Автономное водоснабжение – лучшее решение для частного дома, коттеджа или загородной дачи. С этим утверждением не будет спорить ни один хозяин, понимающий, насколько важно обеспечить семью чистой и вкусной водой в достаточном для комфортной жизни количестве.
Обустройство автономного водопровода подразумевает строительство колодца или бурение скважины. Существует ни мало споров о том, какой же источник для поставки воды в дом является лучшим во всех отношениях.
Однозначно ответить на этот вопрос и прояснить ситуацию до конца невозможно, так как каждый из видов колодца или скважины имеет свои достоинства и недостатки.
Как сравнить
Чтобы определиться с выбором, хозяевам придётся составить для себя сравнительную характеристику по каждому
из видов источников, которая учитывает стоимость и сложность работ, а также временные затраты.
Немаловажно знать всё о грунте в конкретной местности, возможных факторах загрязнения и о глубине залегания водоносных пластов.
От точной и полной технической информации и, соответственно, от стоимости строительных материалов и сложности применённых технологий, во многом зависит цена готового колодца или скважины.
Поэтому на эти параметры и стоит обратить внимание в первую очередь.
Также очень важна:
- надёжность конструкции;
- простота её использования;
- чистота получаемой влаги;
- способы и возможности очистки (возобновления источника);
- продолжительность эксплуатации;
- особенности технического обслуживания (например, замены фильтров).
Виды источников
Скважины
Разновидности скважин напрямую связаны с их глубиной, а, точнее, глубиной залегания основного водного слоя, из которого ведётся забор воды для бытовых нужд и питья.
Основные виды:
Техническая
Если берётся вода из первого водного горизонта, располагающегося ближе всего к поверхности, скважина считается технической. Её глубина составляет меньше 15 метров.
Достоинства:
- бурение требует небольших финансовых и трудовых затрат;
- используется минимальное количество строительных материалов;
- для монтажа можно применить асбестоцементные трубы – самый дешёвый вид строительных материалов,
- использующихся в этой области.
Недостатки:
- нельзя пить воду и готовить на ней еду;
- дебит источника может быть со средними показателями ввиду слабости водяного пласта.
Питьевая
Обычно скважины этого типа имеют глубину от 15 до 50 метров. Артезианские источники до 200 метров. Поставляемая вода чистая и подходит для всех бытовых нужд, включая использование для питья. При запуске в эксплуатацию и дальнейшем использовании обязательным условием считается контроль качества воды.
Необходимо регулярно сдавать воду на анализ и устанавливать фильтры.
Этот тип скважин делится на две основные разновидности, одинаково часто использующиеся дачниками и владельцами частных домов:
Построенная «на песке»
Относительно неглубокая скважина, являющаяся бюджетным вариантом для дачников. Средняя глубина сооружения от 15 до 30 метров.
Достоинства:
- невысокая стоимость работ и строительных материалов;
- быстрота бурения;
- можно использовать недорогие обсадные трубы из любого пластика;
- хорошее качество поставляемой воды.
Недостатки:
- требуется установка надёжной системы фильтров, защищающей от попадания в питьё песка;
- бурение можно производить только в определённом типе почв (песчаники с примесью гальки);
- непродолжительный срок эксплуатации – в среднем от 5 до 10 лет, в зависимости от интенсивности использования;
- высокая зависимость от уровня грунтовых вод в регионе;
- не подлежит восстановлению в случае заиливания.
Построенная «на известняке»
Этот тип скважин больше известен, как артезианский. Глубина инженерного сооружения от 50 до 200 метров.
Достоинства:
- продолжительный срок использования – в среднем до 50 лет;
- исключительная чистота воды (если поблизости нет источников загрязнения);
- иногда не требуется установка фильтров.
Недостатки:
- высокая стоимость работ – требуется использование тяжёлой техники и стальных труб для монтажа обсадной конструкции;
- продолжительность бурения – до 1-2 недель;
- срок эксплуатации во многом зависит от качества герметизации (на такой глубине возможны ошибки при монтаже обсадной конструкции).
Колодцы
Колодец абиссинского типа
Инженерное сооружение по факту также являющееся узкой скважиной. Абиссинский колодец своими руками сделать вполне реально. Это нечто среднее между полноценной скважиной и традиционным колодцем. Имеет глубину от 8 до 12 метров.
