Как завести воду из колодца в дом


Автономное водоснабжение – это нужная, но при этом весьма ответственная вещь. Вам предстоит не только разработать источник, но и обеспечить бесперебойную подачу воды с нужными параметрами давления, химического состава и объема. Мы расскажем, как подвести в дом воду от скважины своими руками, а также как подключить и наладить необходимое оборудование.

Автономная система подачи воды

Из чего состоит

Система автономного водоснабжения – это комплекс средств, обеспечивающих поднятие воды из скважины, ее транспортировку, накопление, создание необходимых параметров давления, а также управление и координацию работы всех элементов системы.

Современные технические и материальные возможности позволяют создать полностью автономную и управляемую автоматикой систему водоснабжения, поэтому мы рассмотрим именно такой вариант комплектации.

Итак, в состав скважинного водопровода входят:

  1. Глубинный насос для скважины. Большинство скважин имеют глубину, большую 8-ми метров, поэтому использовать приходится именно погружной агрегат;

  2. Ниппель с двусторонней внешней резьбой, обратный клапан и муфта для соединения выходного отверстия насоса с подъемной трубой;
  3. Водоподъемная труба. Здесь важно подобрать изделие, способное выдержать давление соответственно глубине скважины, лучше использовать металлопластиковые или полимерные модели, мы советуем трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД);
  4. Кабель электропитания двигателя насоса и гермоввод (влагозащитный клемник);
  5. Фитинг для перехода от вертикальной трубы к горизонтальной. Это может быть колено или тройник, в зависимости от особенностей разводки труб;
  6. Оголовок скважины. Это изделие представляет собой герметичную крышку на винтовых зажимах с выводом для трубы и кабеля, а также с крепежом для страховочного троса;
  7. Горизонтальная труба для транспортировки воды от источника к дому. Здесь также лучше использовать ПНД-трубу того же диаметра;
  8. Набор фитингов для подключения ресивера: поворотные муфты, угловой фильтр, ниппель. В зависимости от особенностей конфигурации труб этот набор может меняться;
  9. Гидроаккумуляторный бак (ресивер) на 200 литров. Лучше использовать пластиковые изделия с мембраной, оснащенные манометром и реле давления;
  10. Магнитный пускатель, клеммы которого замыкают/размыкают цепь питания насоса. Управляется пускатель с помощью оперативного тока от реле давления ресивера. Устанавливают для пуска мощных насосов с большими пусковыми токами;
  11. Станция управления насосом, позволяющая производить ручной пуск и перезапуск прибора;
  12. Датчик уровня воды в скважине и реле аварийного отключения насоса при падении уровня воды ниже допустимого.

Важно! Погружной насос и элементы управляющей автоматики должны быть максимально качественными, поэтому экономить и покупать изделия сомнительных производителей мы не рекомендуем.

Погружение и подключение насоса

Перейдем к делу.

Для начала следует собрать систему подъема воды на поверхность:

  1. Берем насос, и в его выходное отверстие вкручиваем ниппель с внешней резьбой. Затем на ниппель накручиваем обратный клапан, а в него вкручиваем муфту для соединения с ПНД-трубой (муфта обычно используется 32/дюйм);
  1. Соединяем муфту с водоподъемной трубой, предварительно отрезанной по размеру. Кабель питания двигателя укладываем вдоль трубы и фиксируем к ней изолентой или хомутами через каждые 2 – 3 метра;
  1. В крепежные отверстия на корпусе насоса продеваем страховочный трос (обычно идет в комплекте) и крепим его двумя зажимами на болтах;
  1. Берем насос и за трубу аккуратно опускаем его в скважину, стараемся не касаться стенок обсадной трубы. Расстояние до дна – не менее 1 – 2 метров. Динамический уровень воды в скважине должен быть минимум на 5 метра выше насоса;

  1. Верхний конец трубы продеваем в отверстие оголовка скважины и зажимаем, также поступаем с кабелем. Страховочный трос крепим к специальному кольцу на нижней стороне крышки оголовка;
  1. Подключаем кабель к сети 220 В и производим пробный пуск насоса. Если вода сразу не идет – потяните ее ртом из трубы, возможно, не сработал обратный клапан из-за воздуха в системе;
  1. Если вода идет – значит, с первым этапом закончено.

  Важно! Если в конструкции насоса обратный клапан уже предусмотрен, его лучше продублировать латунным изделием, так как оно намного надежнее: цена хорошего насоса слишком велика, чтобы рисковать.

Подземный трубопровод

Теперь, собственно, о том, как от скважины завести в дом воду. Для этих целей лучше использовать трубу из полиэтилена, так как она продается в бухтах, и у вас есть возможность выбрать отрезок нужной длины, чтобы избежать лишних соединений.

