Решил и я поделиться опытом. В 2008 г. задумал выкопать колодец в подвале каменной пристройки. Сруб – бетонный. Кольца отливал на месте наращивая сруб. Арматура не нужна. Толщина колец 8 см. Наполнитель – некалиброванный гранитный щебень. Опалубка самодельная: обшивка из стального листа толщиной ~0.5мм, силовой набор – деревянные бруски. Листы к брускам крепятся саморезами. Опалубка состоит из двух частей: наружной и внутренней. Наружная при укладке и уплотнении бетона работает на растяжение, внутренняя – на устойчивость. Тонкостенные металлические конструкции хорошо работают на растяжение и плохо на устойчивость. Наружная представляет собой цилиндрическую обечайку(оболочку) с верхним и нижним шпангоутами(кольцами) и несколькими стрингерами(продольными брусками), имеющую один разрез по образующей цилиндра для монтажа/демонтажа. Внутренняя опалубка, в свою очередь, состоит из двух половин, иначе её не извлечь.
я обеспечения устойчивости, кроме верхнего и нижнего, добавлен средний шпангоут, и,конечно, установлены стрингеры. В месте стыка половин внутренней опалубки вбиваются вертикальные деревянные клинья для плотного прилегания опалубки к внутренней поверхности сруба. Клинья страхуются верхней и нижней распорками. Высота опалубки ~54см. Получается хорошая гладкая труба с внутренним диаметром 1м. Колодец выкопал лопатой, естественно. Грунт: до глубины ~2м глина, затем – песок.
Сейчас глубина колодца от уровня подвала ~13м. К сожалению уровень грунтовых вод у нас уже который год понижается постоянно со скоростью, по моим наблюдениям, ~(5-7)см/месяц. Виноват, я думаю, появившийся несколько лет назад карьер в 1км от дома. Поэтому уже три сезона я начинал с углубления колодца. У соседей ещё хуже – при попытке углубить отрывается нижнее кольцо, а остальные зажаты. У меня, пока сруб опускается, вероятно в подвале, под крышей условия мягче и почти монолит. Для наглядности фото:
okolotok.ru
Общие положения
Для чего может понадобиться колодец на собственном участке?
Для выполнения следующих функций:
- Добыча грунтовых вод. Собственная водопроводная система позволит осуществлять полноценный полив растительных культур, обеспечит функционирование всей сантехники в доме и предоставит достаточное количество питьевой воды для внутреннего потребления.
- Для фильтрации или накопления стоков. Канализационная система является также очень важным элементом обустройства любого жилья. Если не контролировать отходы жизнедеятельности человека, то последствия могут быть весьма плачевные. Специально обустроенные колодцы помогают решить эту проблему.
В обоих случаях материал колодцев погружён под землю и постоянно контактирует с жидкостью.
В таких агрессивных условиях сложно придумать что-то лучше бетона, который имеет следующие характеристики:
- Высокая прочность и надёжность.
- Долгий срок эксплуатации. Нет подверженности процессам гниения и коррозии.
- Влагоустойчивость.
- Доступная цена.
- Простая технология монтажа, позволяющая его выполнить собственными руками.
Установка
Герметизация бетонных колодцев наиболее качественна именно в случае монолитного возведения стен. Водные и канализационные конструкции имеют как схожие, так и различные конструктивные решения, рассмотрим их все пошагово.
Инструкция монтажных работ:
Выбор места
В обоих случаях предпочтительна самая низкая точка на участке.
Но:
- Для воды место должно быть удалено от источников возможного загрязнения на 20-25 м.
- Для стоков требуется соблюдение расстояния до жилого строения не менее пяти метров.
Совет: бетонные колодцы для канализации рекомендуется размещать так, чтобы сточную трубу при прокладке из дома не пришлось заворачивать.
Потому что места поворотов легко забиваются в последствие.
Земляные работы
Габариты следует выбирать удобные в первую очередь для проведения монтажных работ. Чтобы удобно было копать, а в дальнейшем устанавливать опалубку с арматурой. Вполне подойдёт квадрат со стороной 1,2 м.
А вот глубина уже потребуется разная:
- Чтобы достигнуть подходящей воды, следует опуститься ниже слоя верховодки до грунтовых залежей. Это может составить 10-15 м.
- Фильтрующее же сооружение, наоборот должно быть выше подземных источников минимум на один метр. Обычно используется глубина в 2,5 м.
