Добрый день, дорогие домоседы. Мы сегодня объясним, как сделать водопровод из колодца на даче или в частном доме. В качестве источника водоснабжения грамотно обустроенный колодец работает ничуть не хуже скважины на песок. Он поставляет практически тот же объем воды, сходного качества.
Кроме того, колодец прослужит дольше капризной скважины, поскольку такой источник никогда не заилится.
Поэтому владельцы колодцев с хорошим дебетом и качественной водой могут смело использовать такой источник в качестве основы системы автономного водоснабжения для загородного дома.
И в данной статье мы рассмотрим все этапы строительства такого водопровода.
Как сделать водопровод из колодца в частном доме
Первый этап, как сделать водопровод из колодца.
Этап первый: монтаж напорного оборудования.
Напор автономной системы водоснабжения генерирует погружной или поверхностный насос. Первый агрегат «ныряет» в воду, а второй – остается на поверхности. Для колодца оптимальной разновидностью напорного агрегата является именно поверхностный насос. Ведь из-за небольшой глубины и малого дебета источника использование мощных погружных агрегатов попросту неоправданно.
Сам процесс монтажа поверхностного насоса для колодца предполагает размещение напорного оборудования либо над оголовком, либо в подвале дома. В первом случае над оголовком придется соорудить утепленную постройку, защищающую напорное оборудование в зимнее время. Ну а сам насос монтируют на кронштейне, закрепленном на внешней стороне верхнего кольца.
Во втором случае насос или насосную станцию размещают на подиуме (напольный монтаж) или кронштейне (настенный монтаж). Причем в качестве места размещения насоса используют максимально удаленную от жилых помещений зону – подвал, комнату в цокольном этаже, пристройку и так далее. Ведь поверхностный насос сильно шумит.
Для упрощения процесса монтажа мы рекомендуем нашим читателям именно второй способ размещения напорного оборудования – в подвале дома или в жилом цоколе. Поскольку при наружном монтаже вам придется вложиться еще и в строительство утепленного оголовка.
Поэтому дальнейшие этапы сооружения бытового трубопровода будут рассмотрены с учетом размещения насоса в доме.
В финале этапа обустраивают линию подключения насоса к сети электроснабжения. Причем «внутренний» насос включают в розетку, а к «наружному» агрегату придется тянуть воздушных или подземный кабель. Вот еще одно затруднение вынуждающее отказаться от монтажа насоса над оголовком.
Второй этап, как сделать водопровод из колодца своими руками.
Этап второй: обустройство наружной ветви водопровода.
Обустройство наружной ветви водопровода начинается с рытья траншеи шириной 0,5 метра и длиной от фундамента до оголовка колодца. Глубина траншеи всегда равна глубине промерзания почвы – 1,5 метра в Средней полосе России.
После завершения земляных работ в кольце колодца, у самого дна траншеи, высверливают дыру, габариты которой совпадает с наружными габаритами скважинного адаптера. Еще одну перфорацию – прокол – делают в стене фундамента.
Далее собирают две ветви наружного трубопровода:
Первый участок соединит адаптер и воду, опустившись практически на всю глубину колодца. На свободном торце этой ветви монтируют обратный клапан, препятствующий сливу воды в колодец, эжектор – узел напорного оборудования, повышающий давление в этой ветви трубопровода, и фильтрующий стакан.
Второй участок соединит адаптер и всасывающий патрубок насоса, размещенного в подвальном помещении. При этом между торцом трубопровода и патрубком насоса монтируется шаровый кран, запирающий внешнюю ветвь трубопровода по мере необходимости. А весь траншейный участок внешней ветви обязательно «упаковывается» в утепляющий чехол из вспененного полипропилена или короб из пенопласта.
В финале траншею засыпают, оставляя небольшой холмик над уровнем земли, который пропадет после окончательной усадки грунта.
Третий этап, как сделать водопровод из колодца.
Этап третий: подключение к гидроаккумулятору или накопителю.
Для стабильной работы системы автономного водоснабжения пользователю необходим накопительный бак или гидроаккумулятор – эти емкости нивелируют возможные скачки давления в системе, напор в которой поддерживает электрический насос.
Кроме того, с помощью промежуточных емкостей можно создать запас воды, подаваемый пользователю без задержки. Ведь на перекачивание жидкости по трубам нужно какое-то время, а гидроаккумулятор или бак-накопитель предлагает порцию воды здесь и сейчас.
А еще с помощью промежуточных накопителей можно разгрузить ресурс насоса, которому не нужно включаться для того, чтобы подать со дна колодца в дом чашку воды.
Однако доступ к подобным преимуществам открывается только в случае использования следующей схемы монтажа:
Напорный патрубок насоса соединяют со специальным переходником, оборудованным клапаном, пропускающим воду в накопительную емкость без движения в обратную сторону – к насосу, и отводным штуцером, позволяющим сливать воду из емкости, не опустошая рабочую камеру насоса.
Внутри емкости монтируют датчик уровня (в случае бака) или датчик давления (в случае аккумулятора). Измерительный прибор связывают с системой электропитания насоса – он должен включать насос при падении уровня или давления в емкости ниже критической отметки и выключать напорное оборудование при повышении этих показателей выше критического значения.
К отводному штуцеру переходника, связывающего насос и накопительную емкость, подключают второй шаровый вентиль. Внутренняя ветвь водопровода, соединяющего гидроаккумулятор или бак-накопитель с потребителем, начинается именно с этой точки.
Впрочем, вся вышеописанная схема подключения уже давно реализована в формате насосной станции – многокомпонентного агрегата, в состав которого входит и насос, и гидроаккумулятор, и датчики давления и распределяющий потоки переходник.
Четвертый этап, как сделать водопровод из колодца.
Этап четвертый: обустройство внутреннего водопровода.