Также пригодится поворотное соединение для ПНД-труб и набор дополнительных фитингов. Используйте только качественные изделия, мы рекомендуем остановить выбор на итальянских производителях.

Итак, инструкция по прокладке труб от скважины к дому:

  1. На глубину промерзания почвы (для каждого региона своя, средняя полоса России – около 5 метра) выкапываем траншею от скважины к дому. Лучше прокладывать коммуникацию по кратчайшей прямой линии, так как тогда не понадобятся поворотные стыковочные узлы, да и расход материалов будет ниже;

  1. На дно траншеи подсыпаем слой песка высотой 10 – 20 см, с небольшим уклоном в сторону скважины (1% будет достаточно). На эту подсыпку укладываем трубу;
  1. Один конец шланга заводим в кессон и соединяем с помощью колена и фитингов с водоподъемной трубой;
  1. Второй конец заводим в специальное отверстие в фундаменте дома или цоколе, место входа снабжаем втулкой из пластика и тщательно герметизируем силиконом или другим герметиком;
  1. Трубу засыпаем слоем песка так, чтобы она была укрыта на высоту 15 см, затем засыпаем траншею землей. Камни в земле попадаться не должны, трамбовать засыпку нельзя.
  1. В нижней части трубы лучше предусмотреть дренажный кран для слива воды из скважины в случае консервации участка на зиму.

  Важно! Если углубить трубопровод ниже уровня промерзания почвы не получается, тогда его следует утеплить специальным кожухом из пенополистирола, внутрь которого лучше вложить нагревательный кабель, который подключают к реле температуры. Также поступают с участком ввода, находящимся на поверхности или близко от нее.

Подключение ресивера

Как мы уже говорили, система водоснабжения должна не только доставить воду потребителю, но и обеспечить приемлемые для нормальной эксплуатации сантехнического оборудования давление и производительность. Погружной насос способен создать достаточно высокое давление, однако оно будет непостоянным, и при резком запирании крана может произойти гидроудар.


Кроме того, если насос подключить к водопроводу напрямую, то при каждом отпирании крана в любом сантехническом приборе (раковина, мойка, ванная, унитаз и т.д.) будет включаться двигатель помпы. Это отрицательно скажется на сроке службы двигателя, механике насоса, а также узлах отключения питания на реле или пускателе.

Поэтому необходим гидроаккумулятор, который будет накапливать воду под давлением и подавать ее потребителю. Когда давление в баке устройства упадет ниже определенного уровня, сработает реле давления, которое замкнет цепь питания двигателя насоса, и он закачает необходимый объем воды. Если емкость бака будет 100 литров и более, то для средней по численности семьи количество запусков насоса будет небольшим, и он прослужит долго.

Как правило, объем бака ресивера рассчитывают исходя из соотношения 20 л на каждый кран, в том числе унитаз, полив растений и прочие.

Статьи по теме:

  • Как провести воду в дом из скважины
  • Скважина в доме
  • Автоматика для скважины с погружным насосом

Мы остановились на вводе трубы в дом. Идем дальше:

  1. Ввод трубы соединяем через муфту с пятивыводным штуцером. Муфту накручиваем на дюймовое отверстие через ниппель с накидной гайкой;

  1. На входное отверстие ресивера накручиваем угловое колено, которое продлеваем отрезком трубы нужной длины. Если есть возможность, вместо трубы и колена используем гибкий шланг с краном;
  1. Конец трубы ресивера соединяем через шаровый кран с накидной гайкой с любым свободным дюймовым отверстием штуцера. Если использован шланг с краном, то его конец просто накручиваем через переходник («американка») на отверстие штуцера;
  1. К отверстию ¼ дюйма подключаем манометр;
  2. К незанятому отверстию ¼ дюйма подключаем реле давления;
  1. Оставшееся незанятым дюймовое отверстие распределительной муфты соединяем через кран с накидной гайкой с водопроводом, идущим к потребителю;
  1. Кабель питания насоса подключаем к клеммам реле, которые будут производить пуск и отключение. Схема коммутации простая и описана в инструкции к реле. Если необходим пускатель, тогда через реле производится запитка его катушки, а насос подключается к клеммам пускателя;
  1. Отдельно запитываем кабель насоса через ручной включатель, рассчитанный на пусковой ток двигателя с двойным запасом;
  1. С помощью ручного тумблера производим запуск насосного оборудования и ждем, пока наполнится бак, и система автоматически отключит питание двигателя помпы. Засекаем по манометру давление отключения. Затем открываем несколько кранов и спускаем воду до тех пор, пока система вновь не запустит насос, также фиксируем значение давления;
  1. Сверяем полученные значения с паспортными характеристиками ресивера, и, если необходимо, настраиваем реле.