Дно
Вот здесь отличия происходят немного по-другому:
- Для водного и фильтрационного колодцев создаётся донный фильтр. Для этого на дно засыпается полуметровый слой щебня.
Совет: в сточной конструкции рекомендуется подложить под входную трубу дощатый поддон.
Это даст возможность распределяться нечистотам более равномерно и защитит слой гравия от вымывания.
- В накопительном варианте содержимое не должно проникать в грунт, и поэтому происходит бетонирование дна колодца. Для этого насыпаем сначала 15 см гравия, а сверху заливаем тонкий слой цементно-песчаной смеси.
Стены
Этот процесс одинаков для всех типов колодцев.
Отличие только в высоте самих стен, но технология их заливки идентична:
- Устанавливаем внутреннюю и внешнюю опалубки из деревянных щитов. Досками квадрат выложить гораздо проще, чем круг, этим и объясняется выбор формы.
Подходящее расстояние между опалубками – 15 см. Это позволяет рассчитать объем бетона для элементов колодцев: высоту котлована умножаем на сумму длин сторон и толщину будущих стен. Если у нас высота колодца 2,5 м, то получается 2,5 м × 4,8 м ×0,15 м =1,8 м3 бетона. - Между деревянными щитами монтируем армированные прутья по вертикали и горизонтали, связывая их между собой мягкой проволокой. Они предадут необходимую прочность сооружению.
- Создаём раствор. Для этого смешиваем цемент марки М 400, промытый гравий и речной песок в пропорциях 1:5:2,5 с водой.
Совет: замешивать рекомендуется строительным миксером или дрелью на маленьких оборотах.
Только так получиться достигнуть нужной однородности.
- Заливаем бетон.
- Если глубина достаточно большая, то поступаем следующим образом:
- Выкапываем яму на 2 м в глубину.
- Стены выводим на полметра выше уровня грунта.
- Углубляемся ещё на полметра.
- Выбираем землю из-под стен, оставляя её по углам для поддержки конструкции.
- Ставим подпорки и окончательно вычищаем почву.
- Выбиваем подпорки и опускаем сооружение.
- Далее наращиваем, а затем снова опускаем, пока не достигнем необходимой глубины.
- Накрываем полиэтиленовой плёнкой и ждём полного застывания 28 дней, регулярно поливая водой.
Накопительный и водяной колодцы снаружи обустраиваем глиняным замком толщиной в 50 см, а фильтрующий – щебнем.
Оголовок
- Сточные сооружения закрываем на уровне земли железобетонной плитой с отверстием для люка колодезной конструкции. Можно также использовать готовый бетонный круг для колодца. Главное защитить содержимое от попадания в него атмосферных осадков и различного мусора.
- Конструкция с водой оборудуется более изящно метровым выступом и навесом над ним, чтобы обеспечить удобный забор воды как вручную, так и при помощи автоматизированного насоса.
Заключение
Колодцы служат как для добычи чистой воды, так и для фильтрации сточной. Их строительство на собственном участке значительно улучшает и облегчает быт. Наилучшим строительным материалом для них является бетон благодаря совокупности своих положительных качеств.
Основной этап монтажных работ – заливка стен у всех типов колодцев проходит одинаково, преодолевая стадии установки опалубки и армирования. В глубоких конструкциях можно наращивать стены снаружи, а затем опускать их до нужной глубины путём подкапывания земли.
Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией, которая касается разобранного материала.
Монолитное бетонирование – самый надёжный способ постройки колодца.
kolodec.guru
Особенности и устройство монолитных колодцев
Колодец бетонный делится на два вида – сборный и монолитный. Особое распространение на сегодняшний день получили сооружения монолитного вида. Бетон, который является материалом для монтажа колодцев, представляет собой камень искусственного происхождения. Получают его из смеси щебня, цемента, песка и воды в результате отвердения. Сборные конструкции изготовляются путем монтажа колец из бетонного или железобетонного материала.
Строится колодец способом сплошного бетонирования. Чтобы конструкция имела большую прочность, массу после заливки сразу необходимо уплотнить. Выполняется это посредством специального агрегата. Действует данный аппарат следующим образом: он передает на массу бетона механические вибрации, вследствие чего происходит уплотнение состава.
Способ сооружения монолитного вида колодца следующий:
- Начинать процесс работы нужно с подготовки шахты размером до 1,5 метра. Глубина шахты при необходимости может быть и большей, но из соображений безопасности работу нужно проводить частями и в обязательном порядке укреплять стенки по мере заглубления.