Обустройство внутренней сети горячего и холодного водоснабжения реализуется следующим образом:
Монтаж внутренней ветви начинается с подключения к напорному штуцеру насосной станции вентиля, отсекающего эту часть бытовой системы водоснабжения от внешней линии.
За вентилем монтируют коллектор – особый узел, распределяющий поток по двум и более ответвлениям. Причем на каждом отводе коллектора монтируют отдельный вентиль, если этого не предусмотрел производитель распределителя.
Коллектор.
Далее торцевое ответвление коллектора соединяют с водонагревательным прибором, выводя в жилое помещение сквозь плиту цокольного перекрытия. То же самое делают и с боковыми ответвлениями, каждое из которых выводят на отдельную точку потребления – на кухонный кран, на умывальник в ванной, на туалетный бачок, на стиральную и посудомоечную машину и так далее.
Под кухонным краном монтируют фильтр, очищающий воду до питьевого уровня. Напорный штуцер фильтра соединяют с отдельным краном, встроенным в мойку.
К «горячему» патрубку водонагревательного прибора монтируют еще один коллектор, с помощью которого можно обустроить сеть горячего водоснабжения.
Для соединения отводов коллектора с краном используют металлопластиковые или полипропиленовые трубы и соответствующие фитинги.
Подобная схема гарантирует стабильную работу системы водоснабжения, давление в которой поддерживает мембрана гидроаккумулятора насосной станции. А не насос, который отвечает лишь за наполнение промежуточной емкости.
Как сделать водопровод из колодца своими руками в частном доме мы объяснили, кропотливая работа сделает комфортным проживание!
Источник: zen.yandex.ru
Особенности водоснабжения из колодца
Обычный колодец использует безнапорные водоносные пласты, которые «опираются» на первый водоупорный слой. Считается, что оптимальная глубина шахтного колодца лежит в пределах 6-10 м. Все, что выше – это дождевая или талая вода, которая не успела пройти естественную фильтрацию, и от ее проникновения защищают сам колодец. Поэтому, в какой-то мере обустройство колодца сложнее, чем скважины, ведь у последней металлическая труба служит надежным барьером от «грязной» грунтовой воды. Если колодец глубже 10 м, то экономически целесообразней обустроить скважину на «песок».
Другая особенность, усложняющая обслуживание системы водоснабжения дома из колодца – это влияние на работу насоса твердых частиц, присутствующих во взвешенном состоянии в воде.
Если у скважины первая ступень очистки воды начинается еще на уровне галунной сетки на перфорированной части трубы, то погружной насос для колодца «работает» с неочищенной водой. Фильтр механической очистки является частью его конструкции и его необходимо периодически чистить.
А главная особенность – невысокий дебит (производительность) большинства колодцев. Он не превышает 1 м3/час, обычно гораздо меньше, и зависит не только от особенностей участка, но и от погодных факторов в каждом году. То есть, это величина не стабильная, как в скважине «на известь», и в засушливые годы уровень воды может падать на одно-два «кольца».
Схема водоснабжения дома из колодца
Принципиально водоснабжение частного дома из колодца не отличается от других видов автономных систем и имеет следующий вид:
- источник (колодец);
- насос (насосная станция);
- накопительная емкость;
- внешний водопровод;
- система водоподготовки;
- внутренний водопровод;
- автоматика, управляющая системой.
Отличия начинаются на уровне выбора типа насоса и когда обустраивается водопровод из колодца, который зависит от характера проживания в доме.
Разновидности насосов для колодца
По способу установки есть два типа насосов для колодцев:
- поверхностные;
- погружные.
Существуют еще и полупогружные насосы, которые устанавливают в виде «поплавка» на зеркале воды. Но учитывая воздушный тип охлаждения агрегата и довольно жесткие требования по рабочим температурам, которые невозможно обеспечить в невентилируемом объеме колодезной шахты, для этих целей их не используют.
Поверхностные (всасывающие) насосы для водоснабжения частного дома из колодца устанавливают, если высота подъема воды не превышает 7-9 метров. Можно увеличить этот показатель за счет внешнего эжектора, но при этом снизится производительность оборудования.
Есть естественные ограничения и по рабочим температурам – обычно этот показатель начинается от +4°C. Поэтому поверхностный насос для колодца для водоснабжения дома используют либо в составе летнего водопровода, либо устанавливают его в кессоне или подвале дома (но не далее 10-12 м от источника). Кстати, если кессон сделан правильно, и его «рабочая» поверхность находится ниже уровня промерзания, то это позволяет выиграть дополнительных 1.5-2 м высоты подъема воды. Но это преимущество имеет смысл, если за дальнейшую подачу воды к точкам потребления отвечает своя насосная станция.
Погружные колодезные насосы способны поднимать воду на высоту до 100 м. Это не означает, что есть колодцы такой глубины, просто запас необходим, чтобы поднять воду до накопительной емкости, которую располагают как можно выше, например, на утепленном чердаке дома. А самые мощные модели могут использовать для коллективного использования одного источника несколькими домами или коттеджами (если это позволяет дебит колодца).
При использовании такого мощного оборудования отпадает необходимость установки еще одного насоса для подачи воды, так как она из гидроаккумулятора попадает к точкам разбора за счет постоянного высокого давления в системе.
Колодец отличается от других источников своей универсальностью – для подачи воды можно использовать еще и скважинные насосы. Они отличаются от колодезных меньшим диаметром и бо́льшей длиной при одинаковых остальных характеристиках. Но цена на такое оборудование выше.
Гидроаккумулятор
Это обязательный элемент системы водоснабжения, независимо от вида используемого насоса. Именно здесь устанавливают датчики и автоматику, управляющую включением и отключением насоса и поддерживающую требуемый уровень давления в системе. Если не будет накопительной емкости (гидроаккумулятора), то насос будет срабатывать при включении/отключении любого потребителя воды.