Статьи по теме:

  • Как провести воду из колодца в дом
  • Оголовок для скважины
  • Кабель для погружных насосов

kolodec.guru

Плюсы и минусы «колодезного» варианта

Перед началом такого масштабного проекта следует оценить его плюсы и минусы. Помимо относительно низких затрат на сооружение, стоит отметить возможность использовать колодец даже при отключениях электроэнергии, просто набирая воду ведром.

Кроме того, для создания колодца не нужно получать специальные разрешения, его можно просто выкопать в подходящем месте.

Но не стоит оставлять без внимания и некоторые проблемы, связанные с водоснабжением из колодца. Вода в верхнем горизонте редко бывает высокого качества, что неизменно скажется на работе оборудования.

Для технических нужд она вполне приемлема, но для питья и приготовления пищи обычно не пригодна.

Чтобы обеспечить дом чистой водой, придется выкопать довольно глубокий колодец. В отличие от скважины колодец нуждается в регулярной чистке, которую следует проводить один-два раза в год.

Чтобы повысить качество колодезной воды, рекомендуется установить систему надежных фильтров.


Загрязнение паводковыми и сточными водами — знакомая проблема для множества владельцев колодцев. Чтобы ее избежать, понадобятся особые защитные меры. Еще одна проблема — сезонное изменение уровня грунтовых вод, оно может быть очень значительным.

Иногда появление на участке колодца изменяет характер пролегания грунтовых вод под поверхностью участка таким образом, что может появиться угроза для целостности фундамента.

Чтобы предупредить такую проблему, стоит проконсультироваться со специалистом или обсудить ситуацию с соседями, у которых колодец уже есть.

Каким должен быть хороший колодец?

Для начала выбирают место для колодца. Оно должно соответствовать нескольким требованиям:

  • располагаться в месте, где водоносный слой находится как можно ближе к поверхности;
  • располагаться как можно ближе к дому;
  • быть удаленным на значительное расстояние от возможных источников загрязнения: выгребных ям, мест содержания домашних животных и т.п.

Если такое место выбрано, можно начинать работы. В процессе будут извлечены значительные объемы грунта.

Чтобы не загрязнять участок, следует заранее позаботиться о подходящем месте для выкопанной земли. Например, ее можно использовать, чтобы улучшить приусадебный рельеф.

Для укрепления стен колодца используют различные материалы: кирпич, камень, бревна и т.п. Но подавляющее большинство современных колодцев делают из бетонных колец.

Это доступный и относительно недорогой материал, надежный в эксплуатации и удобный при монтаже. Разумеется, щели между кольцами тщательно заделывают и покрывают гидроизоляционными материалами.

При выборе колец для колодца следует учесть несколько важных моментов:


  • использовать специальные бетонные кольца для колодцев, которые не были в употреблении;
  • помнить, что дешевые кольца, особенно бывшие в употреблении, обладают пониженным ресурсом прочности и могут иметь загрязнения, которые скажутся на качестве колодезной воды;
  • недопустимо использовать кольца с трещинами или другими техническими недостатками;
  • принимая доставленные на объект кольца, измерить их высоту и прочие параметры собственной рулеткой, особенно если сооружение колодца поручено бригаде, которая получает оплату в зависимости от количества колец.

Еще один важный момент — дебет колодца, т.е. количество воды, которую можно получить за короткий промежуток времени. Для определения этого показателя воду откачивают, а затем измеряют ее объем.

Чтобы сделать колодец из бетонных колец, копают шахту, в которую постепенно опускают кольца, устанавливая их одно на другое. Правильность установки проверяют отвесом. Нужно также следить, чтобы шахта была достаточно просторной и ровной.

На участке уже есть колодец? Это не значит, что можно сразу же закупать насосное оборудование. Сначала следует выполнить проверку на соответствие конструкции требованиям для водоснабжения частного дома из колодца: его глубину, дебет и т.п.

В любом случае перед монтажом системы нужно провести очистку. Если необходимо углубить уже существующий колодец, воду откачивают, шахту углубляют и ее стены укрепляют бетонными кольцами меньшего диаметра.

Варианты организации колодезного водоснабжения


Существует две распространенные схемы водоснабжения дома из колодца: с помощью накопительного бака или насосной станции. В первом случае используют специальную емкость, в которую с помощью подходящего насоса подают воду.

Из накопительного бака вода поступает в водопроводную систему дома. Во втором случае используют насосную станцию с баком-гидроаккумулятором и системой автоматического управления.