- Далее для облегчения рабочего процесса на бетонном креплении нужно установить режущий башмак, кольцо которого потребуется для установки каркаса арматуры и двух опалубок. Он устанавливается рядом с проделанным углублением. Опалубка отличается по своему типу – внешняя опалубка представляет собой цельное изделие, а внутренняя состоит из полос.
- Затем конструкцию нужно залить бетонным составом и опустить в подготовленное углубление.
- Далее наращивается арматурный каркас и выставляется внутренняя опалубка.
- После бетонирования второго кольца на 1 метр в высоту, углубление шахты следует равномерно подрывать по всем сторонам.
- Далее рабочий процесс продолжается путем наращивания арматуры и опалубки, сопровождающегося бетонированием.
- Когда колодец достигает водоносной линии, следует сформировать из песка и щебня донный фильтр для воды. На верхнем участке колодца, над поверхностью земли, устанавливается оборудование для набора воды, к примеру, насос.
- Строительство колодца монолитного типа занимает больше времени, чем монтаж сборной конструкции, но в данном случае не потребуется применение грузоподъемной техники. К тому же, таким способом могут быть сделаны как традиционные круглые сооружения, так и колодцы бетонные квадратные.
Сборный колодец
Строительство сборной конструкции сравнительно с монолитным колодцем занимает меньше времени и сам процесс более удобен. Такой колодец бетонный по цене получается бюджетным, а эксплуатационные характеристики отвечают высоким требованиям. Опалубка в данном случае монтируется из двух разборных колец, которые необходимо установить одно в другое. Такие фрагменты могут быть деревянными или металлическими. Можно приобрести готовые кольца заводского производства, а можно изготовить их собственными силами.
При устройстве колодца из бетонных колец используются специальные формы, которые представляют собой два цилиндра. Каждый из таких фрагментов имеет разный диаметр. Бетонный состав заливается в зазор, который образуется между данными цилиндрами. Для повышения плотности колец бетонных для колодца применяют щебень гранита.
Монтаж данного типа конструкции осуществляется следующим способом:
- Перед началом работ следует выровнять дно в котловане, после чего опустить кольцо. Это первое по очередности кольцо, которое в диаметре должно быть больше последующих на 5 см.
- На нижней стороне такого кольца располагается нож со штырями. Это обеспечивает более легкое проникновение изделия в почву. При слабом грунте использование такого ножа не обязательно.
- На водоносном уровне под нижнее кольцо укладывается плита из железобетонного материала, затем подрываются стенки колодца.
- Далее кольцо на краях нужно зацепить за ушки или скобки, расположенные по бокам вертикальным образом, и опустить в углубление будущего колодца.
- Впоследствии ушки и скобки срезаются при помощи газорезчика. Но можно обойтись без этого действия, если в кольце будет пазуха с отверстием, которое выходит наружу и через которое происходит заполнение пазухи раствором. Для скрепления колец бетонного колодца прямоугольного используют стальные скобы.
- Далее по верху окружности необходимо уложить уплотнитель. Это может быть какой-либо материал с волокнистой структурой, например канат. Целью данного действия выступает создание предохранительного барьера, чтобы предупредить поступление загрязненной воды в колодец. В результате применения уплотнителя швы между кольцами расширяются. По этой причине одно из колец должно быть круглым, а другое – эллипсоидным. Длину эллипса составляют два диаметра скобы, вне зависимости от размера бетонного колодца.
- Установив второе кольцо нужно очистить водой внутренние швы, скобки или ушки. Необходимо дождаться, когда бетон высохнет и затем заполнить швы цементным раствором.
- Внешние швы также заделываются таким раствором, но уже после установки труб.
- Чтобы добиться прочности конструкции рекомендуется укрепить кольца посредством скоб с обеих сторон. Для этого следует обработать компоненты масляным красящим составом, имеющим водостойкие качества.
- При отсутствии в кольцах необходимых пазов для скоб, их следует просверлить при помощи электродрели.
Правила изготовления бетонной смеси
Объем воды, добавляемый в смесь, определяет консистенцию раствора. Так в результате добавления минимального количества жидкости мы получим густой жесткий состав, что увеличит вес бетонного кольца для колодца. При добавлении немного большего количества воды раствор приобретет пластичность, станет не таким густым и более подвижным. Если в составе есть достаточное количество воды, получится литая подвижная смесь, которая будет заполнять форму самотеком. Всем трем типам смеси необходима различная степень уплотнения.