Поверхностные насосы могут сразу комплектоваться своей емкостью, и эти модели называют насосными станциями.
Но емкость гидроаккумулятора у них небольшая (20-50 л), поэтому сколь значимого резерва воды они не создают. Назначение такой емкости чисто функциональное – всасывающий насос работает только при наличии воды в заборном патрубке и в нем самом, а вода в емкости просто «поддерживает» его в рабочем состоянии. Но даже такой небольшой резерв уменьшает количество включений/выключений станции и исключает вероятность гидроударов в системе.
В схеме водоснабжения частного дома из колодца с погружным насосом используют гидроаккумуляторы большой емкости. Чем больше объем резервуара, тем реже срабатывает автоматика при уменьшении давления в системе, а учитывая, что для любого электродвигателя режим «старта» наиболее тяжелый, это положительно сказывает на сроке службы оборудования.
Выбирая модель гидроаккумулятора, учитывают объем потребления воды, который зависит от состава семьи. Кроме того, надо «привязать» его размеры и тип установки (вертикальный или горизонтальный) к особенностям помещения, внутренней разводке труб, плюс необходимо предусмотреть возможность его обслуживания.
Особенности летнего внешнего водопровода
В зависимости от сезонности проживания в доме выбирают способы прокладки внешней части водопровода.
Если это дом за городом, и в нем проживают только в теплое время года, то можно выбрать «летнюю» схему водопровода.
В этом случае, если позволяет глубина колодца, используют поверхностный насос, который можно устанавливать просто под навесом, защищающим его от осадков и от солнца. И экономят значительные средства на обустройстве кессона (яма, стенки, утепление, лестница, крыша, герметичный люк).
Водопровод от насоса к дому можно проложить по «бюджетной» схеме, используя мелкие траншеи, глубину которых выбирают таким образом, чтобы не повредить трубы при вскапывании участка.
Можно вообще уложить трубы на поверхности земли, но они явно не будут украшать ландшафт, а по окончании сезона их придется демонтировать и спрятать «под замок».
Еще одна статья экономии – ввод в дом. Трубу можно завести либо через цоколь, либо вообще через стену. И не надо сверлить отверстие в монолитном или сборном фундаменте, если оно не было предусмотрено при строительстве.
Главный недостаток летней схемы разводки воды – необходимость слива воды из системы по окончании сезона. Поэтому при обустройстве подземной части трубы укладывают с небольшим уклоном к источнику и специально устанавливают отвод с запорной арматурой, чтобы воду можно было слить «самотеком» после отключения насоса.
Достоинства зимнего внешнего водопровода
При установке насосной станции поверхностного типа в утепленном кессоне (или подвале дома) целесообразней обустроить внешний водопровод по зимней схеме. Даже если дом предназначен для сезонного проживания, а в зимнее время его посещают «эпизодически», воду из внешней части системы водоснабжения можно не сливать, а делать это только для внутреннего водопровода. В этом случае, после того, как дом «протопят» запустить насос и систему водоснабжения будет гораздо проще.
Погружной колодезный насос для водоснабжения дома таких сложностей с запуском, как у всасывающего, не имеет. Но уже то, что внешняя часть схемы разводки воды в частном доме от колодца находится в рабочем состоянии и надежно защищена от «размораживания», служит аргументом в пользу такого выбора.
Есть, конечно, вариант обустроить мелкозаглубленный зимний водопровод с греющим кабелем, но лучше один раз выкопать траншею для труб глубже линии промерзания, чем закупать более дорогие трубы в оболочке (с утеплением и греющим кабелем) и расходовать электричество на обогрев внешнего трубопровода. К тому же этот вариант подходит, если в доме живут все время – при отъезде более чем на сутки (время зависит от температуры воздуха, глубины залегания и толщины утеплителя) воду из такого водопровода надо сливать.
Система водоподготовки
Чтобы полить огород, качество колодезной воды приемлемо. Механическая очистка от крупных примесей на первой ступени фильтрации насоса в большинстве случаев достаточная, чтобы даже помыть машину и не испортить ее лакокрасочное покрытие. А вот до качества питьевой, колодезную воду, в большинстве случаев, надо доводить отдельно.
Проблема заключается в нестабильности химического и бактериального состава воды из пластов с небольшой глубиной залегания. Еще в средине прошлого века большинство людей не задумывалось о том, что такое экология – верхний слой земли и поверхностные воды были не испорчены «продуктами жизнедеятельности» человека, поэтому даже вблизи городов колодцы были чистыми.
Сейчас 10-15 метров грунта зачастую недостаточно, чтобы вода прошла естественную очистку и приобрела стабильный состав. Даже удаленные от городов и промышленных предприятий районы не могут гарантировать чистоту верхних водоносных пластов – сельскохозяйственная химия, осадки и реки оказывают свое влияние. И если у глубоких скважин «на известь» состав воды относительно постоянен и практически не меняется за время эксплуатации, то у скважин «на песок», а тем более у колодцев, анализ воды необходимо проводить часто, чтобы своевременно откорректировать состав фильтров в системе водоподготовки.
Выбор оборудования
Наиболее ответственный момент – выбор насоса и гидроаккумулятора для водопровода от колодца в дом. Надо учитывать следующие параметры:
- глубину колодца;
- статический уровень воды (высота от зеркала до поверхности земли);
- динамический уровень воды (показывает дебит колодца при работающем оборудовании);
- степень загрязнения воды взвесями и твердыми фракциями;
- расход воды при одновременно включенных точках потребления;
- расстояние от колодца до насосной станции (для всасывающих насосов);
- расстояние от колодца до гидроаккумулятора (для погружных насосов).
