Опалубка для колодца

Область применения железобетонных колец довольно обширна. Если есть необходимость сэкономить, их можно сделать своими руками. Но для этого требуются формы для бетонных колец. Покупка такого оборудования — дорогое удовольствие, для частного применения оно себя не оправдает. Но и формы тоже можно сделать самостоятельно. 

Для чего нужны бетонные кольца

Чаще всего бетонные кольца нужны для устройства колодца, но также их используют при устройстве автономной канализации — делают септики или фильтрационные колодцы. Еще одна область применения — смотровые колодцы при устройстве ливневой и дренажной системы. Делают из бетонных колец даже погреба. Причем есть разные варианты — вертикальные, горизонтальные. В общем, область применения широка.

Есть кольца разного размера под разные нужды, имеют они еще и разную толщину стенок, могут быть с армированием или без. Несмотря на такое обилие выбора, многие задумываются о том, чтобы сделать железобетонные кольца своими руками. Все дело в том, что при обустройстве участка может понадобиться не одно кольцо, и даже не десять. У некоторых только на колодец уходит больше десятка. Себестоимость изготовления железобетонных изделий намного ниже их розничной цены. Даже с учетом того что придется изготовить формы для бетонных колец. А если еще учесть еще стоимость доставки, то экономия получается очень даже солидной.

Разновидности и размеры бетонных колец для колодцев

Промышленно изготовленные бетонные и железобетонные кольца должны отвечать нормам, прописанным в  ГОСТу 8020-90. Их размеры можно взять из таблице, так же как и примерный вес и цену (указана с учетом доставки по Москве).

Наименование	Высота	Толщина стенки	Внутренний диаметр	Масса	Цена без замка/с замком
КС-6	7 см	12 см	58 см	60 кг	390 руб
КС-7-1	10 см	8 см	70 см	46 кг	339 руб
КС-7-1,5	15 см	8 см	70 см	68 кг	349 руб
КС-7-3	35 см	8 см	70 см	140 кг	589 руб
КС-7-5	50 см	8 см	70 см	230 кг	800 руб
КС-7-6	60 см	10 см	70 см	250 кг	830 руб
КС-7-9	90 см	8 см	70 см	410 кг	1230 руб
КС-7-10	100 см	8 см	70 см	457 кг	1280 руб
КС-10-5	50 см	8 см	100 см	320 кг	1110 руб
КС-10-6	60 см	8 см	100 см	340 кг	1130 руб
КС-10-9	90 см	8 см	100 см	640 кг	1530 руб / 1700 руб
КС-12-10	100 см	8 см	120 см	1050 кг	2120 руб
КС-15-6	60 см	9 см	150 см	900 кг	2060 руб
КС-15-9	90 см	9 см	150 см	1350 кг	2670 руб
КС-20-6	60 см	10 см	200 см	1550 кг	3350 руб
КС-20-9	90 см	10 см	200 см	2300 кг	4010 руб
КС-25-9	90 см	12 см	250 см	2200 кг	16100 руб

Для изготовления изделий каждого типа должно быть две части опалубки — наружная и внутренняя. Расстояние между ними прописано в ГОСТе, зависит от размеров кольца. Для армированных колец для колодца диаметром 70 см или 100 см это 7 см и 8 см соответственно, при изготовлении колец без закладки арматуры толщина стенок намного больше — 12 см и 14 см.

Кроме разных размеров есть еще разный профиль торцевой части колец — ровный и с замком. Замок — это выступ типа гребень-паз.  Называют такие кольца пазогребневыми или замковыми. Поставленные друг на друга они хорошо сцепляются, их сложно сдвинуть при боковых нагрузках, что очень важно при устройстве колодцев любого назначения. Минус этого варианта — более сложные формы для бетонных колец — необходимо сформировать соответствующие ступеньки в торцах.

Технология изготовления бетонных и железобетонных колодезных колец

Для изготовления бетонных колец на производстве используют жесткий раствор с малым количеством воды, после заливки он обязательно подвергается вибрированию.

з этого процесса добиться однородности и высокой прочности невозможно. На производстве вибраторы встраиваются в стенки форм, при частном изготовлении можно воспользоваться погружными вибраторами для бетона. Это относительно небольшие устройства, корпус которых удерживают в руках, а вибробулава опускается в бетон. Длинна этой насадки должна быть достаточной чтобы достать практически до дна кольца.

Какой бетон использовать

Бетон для колодезных колец по прочности на сажтие используют не ниже B15 (класс M200). Состав жесткого бетона, который используют на производстве:

• цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
• песок средней зернистости (модуль крупности 1,5-2,3) — 900 кг;
• щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
• пластификатор С-3 — 1,6 кг;
• вода — 120 литров.

На выходе получается кубометр бетона. Количество воды указано для песка влажность 4%. Если песок влажный, количество воды значительно уменьшается.