Оба способа имеют свои преимущества и недостатки, выбор следует делать в зависимости от ситуации.

Вариант #1 — системы с накопительным баком

Накопительный бак следует устанавливать как можно выше. Обычно выбирают подходящее место на верхнем этаже или же устанавливают его на чердаке.

Если чердак не отапливается (обычно так и бывает), необходимо утеплить накопительный бак, иначе зимой вода в нем может просто замерзнуть.

Чем выше расположен бак, тем больше будет давление в водопроводной сети дома. Кроме бака понадобится насос – погружной или поверхностный.

Однако следует помнить, что такая система обычно обеспечивает минимально допустимые показатели давления. Каждый метр высоты водяного столба даст примерно 0,1 атм. давления в системе.

Насос, с помощью которого бак заполняется водой, можно включать вручную или автоматизировать его работу. В любом случае необходимо предусмотреть монтаж специальной трубки, которая защитит бак от переполнения.

Система с накопительным баком хороша тем, что в доме создается значительный запас воды, которую можно использовать в обычном режиме, даже если подача электропитания к насосу по каким-то причинам прекращена.

Кроме того, затраты на создание такого водопровода не так уж невелики. Главный же недостаток такой системы — относительно невысокое давление в водопроводе. И у владельцев дома нет возможности произвольно изменить этот показатель.

Вариант #2 — водоснабжение с насосной станцией

Насосная станция представляет собой устройство, в котором объединены насос, гидроаккумулятор и автоматическое реле, управляющее работой этого насоса.

Если подавать воду на водопровод непосредственно с насоса, оборудование будет включаться каждый раз, когда в доме кто-нибудь пользуется водой. Разумеется, в таких условиях любое насосное оборудование вскоре выходит из строя.

При использовании насосной станции устройство включается только для того, чтобы наполнить бак-гидроаккумулятор, когда количество воды в нем достигает минимального уровня.

Как только бак заполнен, реле в автоматическом режиме отключает насос. Снова он включится только после того, как бак будет опустошен и т.д.

Насосную станцию можно собрать самостоятельно, но в продаже имеются готовые агрегаты с различными характеристиками и по вполне доступным ценам. Их комплектуют как погружными, так и поверхностными насосами разной мощности.

Следует помнить, что в случае поломки погружного насоса, его придется сначала достать с довольно значительной глубины. А вот с поверхностными моделями возникает другая проблема — они сильно шумят.

Такую насосную станцию лучше всего поставить как можно дальше от дома. Или стоит позаботиться о дополнительной шумоизоляции помещения, если оборудование будет установлено в доме.

Насосная станция — устройство не слишком большое, много место такой агрегат не займет. Но емкость гидроаккумулятора тоже невелика, поэтому при отключении электричества вода почти сразу же перестанет поступать в систему, придется использовать ведро на веревке.

Выбирая подходящую насосную станцию, следует обращать внимание на мощность оборудования, высоту забора воды, производительность агрегата, а также объем бака-гидроаккумулятора.

Дополнительно следует убедиться, что агрегат оборудован системами защиты от перегрева и сухого хода.

В продаже имеются устройства с ручным, автоматическим и даже дистанционным управлением, нужно заранее определиться с собственными пожеланиями в этом отношении.

Для постоянного использования обычно выбирают полностью автоматизированные системы, а вот для дачи, которую используют только в летний период, вполне подойдет недорогое оборудование с ручным управлением.

Мощность и производительность насосной станции определяются потребностью в воде.

Так, для небольшой дачи вполне хватит устройства с производительностью 600-1000 л/ч, а вот для частного дома, в котором постоянно проживает семья из четырех человек, имеет смысл выбрать более мощное устройство — 3000-6000 л/ч.

Чем больше объем гидроаккумулятора, тем меньше дискомфорта вызовет отключение электроэнергии, поскольку в воды в системе останется больше. Но такая станция и обойдется дороже, и установить ее будет немного сложнее.

На цену влияет и материал, из которого изготовлен бак. Пластик дешевле, а чугун, отличающийся повышенным сроком эксплуатации, дороже.

Наличие защитных систем также заметно сказывается на цене, но отказываться от них и рисковать дорогостоящим оборудованием неразумно.

Наружный и внутренний водопровод

Если выбор между накопительным баком и насосной станцией сделан, пора приступать к выполнению необходимого комплекса работ. Независимо от выбранной системы нужно выполнить монтаж водопроводной системы, а именно ее наружной и внутренней частей.

Снаружи следует выкопать траншею с таким расчетом, чтобы труба пролегала ниже точки промерзания грунта в этой конкретной местности. При этом соблюдают уклон в размере 3 см на каждый метр магистрали.