Делая бетонный раствор, следует учитывать такие особенности:
- Нужно следить, чтобы количество воды не превышало необходимую норму. Иначе снизится показатель плотности материала, а смесь начнет расслаиваться. Понять наверняка, достаточно ли пластична смесь бетонного сырья, можно путем применения специального конуса. Данный элемент конструкции имеет две ручки в верхней своей части, а в нижней полости расположено два упора. Они предусмотрены для того, чтобы мастер смог на них стать. В таком положении конус следует плотно прижать к стальному листу или доске.
- Чтобы определить показатель пластичности состава, необходимо провести следующую процедуру:
- поместить конус на заранее смоченный лист или доску;
- далее этот фрагмент нужно полностью заполнить тремя слоями бетона, каждый из которых нужно аккуратно проткнуть несколько раз;
- затем следует поднять конус и расположить его рядом с массой;
- в след за этим кладем поверх него рейку и смотрим на расстояние, которое образуется между рейкой и верхней частью массы;
- далее ориентируемся на следующие показатели: жесткая смесь должна осесть на 2 см, масса полужесткой структуры оседает на 2-5 см, а пластичной – на 6-14 см, литая – на 20 см.
При сооружении крупных конструкций бетонных колодцев, где арматура имеет редкое расположение, наиболее подходящим будет применение массы жесткой консистенции, а также полужесткой. Пластичная смесь больше уместна при строительстве малогабаритных конструкций с часто расположенным арматурным каркасом.
Прочность бетонной массы снижает грязное сырье. Поэтому гравий, песок, щебень перед применением следует промыть. Помимо этого нужно проследить, чтобы материал был разнозернистым. Это необходимо сделать для того, чтобы количество пустот в смеси было минимальным. Определить, сколько в составе пустот можно следующим образом:
- Для этого потребуется ведро, емкостью например 10 л. Заполняем это ведро составом, после чего нужно налить воды и обратить внимание на ее объем.
- Если в емкость поместилось 5 л, это указывает на то, что количество пустот смеси составляет 50 %.
- Допустимый показатель пустот для гравия составляет 45%, для песка 37%, для щебня 50 %.
Относительно количества сухой смеси, бетонная масса в готовом виде несколько уменьшается в своем количестве. Так из 1 м3 сухого состава можно получить 0,7 л раствора бетона. Это обстоятельство нужно учитывать перед приготовлением состава, чтобы получить диаметр бетонного кольца для колодца нужного размера.
Кольца из бетона или железобетона делаются в высоту 1 м, а также имеют диаметр аналогичного размера. Толщина стенок кольца составляет 10 см. Это оптимальная толщина по нескольким показателям:
- в первую очередь, расход материала в данном случае будет довольно экономичным;
- также это не повлияет на прочность изделия, обеспечивая необходимое пространство для размещения арматуры.
Учтите, что для армирования колец применяют стержни 8-12 мм в диаметре, а также горизонтальные кольца, диаметр которых составляет 6-8 мм.
Заключение
Бетонные колодцы, купить которые можно в сборном виде, являются достаточно удобным способом обеспечения водоснабжения в тех местах, где невозможно подключиться к централизованной системе. Сравнительно с другими материалами бетон отличается большей прочностью. Соответственно конструкции, выполненные из бетонной смеси, обладают более надежными эксплуатационными характеристиками. Бетонный колодец своими руками можно сделать двумя способами, каждый из которых в процессе монтажа имеет свои особенности.
Устройство бетонных колодцев и особенности монтажа можно увидеть на видеофрагменте:
recn.ru
Живу на даче с недавнего времени, но своей воды нет, бурить скважину или заказать колодец выходит дорого, поэтому решил все сделать сам. Сначала подумывал о самостоятельном бурении скважины с помощью рыболовного бура и трубок удлинителей. Но от этой идеи отказался так-как есть ряд трудностей, с которыми пришлось бы столкнуться. Например вытягивание бура когда глубина скважины 8-10м, ведь это делать без помощника проблематично, да и проворачивать бур одному во-первых неудобно, а во-вторых может просто не хватить сил. Так же потом делать фильтр, забивать трубу, а потом еще окажется что скважина водой плохо наполняется, или ее песком затягивает.
