Колодец из кирпича своими руками

Виды колодцев

Эти сооружения бывают разными, что зависит от многих факторов: назначения, глубины залегания грунтовых вод, состава почвы и многого другого.

Встречаются следующие виды колодцев:

• Ключевые – самые экономичные и простые. Они бывают нисходящими и восходящими, что зависит от наличия ключей.
• Шахтные колодцы. Для их создания необходимо вырыть шахту 10-20 метров глубиной. Форма таких колодцев разная: круглая, прямоугольная, квадратная.
• Трубные колодцы. Они изготавливаются круглой формы, напоминающей трубу. Это долговечные и гигиеничные сооружения.

Кладка колодцев выполняется из различных материалов. Это может быть кирпич, камень, бетон, железобетон, дерево.

Шахтные колодцы

Эти сооружения, независимо от типа, имеют одинаковую конструкцию – котлован вытянутой формы, глубина которого составляет 5-15 метров. Стенки такого колодца укреплены, оголовок аккуратно оформлен. Преимущества сооружения шахтного типа в том, что имеется постоянный доступ к питьевой воде, которая не только сохраняется здесь, но и пополняется естественным способом. Полностью осушается такой колодец крайне редко.

Кирпичная шахта

Разные типы шахтных колодцев по своему устройству мало отличаются друг от друга. Разница между каменным и кирпичным колодцем, например, невелика. Основное отличие – в укладке кирпичей, где применяется определенная схема. Для того чтобы стены колодца были надежными, ширина кладки должна составлять один – полтора кирпича. Круглая форма шахты достигается за счет применения стабилизирующего профиля.

Если кирпичную или каменную шахту не укреплять рамой, образующей скелет всей колодезной конструкции, она очень скоро начнет осыпаться. Для изготовления опорной рамы используют металлический профиль, арматуру или водостойкие породы дерева.

Трубный колодец

Кладка колодца из кирпича начинается с подготовки рам. Их диаметр должен быть равным диаметру будущего колодца. Основной является нижняя рама. Для ее изготовления используется металл, железобетон или мореный дуб, так как она должна быть самой прочной. Рама имеет толщину 10 сантиметров. Ширина равна толщине кладки. Размер внешнего диаметра на 5-6 сантиметров превышает внешний диаметр рам промежуточных.

Внешний край рамы по всему периметру снизу имеет нож из стали. Деревянными является и верхняя, и промежуточная рама. Между собой они скрепляются при помощи гвоздей. Толщина этих рам составляет 8 сантиметров, а ширина – такая же или немного меньше, чем толщина кладки.

По периметру рам необходимо просверлить друг под другом отверстия, между которыми будет одинаковое расстояние. Они нужны для того, чтобы вставлять в них анкеры. Нижняя рама имеет шесть анкеров, которые плотно закреплены гайкой и шайбой. После проверки уровнем в котлован горизонтально опускается готовая рама, а на нее при помощи гаек и шайб надевается промежуточная. Чтобы конструкция была прочней, необходимо укрепить ее сверху бревнами.

Кладка кирпичных колодцев

Этот процесс выполняется в один – полтора кирпича. Ряды при этом могут быть только тычковыми или чередоваться с ложковыми. Обязательно, вне зависимости от вида кладки, первые два ряда – тычковые. Чтобы сохранялась правильная круглая форма, специалисты рекомендуют пользоваться шаблонами, которые выполняются в виде колец с двумя половинками, скрепленными клиньями.

Кладка колодцев своими руками не вызывает затруднений, если все делать правильно. Сначала раствор цемента в 1-1,5 сантиметра толщиной накладывается на основную раму и разравнивается. На него кладутся кирпичи первого ряда, затем второго и так далее. Если кладка колодцев круглая, между кирпичами снаружи будут оставаться зазоры. Их нужно заполнить битым на мелкие кусочки кирпичом, смешанным с раствором.

Во время кладки не следует забывать об отверстиях для анкеров. Они проделываются в кирпичах. Зазоры необходимо заделать цементным раствором. Для того чтобы получить прочную кладку кирпича, по всей длине каждого четвертого ряда следует проложить тонкую проволоку в два слоя. Когда расстояние между промежуточной рамой и верхним рядом станет 5-6 сантиметров, кладку необходимо приостановить, на раме закрепить анкера, а свободное пространство заполнить раствором. Но предварительно в него добавляется гравий или щебень в пропорции 1:3. Раствор нужно утрамбовать. Для этого подойдет деревянная доска, ширина которой совпадает с расстоянием между рамой и кирпичами.

При поступлении воды в колодец через стенки, в них оставляются отверстия для окон, равные 25х50 сантиметров. В них будут устанавливаться фильтры для очищения воды. На кирпичную кладку верхнего ряда накладывается арматура и заливается раствором цемента толщиной 20-25 сантиметров.

Оштукатуривание

После того как кладка колодцев из кирпича своими руками закончена, приступают к оштукатуриванию их внутренних и внешних стен. Чтобы облегчить эту операцию, нужно запастись маяками, которые представляют собой гладкие ровные рейки. Для этой работы достаточно шести штук. Их устанавливают на одинаковом друг от друга расстоянии в тех местах, где крепятся анкера.