Достоинства:
- можно построить своими руками без использования тяжёлой техники;
- это самый дешёвый тип колодцев и скважин;
- вода в источнике отличается чистотой (лучше по составу, чем в обыкновенном колодце);
- пробурить скважину и установить трубу обычно удаётся за один день;
- можно обустраивать внутри помещения (сарая, подвала и т. п.);
- срок использования до 20 лет.
Недостатки:
- вода может оказаться непригодной для питья ввиду небольшой глубины водяного пласта;
- бурение можно выполнять только в местах с определёнными геологическими условиями;
- велика вероятность ошибки (можно промахнуться либо пройти водяной слой, проколов грунт немного глубже, чем это необходимо).
Традиционный колодец
Представляет собой инженерное сооружение шахтного типа. Стенки шахты укрепляются специальными бетонными кольцами, а на дно высыпается щебень или колотый кремень – это так называемый донный фильтр или отсып. Глубина колодцев варьируется от 3 до 15 метров.
Достоинства:
- невысокая стоимость работ – не требуется использование тяжёлой техники, есть возможность выкопать своими руками;
- независимость от электрического питания – воду можно зачерпнуть ведром и поднять на поверхность с помощью ворота;
- продолжительная эксплуатация – до 50 и больше лет.
Недостатки:
- велика вероятность загрязнения (попадания грунтовых вод, грязи);
- невысокий дебит источника (до 200 литров в час);
- повышенные требования к техническому обслуживанию (регулярная чистка и контроль качества воды).
Цена вопроса
Ориентироваться при выборе источника автономного водоснабжения исключительно на стоимость сооружения не стоит. Цена во многом зависит от конкретных условий и региона, но приблизительная сумма для копки колодцев и бурения скважин примерно одинакова, и колеблется в пределах от трёх до четырёх тысяч рублей за один погонный метр.
Сюда следует прибавить расходы на строительные материалы, фильтры и насосное оборудование. Также расчёт будет неполным без учёта суммы на приобретение всех материалов для водопровода (прибавляется оплата услуг слесаря или сварщика).
Главная цель любого хозяина – получение качественного источника воды.
Поэтому деньги здесь всё-таки являются второстепенным фактором. Если позволяет бюджет, лучше не экономить, а позаботиться в первую очередь о высоком качестве строительного материала и оплате услуг профессионалов.
Что лучше использовать
В каждом отдельном случае следует подбирать тип источника водоснабжения в индивидуальном порядке. Общие рекомендации могут сводиться лишь к стоимости труб, особенностям грунта, сроку эксплуатации и качеству воды:
Самый дорогой материал – сталь. Используют трубу из стали только для артезианских и неглубоких скважин в плотном грунте.
Наиболее продолжительной срок эксплуатации у скважины артезианского типа и традиционного колодца.
Самым продуктивным источником воды также является артезианская скважина. В обычном колодце и неглубокой скважине воды всегда меньше (ниже дебит).
Для песчаных грунтов оптимальным решением будет бурение скважины (колодца) абиссинского типа.
Неглубокие скважины на песчаном грунте отличаются самым малым сроком эксплуатации, который полностью зависит от интенсивности забора воды.
Самая качественная вода добывается из глубоких водных слоёв, залегающих в известняковых породах (от 50 до 200 метров).
Немного о чистоте
Безусловно, любую воду перед началом использования необходимо подвергнуть химическому анализу. Ведь загрязнения могут достигать самых глубоких слоёв грунта, а это опасно для человеческого здоровья.
Также обязательным условием является установка фильтров промышленного образца или сделанных собственными руками. Самодельные фильтры всегда используются на песчаных грунтах в неглубоких скважинах (в том числе абиссинского типа). Относительно установки промышленных фильтров или полноценных систем фильтрации информацию можно получить в местной санэпидемстанции. После проведения анализа воды хозяевам даются все необходимые рекомендации по очистке и (или) дезинфекции.
Обычно в дополнительном очищении не нуждается артезианская вода. А вода из любой скважины всегда лучше по качеству, чем в колодце. Специалисты рекомендуют делать забор для анализа не реже двух раз в год из колодца и минимум раз в два года для скважины.
greenologia.ru
Сделать скважину в колодце — подготовка
Чтобы представлять себе, какой объём работы предстоит, для начала постарайтесь определить, где и на какой глубине в вашем районе залегают водоносные пласты. Для этого советуем выполнить пробное бурение в колодце, а также разузнать у соседей, как обстоят дела с колодцами и скважинами у них. Советуем даже нарисовать карту местности и указать, в каких местах и на какой глубине залегают водоносные пласты. Так будет проще представить себе ситуацию с подземными запасами воды в вашем районе.