В общем решил я рыть колодец. Да, тяжело и долго, зато надежно и всегда можно углубить или почистить если надо, да и воды аккумулируется гораздо больше чем в «абиссийском колодце». Еще осенью я начал рыть прямоугольную яму размером 1*1,4м, не торопясь вырыл 4,2м и благополучно оставил зимовать эту яму. Весной обнаружил что стенки ямы обрушились и ее засыпало на 1,2м, было жалко, столько труда засыпало, но надо было думать из чего делать шахту. Сначала хотел делать деревянные стенки из бревен как в старину люди делали, но столько бревнышек примерно одинаковых и более менее ровных просто взять негде, леса нет, а в ближайших лесопосадках все кривое, неподходящее.
Так же думал купить досок дюймовку и делать шахту из нее, конечно доски это не долговечно, но думал лет на 10 хватит, а там видно будет. Но в итоге решил если уж делать, то делать. В общем у меня уже имелся в наличие песок и щебень, а так-же ламинированная фанера для опалубки. Осталось лишь купить цемент и вперед, что я и сделал. Сначала сделал опалубку чтобы вылить шахту с трехметровой глубины до верха. Размеры опалубки внешние 120*91см, внутренние 101*66см, высота опалубки 60см. Делал как можно меньше, но чтобы самому там развернуться и можно было работать, я не крупный, поэтому мне нормально.
На фото начало заливки, установил опалубку, замешал бетон и готово.
Дальше нарезал четыре куска арматуры, которые ложил по углам чтобы на них держалась опалубка. Один пруток по длиннее, он сразу служит ступенькой лестницы. Так же при заливке в бетон по периметру еще заложил арматуру. Дальше пошло вот так, каждый день заливал по одной опалубке, времени не торопясь тратил не более пары часов.
На одну опалубку уходит три замеса бетона, который я мешаю вручную, это не трудно, хотя сейчас без бетономешалки уже мало кто это может делать. На замес 1ведро цемента+ 3песок+ 6щебень. В общем мешок цемента на каждые 60см шахты колодца. В итоге вылил шахту колодца до верха.
Сам колодец, пока глубиной 3 метра.
Задумка была такая что по примеру монтажа заводских колец, моя бетонная шахта должна была сама опускаться, а я буду изнутри вынимать грунт, но как всегда но! Яма немного больше шахты и вынимая грунт изнутри я его засыпал вдоль стенок чтобы не выносить, в итоге этим свежим грунтом зажало шахту и она не захотела опускаться, а лишь наклонилась к той стенке где я не сыпал грунт. На фото уже видно что шахта завалилась.
Сколько я не прыгал моя монолитная шахта никак не хотела опускаться, поэтому решил заливать изнутри. Просто выкапывал на 70см, опалубка 60см, плюс 10 см на щель, в которую заливал бетон. Чтобы удобно заливать бетон из ведер сделал наклонную дощечку и дело пошло. Засыпал внешние стенки шахты по периметру, а внутри уже залил два квадратных кольца бетона по 70см.
Так выглядит моя мини стройка, ближе на фото внутренние листы опалубки, которую я использую, а далее еще четыре листа внешней опалубки, которой лил шахту до верха. Грунт вывожу на тачанке, рою по четыре ведра грунта, идет одна глина пока.
Ниже на фото запечетлил щель между бетоном, в эту щель и заливается бетон. Получается как бы с разрывом, но по другому никак, иначе бетон в опалубку не залить. Самое главное что стенки бетонные и не обрушатся уже теперь никогда. Толщина кстати небольшая, около 8-10см. Арматуру теперь не ложу, думаю и так прочности с запасом.
Под опалубку каждый раз рою на глубину 70см, вот так получается. Сейчас работаю так, один день рою, чем глубже тем больше времени уходить, в общем не торопясь часов по 6 трачу. А на следующий день заливаю бетоном. Так каждые два дня сейчас углубляюсь на 70см, медленно, но верно колодец все глубже и глубже.
Вид изнутри наверх, высота уже приличная, сейчас 6,2 метра. Внутри довольно темно, особенно когда на верху яркое солнце, поэтому провел свет, стало гораздо лучше со светом, особенно когда сверху ловишь веревкой наполненные ведра. Я сначала наполняю ведра грунтом, а далее поднимаюсь на поверхность и ловлю душки ведер крючком на веревке и вытягиваю наверх.
Вид сверху, солнце слишком яркое, поэтому внутри почти ничего не видно.
Сейчас продолжаю рыть колодец дальше. На момент фотографирования глубина колодца составила 6,2 метра. Сейчас дорылся до десяти метров, воды пока нет, но идет чистый песок, который пошел с глубины 7,5м. Думаю сделать еще фото отчет как наконец дороюсь до воды.