Если говорить о степени адаптации, то погружные колодезные насосы лучше всего отвечают условиям стабильного водоснабжения дома. Они надежно защищены от «сухого хода» в случае превышения расхода воды над дебитом колодца. У них есть модели для нижнего и верхнего забора воды, поэтому можно подобрать оптимальный вариант даже для «мелкого» колодца. А главное – колодезные насосы способны работать с более «грязной» водой, чем скважинное оборудование, и их фильтры проще чистить.
Если дебит колодца невысокий, и он не обеспечит длительный расход воды при нескольких одновременно включенных точках потребление (смеситель ванны или душа, умывальник, кран кухонной мойки, стиральная машинка), то ситуацию может исправить накопительный бак большой емкости. Исходя из суточной нормы на одного человека в 200 л, гидроаккумулятор емкостью 1 м3 может удовлетворить потребности семьи из 4 человек.
Заключение
В качестве итога. Если обустроить летний водопровод из колодца для дачного домика еще под силу «своими руками», то, чтобы правильно организовать стабильное водоснабжение частного дома и обеспечить семью водой хорошего качества, необходимо участие специалистов. Только профессионалы смогут учесть все особенности источника, подобрать соответствующее оборудование, собрать систему, которая будет работать надежно и на высоком уровне обеспечить водосабжение из колодца в дом.
Источник: m-strana.ru
Требования к источнику
При составлении схемы водоснабжения, будь то водопровод на даче или монтаж системы в частном доме, нельзя забывать про СНиП. Вот несколько технических характеристик, которые нужно соблюдать:
- Шахта должна быть глубокой. Не менее четырех-пяти железобетонных колец.
- Материал, из которого собирается колодец, должен быть надежным и прочным. Лучше всего подойдет железобетонное кольцо диаметром 1,5–2,0 метра, с пазовой системой сборки. Вместо них можно использовать железобетонные трубы диаметром не менее 800 см, установленных вертикально раструбом вверх.
- Необязательное требование – внешняя герметизация колец листом ПНД. Новая передовая технология будет преградой ила и глины, которая в любом случае будет проникать вовнутрь. Тут следует помнить, что отверстия в кольце все равно придется делать, иначе источник просто высохнет.
- При монтаже источника обязательно на самое его дно насыпают 20–30 см песчано-гравийной смеси, а лучше всего отсева с камнями крупной фракции.
- После установки колодца его полностью засыпают отсевом или ПГС. Так как в шахту должна проникать вода, его нельзя делать слишком герметичным.
- Последним требованием будет абсолютный запрет на использование металла. Он со временем начнет окисляться и ржаветь и никакой фильтр здесь не поможет.
Работает эта система так:
- Вода из колодца или скважины насосом подается в емкость, ее уровень контролируется поплавковым механизмом. При достижении порогового значения насос отключается.
- За счет того, что накопительная емкость находится выше всех точек раздачи воды, в системе создается некоторое давление. При открывании крана за счет этого давления вода поступает в точку раздачи.
- При снижении уровня воды в емкости ниже определенной отметки, включается насос, добавляя воду.
Система водоснабжения частного дома или дачи с накопительным резервуаром проста и недорога. Но есть целый ряд серьезных недостатков:
- При такой организации водоснабжения давление в системе низкое, да еще и переменное — зависит от уровня воды в емкости и количества открытых кранов. Из-за этого никакая бытовая техника работать не будет (автоматическая стиральная машина, электрический водонагреватель (бойлер), посудомойка, автономная система отопления и т.д.).
- При отказе автоматики есть реальная угроза затопить дом водой, переливающейся через край. Опасность можно уменьшить, если сделать систему аварийного слива воды. Для этого в накопительную емкость чуть выше требуемого уровня воды приваривают трубу, через которую в случае повышения уровня вытекают излишки. Трубу вывести можно в канализацию или дренажную систему, а можно — в огород. Но нужна какая-то индикация того, что воды в баке слишком много (звук льющейся воды — тоже один из сигналов).
- Емкость имеет солидные размеры, и место для нее найти не всегда легко. Как вариант — построить вышку рядом с домом, на которой расположить бак для воды.
Если на даче никакой техники не предвидеться, использовать можно и такую схему снабжения водой. Но в доме мало кого такой вариант устроит. Нужно будет рассмотреть следующий вариант.
Схема с гидроаккумулятором и насосной станцией
Эта система водоснабжение частного дома из колодца и скважины обеспечивает стабильное давление, потому можно подключать любую технику. В ее основе тоже лежит насос, но подает воду он в гидроаккумулятор, а управляется системой автоматики. Если все эти компоненты объединены в одно устройство — оно называется насосной станцией.
Гидроаккумулятор для водопровода — железный бак, разделенный эластичной мембраной (резиновой) на две части. В одной части закачан под определенным давлением газ, во вторую поступает вода. Заполняя бак вода, растягивает мембрану, сжимая газ еще больше, из-за чего в системе и создается давление.
Принцип работы системы водоснабжения с гидроаккумулятором такой:
- Насос включается, качает воду, создавая заданное давление в системе. Оно контролируется датчиками. Их два: верхнего и нижнего порога давления. При достижении верхнего порога датчик отключает насос.
- При открывании крана или расходе воды техникой происходит постепенное снижение давления в системе. При достижении нижнего порога второй датчик дает команду на включение насоса. Вода подается снова, выравнивая его.
Такая система автономного водоснабжения дает более высокий уровень комфорта. Но для ее организации требуется больше средств: насосная станция и гидроаккумулятор достаточно дорогие устройства. Кроме того, это оборудование более требовательно к качеству воды (минимум примесей) для чего должен стоять хороший фильтр. Есть требования и к трубопроводу (гладкие внутренние стенки) и к производительности насоса: вода должна подаваться постоянно, без перебоев. При использовании в качестве источника воды колодца, он должен иметь хороший дебет (вода должна поступать быстро), что не всегда возможно. Потому такие схемы чаще реализуются со скважинами.