Отметим, что водоносные пласты делятся на три категории:
- «Верховодка» — воды неглубокого залегания, на уровне 10 метров и выше.
В основном они состоят из ушедших под землю осадков, а значит не отличаются
хорошим качеством. Такую воду рекомендуется употреблять только после глубокой
обработки – фильтрации и кипячения, предварительно отдав на анализ в органы
санитарного надзора. - Межпластовые воды — они нам и нужны. Это, как показывают анализы
санэпидемслужб, уже более чистая вода, которая обычно залегает на глубине около
20 метров. Однако перед употреблением образцы этой воды сдайте на анализ. - Артезианские воды – по качеству ещё чище, чем верхние и межпластовые воды,
однако пробурить такую глубокую скважину своими силами почти невозможно. Кроме
того, самостоятельная разработка и добыча артезианской воды карается законом,
так как это ценный природный ресурс.
Бурение скважины в колодце — оборудование
Итак, для пробуривания в старом колодце новой скважины понадобится:
- Бурильная вышка (ниже мы рассказываем, как соорудить простейшую из
таких конструкций) - Бурильные штанги для прикрепления к буровой установке (в итоге получается
бурильная колонна) - Лебёдка, с помощью которой на вышке поднимают из скважины штанги с буром
- Обсадочные трубы, защищающие скважину от обрушения
- И, разумеется, сам бур.
Продавцы предлагают пять основных видов буров. В свою очередь, ваш выбор будет зависеть от особенностей грунта, в котором прорыт колодец и где будут происходить работы по углублению. Остановимся на этом подробнее.
Выкопать скважину в колодце на глинистых почвах
Так как глинистая почва по своим свойствам вязкая и твёрдая, для работы с ней лучше всего подходит три вида буров. Опять же, суглинки в разной местности различаются — встречаются мягкие и вязкие или, наоборот, сухие и твёрдые. Этот нюанс тоже учитывается при выборе бурового инструмента.
Шнековый бур для бурения в колодце
Самая популярная разновидность бура для суглинков, влажных супесей, мягкой глинистой почвы – это шнековый бур. Его ещё называют шнеком и спиральным буром. Чаще всего в наших условиях для скважин в колодцах используется именно шнек. С ролью такого бура хорошо справляется обычный ледоруб, который используют для зимней рыбалки. Только для бурения в колодце его понадобится удлинить с помощью нескольких штанг.
Оптимальные размеры спирального бура: нижняя часть — 45-85 мм, длина лезвия — 258 – 290 мм.
Буровой снаряд Шитца для скважины в колодце
Для вязких грунтов, которые сильно налипают на инструментах чаще используется бур-стакан, или буровой снаряд Шитца. В таких условиях лучше использовать канатно-ударный способ бурения.
Бур-долото для бурения скважины
Наконец, самый «серьёзный» инструмент – это бур-долото, плоской или крестообразной формы. Его используют для разбивания валунов и очень твёрдых, тяжёлых пород. Работы выполняют ударным способом.
Пробить скважину в колодце на песчаной почве
Сыпучие, рыхлые грунты, а проще говоря, песок не держится в витках шнекового бура или в буре-стакане. Поэтому в этом случае больше подойдут две другие разновидности бурового инструмента
Ложковый бур (или бур-ложка) для бурения в колодце
Это цилиндр из металла с продольным и спиралевидным прорезом в форме эксцентрика. Он углубляет скважину на 30 см и более за один подход. Здесь предпочтительно ударно-вращательное и вращательное бурение.
Желонка для бурения в колодце
Изготавливается из труб длиной до 3 метров. Этот инструмент пригодится при ударном бурении, чтобы извлечь ненужную землю из скважины. Такая необходимость, к примеру, возникает, когда скважина пробивается в мягкой породе.
Бурение скважины на воду в колодце
Непосредственно пробурить скважину в старом колодце двумя способами — сухое бурение и гидробурение. Если с сухим бурением возможно справиться самостоятельно, то для гидробурения хозяева колодцев арендуют специальное оборудование. Давайте изучим достоинства и недостатки каждого из них. Разберём, как самостоятельно изготовить простейшую установку, чтобы «забуриться» прямо с земли.