Маяк от маяка отделяется деревянным полукругом, который называется малкой. Его радиус – половина диаметра внутренней части колодца. Малка двигается по маякам сверху вниз и наоборот, тем самым выравнивает раствор, который предварительно нанесли на стену.

Сразу оштукатурить стены по всей их высоте невозможно, это делается полосами. Всякий раз маяки нужно снимать, а зазоры заделывать раствором. Чтобы не засорилось дно комочками падающего раствора, его закрывают досками.

Оштукатуривают внутреннюю и внешнюю поверхность стен колодца двумя этапами. Сначала разбрызгивается жидкий раствор для заполнения всех щелей в кладке из кирпича, а затем более густой.

После того как оштукатурили первую полосу кладки, нужно продолжить выборку грунта и кладку второй полосы. Так следует чередовать работы до тех пор, пока полностью не будет вырыт колодец до нужной глубины, которая фиксируется плитами из бетона, подложенными под ножи основной рамы. Плиты должны выходить за границы колодца примерно на полметра. После окончания всех работ дно колодца нужно хорошо очистить и засыпать щебнем, гравием или песком.

Канализационный колодец

Кладка колодцев такого вида осуществляется с использованием глиняного кирпича, не пропускающего воду. За неимением такового подойдет красный. Кладка осуществляется в полкирпича. Канализационные колодцы бывают круглой, прямоугольной или квадратной формы. Для их создания потребуется много кирпича, цемента, песка, битума, жирной глины, щебня, а также плита для перекрытия и труба для вентиляции.

Но сначала нужно выбрать место, где будет осуществляться кладка колодцев из кирпича. Инструкция с требованиями по безопасности установки и эксплуатации канализационных колодцев должна обязательно соблюдаться. Обустройство подобных сооружений осуществляется на расстоянии 30 метров от источника питьевой воды.

Если колодец предназначен для накопления отходов, его размещают на дачном участке так, чтобы к нему смогла подъехать машина для откачки нечистот.

Как рассчитать вместительность канализационного колодца?

Это сделать просто. Нужно перемножить количество потребляемой за сутки воды на даче и количество дней, за которые происходит накопление нечистот, для переработки которых микроорганизмами требуется трое суток. Это нужно учитывать при строительстве очистительного сооружения из кирпича. Оно должно быть по размерам таким, чтобы хватало места для накопления отходов за несколько дней.

Кладка кирпича канализационного колодца

После определения места размещения колодца, приобретения нужного материала приступают к строительству. Технологический процесс кладки колодцев из кирпича начинается с заливки фундамента. Раствор готовится из двух частей песка, по одной – гравия и цемента. Высота фундамента составляет 20 сантиметров. После заливки ему нужно дать время для затвердевания. Обычно для этого достаточно одной недели. Каждый день фундамент нужно поливать водой.

Затем делается кладка колодцев, штукатурка дна и стен, покрытие битумом в два слоя. Устанавливаются перекрытие из железобетонной плиты или просмоленного щита из дерева, люк и труба для вентиляции.

Кладка смотрового колодца из кирпича

Сооружения такого типа используются в водопроводно-канализационных хозяйствах. Смотровой колодец рекомендуется располагать на расстоянии не менее чем 3-12 метров от жилого помещения. Его размер хозяин определяет индивидуально. Главное требование – наличие условий для работ, связанных с обслуживанием трубопровода.

Колодца могут иметь разную форму. Стенки круглого колодца имеют толщину, равную длине одного кирпича, который укладывается тычками. Кладка кирпича прямоугольной формы выполняется по двухрядной системе.

Для кладки кирпича в сухом грунте используется раствор из цемента и песка в соотношении 1:4, а в мокром – 1:3. Швы внутри колодца тоже затираются раствором.

Если на глубине вырытого колодца залегают грунтовые воды, его внешняя поверхность оштукатуривается. Толщина слоя достигает два сантиметра, а высота – на полметра выше уровня грунтовых вод. При кладке стен колодца в ее швы заделываются скобы из чугуна или стали. Расстояние между ними составляет 35 сантиметров. Скобы располагаются по вертикали в шахматном порядке в два ряда. Они заменяют ступеньки при спуске и подъеме в шахту.

Требования

К материалу, из которого возводится колодец, предъявляются особые требования. Кирпич не должен иметь сколы, трещины и быть пустотелым. Раствор берется со стандартной рецептурой. В его состав входит портландцемент М400 и чистый песок с размером песчинок не более двух миллиметров. Раствор прочнее, если в нем содержится меньше песка. Это легко узнать по соотношению ингредиентов. Оптимальным считается раствор марки М50: одна часть цемента и четыре – песка.

fb.ru

Устройство кирпичного колодца

Чаще всего, кладка колодезная из кирпича используется в строительстве сетевых резервуаров. В зависимости от назначения, они могут иметь как круглую, так и прямоугольную или квадратную форму.
Итак:

• Кладка колодцев, глубина которых не превышает шести метров, обычно ведётся снизу. Есть и другой способ возведения стен, называемый опускным – его используют в более глубоких шахтах.
  Чаще всего, это колодцы для воды питьевой.
• Мы же расскажем о возведении кладки снизу-вверх, а видео в этой статье поможет вам лучше усвоить информацию. Итак, если речь идёт, к примеру, о смотровом или поворотном колодце, кладка его стен должна производиться по бетонному основанию.