Про то, как собирать скважинный насос, смотрите видео.
Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб
Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).
s, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);
При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.
Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:
- уложить их ниже глубины промерзания грунта;
- закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).
Глубокое заложение
Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.
Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.
При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.
Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.
Близко к поверхности
При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.
В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.
Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.
Герметизация входа в колодец
При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.
Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.
Из чего состоит
Источник воды и ввод его в дом — далеко не вся система водоснабжения. Нужны еще фильтры. Первая, грубая фильтрация происходит еще в точке всасывания. В таком виде ее можно использовать для технических целей, например, завести в туалет. Но даже для полива неочищенную воду можно подавать далеко не в каждом случае, а в душ или на кухню — тем более. Потому водоснабжение частного дома из колодца и скважины включает в себя еще и систему фильтров.
Обратите внимание: на рисунке есть три ступени фильтрации:
- на всасывающей трубе — сетчатый фильтр;
- перед входом в насос — фильтр грубой очистки;
- перед подачей в дом — фильтр тонкой очистки.
На каждой из ступеней фильтр (или фильтры) подбирается в зависимости от воды. Ее качество определяется в лаборатории. На основании химического состава и подбирается оборудование для очистки.
Автономное водоснабжение
Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции. Такая же система хорошо работает и в случае, если ваш дом подключен к централизованному водопроводу, но в нем давление очень низкое или вода подается по часам.
В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.
Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.
Источник: kak-sdelano.ru
Обустройство источника
Приступая к возведению дома, нужно заранее подумать об устройстве водопроводного колодца и канализации. Если строительство ведётся по проекту, то эти системы, скорее всего, в нём заложены.
Остаётся решить, какому типу водозабора отдать предпочтение. Его обустройством следует заняться в первую очередь, ведь для стройки тоже нужна вода.
Итак:
- Есть четыре типа водозаборных сооружений: абиссинский (трубчатый) колодец, шахтный колодец, скважина на песке и артезианская скважина. Варианты перечислены в порядке возрастания глубины и мощности сооружений. Так что же выбрать?
- Прежде чем решить этот вопрос, нужно произвести расчет водопотребления, учитывая нормы расхода на нужды семьи, содержания животных, размера земельного участка, нуждающегося в поливе.
- Например, суточная норма расхода воды на одного члена семьи составляет около 80 литров. При наличии канализации, эта цифра увеличивается до 135 литров. Если в доме будет установлен газовый водонагреватель и душевая, количество потребляемой воды возрастёт ещё, до 250 литров.
- Норма полива растений на приусадебном участке составляет в сезон не менее 8л/сут. Проштудировав нормативный документ ВНТП-Н-97, вы найдёте все интересующие вас нормы воды для скота и домашней птицы. Сложив воедино все цифры, получите необходимый объём водопотребления.
Итак, расчёт произведён – теперь вам нужна информация о глубине залегания грунтовых вод и структуре грунта:
- Наличие водозабора на соседнем участке сильно облегчит вашу задачу. За информацией можно обратиться и в ближайшую геологическую партию. Если там сведений по вашему участку нет, закажите в специализированной фирме разведочное бурение. Его цена в 10000-11000 рублей, не так высока, если учесть, что благодаря данной услуге вы можете сэкономить намного больше, избежав ошибки при выборе конструкции водозабора.
- Результат разведки покажет не только уровень залегания грунтовых вод, но и наличие плывунов на трассе походки – а это очень важно. Устройство шахтного колодца в таком грунте очень трудоёмко, экономически нецелесообразно, а порой просто убыточно. В некоторых случаях вода, быстро прибывающая из плывуна, вынуждает остановить проходку, несмотря на уже затраченные средства.
- Так что, наличие сложного грунта является поводом для принятия решения в пользу скважины. Если ближайший водоносный пласт находится в пределах десяти метров, можно обойтись и мини-скважиной, называемой абиссинским колодцем (см. фото). Его малый диаметр позволяет расположить источник воды даже в подвале дома — при этом отпадает необходимость его утепления.
- Кстати, трубчатый колодец можно пробурить вручную, либо использовать буровую мини-установку. О подробностях обустройства абиссинского колодца мы сейчас рассказывать не будем, инструкция на эту тему есть на нашем сайте – читайте, смотрите в помощь видео.
- Если решение об устройстве скважины под фундаментом принято на стадии проектирования, в процессе возведения цокольного этажа, рядом с ней сооружается и бетонный приямок — в нём устанавливается насосная станция. Можно, конечно, сделать всё это и в эксплуатирующемся доме, но тогда процесс бурения усложняется из-за тесноты помещения.
- Несмотря на то, что диаметр трубчатого колодца не превышает 5-6 см, он вполне может обеспечить водой даже двухэтажный дом. То есть, сечение трубы на дебит никак не влияет. Проблема в том, что в такой узкий ствол невозможно установить погружной насос, а поверхностные агрегаты качают воду с максимальной глубины 9-10м. Поэтому, если грунтовые воды залегают дальше этого расстояния, выбор должен пасть на шахтный колодец, или скважину на песке.
- Водоснабжение частного дома из колодца своими руками – это наиболее часто встречающийся вариант. При отсутствии на вашем участке проблемных грунтов, почему бы не выкопать колодец самостоятельно. Тем более, если водоносный горизонт залегает достаточно близко, в 15-20 метрах от поверхности. Шахтный колодец всегда монтируется опускным способом, а выборка грунта, при этом, производится вручную.
- Для его строительства могут быть использованы бетонные кольца, бревно или брус, кирпич, камень. На каждый случай есть своя технология монтажа. Нередко, решение в пользу строительства колодца принимается не только из соображений экономии, но и декоративности данного сооружения. Красиво оформленный оголовок колодца, прекрасно вписывается в дизайн придомовой территории.