«Сухое» бурение на воду в колодце
Существует четыре основных способа «сухого» бурения скважин. При должном умении и сноровке эти способы можно самостоятельно освоить. Сухое бурение, за исключением ударного без обсадки, бывает только прерывистым, то есть бур приходится то опускать в скважину, то извлекать из неё, чтобы убрать из инструмента насевший грунт.
Роторное (или вращательное) бурение – как следует из названия, буровой снаряд вращаясь, постепенно вгрызается в грунт;
Ударное бурение – используется для пробивания скважин-игл. По буровой штанге бьют, помогая буровому снаряду углубиться в породу;
Ударно-вращательное бурение – сначала штангу с буровым снарядом приподнимают несколько раз, затем с усилием опускают, разрыхляя породу. Далее инструмент вращают, забирая грунт в полость снаряда.
Канатно-ударное бурение – специальный буровой снаряд сначала поднимают вверх, а затем опускают вниз на канате, забирая породу.
Гидробурение в колодце
Отличительная особенность гидробурения состоит в том, что для большей податливости почвы здесь используется специальная буровая или промывочная жидкость, которая состоит из глины и воды. Эту жидкость заливают в скважину, чтобы порода при бурении быстрее разрушалась. Этот вид бурения требует специального, недешёвого оборудования, большого расхода воды, а также считается неэкологичным.
Чаще этот способ применяют профессиональные мастера с дорогим спецоборудованием. С помощью подручных средств гидробурение также возможно, но в более упрощённом виде. Если вы всё-таки хотите попробовать именно гидробурение, помните, что за один цикл бурения вы пройдёте скважину на глубину, максимум равную длине рабочей части инструмента. Даже если бурить шнеком или спиральным буром, его через каждый метр-полтора поднимают и вытряхивают породу из витков, иначе дорогой инструмент в итоге «закопается» в почве.
Углубление колодца бурением «с земли» — делаем копёр
Для глубокого бурения специалисты-бурильщики используют удобные мобильные буровые установки, однако, к сожалению, так просто эту установку не купишь и не арендуешь. Это оборудование доступно только профессионалам с лицензией на проведение буровых работ. Впрочем, простейшую конструкцию под названием «копёр», несложно изготовить самим. Копёр представляет из себя треногу, сделанную из брёвен или стальных труб, по форме похожую на равностороннюю пирамиду с тремя гранями. Конструкция получается надёжная и прочная. Рекомендованная высота копёра — 4,5 метров. Чтобы копёр крепко стоял на трёх ногах, проще всего вкопать их в землю на 70-80 см, а для пущей устойчивости под «пятку» каждой ноги положить кусок бревна-лежень. Сначала вы выкапываете небольшие котлованы для ножек копра, помещаете туда лежни, а затем два-три человека одновременно опускают ноги копра в эти котлованы и засыпают их землёй, плотно утрамбовав.
Углубление колодца скважиной — этапы
Остановимся на деталях процесса бурения.
- Во время бурильных работ колодец будет вибрировать. Чтобы он не развалился, перед началом работ старые, расшатанные кольца дополнительно скрепляются. Например, с помощью скоб из арматуры.
- В колодец ставится обсадная труба, диаметром соответствующая инструменту для бурения, обычно это 20-30 см. Она нужна для защиты отверстия скважины от обвалов грунта. Чтобы поставить эту трубу ровно, используются направляющие, например, монтажные тросы.
- Эта труба или забивается в дно колодца «бабой» (специальным снарядом), или продавливается с помощью гидравлики.Для этого понадобится специальное тяжёлое оборудование.
- Теперь внутри трубы выполняются бурильные работы, обычно роторным способом с промывкой. Для лёгких грунтов с неглубоким залеганием воды годится и ручной бур. Бурильный инструмент следует постоянно очищать от комков земли, камней и тп. Очистку делайте только после того, как вы полностью извлекли инструмент из скважины.
- По резкому увеличению уровня воды в скважине бурильщики определяют мощность водоносного слоя, который «откопали».
- Теперь с помощью центробежного насоса прочищаем скважину от грязи. Это называется «раскачка». Насос работает до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной. Также скважина оборудуется донным фильтром – конкретную модель владельцы скважины выбирают исходя из материальных возможностей. Для донного фильтра хорошо подойдёт речная галька или щебень. А чтобы в воду не попадали крупные камни, к нижней обсадной трубе с нижнего края приделывается решетка.