• Оно может быть выполнено как монолитным способом, так и устроено с применением железобетонных плит. Размер днища должен немного превышать площадь колодца с учётом толщины его стенок.
• Чтобы начать кладку и придать правильную форму колодцу, на основание обычным мелом наносится разметка.
  Сначала необходимо начертить перпендикулярные оси: поперечную и продольную. Точка их пересечения будет центром колодца.
• Если его шахта имеет квадратную форму, нужно отчертить внутренний периметр. Для колодца круглой конфигурации, на основании размечают внутреннюю окружность стен.
• Стены любого сооружения, возводимые из кирпича, требуют дополнительного усиления, и колодцы не являются исключением. Только способы усиления в каждом случае применяют разные.
  Предвидя ваш вопрос: «Что кладут на дно колодца перед тем, как выложить первый ряд?», сразу скажем, что в случае с круглыми колодцами, это деревянная или металлическая рама.


• А вообще, по всей высоте кирпичной кладки, устанавливают три рамы соответствующего диаметра. Нижняя, или основная рама — самая широкая, она превышает по диаметру   промежуточную и верхнюю рамы на 50 мм.
  Кстати, эту раму можно выполнить и из железобетона. Толщина нижней рамы должна быть не менее 10 см. На внешней стороне этой рамы устанавливается стальной нож.
• Для увеличения прочности кладки, рамы соединяются между собой металлическими прутами диаметром 12-15 мм. По размеру их сечения в раме сверлят отверстия.
  В нижнюю раму вставляют шесть стержней. Сверху устанавливают раму промежуточную. На неё, для соединения с верхней рамой, тоже монтируют арматуру, но уже не шесть, а двенадцать прутов.

• На арматуре должна быть нарезана резьба, так как её крепление к рамам будет осуществляться с помощью гаек. Получившийся каркас обеспечит жёсткость всей конструкции, и не позволит стенкам колодца обрушиться, даже если произойдёт естественное движение грунта.
• При строительстве колодца опускным способом, нижняя рама с ножом позволит без проблем опускать в шахту сегменты колодца. Только в этом случае рам может быть не три, а гораздо больше — всё зависит от глубины сооружения.
• Основная задача, которую нужно решить перед началом возведения стен, это отсутствие воды в колодце. Если влага просачивается в шахту, её откачивают.
  Естественно, что во время дождя подобные работы тоже не ведутся — вода вымывает из швов ещё не схватившийся раствор.


• Для тех, кто никогда прежде не занимался кладочными работами, проще всего для ориентира сделать шаблон, имитирующий сечение стен колодца. После установки каркаса, вдоль внешних граней раскладывается кирпич.
  На фото снизу хорошо видно, как это нужно сделать. Стенки круглого колодца выкладывают таким образом, чтобы тычковый ряд кирпича образовал его внутреннюю окружность.

• Затем можно приступать к замешиванию раствора. Компонентный состав раствора представляет собой смесь одной части цемента и трёх частей просеянного песка.
  Воды в растворе должно быть столько, чтобы получился густой, эластичный раствор.
• Под первый ряд, его накладывают прямо на раму. Если она бетонная или деревянная, её лучше предварительно застелить полосками рубероида.
• Вертикальные швы, которые значительно расходятся с наружной стороны кладки, тщательно заполняются раствором. При возведении колодца большого диаметра расширение стыков между кирпичами может быть довольно значительным.
• В целях экономии раствора, а так же для увеличения прочности швов, в них закладывают обломки кирпича, крупный щебень, или керамзит. Чтобы делать это было удобно, между стенками шахты и колодца должен быть зазор не менее 20 см.
  Потом его слоями засыпают песчано-гравийной смесью, а в верхней части — глиной, которую тщательно трамбуют.
• В зависимости от глубины колодца, толщина его стен может соответствовать одной длине кирпича (25 см), либо выкладываться в полтора кирпича (37,5 см). Горловина колодца, имеющего круглую форму, должна быть немного уже, чем диаметр его рабочей камеры.

• Для этого кладку постепенно сужают, но только с трёх сторон. С отвесной стороны обычно сооружают выступы, либо устанавливают металлические скобы, позволяющие спускаться в колодец.
  Вертикальность стены необходимо контролировать, используя отвес. Перевязка смежных рядов выполняется за счёт небольшого смещения (в четверть кирпича).
• Два нижних ряда будут тычковыми, а далее, они могут чередоваться с ложковыми, через каждых три-четыре ряда. Чередующиеся ряды будут служить для вас ориентиром для дополнительного армирования.
  В каждом четвёртом ряду необходимо закладывать стальную проволоку или тонкую полосу.
• Для входа труб в колодец, по ходу кладки необходимо оставить отверстия. Там, где стержни каркаса будут мешать положить кирпич, в нём придётся делать вырубку.
  Немного не доходя до уровня промежуточной рамы, кладку прекращают. Сначала необходимо установить раму.
• На свободные концы стержней надевается промежуточная рама, а затем жёстко фиксируется шайбами и гайками. После её установки, а так же проверки горизонтальности и вертикальности всей конструкции, кладочные работы можно продолжать.
  Стыки между кладкой и рамой должны быть тщательно заделаны раствором.