Трубу на участке выше горизонта промерзания до входа в дом обязательно следует утеплить. В тех случаях, когда трубопровод проложен выше горизонта сезонного промерзания, проблему решают с помощью греющего кабеля.

В траншее под трубопровод удобно разместить электрокабель насоса. Если его длины не хватают, кабель можно “нарастить”.

Но поручать эту операцию лучше всего опытному электрику, поскольку в случае поломки придется выполнять масштабные земляные работы или даже полностью заменять часть испорченного оборудования.

Для наружного водопровода вполне подходят трубы из пластика. Траншею подводят к колодцу, в его стенке делают отверстие, через которое вводят трубу.

Ветку трубопровода внутри колодца наращивают с помощью фитингов, которые заодно обеспечат необходимое для стабильного тока воды сечение.

Если в схему водопровода включен погружной насос, его присоединяют к краю трубы и опускают в колодец. Если качать воду будет насосная станция, край трубы оснащают фильтром и обратным клапаном.

Расстояние между дном колодца и самой нижней точкой насосной системы должно быть не менее метра, чтобы взмученные работой машины песчинки не попадали в нее.

Отверстие вокруг входа трубы тщательно заделывают цементным раствором. Чтобы предотвратить попадание в систему песка и грязи, на нижний конец трубы ставят обычный фильтр в виде сетки.

В дно колодца вбивают длинный штырь. К нему прикрепляют трубу, чтобы надежно зафиксировать ее положение. Другой конец трубы соединяют с гидроаккумулятором или накопительным баком, в зависимости от типа выбранной системы.

После того, как траншея будет закопана, вокруг колодца следует выполнить монтаж глиняного замка со следующими параметрами: глубина — 40-50 см, радиус — около 150 см. Замок защитит колодец от проникновения талых и грунтовых вод.

Внутрь дома трубу обычно вводят таким образом, чтобы это место было скрыто под полом. Для этого необходимо частично раскопать фундамент, чтобы сделать в нем отверстие.

Монтаж внутреннего водопровода можно выполнить из металлических труб, но владельцы загородных домов практически всегда выбирают современные пластиковые конструкции. Они и весят легче, и монтировать их проще.

Необходим специальный паяльник для труб ПВХ, с помощью которого концы труб нагревают и надежно соединяют.

Такую пайку может самостоятельно выполнить даже начинающий мастер, однако следует познакомиться с распространенными ошибками при пайке ПВХ-труб, чтобы обеспечить действительно надежное соединение.

Вот несколько полезных правил:

  • работы по пайке следует выполнять в чистом помещении;
  • места соединения, как и трубы в целом следует тщательно очистить от любых загрязнений;
  • любая влага с наружной и внутренней части труб должна быть тщательно удалена;
  • не следует долго держать трубы на паяльнике, чтобы избежать их перегрева;
  • прогретые трубы следует сразу же соединить и удерживать в правильном положении несколько секунд, чтобы предотвратить деформацию в месте соединения;
  • возможные оплывы и излишек материала лучше удалять после остывания труб.

При соблюдении этих правил получается действительно надежное и долговечное соединение. Если же пайка выполнена некачественно, вскоре такое соединение может дать течь, что приведет к необходимости масштабных ремонтных работ.

Монтаж системы водоснабжения

Несколько полезных общих правил помогут правильно обустроить водоснабжение дачи или коттеджа из колодца:

  • следует соотнести производительность насоса и кратность гидрообмена колодца, чтобы насосное оборудование не работало вхолостую, если вода в колодце не успевает набираться;
  • в качестве защитной меры насос следует оборудовать автоматическим блоком, который отключит оборудование, если в систему перестанет поступать вода;
  • при заделывании входа водопроводной трубы в стену колодца рекомендуется уделить особое внимание надежности герметизации, используя многослойную изоляцию, которая включает не только цементный раствор, но также слой силикона и жидкого стекла;
  • чтобы в случае поломки оборудования вода не уходила из системы обратно в колодец, следует установить специальный обратный клапан;
  • помимо сетчатого фильтра на конце водопроводной трубы, опущенной в колодец, рекомендуется использовать дополнительно фильтр механической очистки, который устанавливают после насоса;
  • фильтры следует выбирать и размещать таким образом, чтобы легко было производить их техническое обслуживание, в частности, замену картриджей;
  • на случай аварии в обязательном порядке необходимо предусмотреть установку сливного крана, который позволит полностью удалить воду из системы, если оборудование внезапно сломается.