- Заключительный этап – скважину оборудуют насосом со шлангом, чаще всего просто опустив его внутрь. Перед употреблением воды из углубленного скважиной колодца в пищу рекомендуется сделать анализ состава воды.
Скважина в старом колодце — заказ услуги
Как видим, бурение скважины в колодце — работа непростая, требующая много сил, времени и специальных навыков. Нередко начинающие бурильщики так и не находят запас подземных вод, поэтому, возможно, проще заказать бурение скважины “под ключ”.
Мы предлагаем услуги по углублению колодца скважиной в Москве. Заказать бурение скважины в колодце вы можете, связавшись с нами по телефону или заполнив заявку на сайте частных мастеров.
5masterov.ru
1 Сравнение колодца и скважины
В целом, колодец лучше создавать в регионах с чистой экологией, и глинистой почвой. В случае песчаных пород имеет смысл обустраивать скважину – проблем с её эксплуатацией будет гораздо меньше. Также скважина, либо абиссинский колодец лучше подойдет для загрязненных регионов.
Читайте также: как обустроить скважину на даче своими руками?
Разберем в деталях сильные и слабые стороны каждой технологии.
Плюсы колодца:
- Длительный срок службы. Если нет никаких проблем с дебитом воды на участке, то можно говорить о минимум пятидесятилетнем периоде использования колодца, что превышает ресурс скважины (составляет 20-25 лет).
- Чистка и ремонтные работы по колодцу могут быть выполнены своими руками, так как он обладает достаточным диаметром для проникновения внутрь.
- Нет необходимости приобретать дорогостоящие погружные насосы. Получение воды с колодца может выполняться своими руками, посредством обычного лебедочного механизма.
- Рытье колодца на даче может быть выполнено своими руками, что значительно сокращает затраты на реализацию проекта, так как нет необходимости арендовать профессиональное буровое оборудование.
- Нет ограничений по использованию: скважина при отключенном электричестве становится попросту бесполезной – так как без света погружные насосы не работают, и воду достать нечем. Из колодца воду можно извлечь с помощью ведра.
Минусы у колодца также имеются.
Большое количество факторов влияющих на качество воды. Чистота воды сильно зависит от глубины колодца, а также от места его расположения. Типичными загрязнителями являются частицы грунтового слоя: песок, глина и другие механические вещества.
Читайте также: как выполняют бурение скважин для питьевой воды?
Для получения чистой воды, в большинстве случаев, придется покупать дополнительное фильтрующее оборудование.
Читайте также: как устроен фильтр для очистки воды для скважины?
Ограниченная глубина колодца. При создании колодца своими руками вы можете рассчитывать на глубину от 5 до 10 метров, даже при использовании специального оборудования сложно сделать колодец глубже 20 метров.
Ограниченный водозабор. Поскольку наполнение колодцев происходит за счет поверхностных вод, можно не рассчитывать на высокую эффективность восполнения воды (около 150-250 литров в час). Безусловно, на бытовые нужды небольшого дома этого будет более чем достаточно, однако на полив огорода, или на наполнение бассейна, воды вряд ли будет хватать.
Непостоянность поверхностного водоносного горизонта может являться причиной уменьшения дебета воды, либо вообще его отсутствия.
Основные плюсы скважин:
- Артезианская скважина станет поставщиком неограниченного количества чистейшей воды, насыщенной всеми необходимыми для здоровья минералами.
- Большая продуктивность и водоотдача. Бурение скважины до артезианского водоносного горизонта позволяет соорудить 3-4 полноценных точек подачи воды внутри дома от одного источника.
- Неограниченная глубина.
- Минимальные затраты времени на обустройство скважины.
Минусы у скважины также имеются.
Сразу стоит упомянуть о том, что недостатки скважины очень разнятся от её типа – в случае скважины на песок – минусы будут одни, если же говорить об артезианской скважине – совершенно другие:
- Высокая стоимость обустройства — бурение скважины может быть выполнено только специалистами при наличии нужного оборудования.
- Скважины на песок не отличаются длительным сроком эксплуатации, в лучшем случае он составит 10-15 лет. Если же говорить об артезианских скважинах, тот тут всё гораздо лучше – они могут прослужить 30-40 лет.
- Зависимость от внешних факторов. При отключении электроэнергии погружные насосы становятся бесполезными, а своими руками извлечь воду со скважины невозможно.
- При редкой эксплуатации скважины на песок очень быстро загрязняются.