Самодельный колодец продолжение статьи
Далее продолжение статьи, колодец я сделал и уже полгода им пользуюсь, но продолжение пишу только сейчас. В итоге колодец вырыл на 11 метров и завершил все, продолжение статьи по ссылке Самодельный колодец — продолжение часть 2
www.otchelniki.ru
Содержание
Бетонный дачный колодец: с чего начать ↑
Главное – найти надежных помощников. Самый трудоемкий этап – выкапывание грунта вручную в стволе на большую глубину. Землю придется постоянно поднимать на поверхность, затем укладывать тяжелые кольца. Идеально, если копать будут по очереди двое мастеров: процесс пойдет быстрее. Еще один важный момент, который стоит учесть тем, кто решил обустроить бетонный колодец своими руками: грамотно выбрать время и место.
Поиск места и выбор времени: как не ошибиться ↑
Как найти место на участке, находящееся непосредственно над водоносным слоем? Можно решить вопрос, не прибегая к пробному проколу грунта. Основные методики определения идеальной точки для устройства водозабора:
- Анализ расположения источников (глубиной до 20 м) на соседних участках. Если на близлежащих дачах есть выкопанные колодцы, можно провести условную линию через несколько точек водозабора. Обычно водоносные слои на ровной местности расположены на одной линии.
- Метод, который может использоваться как дополнительный: поиск воды в грунте с помощью металлических рамок. Мастера находят грунтовые воды, ориентируясь на движение металлических г-образных прутов. Точность методики не доказана, но большинство народных умельцев успешно используют рамки в поиске водоносного слоя.
- Гидрологические карты. Такие карты есть у специалистов, которые занимаются водоснабжением и бурением. Картографический метод – самый точный и единственно правильный, если нет никаких данных о глубине и насыщенности подземных источников: соседские участки пустуют, нет колодцев поблизости.
Где не стоит обустраивать водозабор: в углублениях, на склонах, близко к канализационным стокам, возле выгребных ям. От соседского источника следует отступить, как минимум на 50 – 70 м, в противном случае летом оба колодца могут остаться без воды.
Выкапывать шахту лучше в сезон, когда в верхних слоях грунта нет влаги: в августе или феврале. Это минимизирует возможность ошибочного выбора глубины, залития ствола верховодкой. Сухой грунт легче поднимать, нет помех для обустройства дна, фильтра и герметизации колец.
Идеальный бетонный колодец: размеры и материалы ↑
Лучший вариант внутренней конструкции колодца – железобетонный ствол, собранный из колец или залитый раствором в опалубке. Качественный бетон – залог того, что будут соблюдены основные требования к стенкам:
- Монолитность. Заводской состав, используемый для изготовления колец, обладает повышенной прочностью, способен выдержать постоянные повышенные весовые нагрузки.
- Абсолютная герметичность. Плотность материала препятствует проникновению в ствол грязной воды из верхнего слоя грунта, размытой глины.
Размеры колец, которые формируют бетонный колодец, варьируются. Важно подобрать изделия с достаточным диаметром: неудобно работать внутри шахты диаметром менее 100 см. Высота колец составляет от 10 до 90 см. Высоких колец потребуется меньше, но важно учитывать их вес: если техники для подъема нет, переместить несколько тонн вручную будет сложно.
Как сделать колодец своими руками: шаг за шагом ↑
Как правильно сделать бетонный колодец? Подготовить инструменты, которые облегчат труд:
- Хорошие лопаты с острым краем.
- Тросы (подойдут толстые веревки) для страховки и поднятия грунта.
- Емкости для глины: ведра с надежным дном и прочной ручкой.
- Тренога с лебедкой.
- Песок, галька, щебень для донного фильтра.
- Кольца и герметик для швов, арматура (специальные скобы) для соединений.
- Доски (из твердой древесины) для подкладывания при перемещении колец.
Оборудование ствола и водоприемного участка ↑
На выбранной площадке делают разметку по внешнему диаметру. Выкапывают углубление до 50 см. Землю тщательно трамбуют. Устанавливают первое кольцо: желательно выбрать специальное изделие с заводским режущим краем. Бетонный конусоподобный острый край выполняет функцию ножа, прорезающего грунт вглубь. После установки первого элемента необходимо проверить уровень: кольцо должно быть установлено строго вертикально.
По внутреннему диаметру производят выемку грунта. После углубления сверху устанавливают следующее кольцо. Важно точно совместить края, если изделия не оборудованы специальным замком. В такой последовательности устанавливают все кольца.