Проще всего установить систему с накопительным баком и насосом, который управляется вручную. При установке и подключении насосной станции следует внимательно изучить рекомендации изготовителя и точно их выполнить.

Этап #1 — ставим насос и накопительный бак

Процесс монтажа системы с накопительным баком относительно несложен. Необходимо установить бак, для этого обычно используется емкость из нержавеющей стали или пластика.

Чем больше она вмещает воды, тем лучше, однако следует помнить, что это создает дополнительную нагрузку на перекрытия и фундамент.

Чтобы соотнести несущую способность конструкций строения с возросшей нагрузкой, могут понадобиться инженерные расчеты. Как уже упоминалось ранее, бак рекомендуется утеплить.

Второй важный элемент этой системы — насос. Если забор воды выполняется с глубины менее 9 метров, можно использовать поверхностный самовсасывающий насос.

Такие модели дешевле и проще в эксплуатации, но для их корректной работы понадобится утепленное помещение: подвал, подсобка и т.п.

Иногда подсобное строение ставят рядом с колодцем. Если же глубина забора воды превышает 9 метров, понадобится специальный глубинный насос. В колодцах можно использовать как вибрационные, так и центробежные модели.

Этап #2 — подключаем насосную станцию

Для насосной станции также можно устроить подсобку возле колодца или поместить ее прямо в доме.

Если принято решение установить насосную станцию под землей, следует выкопать углубление таким образом, чтобы все оборудование располагалось ниже точки промерзания грунта. Камеру для насосного оборудования тщательно утепляют.

Сначала устанавливают гидробак и насос, затем к системе подключают контролирующее реле. Его присоединяют к водопроводной системе с помощью специального крана-переходника.

Порядок подключения обычно указан на крышке устройства или в его инструкции. Уже установленные заводские настройки не всегда подходят для конкретной ситуации, поэтому почти наверняка реле придется настроить по-новому.

Для насосной станции следует предусмотреть отдельную линию электропитания с автоматом для аварийного отключения. После этого систему включают и проверяют ее работу.

Особое внимание следует уделить местам соединения элементов системы с водопроводными трубами, чтобы сразу устранить возможные протечки.

Если установка автономного водоснабжения из собственного колодца выполнена правильно, она будет успешно функционировать долгие годы.

Необходимо лишь регулярно выполнять необходимое техническое обслуживание: очистку колодца, замену фильтров, проверку настроек автоматической системы управления и т.п.

Значительную часть всех работ умелый мастер может выполнить самостоятельно, однако для сложных операций, например, пайки ПВХ-труб или подключения электрики, имеет смысл пригласить специалиста.

Выводы и полезное видео по теме

В следующем видеоматериале подробно представлены советы по самостоятельной сборке и установке насосной станции:

Для комфортного и стабильного автономного водоснабжения чаще всего используют именно насосные станции. Они надежны и просты в обслуживании. Система с накопительным баком представляет собой вариант водоснабжения с минимальными затратами и больше подходит для временного, а не постоянного использования.

sovet-ingenera.com

Водоснабжение частного дома из колодца – когда рационально использовать?

водоснабжение частного дома из колодца своими руками фото

Ответом на этот вопрос можно считать – всегда! Даже если есть выбор – подключиться к центральной трубе либо обеспечивать себя водой из колодца, предпочтение – последнему. Дело в том, что подключение к центральному водоснабжению обладает рядом недостатков: напор воды зачастую недостаточный для нормального обеспечения водопровода, вода содержит вредные для здоровья добавки (хлор и другие химические элементы). В случае аварии дом останется без воды.

Преимущества водоснабжения из колодца

водоснабжение частного дома из колодца своими руками фото

Организация водоснабжения дома из колодца – весьма популярный загородный сервис, который имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • самостоятельно вырыть колодец намного дешевле, чем пробурить скважину;
  • простота в проведении монтажных работ;
  • отсутствие платы за пользование водой;
  • нет необходимости в оформлении бумажных документов;
  • независимость от центрального водоснабжения;
  • отсутствие примесей;
  • в случае поломки насоса воду из колодца можно взять ведром;
  • длительный срок бесперебойной эксплуатации.

Схема водоснабжения частного дома из колодца

водоснабжение частного дома из колодца своими руками фото

Водоснабжение из колодца проводят часто тогда, когда колодец уже установлен. Технология проведения воды в частный дом из колодца состоит из нескольких частей:

  • подробная разработка схемы водоснабжения;
  • копание траншеи для трубопровода и его укладка;
  • подбор насоса, его установка;
  • установка фильтра;
  • по желанию – установка водонагревателя, стиральной машины, посудомоечной машины и другого оборудования.