- Хорошие погружные насосы стоят дорого, кроме того, они отличаются плохой ремонтопригодностью.
Воду, которую дает артезианская скважина, безупречно чистой назвать всё же нельзя – в ней практически отсутствуют механические загрязнители (песок, глина и т. д.).
Но в артезианской воде, в сравнении с поверхностным водоносным слоем, присутствует большое количество минеральных солей, некоторые из них являются причиной жесткой воды. Так что позаботиться про обезжелезивание и умягчение воды всё же придется.
к меню ↑
2 Промежуточные варианты
Неоднократно осуществлялись попытки совместить основные преимущества обеих конструкций, многие из которых завершались неудачно.
Но существует два не совсем традиционных источника автономного водоснабжения дома и дачи, которые стоит удостоить своим вниманием: абиссинский колодец (скважинный колодец) и кессон (колодец под скважину).
к меню ↑
2.1 Абиссинский колодец
Абиссинский колодец состоит из трубы, длиною 10-15 м (иногда актуально бурение и более глубоких выработок — к примеру, скважинный колодец на 25-30 метров), на нижней части которой находится специальный игловидный перфорированный наконечник.
Читайте также: особенности обустройства и эксплуатации скважины иглы.
На верхний участок трубы устанавливаются специальные насосы, которые закачивают воду в систему.
От классической скважины абиссинский колодец отличается меньшим диаметром обсадной трубы, но при этом, абиссинский колодец нисколько не уступает ей в продуктивности, поскольку водозабор в такой системе происходит по принципу принудительного всасывания (за это отвечают насосы внутри трубы), а не свободного притока.
Абиссинский скважинный колодец может быть оборудован на любом участке (даже в подвале дома), так как для его обустройства не нужно много места. Кроме этого, абиссинский колодец обладает минимальным сроком монтажа: его бурение может быть выполнено в течение 5-6 часов.
Единственный нюанс – своими руками сделать скважинный колодец не получится, так как необходимо применение специального бурового оборудования.
к меню ↑
2.2 Колодец под скважину
Кессон (он же колодец под скважину), это скорее дополнительная модификация традиционной скважины, нежели независимое устройство. Однако его создание помогает избавиться от многих проблем, которыми обладают обычные скважины.
Колодец под скважину является своеобразным щитом, которые защищает обсадную трубу и погружные насосы от обледенения в холодное время года. Кессон создает свободное пространство между элементами скважины и грунтом, промерзание которого зимой становится основной причиной выхода системы водоснабжения из строя.
Колодец под скважину изготавливается из металлических, либо пластиковых колец диаметром 1 м. Это оптимальные диаметр, который при необходимости позволяет выполнять ремонтные роботы своими руками, а также обеспечивает нужные свойства всей защитной конструкции.
Глубина кессона соответствует глубине промерзания грунта в самое холодное время года, а это порядком 2-2.5 метра.
к меню ↑
2.3 Советы по выбору
Проанализировав всю полученную информацию, можно сделать вывод, что как скважина, так и колодец, являются самодостаточными системами водоснабжения, каждый из которых может выступать оптимальным вариантом источника воды на даче.
Сказать что лучше – скважина или колодец, просто так нельзя, для того чтобы делать какие-либо выводы необходимо учитывать ряд сопутствующих факторов.
Если вы неограниченны бюджетом, и хотите получать воду максимального качества, то имеет смысл создания артезианской скважины. Такой источник обеспечит вас максимально чистой водой, но нужно помнить, что его обустройство обойдется вам в копеечку.
Придется покупать недешевые погружные насосы, фильтрующие устройства, обезжелезивающие и умягчающие воду, а также в случае выхода скважины из строя платить ремонтным бригадам, так как произвести ремонт скважины своими руками достаточно проблематично.
Колодец подойдет тем, для кого финансовый вопрос имеет первостепенную важность. Для его функционирования не нужны дорогостоящие насосы, а выкопать колодец можно своими руками, не тратя деньги на услуги третьих лиц.
В целом, колодец является более универсальным вариантом, чем скважина, но стоит быть готовым к тому, что такой источник может преподнести сюрприз в виде сильно загрязненной воды, что потребует организации дополнительной водоподготовки.
Хоть абиссинский колодец и невозможно сделать своими руками – как ни крути, бурение требует специалистов, а также нужно приобретать насосы для подачи воды, но временные и финансовые затраты на его обустройство гораздо меньше, чем траты на скважину и обычный колодец.