По мере того, как высота кладки увеличивается, для того, кто её производит, внутри колодца необходимо установить подмости. Выполнив несколько рядов, с наружной стороны кладку желательно сразу оштукатурить цементным раствором.
Слой штукатурки увеличит срок службы колодца, и защитит его от проникновения грунтовых вод или верховодки.

Колодцевая кладка для стен дома

В малоэтажном строительстве жилых домов нередко выполняется колодцевая кладка стен из кирпича. Этот вид кладки заслуживает самого пристального внимания.
Во-первых, он позволяет наиболее эффективно утеплить стены. А во-вторых, в процессе возведения их можно не только утеплить, но и одновременно декорировать. Итак, колодцевая кладка: за и против.

 Итак:

• Немного подробнее о положительных сторонах такого возведения стен. Для каждого региона существуют определённые нормы рекомендуемой толщины стен, которая может быть очень даже значительной.
• В целях экономии, учитывая всё возрастающую стоимость энергоресурсов, стены, по идее, нужно делать ещё толще. А это экономически нерационально: увеличатся затраты на покупку кирпича, да и фундамент понадобится более мощный.
• Для тех, кто строит небольшой частный дом такие сложности ни к чему. Получить более тёплые кирпичные стены с наименьшими финансовыми затратами поможет колодцевая кладка с керамзитом.

• Можно, конечно, использовать и рулонные утеплители, но тогда себестоимость строительства будет возрастать. Неплохой альтернативой керамзиту могут стать, пожалуй, только полистирольная крошка и вспученный вермикулит.
  Гранулированные утеплители засыпают в «колодец» стены, образовавшийся в процессе её возведения.
• Такая конструкция значительно уменьшает нагрузки на фундамент от веса стен. А если для их возведения использовать пустотелый кирпич, наружные стены станут легче ещё на четверть.
  Кладка кирпича колодцем имеет только один минус: она не является монолитной, так как имеет пустоты. По этой причине у здания, имеющего подобные стены, уменьшаются показатели капитальности и сейсмостойкости.
• По сути, колодцевая кладка представляет собой трёхслойную конструкцию, состоящую из основной стены, утеплителя, и лицевой стены. Обе стенки в процессе кладки жёстко связываются между собой.
  Для усиления конструкции применяют различные приёмы, например: основная стенка возводится из полнотелого кирпича, и лицевая – из пустотного.

• Внутреннее пространство двух первых рядов может быть заполнено не утеплителем, а раствором, представляя собой монолитный пояс. В горизонтальных швах, через 4-5рядов выполняется армирование стальной сеткой или полосой.
• За счёт выполнения горизонтальной и вертикальной перевязки швов, и получаются колодцы, замкнутые со всех сторон. Если в качестве утеплителя применяются сыпучие материалы, то во избежание их усадки, через каждых 50-60 см выполняют горизонтальные диафрагмы из тычковых рядов кирпича.

В настоящее время применяется не менее четырёх вариантов выполнения колодцевой кладки: облегчённая (полкирпича), полтора кирпича, в два кирпича (иногда в два с половиной), модифицированная.
Подробности этих методов мы описывать не будем. При необходимости вы легко найдёте в интернете нужную информацию

Кладка печей

Аналогично ведётся и кладка печных колодцев, схема которых очень похожа на некоторые способы колодцевой кладки стен дома. В печном строительстве этот вид кладки используется для уменьшения теплопроводности стен.
Итак:

• Колодец, образовавшийся между внутренней и наружной стенкой, так же, как и в случае с наружными стенами, заполняют утеплителем. Кроме тех материалов, что мы упоминали в предыдущей главе, здесь могут применяться различные виды минеральных ват. Колодцы могут быть заполнены и каким-либо лёгким бетоном.

Мы привели вам схему, с помощью которой может быть выполнена кладка колодцев печи своими руками. Кстати, этот способ используют не только для кладки самой печи, но и для возведения дымохода.

moikolodets.ru

Обустраивая свое жилище в частном секторе, каждый из нас рано или поздно захочет построить канализацию, без которой о комфортном проживании не может быть и речи. Хорошо, если в непосредственной близости от дома проходит центральная канализационная сеть – подключился и готово. А если требуется установить автономную систему отвода стоков? Давайте рассмотрим устройство колодца канализационного на участке, выясним, какой вид нужен нам, и как его правильно построить.

Место установки колодца

Перед началом строительства определите место установки колодца, и какую функцию он будет выполнять.

– для выбора места установки определите выход канализации из дома. Если это будет накопительный колодец, и из него придется откачивать нечистоты ассенизаторской машиной, предусмотрите к нему свободный подъезд.
– если вы строите смотровые колодцы, то расстояние между ними должно быть не менее 15 м, а первый из них устанавливается от стены дома на 3 м, но не более 12 м. Чтобы не загрязнить источник питьевой воды, фильтрационный колодец размещают на расстоянии 30 м от него/

Колодец можно сделать и далеко от подъездных путей, но откачка его обойдется дороже. В таком случае придется платить за каждый “лишний” шланг.