- Стоить шахтные колодцы глубже тридцати метров накладно, и совсем небезопасно. Так что, если на вашем участке грунтовые воды находятся дальше этой отметки, выход один: бурить скважину на песке. В этом случае, придётся обратиться к специалистам. Зная водопотребление, они правильно подберут сечение обсадной трубы и выполнят работу быстро, и в соответствии с технологией.
- Фирма выдаст вам документ, который называется паспорт на скважину, где будут указаны все её технические характеристики: диаметр и глубина, дебит, статический уровень воды, результаты испытаний. Установка насосного оборудования, прокладка и подключение трубопровода тоже может быть выполнена силами специализированного предприятия, а можно сделать эту работу и самостоятельно.
Такой вариант водозабора, как артезианская скважина, является наиболее мощным сооружением, способным обеспечить водой не только один дом, но и целый населённый пункт. Вода, в данном случае, добывается из слоёв известняка, залегающих максимально глубоко.
Это может быть как сто метров, так и все пятьсот. Естественно, и стоимость подобного сооружения мало кому окажется по карману – обычно артезианской скважиной пользуются коллективно.
Преимущества строительства колодца на участке
Строительство колодца на участке имеет преимущества перед остальными источниками подачи воды:
- Если есть колодец, не стоит переживать, что отключение электроэнергии приведет к отсутствию воды на участке.
- В колодезной воде, как правило, меньше вредных примесей железа, которые могут присутствовать в скважинах. Это зависит от качества водных пластов.
- Каналы, по которым идет вода, могут забиться песком или илом. В этом случае владелец сможет очистить колодец самостоятельно: для этого понадобятся лишь ведро и лопата.
- При эксплуатации колодца лучше использовать погружной насос. Он легче ремонтируется, его легко вытащить из воды.
Возможности подведения воды
Есть два варианта подвода воды в помещение дачи. Цена у них разная, но сначала надо определиться, что именно будет целесообразно сделать именно в вашем случае.
Итак:
- Если по близости проходит трубопровод с централизованным снабжением. Тогда можно врезку сделать туда. Только это будет затратный вариант. Вам потребуется получать разрешение, делать проект и после этого вам вполне могут навязать и исполнителя работ в качестве «сертифицированной фирмы». А это все затраты и причем не малые;
- Автономное водоснабжение, этот вариант прекрасно подойдет для загородного дома. Здесь будут и не малые преимущества.
Преимущества воды из колодца:
- Подвод воды из колодца в дом стоимость будет намного ниже. Причем заплатив раз, вам больше не потребуется доплачивать. И это особенно актуально при поливе;
- Вам не потребуется получать разрешения и платить за разработку плана. А это находится в монополии государства и стоит довольно много;
- Здесь вы сможете сделать все полностью своими руками и причем не прибегая к посторонней помощи, а это существенно снизит затраты.
Подключение водоснабжения из колодца
Эта работа может вполне делаться своими руками. Только надо все выполнять правильно и соблюдать технологию, это будет залогом успеха.
Для выполнения работы заранее приобретите нужные материалы, при этом сразу учтите и уклон и количество поворотов. Вам надо взять и правильно колена для выполнения поворотов.
Тем более учтите, что будут и отходы, поэтому качественно это просчитайте.
Особенности подключения
Вы сначала должны определиться, какая вода вам нужна. Чем глубже будет залегание, тем и цена конструкции будет дороже.
Итак:
- Первый слой вода залегает на глубине до т-х метров. Только она будет пригодна только для технических целей. Нормальная вода находится примерно на глубине в 10-ть метров;
- Следует учесть, что подача воды полностью зависит от мощности насоса. Если он будет работать в холостую, тогда он быстро придет в негодность. Поэтому обязательно надо сделать врезку датчика для определения наличия воды (см. Датчик уровня воды в колодце для контроля). Он будет вовремя отключать насос;
Внимание: чтобы поступающая вода была качественной, тогда стоит провести качественную герметизацию колец колодца. Это предохранит от проникновения сточных вод.
- Понадобится и установка обратного клапана, который обезопасит от слива воды обратно в систему;
- После насоса в обязательном порядке надо установить механические фильтры. Обязательно на конце установите сетку, которая защитит от попадания примесей в оду, а это в свою очередь обеспечит бесперебойную подачу воды;
- На случай аварийного отключения воды, следует предусмотреть слив. Это тоже может понадобится;
- При подключении лучше установить автоматику, которая обеспечит подачу воды даже при перепадах в сети;
Внимание: При подключении следует учитывать и когда вы собираетесь обеспечивать себя водой. Если это будет делаться зимой, тогда и залегание труб должно быть значительно ниже. При этом следует учесть и глубину промерзания грунта. Проведите в этом случае и качественное утепление труб. Будет прекрасно если вы сделаете подогрев при помощи электрического кабеля.
Подготовительные этапы работ
Перед тем, как приступить к непосредственному подведению воды к дому, нужно проверить, пригодна ли вода для употребления. Далее нужно будет приобрести трубу нужного размера, с помощью которой дом будет соединяться с самим колодцем. Если он находиться слишком далеко от жилья, то лучше выкопать рядом новый колодец.
Внимание: Учтите, что по направлению от колодца к дому по этой трубе должна быть проложена в обязательном порядке еще одна труба для электрического провода. Также помните, что важно защитить трубы от промерзания с помощью утеплителя. После всех необходимых приготовлений, приступайте к проведению воды.
Порядок выполнения работы
Сразу следует сказать. Что стыки труб надо довольно качественно герметизировать. Утечек не должно быть. Инструкция дана для укладки и кабеля для подогрева.
Если вы его не применяете, тогда надо сделать укладку трубы глубже промерзания грунта на 20-ть см. При этом надо провести качественное утепление всей системе. Иначе ее может просто порвать при промерзании.