Абиссинский колодец лучше подходит тем, кто испытывает недостаток свободного пространства, либо хочет получить максимально простое и утилитарное устройство. Абиссинский колодец лучше скважины в плане затрат материалов и ремонтопригодности, лучше колодца в вопросе продуктивности и дебита воды.
В целом, такой вариант источника водоснабжения стоит удостоить вниманием.
к меню ↑
byreniepro.ru
Если живёшь в сельской местности, то вода — это одна из главнейших составляющих нашего благополучного жизнеобеспечения. Хотя это справедливо для любого места, где живёт человек. Даже в турпоходе вода – это жизненно важная штука. Никуда без неё – вся жизнь на воде основана. Суп сварить, чай заварить, помыться в душе, ванне или в бане, постирать одежду, вымыть пол в доме, умываться, бриться, огород поливать, скотинку поить – короче говоря, кругом вода нужна и без неё никуда.
В деревне всё же эта важность поболее, чем для города, ибо расходов воды побольше всё-таки, чем у городского обывателя. И вот, в одной деревне был водопровод — централизованный, с глубокой скважиной (метров 40 что-ли), с большой водонапорной башней, с трубами толстыми железными к каждой улице. У каждой улицы свой колодец, где от большой толстой трубы к каждому дому идёт маленькая железная труба со своим краном – чтобы можно было воду перекрывать, ежели чего случится или вдруг чего починить нужно в домашнем водопроводе.
И всё было хорошо. И вода всегда была. Нормальная вода вроде, не жаловались. А чего жаловаться – кран открыл, вода потекла. И не надо в колодец с вёдрами гонять по несколько раз. Но вот пришла беда – трубы стали ржавые, насосы стали ломаться, башня проржавела, народу всё больше присоединяется к водопроводу… Словом, перебои стали частые с водой случаться. В летний сезон это чистая катастрофа.
Поэтому многие дома стали делать себе индивидуальные скважины, чтобы никак не зависеть от этих неожиданных поломок и аварий на водопроводе. Ниже – короткая история о том, как это было сделано в одном из домов.
Бурильщики скважины сделали главное дело – пробурили скважину до нужного водоносного горизонта (где-то 25 метров глубиной), установили обсадную трубу, чтобы скважина не осыпалась, и установили глубинный насос производительностью 3 кубометра в час. Большая радость в доме: включил насос в розетку – вода идёт.
Но как-то не очень удобно каждый раз в розетку вставлять вилку… Поэтому пришлось немного облагородить и автоматизировать эту примитивную водоразборную систему. Первым делом была выкопана яма прямоугольная на месте скважины. Глубиной примерно 170 см, шириной и длиной – для удобства и ровного счёта кирпичей – 4,5 кирпича каждая стенка шириной (см. фото 1).
Уровень грунтовых вод очень низкий, поэтому достаточно было на дно насыпать песок и уложить полоски рубероида – для гидроизоляции кирпичных стенок колодца (см. фото 2).
Предварительно в колодец были введены две трубы ПНД диаметром 32 мм. Пришлось откопать место старого ввода в дом местного водопровода, потому что это оказался наиболее удобный способ включения в водопроводную сеть дома. Труба просто разрезалась болгаркой и с помощью пресс-фитингов для полиэтиленовых труб были выведены в колодец два отрезка трубы.
Теперь можно выкладывать стенки колодца (см. фото 3). Тут вроде всё просто. Замешиваем раствор для кладки – на ведро цемента берём четыре ведра песка (желательно крупный карьерный брать, на мелком песке раствор быстро «садится» — то есть разделяется на жидкую и густую части и его чаще приходится перемешивать), всё это перемешивается насухо в корыте и, добавляя воду, размешиваем до удобной консистенции. Можно добавить пару мастерков сухой глины – тогда раствор будет более пластичным и удобным в работе.
Дальше мастерок в одну руку, кирпич в другую – и процесс пошёл. Кирпичик к кирпичику, не спеша выкладываем стенки колодца. Особой ровности не требуется, но нужно постараться делать аккуратно.
Так как зимы в деревне иногда бывают и малоснежные, то на всякий случай стенки колодца с наружных сторон было решено утеплить с помощью обычного строительного пенопласта толщиной 40 мм.
После того как стенки колодца выложены, можно обрезать обсадную трубу на уровне чуть выше дна колодца примерно на 15-20 см. Из кирпича в несколько рядов выложить оголовок скважины (см. фото 6 и 7).