Расчет размера колодца

Для установки сливного колодца необходимо правильно рассчитать его объем. От этого будет зависеть частота его выкачки. Если колодец будет исполнять роль накопительной емкости, произведите простой расчет его наполнения. Один человек за сутки расходует около 200 л воды. Умножьте это число на количество проживающих в доме людей, и вы узнаете примерный объем слитой воды в колодец за сутки. Плюс добавьте к этому результату расход воды бытовыми приборами, которые у вас есть.
Изготавливая септик с подселением бактерий для переработки нечистот, объем высчитывается так же, как и описано выше, только полученный результат умножаете на 3. Все дело в том, что бактерии перерабатывают нечистоты за 3 суток. Следовательно, объема колодца должно хватить не менее чем на 3 суток использования.

При установке смотровых колодцев, размер определяйте индивидуально, чтобы вы могли в нем свободно выполнять работу по обслуживанию трубопровода. Глубина перепадных колодцев совпадает с перепадом ландшафта. Но имейте в виду, что глубокие колодцы плохо чистить, поэтому обустраивайте их глубину не более 3 м.

Как построить канализационный колодец из кирпича своими руками

На строительство колодца можно использовать любой кирпич. Лучшим вариантом для такой кладки будет использование глиняного кирпича, из-за его влагонепроницаемости. Колодец можно построить квадратный, прямоугольный или круглый. Его форму выбираете произвольно, но из круглого колодца легче производить откачку нечистот, и выполнять чистку. Толщины стенки достаточно в полкирпича. Заранее высчитайте необходимое количество кирпича на всю постройку. Исходя из его размера, посчитайте количество кирпичей в ряду. Полученный результат умножьте на количество рядов.

Подготовив все материалы, приступаете к работе:

1. Исходя из рассчитанного по объему размера колодца, выполните на земле разметку котлована. Небольшой котлован можно выкопать вручную лопатой. Для извлечения большого объема грунта целесообразно воспользоваться услугами экскаватора от источник: remcran.ru.

2. На дне ямы установите опалубок для заливки фундамента. Из раствора цемента, щебня и песка залейте фундамент толщиной 20 см. При возможности его лучше армировать. Залитый бетоном фундамент оставьте для застывания на 1 неделю. Время от времени поливайте его водой для укрепления.

3. На готовый фундамент начинаете выкладывать кирпичную кладку стен на цементном растворе.

4. Готовые стены необходимо оштукатурить цементным раствором. После схватывания штукатурки, но неполного ее высыхания, необходимо зажелезнить стены. Для этого берете сухой цемент и втираете его в сырую штукатурку.

5. Дно колодца делаете в зависимости от его назначения. Для герметичного колодца засыпьте слой песка 10 см и утрамбуйте его. Сверху залейте бетонную стяжку с добавлением щебня. Для крепости дно можно армировать сеткой. Если же это будет колодец с фильтрующим дном, то бетонировать его не надо. На дно насыпьте фильтрующий слой из песка 20 см и щебня или гравия до 40 см.

6. Подсохшую штукатурку на стенах надо гидроизолировать. Для этого берете горячий битум или мастику для гидроизоляции и покрываете всю поверхность стен.

7. В местах входа в колодец канализационной трубы перфоратором выбиваете отверстие. Также окна для труб можно было заранее оставить, во время кладки кирпича, если есть возможность высчитать их месторасположения. После вставки трубы, зазор уплотните силиконом.

8. На последнем этапе вам осталось засыпать землей зазор между стенами колодца и котлованом и накрыть колодец. Перекрытие можно сделать из деревянного щита, обработав его битумом, или уложить бетонную плиту. В перекрытии должен быть люк для доступа в колодец. Для сливного колодца необходима вентиляция. Поэтому вмонтируйте в перекрытие пластиковую трубу диаметром 50 мм и высотой 600 мм. Сверху наденьте грибок. Края перекрытия засыпьте грунтом, но так, чтобы оно было выше уровня земли на 10 см.

Кирпичный колодец, построенный своими руками готов к эксплуатации. Вам надо лишь вовремя его чистить. Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как построить канализацию из бетонных колец своими руками, а так же подготовили фото- и видео-материал.

kak-stroy.ru

Первый этап строительства кирпичного колодца

Толщина стен колодца прямо пропорциональна его глубине и обычно составляет от 250 до 370 мм. Для кладки используют керамический кирпич и песчано-цементный раствор.

Для работы необходимы инструменты:

• штыковые и совковые лопаты с короткими и длинными ручками;
• веревка или трос с крюком;
• металлические ведра;
• тренога для цепной лебедки;
• насос для откачки воды;
• лестница.

Это необходимо учитывать при строительстве колодца.