Что надо сказать, что в обычной бытовой бетономешалке типа «груша» такой сухой бетон вы не перемешаете. Для замеса надо использовать смеситель принудительного типа. Если его нет, делать более текучий бетон. Недостаток такого решения — необходимо выдерживать бетон в опалубке некоторое время (от 4 до 7 дней в зависимости от температуры). При наличии одной формы для бетонных колец, изготовление десятка бетонных колец может растянуться на месяца. Выход — сделать раствор настолько жестким, насколько это возможно и иметь не одну пару опалубки.

Армирование бетонных колец

Можно по всем правилам связать армирующее кольцо из ребристого прутка толщиной 8-10 мм — окружности, соединенные между собой вертикальными отрезками арматуры. Количество колец арматуры зависит от высоты кольца. Оптимальное расстояние между ними — 20-30 см. При высоте колодезного кольца 90-100 см делают три-четыре пояса армирования. Вертикальные отрезки устанавливают с шагом в 30-40 см. Их привязывают специальной вязальной проволокой.

К верхнему поясу армирования можно привязать петли, за которые можно будет бетонное кольцо кантовать при помощи подъемного оборудования.

При установке армирующего пояса помните одну деталь: арматура должна располагаться в толще бетона. От металла до края изделия должно быть не менее 3-4 см. Потому на рисунке выше показано, что пояса армирования находятся не на поверхности, а значительно ниже. Примерно так и надо располагать арматуру.

Самодельные бетонные кольца чаще армируют готовой стальной сеткой —  толщина прутка не менее 4 мм, шаг 20 см. Ее отрезают нудной высоты и длинны, загибают в кольцо, края связывают проволокой. Такое армирование несколько хуже стандартного, но вполне достаточно для придания большей прочности.

Что дает вибрирование

Процесс вибрирования повышает прочность бетона на несколько классов (без изменения рецептуры). При обработке бетона он на глазах «садиться» из него выходят пузыри воздуха, более равномерно распределяется заполнитель и цемент. Обойтись без этой процедуры не получится — стенки будут рыхлые, будут протекать и быстро разрушатся.

Однако нельзя и переусердствовать — может произойти расслоение. Останавливают обработку тогда, когда усадка раствора прекратиться, поверхность станет гладкой и сверху появится цементное молочко.

Процесс изготовления

На ровную площадку или лист железа устанавливается наружная (внешняя) часть опалубки. Если изготавливается пазогребневое кольцо, вниз укладывается формирователь паза. На расстоянии 3-4 см от края опалубки выставляется армирующая сетка. Ставится внутренняя часть опалубки, фиксируется при помощи винтов к выступающим частям внешней опалубки (пальцам).

В установленную форму лопатами или каким-то приспособлением закидывается бетон. После того как кольцо заполнено, проводят вибрирование (в готовых формах это занимает 1-2 минуты). При необходимости (смотрят по усадке) бетон добавляют. После окончания вибрации поверхность кольца заглаживается мастерком. Если необходимо, устанавливают и вдавливают гребневое кольцо.

В промышленных условиях сразу же проводится разопалубка — для этого и используют жесткий бетон, чтобы можно было сразу же использовать комплект для изготовления следующего кольца. Для этого снимают пальцы, вынимают опалубку. Формирующий нижний паз пустотообразователь остается до схватывания бетона.

Как и из чего сделать формы для бетонных колец

Заводские формы делают из листового металла, усиливают ребрами жесткости. Толщина металла — 3-8 мм в зависимости от габаритов кольца.

Из бочек с толстыми стенками

В домашних условиях выгнуть листовой металл с требуемым радиусом кривизны совсем непросто. Намного легче найти две толстостенные бочки с разными диаметрами. Диаметры должны отличаться на 14-16 мм. В таком случае толщина стенки получится 7-8 мм. Для колодезного кольца с армированием — то, что требуется.

У бочек обрезают дно, внутреннюю часть делают выше примерно на 10 см — так удобнее. Чтобы можно было снимать опалубку с готового кольца, бочки распиливают вдоль на две части. Половинки надо надежно соединять. Сделать это можно по-разному:

• приварив уголки с просверленными дырками, стягивать болтами;
• сделать «ушки» в которые забивать клинья.

Чтобы внутреннюю часть не повело, к каждой половинке надо приварить несколько распорок, которые будут удерживать стенки от искривления.

Вставив одну часть опалубки в другую, выставляют их на одинаковом расстоянии одну относительно другой (замеряя зазор по кругу). В нескольких местах сверлят отверстия — под шпильки, которыми они будут фиксироваться. Шпильки — отрезки прутка с обоих сторон которых нарезана резьба. Отверстия располагают одно напротив другого, чтобы можно было надежно зафиксировать части опалубки.

В просверленные отверстия вставляют шпильки, затягивают гайками. При не очень большой толщине стенок формы для бетонных колец, скорее всего, придется подкладывать под гайки большие шайбы или вырезанные из металла пластины с отверстием — чтобы при заливке бетона форму не погнуло.