Трубы для проведения воды могут быть металлические, пластиковые, медные, чугунные, металлопластиковые.

В схеме водоснабжения ключевое место отводится насосу. Его устанавливают в доме, желательно в отапливаемом помещении (можно непосредственно над колодцем, а в зимнее время хорошо укрыть). Насос соединяется трубами с источником воды и накачивается в так называемый гидроаккумулятор, а затем по системе ответвления подается во все необходимые места (обычно это ванная комната, санитарная комната, туалет, кухня).

При параллельном включении нескольких кранов давление воды падает, затем срабатывает реле и включается насос.

водоснабжение частного дома из колодца своими руками фото

Схема системы водоснабжения частного дома из колодца исполняется индивидуально и зависит от целей проведения воды в дом. Например, кому-то нужна вода исключительно для питьевых целей, а кто-то будет устанавливать ванну, подключать бытовую технику, использовать воду для кормления скота, полива огорода, мытья машины и т.д.

Насос устанавливают в колодец двумя способами.

  1. Сбоку 2-го или 3-го колодезного кольца просверливают дырку для пластикового шланга, продевают этот шланг, насаживают на насос и опускают в колодец, не доставая дна 30-40 см. В это же отверстие продевают электрический шнур.
  2. Закрепляют насосный шланг для подачи воды непосредственно в колодце (это удобно, когда необходимо достать насос).

Водоснабжение частного дома из колодца своими руками

водоснабжение частного дома из колодца своими руками фото

Необходимо обозначить, что водоснабжение из колодца, ко всему вышесказанному, можно сделать летним либо всесезонным. В последнем вода не замерзает, если проложить его ниже глубины грунта.

Рассмотрим самый легкий вариант установки водоснабжения своими руками, который не требует внушительных вложений и наличия специальных навыков.

При установке водопровода из колодца самое сложное – это состыковать шланг со стенкой кольца, где проделано отверстие. Этот стык тщательно изолируют при помощи цементного раствора (с добавлением жидкого стекла), чтобы через него не проникали в колодец грязные поверхностные воды.

На фото вверху – колодезные кольца, в которых производитель предусмотрел отверстия для наземного насоса.

Если в колодце нет таких отверстий, их просверливают дрелью. Шланги для такого вида водоснабжения могут быть силиконовые, резиновые или резиновые с капроновыми нитями.

Как выбрать насос в колодец для водоснабжения дома?

водоснабжение частного дома из колодца своими руками фото

Для подачи воды из колодца используют погружные и наземные насосы. Рассмотрим более подробно все варианты.

  1. Погружной насос – самый простой и дешевый вариант, потому как и сам насос стоит недорого, и его установка достаточно примитивна. Минус в том, что в зимнее время его использовать проблемно из-за возможного промерзания.
  2. Насосная станция с дополнением – гидроаккумулятором. В отличие от погружного, этот насос имеет ограничения при погружении – максимум до 9 м. Станции оснащены баком и самим поверхностным насосом, предназначены для закачки воды в бак до образования нужного давления. Такое оборудование удобно тем, что насос включается тогда, когда определенный уровень воды в баке будет израсходован. Плюсом такого вида является то, в баке постоянно должен быть минимальное количество воды, что очень важно при неполадках или отсутствия электроэнергии.
  3. Автоматический насос. Имеет такой принцип работы, как и поверхностный. Его отличие в том, что воду в бачке он не накапливает. При открытии крана насос запускается, при закрытии – отключается. Имеется защита от сухого хода и система фильтрации. Насос относительно небольших размеров.

Если вы решили провести водоснабжение в загородном доме из колодца, советуем посмотреть видео с полезными советами:

zg-dom.ru

Выбор насоса для подачи воды

Вибрационные насосы

Для начала нужно определить тип насоса, с помощью которого вода будет подаваться в дом. Водоснабжение из колодца может быть организовано двумя видами насосов:

  • с помощью поверхностного центробежного насоса, который способен поднять воду из глубины 8 м, в отдельных моделях (эжекторные станции) глубина всасывания увеличена до 45 м, но такие станции очень капризны в работе и стоят в разы дороже;
  • с помощью погружного насоса, который устанавливается в колодце.

Какой тип насоса применять, зависит от уровня воды в колодце и сезонности его колебания. Если, по наблюдениям, в сухой период уровень воды в колодце падает ниже 8 м, то лучше сразу перестраховаться и установить глубинный насос, закрепив его в колодце на тросе. Насос должен устанавливаться выше дна колодца на 0,5 м. Производительность погружного насоса подбирается не только по водопотреблению, но и по дебиту колодца: производительность насоса должна быть меньше дебита колодца, но в любом случае насос должен обязательно оборудоваться датчиком сухого хода.