1. С помощью выше перечисленных инструментов роется котлован необходимой глубины.
2. После того, как котлован для колодца будет вырыта, следует тщательно выровнять дно колодца.
3. Необходимо изготовить круглую раму из металла: она будет располагаться внизу, диаметр рамы – 1 м. Затем еще две рамы делают из древесины толщиной 8 см, а диаметр каждой последующей должен быть больше предыдущей.
4. Основная рама должна быть на 5 см больше дополнительных, ширина ее совпадает с размерами кладки.
5. С наружной стороны основной рамы устанавливается нож из металла, форма которого напоминает саму раму.
6. Чтобы получить прочную конструкцию, необходимо усилить рамы с помощью анкерных болтов диаметром 15 мм. Анкеры вставляют в рамы и стягивают с помощью гаек, подкладывая шайбы.
7. Собранные и проверенные рамы спускают в котлован, после чего проверяют их положение: оно должно быть строго горизонтальным.
8. Поверх основной рамы ставят следующую, соединяя их анкерами с шайбами и гайками. Анкеры должны быть вертикальными.
9. Все три рамы дополнительно скрепляют бревнами, досками и жердями.

 

Особенности кирпичной кладки

Чтобы построить колодец своими руками, необходимо соблюдать правила кладки кирпича. Чтобы начать работу, нужно запастись таким инструментом:

• скобами с поперечной планкой (порядовками);
• киркой или молотком;
• расшивкой;
• кельмой;
• уровнем и отвесом;
• угольником;
• лопатой для перемешивания раствора;
• правилом;
• шнуром-причалкой;
• емкостью для приготовления раствора.

Использовать можно только керамический кирпич. Для этой цели рекомендуется выбирать пережженный, а вот силикатный применять нельзя (он не сохраняет своих прочностных свойств в грунте).

В стенках колодца для септика можно оставлять «окна», через которые вода будет уходить в грунт. С наружной стороны стенки вокруг колодца необходимо сделать обсыпку из битого кирпича.

 

Следует знать, что ложковая сторона кирпича – это его длинная сторона, самая короткие – это тычки. Нижняя и верхняя плоскость называется постелью.

Чтобы приготовить кладочный раствор, нужно портландцемент марки 400 смешать в пропорции 1 : 3 с просеянным песком. После этого добавить воды в таком количестве, чтобы в итоге получить сметанообразную по консистенции массу. Все компоненты тщательно перемешиваются.

Далее порядок работы следующий:

1. На уплотненную землю выложить и выровнять раствор для создания подушки толщиной в 1 см.
2. Кирпичи для первого ряда необходимо смочить водой и уложить на раствор.
3. Первые два ряда кирпичной кладки кладут тычковым методом, а зазоры между ними заполняют раствором.
4. После тычковых рядов идут несколько рядов ложковых, а затем снова повторяют тычковые. Такая перевязка делает кладку более прочной.
5. Колодцы канализационные кирпичные строят круглыми. Чтобы их форма была правильной, следует использовать шаблон: его крепят с помощью крючков к кирпичам. Такой шаблон поможет в случае отсутствия навыков кладки.
6. Шаблон перемещают по мере добавления рядов, устанавливая его напротив последующего ряда.
7. Для того чтобы анкер не мешал продолжать кирпичную кладку, необходимо вырубить отверстие, а затем заполнить промежутки цементным раствором, уплотнив его.
8. Чтобы ряды были лучше связаны друг с другом, через каждые 5 рядов следует прокладывать сетку из проволоки или проволоку. Она должна быть на расстоянии не менее 30 мм от внешнего и внутреннего края кладки.
9. Прижимать кирпичи нужно с такой силой, чтобы потом можно было без труда извлечь шаблон.
10. Кладка не должна упираться в промежуточную раму. Чтобы этого избежать, нужно вначале устанавливать анкеры, скрепляющие соседние рамы, а затем продолжать кладку.
11. В процессе работы следует периодически проверять положение рам с помощью отвеса. При необходимости, производится регулировка затяжки анкерных болтов, после чего кладку можно продолжать.
12. На расстоянии 5 см от начала промежуточной рамы кладку прекращают и заполняют раствором промежуток между рамой и кладкой. Рекомендуется добавлять наполнитель в виде гравия. Раствор утрамбовывается доской.
13. Сформированная таким способом подушка необходима для прижимания рамы. Чтобы она плотно легла на раствор, в кирпиче выбивают «гнезда» под торчащие концы анкерных болтов.

 

Схема кладки в полтора кирпича: 1 – подушка из бетона; 2 – подстилка из цементного раствора; 3 – первый ряд кирпичной кладки; 4 – второй ряд; 5 – третий ряд; 6 – каркас из арматуры.

Кладка из ложков и тычков.

 

Мероприятия по укреплению конструкции

Чтобы колодец прослужил много лет, необходимо учитывать некоторые нюансы и предпринимать следующие действия.