Мастер, который работает на глубине, обязательно должен использовать страховочный трос. Наверх поднимают емкости с выкопанной глиной при помощи лебедки. Грунт складируют недалеко от места работ.
Важно! Обязательно проверять качество воздуха в шахте при помощи свечи или горящей спички. Если пламя гаснет, необходимо остановить работу. Для выветривания опасных газов и доступа кислорода внутрь шахты несколько раз опускают раскрытый зонт или одеяло.
Кольца соединяют металлическими скобами, швы герметизируют и затирают специальным составом. Не рекомендуется использовать затирки на основе битума: при попадании в воду состав испортит вкус и запах воды.
Видео: чем заменить заводские скобы для соединения колец ↑
В водоприемном резервуаре обустраивают донный фильтр в 3 слоя:
- Речной песок (слой до 25 см) укладывают на дно или дощатый деревянный поддон.
- Речную гальку, мелкофракционный щебень слоем до 20 см насыпают на песчаную основу.
- Крупный щебень. Можно промыть камень и гальку слабым дезинфицирующим хлорным раствором: так удастся предотвратить размножение микроорганизмов и водорослей.
Наземная часть: оголовок и глиняный замок ↑
Как сделать бетонный колодец, построенный своими руками, долговечным и чистым? Достаточно использовать глину, которая осталась после выкапывания шахты. Вокруг верхнего кольца, выполняющего роль оголовка, дополнительно формируют углубление на глубину 70 см. По всей окружности засыпают глину небольшими порциями с обязательной утрамбовкой. Над уровнем земли имеет смысл создать возвышение с уклоном от стенок. Глиняный замок создаст амортизирующий слой, который защитит стенки от сезонных нагрузок, связанных с замерзанием грунта. Кроме того, по глинистому наклону дождевая вода отводится от источника – ниже вероятность проникновения внутрь загрязненной жидкости с поверхности.
Бетонный оголовок можно использовать в качестве временной конструкции, или декорировать дополнительно домиком для колодца. Вариантов экономичного внешнего оформления есть множество, главное – оборудовать навес или крышу для защиты источника от солнца и дождя.
aqua-guru.ru
Достоинства бетонного колодца
Преимущества:
- долговечность (прослужат не один десяток лет);
- такая конструкция обладает высоким показателем прочности и надежности;
- данный вид конструкции, лучше всех отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (за счет толстых стен, грязь с поверхности в воду не попадает);
- стоимость материала низкая;
- для того чтобы совершить установку такой конструкции у себя на участке не обязательно нанимать бригаду рабочих, при желании работу провести можно своими руками.
Выбор места
Прежде чем начать рыть яму под будущий источник воды, надо подобрать участок под него. Это должно быть экологически чистое место, расположенное вдали от дорог (трасс), автозаправок, заводов, выгребных ям, и прочих участков, не отвечающих санитарным требованиям.
Важная деталь: Место под источник воды должно быть расположенное с таким образом, чтобы к нему удобно было подойти. Чтобы выяснить, во сколько обойдется возведение колодца, надо узнать на каком уровне находится слой грунтовых вод (можно спросить у соседей).
Особенности бетонных колодцев
Прежде всего, стоит отметить, что бетонные колодцы бывают:
- сборные (кольца);
- монолитные;
- возведенные из пластин.
Второй вариант считается более востребованным, чем первый. В качестве материала выступает бетон, состоящий из цемента, песка, щебня и жидкости/воды.
Суть монолитного типа колодца состоит в том, что монтаж осуществляется с помощью колец, изготовленный из железобетона или просто бетона. Возводится сооружение путем сплошного бетонирования.
Для придания сооружению прочности, после того, как залили смесь надо ее уплотнить. Чтобы это выполнить понадобится специальное оборудование.
Стоит отметить, что возведение монолитного колодца из бетона займет больше времени и денежных затрат, чем сборный вариант.
Технология возведения монолитного колодца
Этапы:
- Вырывают яму в полтора метра глубиной. Стены укрепляют.
- Устанавливают «башмак». Его кольца понадобятся для монтажа арматуры и формы. Устанавливают его вблизи вырытой ямы. Сооружение заливают смесью, затем ее опускают в заранее вырытую яму.
- Постепенно удлиняют каркас. Внутреннюю форму выставляют.
- После того, как залили бетоном 2-ое кольцо, продолжают рыть яму.
- Форму и арматуру удлиняют. Заливают бетонном.