После этого можно залить верхнюю плиту колодца с установленным люком (см. фото 8).
Для этого нужно сделать опалубку. На вертикальных подпорках из брусков собирается деревянный щит, в нём вырезается отверстие под люк, устанавливается сам люк, укладывается арматура (или железные трубы, уголки – что найдётся под рукой) и укладывается всё раствором. Через 15-20 дней опалубку можно убирать и вытаскивать по частям через люк.
Теперь немного об автоматизации процесса включения насоса. Я противник центробежных насосов и сделанных на их основе насосных станций, потому как много раз они доказывали свою плохую работоспособность. Механические реле давления тоже вызывали много сомнений – слишком часто выходили из строя по разным причинам.
Поэтому было решено применить электронное реле давления. Очень удобная штука и требует минимум настроек. Устанавливается на трубу, выходящую от насоса. Включает насос по настроенному минимальному порогу давления и отключает по достижении максимального порога давления в водопроводной системе. Эти параметры выставляются простыми настройками.
Далее через латунный тройник был установлен гидроаккумулятор емкостью 50 л (см. фото 9). Тоже нужная штука – кто бы ни говорил, что он не нужен, если ставится электронное реле. Гидроаккумулятор уменьшает скачки давления в водопроводной системе за счёт резиновой груши, накачанной воздухом. Кроме того, он создаёт некоторый запас воды в системе – если вам нужно просто набрать чайник воды или почистить зубы, то насос не будет для этого включаться, а используется запас воды из этого бака. Чем меньше частота включений – тем лучше.
Все соединения были сделаны с помощью трубы ПНД диаметром 32 мм и пресс-фитингов. С помощью двух вентильных кранов и тройника труба от скважины врезается в водопроводную систему дома. Таким образом, можно пользоваться двумя источниками воды, перекрывая тот или другой кран (см. фото 10).
Оголовник скважины поменяли, конечно же – вместо временной фанерки был установлен нормальный герметичный оголовник заводского изготовления. Его задача – герметично закрыть обсадную трубу, чтобы внутрь скважины в случае чего не попала грунтовая вода. Ну и, кроме того, он хорош тем, что удобно крепить трос от насоса и трубу от насоса.
Желательно установить дополнительный отвод и сразу присоединить к нему шланг – метра два-три (см. фото 11). Это нужно для возможной «промывки» или «прокачки» скважины, потому что во время этого процесса из скважины выкачивается очень много воды в течение продолжительного времени и желательно, чтобы эта вода шла в обход фильтров домашнего водопровода.
Впоследствии с двух сторон тройника были установлены «американки» — разъёмные резьбовые соединения, с помощью которых можно легко снять либо электронное реле давления, либо гидроаккумулятор.
Трубы крепятся к стенкам колодца на пластиковые клипсы. Довольно удобно в этом месте установить механические и промежуточные фильтры с прозрачной колбой. В данном случае фильтр уже был установлен внутри дома. Кроме фильтра, есть возможность установки счётчика потреблённой воды.
Если есть возможность, то можно ввести электрокабель в колодец – необходимо установить розетку для блока управления насосом и, возможно, освещение колодца – очень удобная штука. Необходимо использовать влагозащищенные выключатели и светильники, а также распределительные коробки. Если есть возможность, то необходимо выполнить электроснабжение насоса отдельной линией в главном распределительном щите и установить на эту линию устройство защитного отключения.
Собственно, на этом все работы можно считать завершёнными. Необходимо немного «поиграться» с настройками электронного реле – установить минимальный и максимальный пороги давления для срабатывания и отключения насоса.
При открывании любого крана в доме насос будет включаться не сразу, хотя вода будет идти – для этого и установлен гидроаккумулятор. В системе есть некоторый «запас» давления (например, 3 атм.) После того как давление снизится до нижнего порога, срабатывает электронное реле, включает блок управления насосом, который включает сам насос и подаёт воду в систему.
Если кран открыт на небольшую величину (намного меньшую, чем производительность насоса), то насос будет периодически включаться и отключаться. Но благодаря гидроаккумулятору, количество этих включений и выключений будет гораздо меньшим.
При закрытии крана насос будет некоторое время работать и продолжит «накачивать» воду в гидроаккумулятор и водопровод до максимального порога срабатывания электронного реле, после чего реле отключит блок управления и насос.
stroyday.ru