1. Если поступление воды в колодец будет осуществляться сбоку, в стенке оставляют отверстие для установки фильтра, который можно сделать из пористого бетона.
2. Мало построить колодец на даче или возле жилого дома – его еще необходимо обслуживать. В стенки глубокого колодца вставляют стальные скобы, способные выдержать вес взрослого человека. Для защиты металла от коррозии применяется двойное покрытие влагостойкой краской.
3. Рекомендуется оштукатурить внешнюю сторону кладки. Чтобы это было удобно делать, котлован должен быть соответствующего размера. Для штукатурки готовят густой цементно-песчаный раствор в пропорции 1 : 1.
4. Штукатурка наносится в один прием свежеприготовленным раствором и выравнивается кельмой или полутерком. Важно использовать раствор в течение часа: позднее его связующие качества ухудшаются.
5. Снизить трение грунта об кладку можно с помощью обшивки досками дистанции между основной рамой и ближайшим кольцом. Доски устанавливают вертикально, но таким образом, чтобы они не мешали укладывать кирпич.
6. После выполнения первого яруса или захвата, требуется оштукатурить внутренние стенки. Раствор наносят в два слоя: вначале тонким слоем (около 5 мм) – жидкий, чтобы он проник во все микротрещины, а затем – более толстый и густой слой, который тщательно выравнивают. Ровную штукатурку можно сделать с помощью маяков из металлических профилей: опираясь на них правилом, вытягивают, двигаясь сверху вниз, выравнивают раствор. Кольцо из досок на стыке рам раствором не покрывают.

 

О нюансах, возникающих при строительстве

1. После оштукатуривания расстояния между первой и второй рамой (первый захват), можно начинать извлечение грунта. В процессе работы контролируется вертикальное положение конструкции.
2. Следующий этап – укладка кирпича между второй и третьей рамой (вторая захватка) и его оштукатуривание.
3. Если вода в колодец поступает снизу, а не с боков, «гнезда» для фильтра заделывают кирпичом и затем покрывают штукатуркой.
4. Поступающую в большом количестве воду (если она мешает процессу) следует откачивать помпой: это даст возможность «схватиться» раствору. Дальнейшее его отвердевание возможно и под водой.
5. Во избежание дальнейшего погружения колодца в грунт, под ножки укладывается крупный булыжник, но при этом он не должен выступать сильно наружу.
6. В конце строительства, на дно колодца нужно насыпать полуметровый слой щебня: это послужит фильтром.
7. Необходимо продезинфицировать стенки колодца раствором хлора. Воду можно будет употреблять спустя две недели, убедившись в ее чистоте с помощью специализированной лаборатории.
8. Для защиты воды от пыли и листьев, колодец требуется накрыть крышкой.

В заключение – видео с примерами оформления надземной части колодца.

gid-str.ru

Разные колодцы и грунты бывают, можно убиться на 201 колодце.
Сложности – процесс работы сильно затянут. Бетонное кольцо высотой 90см. ставиться за несколько минут, а кирпичная кладка делается за несколько часов. Кроме того кладке надо выстояться с неделю до хорошей твердости.
За это время может пройти затяжной дождь и грунт пойдет, не факт что кладка выдержит. А если и устоит то ее зажмет. Можно конечно будет копать и делать кладку снизу, довести её до верхних кирпичей и забить шов. Но это для мазохистов.
Чисто технически: когда будете ложить кирпичь на глубине к примеру 10 метров – на чем то надо стоять. Леса отпадают, надо подвешивать люльку, либо зацементировать в кладку упоры, все это дополнительные сложности.
Я ложил из кирпича канализационные люки, высотой 1 метр по времени занимает 1 – 2 часа, без подсобника не обойтись – надо подносить кирпич, раствор. На 1 метре отклонения незаметны, а на 10 метровом колодце надо ложить ровно и по времени займет в 2 раза больше.
Разные понятия о хорошем колодце. В бетонном колодце обычно копаются 1.5 метра в воде, а как сделать кладку в воде? её не опустиш в воду как бетонное кольцо и подкапывать под ней нельза т.к. кирпичи будут отваливаться.
Эти два соседа попали на слабый напор воды при котором можно успеть ложить раствор, либо в воде выкопали неглубоко. Вода в колодце в основном хорошая, они и довольны колодцем, т.к. не с чем сравнить. Бетонный колодец на этом же месте был бы точно глубже.
Еще момент – колодец из кирпича или камней не может быть широким, т.к. с увеличением обьема уменьшается крепость кладки. Т.е. чем меньше диаметр тем он крепче. Проверял на пластиковых трубах.

Если уж очень хочется кирпичный колодец то сначала отлейте внизу бетонный фундамент кольцом, а затем на неё делайте кладку. Тогда можно будет подкапывать внутри колодца. А лучше и дальше отливайте бет. кольца.
В общем если неглубокий колодец (до 4 метров), на дне будет устойчивый грунт, слабый напор воды или хороший насос, длительная сухая погода, устойчивый грунт, дармовой кирпич и желание делать работу на которую уходит полдня в течении недели – то вперед.

www.forumhouse.ru

Подготовка рам и кладка колодца из кирпича

После рытья котлована выполняется подготовка круглых рам соответствующего диаметра (от 1 м и более). Одна из рам (нижняя) называется основной, другие — промежуточными и верхней. Материалом для нижней рамы служат металл, железобетон или дерево. Ее наружный диаметр примерно на 50—60 мм больше диаметра остальных рам. Кроме того, она бывает самой прочной (ее толщина составляет 80—100 мм) и тяжелой. Ширина основной рамы зависит от толщины кирпичной кладки: если ее выполняют в один кирпич, то рама должна быть шири-. ной 250 мм, если в полтора кирпича — 370 мм. С наружной стороны к ней прикреплен стальной нож. Промежуточные и верхняя рамы чаще всего бывают деревянными, толщиной 80 мм, по ширине они также могут совпадать с шириной кладки или быть немного уже, чтобы была возможность заполнить швы цементным раствором (второй вариант предпочтительнее).