Прокладка трубопровода

Проложена труба

От колодца копается траншея, дно которой должно находиться ниже глубины промерзания грунта. Если прокопать траншею такой глубины трудно, то трубопровод нужно будет утеплить или проложить вдоль него греющий кабель.

Отверстие, через которое заводится водопровод в колодец, после прокладки трубопровода нужно заделать цементно-песчаным раствором или монтажной пеной.

Особое внимание нужно уделить монтажу всасывающего трубопровода, если для подачи воды применяется поверхностный насос. Диаметр данного трубопровода всегда должен быть больше диаметра напорного, как правило, не меньше 32 мм. При прокладке всасывающего трубопровода в частный дом из колодца, ему нужно придать уклон не менее 0,01° в строну водозабора, чтобы избежать скопления воздуха и воздушных пробок. Не стоит сильно удлинять всасывающую линию, а в случае, когда высота всасывания близка к 8 м, длина не должна быть больше 3 м. Ошибки в монтаже всасывающей линии могут привести к тому, что ваш насос не сможет поднять воду или может выйти из строя вследствие кавитации.

На конце всасывающего трубопровода, что опускается в колодец, обязательно должен устанавливаться обратный клапан и сетчатый фильтр, до дна колодца труба не должна опускаться ниже 25–30 см, чтобы не всасывать в систему ил и песок.

Схема подачи воды с гидроаккумулятором

Схема подачи воды с гидроаккумулятором

Самая распространенная схема подачи воды из колодца – это использование насосной станции автоматического водоснабжения. Данная станция состоит из центробежного насоса, гидроаккумулятора и реле давления, оснащенного манометром. Устанавливается насосная станция, как правило, в подвальном помещении дома, но если расстояние от колодца к дому превышает более 15 м, насосную станцию придется устанавливать возле колодца, в приямке, который можно смонтировать из кирпича или же увеличивать диаметр всасывающего трубопровода.

Приямок обязательно нужно утеплить и оборудовать вентиляцией.

Насосные станции, как правило, оснащены гидробаком емкостью не более 50 л, если по расчетам этого объема гидробаком будет не хватать, его можно заменить на более объемный.

Устанавливать гидроаккумулятор необязательно возле насосной станции, но его монтаж можно осуществить в доме, в техническом или подвальном помещении и сразу установить реле давления. Нужно позаботиться об установке перед насосом (на всасывающей линии) фильтра тонкой очистки для защиты крыльчатки насоса от песка.

Перед запуском насоса всасывающую линию нужно проверить на герметичность – она должна всегда быть заполнена водой.

Схема подачи воды из колодца без гидроаккумулятора

Альтернативой гидроаккумулятору может быть схема с установкой электронного регулятора для насоса. Конструкция данного устройства включает в себя датчики расхода и давления, которые подключены к электронной схеме, манометром и обратным клапаном. Это устройство автоматически управляет насосом, включая его сразу при начале водопотребления, и выключает насос при окончании разбора воды. Также предохраняет насос от работы вхолостую или при недостаче во всасывающем трубопроводе. Это устройство имеет и ограничение, оно не устанавливается на насосы с производительностью больше 10 м3/час, максимально рабочее давление составляет 10 бар, также система должна быть абсолютно герметична, минимальное протекание воды будет постоянно включать насос. При использовании электронного регулятора отпадает необходимость в гидроаккумуляторе, если используется поверхностный насос, для погружного насоса нужен гидробак емкостью 20 л, еще один большой плюс этого устройства – это поддержка одинакового давления в системе, вне зависимости от водопотребления.

Электронный регулятор подключается непосредственно к напорному патрубку поверхностного насоса или же, в случае использования погружного насоса, врезается в напорный трубопровод перед гидробаком.

Качество воды в колодце

Качество воды

Учитывая то, что колодцы, как правило, посажены на водоносные горизонты, которые слабо защищены, вода в них может не соответствовать качеству, предъявляемому к питьевой воде. Для того чтобы можно было пить воду из колодца, нужно позаботиться о дополнительной очистке.

Фильтр под мойкой

Тип очистки подбирать нужно после анализа воды, возможно, будет достаточно установить трехступенчатую очистку на основе угольных фильтров, которые устанавливаются под мойкой.

Видео

Посмотрите видео о прокладывании водопровода от колодца к дому:

Схемы

Схема водоснабжения с параметрами насоса

Схема проведения воды в дом из колодца

Схема водоснабжения с насосной станцией

Схема водоснабжения из колодца с погружным насосом с поплавком

Схема водоснабжения из колодца

infoaqua.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.