Итак:
- Необходимо взять лопату, для этого потребуется и штыковая и совковая, после этого выкопать траншею, глубина которой должна соответствовать 600 мм, а ширина 250 мм. Если труба не будет соответствовать требуемому размеру, тогда ее надо будет нарастить, для этого применяется патрубок;
- Начинаем укладывать трубу в траншею. Подводим один конец к дому, другой – в определенное отверстие в колодце. Затем приступаем к укладке второй трубы под электрический кабель;
- Электрический кабель укладываем в трубу, которую специально для него проложили. Следующим этапом для защиты труб от промерзания в зимнее время года будет хорошее их утепление;
- Делаем соединение водопроводной трубы и водяного насоса нужно, это выполняется при помощи специального шланга, опустить насос в колодец, при этом следует отрегулировать его высоту, так же надо проверить и давление воды, которое должно быть в норме.
- Теперь нам надо жестко закрепить насос. Это выполняется путем фиксации проволокой. Этап погружения завершен. Можно осуществлять подключение к сети.
Включаем насос и проверяем его работу.
Средняя стоимость
Цена на проведение воды зависят от применяемых материалов, так же на это существенно повлияет и стоимость самой работы. Если это сделать своими руками, тогда и затраты будут существенно ниже.
Внимание: В том случае, если своими силами провести воду вы не сможете, тогда пригласите специалистов. Но, сначала нужно уточнить, какую сумму в среднем вам придется заплатить за услуги. Так же чем и как будет делаться изоляция. От этого во многом будет зависеть и цена. Смотрите, чтобы вам дешевый утеплитель всунули, как качественный. Все запишите и перепроверьте.
Итак:
- К примеру, за подведение воды на 10 метров в загородный дом с подключением, специалистам нужно будет заплатить около 15 тысяч. Водоснабжение приусадебного участка вместе с насосным оборудованием, ведением труб, силовым кабелем и выключателями обойдется в 5 тысяч рублей.
- Выкапывание 10 м траншеи от строения и до колодца, укладка трубы на 30 см (хотя мастера сегодня и предлагают такую, но это слишком мало. Потребуется как минимум 600 мм) в глубину потребует близко 3 тысяч. 4 тысячи понадобится на подключение розетки, выключателя и насоса.
- Заметим, что проводка воды на 10 м от колодца к дому обойдется близко 14500 – 40 000 рублей. Но помните, что готовая станция стоит 4 000 – 14 000 рублей. Еще близко 2500 рублей понадобится на проведение трубопровода, электропровода, обратного клапана и кранов. За копание траншеи от колодца до дома на 10 метров при летнем варианте укладки трубопровода на 50 см в глубину специалистам нужно будет заплатить около 4500 рублей. Для зимнего варианта укладка стоит около 15 000 рублей.
Понятно, что провести водоснабжение для загородного дома не так уж легко. Делая выбор водоснабжения для вашего дома из колодца, в том случае, если рядом нет колодца, его обустройство целесообразнее выполнить с помощью профессионалов.
Поскольку колодец – сложная конструкция, и его сооружение нуждается в специальных знаниях. Даже небольшие неточности в работе могут привести к плачевным результатам.
Как обеспечить водоснабжение бани
Перед тем как провести воду из колодца в баню нужно подумать об утилизации сточных вод, из-за их большого количества. Определить где будут расположены отстойник, фильтрующий колодец.
Возможно, понадобится разрешение от местных органов управления на сооружение отстойника. На фото показаны основные составляющие узлы для организации подачи воды и отвода ее стоков в бане.
Правильное создание системы водоснабжения бани включает предварительное определение точек разбора воды, где будут располагаться:
- Раковина.
- Ванна или душевая кабинка.
- Водогрейный котел.
Совет: В зимний период после посещения бани воду необходимо сливать, иначе она может замерзнуть в трубах и испортит весь трубопровод. Насосную станцию нужно отключать и перемещать в теплое и сухое помещение.
Все остальные этапы строительства такие же, как и проводка воды в жилое помещение.
Источник: moikolodets.ru
Устройство водопровода частного дома от колодца
Принимая решение подводить воду к дому от шахтного источника, мастер получает ряд таких преимуществ:
- Сравнительно низкая стоимость монтажных работ в отличие от бурения скважины и устройства трубопровода от неё.
- Срок эксплуатации автономного источника в среднем 20 лет.
- Понятная схема подводки трубопровода к дому.
- Возможность устройства коллекторной разводки на дом, сауну, бассейн и полив при условии достаточного дебита источника.
Для монтажа водопровода в частном доме от колодца желательно сделать так, чтобы автономный источник располагался в небольшой отдаленности от здания. Тогда придётся использовать меньший метраж труб и проводить менее трудоемкие земельные работы.
Подготовительные работы
На этапе подготовки важно составить подробную схему трубопровода. При этом нужно провести тщательные замеры каждого участка горизонтальной протяженности труб. Суммируя их, мастер закупает необходимое количество расходного материала. Исходя из схемы поворотов, перепадов системы, приобретается нужное количество фитингов, переходников, запорных кранов.
Типы труб для внешней и внутренней разводки различаются по материалам. Для улицы лучше закупать ПЭТ тубы, а для дома полипропиленовые. Сечение зависит от общей протяженности магистрали:
- длина до 10 м — 20 мм;
- 10-30 м – 25 мм;
- от 30 м и выше — 32 мм.
Желательно чтобы у труб для холодного водоснабжения толщина стенок была 2,8 мм и более.
На этапе подготовки следует закупить весь необходимый материал и инструменты. Из первых нужно подготовить:
- Насосное оборудование. Агрегат можно брать поверхностный (для глубины колодца до 8 м) или погружной (глубина источника более 8 м). Выбирать устройство следует по производительности и мощности. Желательно, чтобы продуктивность насоса не превышала дебит колодца. Иначе он будет быстро опустошаться. Это грозит выходом из строя агрегата.