Чтобы сделать кладку колодца из кирпича максимально прочной, рамы скрепляют анкерами или арматурными стержнями диаметром не менее 15 мм, концы которых имеют резьбу длиной 150 мм, а также шайбами и гайками. При устройстве колодца из кирпича для установки металлического крепежа в рамах просверливают отверстия: в нижней и верхней по 6 шт., в промежуточных — 12 шт. (здесь необходимо вспомнить школьный курс геометрии, чтобы разделить окружность на 6 и 12 частей соответственно), причем отверстия в разных рамах должны совпадать. В таких случаях прибегают к пакетному методу, при котором детали помещают друг на друга и сверлят одновременно.

Поскольку предполагается использовать колодезную воду не только для полива огорода, но и для питья, то нельзя при его строительстве использовать низкосортный цемент, ствол из которого размоется и начнет пропускать грунтовые воды. Подойдет портландцемент М500.

После осуществления всех подготовительных работ приступают к монтажу рам. На анкер до упора накручивают гайку, надевают шайбу, вставляют в отверстие в нижней раме, надевают шайбу, закручивают гайку и повторяют эту операцию еще 5 раз. Точно так же действуют, соединяя основную раму с очередной промежуточной и т. д.

Чтобы колодец получился идеально круглым, желательно изготовить шаблон. Он имеет вид кольца, собранного из двух половинок, которые соединяются клиньями (их вставляют в хомуты, которые предварительно прибивают к кольцу). Для удержания кольца в середине укладываемого ряда кирпичей применяют крючки. По мере кладки шаблон перемещают. Чтобы он свободно извлекался, кладка не должна доходить до него ближе чем на 5 мм.

Для усиления кладки через 3—5 рядов рекомендуют протягивать по 2 ряда проволоки диаметром 2—5 мм, отступив от краев кирпича 30—50 мм.

Примерно за 5 см до установки промежуточной рамы кладку приостанавливают, монтируют конструкцию из 12 анкеров, закрепляя их описанным ранее способом, проверяют ее вертикальность и горизонтальность, плотно заполняют зазор между кладкой и рамой цементным раствором (1:3), смешав его с гравием или щебнем. Чтобы рамы ложились ровно и плотно, в кирпичах необходимо заранее вырубить гнезда под анкера с шайбами и гайками.

Если предполагается поступление воды со стороны боковых стенок, то в кладке следует выполнить окна размером 500 х 200 мм, чтобы потом поместить в них фильтры из пористого бетона.

Поскольку за готовым колодцем будет необходимо ухаживать (очищать от слизи и пр.) и спускаться в него для осмотра и ремонта, еще на стадии кладки следует предусмотреть установку скоб на глубину 120 мм (в неглубокий колодец можно опускать лестницу), размещая их вразбежку с расстоянием между ними 20 см и предварительно покрыв их водостойкой краской.

Строительство кирпичного колодца: оштукатуривание и оформление

Один из завершающих этапов строительства колодца из кирпича – это оштукатуривание стенок между нижней и промежуточной рамами цементным раствором (1:1 или 1 : 2), который должен иметь консистенцию густой сметаны. Его наносят за один раз, сверху вниз, разравнивают полутерком и заглаживают кельмой. Чтобы получить ровную гладкую стенку, устанавливают горизонтальные или вертикальные маяки из реек толщиной 40—60 мм, причем их следует расположить напротив анкеров. Оштукатурив первую полосу между маяками, переходят к очередной, удаляют маяк, заполняют образовавшийся промежуток раствором и т.д. Если кольца выполнены из дерева, то их обычно не штукатурят. Если же возникает такая необходимость, то на ее поверхность надо прикрепить металлическую сетку (в крайнем случае набить гвозди и оплести их проволокой), которая будет удерживать раствор. Главное, чтобы металлические элементы были полностью закрыты штукатуркой — это защитит их от коррозии; S выемка грунта.

Далее производится опускание конструкции. При этом необходимо периодически контролировать ее. Кладка следующей захватки (промежутка между рамами), ее оштукатуривание и т.д.

На предпоследнем этапе производится оформление оголовка (в нем обязательно ставят промежуточные кольца, соединенные анкерами) после того, как трубчатый кирпичный колодец будет опущен на расчетную глубину, установка опор, ворота, навеса и пр. Для предупреждения его произвольного опускания под нижнее кольцо подкладывают бетонные или каменные плиты, причем они должны примерно на 20—50 см выходить за внешнюю стенку колодца.

Завершающая фаза — очистка дна колодца с последующим засыпанием его гравийно-песчаной смесью, если вода будет поступать в колодец снизу. В таком случае необходимо заложить окна, оставленные в стенах колодца.

По такой же технологии устраивается колодец из натурального камня, причем сделать это гораздо сложнее, поскольку в отличие от кирпича, имеющего стандартные размеры, камень приходится подгонять, придавая ему необходимую форму. Важно особое внимание уделять перевязке камней, армировать кладку проволокой через каждые 150—200 мм по высоте. Кроме того, надо учесть, что раствора для кладки и оштукатуривания потребуется больше.

www.stroy-dom.net