- После того, как наткнулись на слой воды, создают фильтрационное устройство, которое опускают на дно.
- Установка насоса.
Несмотря на то, что времени и средств на возведение монолитной конструкции уйдет больше, чем на сборную, зато специальная техника не потребуется.
Технология возведения сборного колодца
Чтобы возвести такой тип колодца, понадобится опалубок, состоящий из двух соединенных колец. Они могут быть сделаны их металла, либо из древесины. Фрагменты можно или купить готовые или своими силами соорудить.
Для возведения такой конструкции на своем участке, потребуются формы (в виде цилиндра). Диаметр каждого кольца разный. В образовавшуюся щель заливают бетонную смесь. Чтобы кольца «сидели» плотно используют щебень.
Процесс:
- Вырывают яму. Дно выравнивают.
- Опускают первое кольцо. Диаметр его должен быть на пять сантиметров больше следующего за ним.
- Низ первого, опущенного кольца, оснащен зубцами. Это позволяет легко, беспрепятственно проникнуть в грунт. Если земля рыхлая, то зубец ни к чему.
- Когда, достигли слоя грунтовых вод, под первое кольцо кладут железобетонную плиту.
- Подкапывают стены.
- После того, как кольцо скрепили с помощью стальных скоб, его опускают в колодец.
- Скобы удаляют.
- Прокладывают слой уплотнителя (например, канат). Благодаря такому материалу, грязь не попадет в колодец.
- После установки 2-ого кольца, очищают швы и скобы. После того, как бетон полностью высохнет, щели бетонируют.
- После монтажа труб замазывают щели снаружи.
- Для дополнительной надежности кольца укрепляют с помощью скоб с обеих сторон.
- Если отверстий в кольцах нет, то их сверлят.
Технология возведения из пластин
Что касается данного типа колодца, то его возводят таким же способом, как и сборный. До процесса установки, бетонную смесь заливают в формы. После того, как они полностью высохнут и приобретут, прочность их начинают использовать.
Как правильно изготовить бетонную смесь?
Для того, чтобы довести раствор до нужной консистенции необходимо добавить правильное количество воды. Если добавить мало воды, то вес кольца значительно увеличится, а если переборщить, то раствор получится тягучим. Если добавили воды, столько, сколько нужно, то в результате получится литая смесь, которую легко будет положить в форму. Стоит отметить, что во всех случаях степень уплотнителя отличается.
Определение уровня пластичности
Прежде всего, надо следить за количеством воды. Она не должна превышать норму. В противном случае образовавшееся вещество начнет слоиться, что приведет к снижению плотности.
Чтобы выяснить, когда раствор подходящий, надо использовать конус, который плотно прижимают к фанере (путем вставания на него).
Определения уровня пластичности:
- Конус кладут на мокрый лист/доску.
- Сверху кладут три слоя бетонной смеси, при этом каждый слой надо проткнуть пару раз.
- Вытаскивают фрагмент. Помещают его около раствора.
- Сверху конуса кладут доску/рейку. Определяют промежуток между доской и верхней точкой раствора.
Жесткая масса осядет на пару сантиметров. Растров средней жесткости осядет в пределах 2-5 см. Если масса пластичная, то осядет она максимум на 14 см и минимум на 6 см. Если литой состав, то даст усадку на 0,2 м.
Жесткая/полужесткая смесь больше всего подходит для крупногабаритных колодцев, где арматура находится в редком положении. В том случае, если арматура имеет каркасное расположение и габариты колодца средние, то больше всего подойдет пластичная масса.
Стоит отметить, что гравий, песок и щебень предварительно надо помыть. Если этого не сделать, то показатель прочности конструкции уменьшится. Также следует выбирать разнозернистые материалы.
Определение пустот в бетонном растворе
Определить можно следующим способом:
- Десятилитровое (можно и взять емкость и с меньшим объемом) ведро заполняют бетонной смесью.
- Наливают воду (объем надо запомнить).
- Если ушло воды пять литров, то пустоты занимают 50% (нормой считается: для гравия 45%, песка — 36%, щебня — 50%).
На заметку: Стоит также учесть и то, что объем готового раствора будет меньше объема сухого. Этот факт следует помнить при изготовлении кольца (чтобы диаметр получился нужного размера).
Оптимальная толщина стен кольца должна составлять 0,1м. В таком случае вы сэкономите на материале, к тому же такая толщина на прочность не влияет и обеспечивает нужное пространство для арматуры.
betonvdoma.ru