- Гидроаккумулятор. Для семьи 2-3 человека достаточно объема в 25-50 литров.
- Манометр и реле давления. С их помощью удается отрегулировать оптимальные показатели атмосфер в системе.
- Грубый фильтр и обратные клапаны.
- Нужный метраж труб для внутренней и внешней разводки плюс штуцеры.
- Утеплитель при условии, что прокладка магистрали будет вестись выше уровня промерзания почвы. Такое возможно ввиду рельефа загородного участка и типа грунта на нем с присутствием скальных пород.
Из инструментов следует подготовить:
- лопата штыковая;
- перфоратор;
- паяльник для полипропилена и специальные электромуфты для сварки ПЭТ труб;
- плоскогубцы;
- трамбовка;
- молоток, гвозди.
Подвод трубопровода в дом лучше делать через фундамент.
Этапы проведения воды в дом
Имея подробную схему водоснабжения из колодца своими руками, мастер может выполнить все работы даже в одиночку.
Первый этап монтажа — копка траншеи от стенок источника к фундаменту дома. Её желательно углубить на 1,5-1,8 метра (ниже уровня промерзания). Исключаются сложные повороты системы. Дно траншеи нужно хорошо уплотнить и насыпать слой песчаной подушки 5-7 см. Ее хорошо трамбуют.
После того как траншея готова, следует при помощи перфоратора сформировать техническое отверстие в кольце колодца, чтобы подвести туда водозаборную трубу (при необходимости с погружным насосом). Действуют аккуратно, предварительно подставив под место сверления ёмкость для сбора возможного строительного мусора.
После того как техническое отверстие готово, приступают к установке насоса. Если используется погружная модель, этапы монтажа выглядят так:
- К выходному патрубку агрегата при помощи штуцеров крепят водозаборный шланг. Примерно в метре от места стыка монтируют обратный клапан.
- Вертикальный отрез водоподающего шланга соединяют при помощи поворотного фитинга с трубой магистрали, которую выводят через техническое отверстие в кольце шахты. Это место потом хорошо гидроизолируют.
- Сам насос необходимо опустить в воду и закрепить на кронштейне. Через него же пропускают электрический кабель.
- Водоподающий рукав подсоединяют к накопительному мембранному баку, который устанавливают либо в кессоне, либо в подвале дома.
Если мастер монтирует поверхностный агрегат, работу делают так:
- Под насос отводят специальную площадку. Чем ближе она к колодцу, тем лучше для агрегата. Оборудование можно расположить в подвале дома или в специальном кессоне, устроенном около источника.
- Ножки насоса важно закрепить к полу, чтобы избежать его движения при вибрации.
- К входному отверстию агрегата при использовании штуцеров крепят водозаборный шланг. На его конец важно зафиксировать грубый фильтр. Метраж водозаборного шланга должен быть равен расстоянию от зеркала воды в колодце до входного патрубка.
- К выходному отверстию насоса крепят водоотводящую трубу, которую впоследствии соединяют с гидроаккумулятором.
- От него отводят основную магистраль. Организовать систему можно в двух вариантах – последовательно или коллекторным способом. Последний обеспечит стабильное давление в системе даже при одновременно включенных 2-3 кранах.
После установки насосного оборудования остается проложить все линии трубопровода. На улице тубы укладывают в утепляющий материал: пенополистироловую скорлупу, обогревающий кабель, базальтовую вату и др., последовательно соединяя их.
В месте ввода магистрали в дом в фундаменте при помощи перфоратора делают техническое отверстие. Его усиливают стальной гильзой и только после этого монтируют отрез трубы. Все зазоры нужно хорошо утеплить, закрыть, загерметизировать.
Как только внешний трубопровод проложен, выполняют монтаж внутренней части водопровода в доме.
После разводки туб следует провести настройку насосного оборудования. Поверхностный агрегат и гидроаккумулятор никогда не запускаются насухую. Поэтому их нужно заполнить водой через специальные технические отверстия.
При запуске насоса с гидробаком регулируют нижнее и верхнее давление накопителя, чтобы станция срабатывала на включение и выключение оборудования. Оптимальным показателем является диапазон 1,5-3 атм.
После отладки давления важно проверить всю систему на предмет протечек. Если их нет, станция включается и выключается исправно, можно проводить обратную засыпку траншеи. Грунт здесь лучше не трамбовать, чтобы не повредить трубы. Желательно его периодически подсыпать после проседаний.
Распространенные ошибки
Самые частые ошибки, которые совершают неопытные мастера, приводят к необходимости проведения сложных ремонтных работ позднее.
- Неправильное углубление магистрали выше уровня промерзания грунта в регионе. От этого вода в системе может замерзнуть.
- Отсутствие утепляющего материала при прокладке трубопровода выше уровня промерзания почвы.
- Недостаточное утепление трубы в том месте, где мастер решил заводить водопровод в дом. Из-за мостиков холода в этой зоне может образовываться наледь.
- Неправильное расположение насоса погружного или водозаборного шланга выше отметки статического зеркала воды. В этом случае агрегат периодически будет работать насухую.
- Неправильный подбор насоса по производительности. Слишком мощный агрегат быстро иссушит источник. Слабый — не даст нужного объема воды семье или сгорит со временем.
- Отсутствие обратных клапанов после гидроаккумулятора и насоса. Тут вода будет периодически стекать обратно, нарушая работу оборудования.
- Неправильная регулировка показателей давления в системе, при которой насос будет качать постоянно или наоборот не будет длительно включаться.
Чтобы усовершенствовать автономный водопровод от колодца, желательно установить хорошую систему фильтрации и нагревательный бойлер.
Источник: StrojDvor.ru