Из листового металла

При желании можно сделать формы для бетонных колец и из полосы листового металла и деревянных брусков, которые будут придавать опалубке жесткость. Отрезаете полосу нужной длинны — по длине окружности + 10 см на соединение. Ширина полосы — равна высоте кольца + 10 см. Внизу и вверху загибаете бортики по 5 см, по краю полосы делаете такой же бортик. В боковом бортике просверливаете отверстия под стягивающие болты. Верхний бортик надрезаете каждые 20-25 см (меньше, если диаметр кольца небольшой). Теперь полосу можно согнуть — получиться кольцо. Но оно очень нестабильное — «играет». Жесткости можно придать при помощи деревянного каркаса.

Из бруска нарезаете куски по 20-25 см длиной. Их крепите под бортик  сверлите отверстие в металле, прикручиваете на саморезы отрезки брусков. При длине брусков в 20-25 см форма получится не круглой, а многогранной. Если для вас это критично, можно сделать надрезы чаще, короче напилить бруски. Укрепить также надо высоту. Для этого тоже используют бруски. Крепить их надо почаще — чтобы стенки не прогибались.

Если умеете пользоваться сваркой, можно пойти другим путем. Кроме листового металла понадобится профилированная труба квадратного сечения. Подойжет 15*15 мм или 20*20 мм. Сначала требуется согнуть по четыре одинаковых полудуги из профильной трубы. Четыре больших — для наружной опалубки и четыре поменьше — для внутренней. К дугам приварить вырезанные полосы металла.

Из деревянных досок или брусков

Если с деревом работать вам проще, можно собрать формы для жб колец из древесины. Их собирают из нешироких планок, внизу и вверху фиксируют при помощи кольца. Кольцо может быть из металла, например, из согнутой профилированной трубы. Ее на трубогибе можно выгнуть с требуемым радиусом кривизны.

Если бондарное искусство — ваш конек, можно дуги сделать тоже из древесины. Материал не столь важен. Важна прочность и жесткость полученной формы. Обратите внимание, что бортик крепится снаружи большей опалубки и изнутри меньшей.

Важно! Чтобы снималась опалубка легко, перед заливкой формы надо смазать. Если планируете использовать бетонные кольца для колодца с питьевой водой, использовать можно подсолнечное масло. Если предполагается какое-то техническое сооружение, можно в качестве смазки использовать отработку смешанную с машинным маслом или с ДТ (или чистое машинное масло).

stroychik.ru

Как сделать бетонные кольца своими руками

Изначально следует определиться со всеми фактическими параметрами, ознакомиться с условиями строительства, оценить, каков будет конечный результат.

При самостоятельном изготовлении за исходные принимают указанные размеры изделий:

• высота 90 см, d 1.0 м;
• высота 90 см, d5 м;
• высота 90 см, d0 м.

Подбор материалов:

• изделия производятся на основе марки бетона М200. Допустимо использовать более прочный материал, в зависимости от фактических условий строительства;
• арматурный прут d6-10.00 мм – необходим для петель, каркаса;
• арматуру греть не следует, в качестве каркаса можно использовать сетку с ячейками 15х15 см;
• рекомендовано проволочная фиксация арматуры, сварка плохо эксплуатируется в условиях постоянного взаимодействия с водой.

Изделия не несут существенной нагрузки (кроме собственного веса). На практике чаще монтируются колодцы из трех элементов и крышки.

Оборудование для изготовления ж/б колец

Представленные приспособления позволят оптимизировать ход работ:

• бетономешалка принудительного типа;
• форма для жби – может быть самодельной или заводской;
• смазка для форм. Можно применить «Эмульсол»;
• рулон самой дешевой пленки п/э;
• ведра, совковые лопаты, мастерки, емкости для воды;
• подъемное устройство на ручном или электрическом приводе, например, кран-балка.

Как приготовить бетон

Замешивание и подбор состава рабочего раствора подчиняются общим принципам.

Исходные компоненты:

• портландцемент М400/М500 ДО;
• песок;
• щебень, 10.0 мм нерудных твердых пород с песком.

Стандартное соотношение на 1м³ (принимаемые для изготовления бетона пропорции):

• 300 кг – цемент;
• Щебень/песок – 2:1 – один куб;
• 240-270 л – вода.

Как сделать их своими руками — количество смеси на одно изделие:

• 90 см х 2.0 м – 0.65 м³;
• 90 см х 1.5 м – 0.45 м³;
• 90 см х 1.0 м – 0.3 м³;

Объем любого кольца можно вычислить самостоятельно, воспользовавшись формулой О= 3.14*r²h, где r-внутренний радиус, h – высота.

Технологические принципы

Железобетонные изделия производятся на основе бетона и стали. Арматура хорошо справляется с нагрузками на растяжение, а хрупкий, а прочный бетон – переносит сжимающие нагрузки. Мастеру следует реализовать три этапа: I — смешивание компонентов, формовка кольца; II расформовка; III набор прочности.

Изготовление бетонных колец своими руками: видео, ход работ:

• производственный процесс должен быть организован на ровной площадке. Именно тут будет реализована формовка и выстраивание готовых изделий. Рекомендованный режим t +5-50°С;
• раствор подается в подготовленную форму, происходит вибрация (2-3 мин);
• при производстве колец диаметром от 1.0 м и менее достаточно использовать один вибратор, который крепится сверху сердечника. Более крупные кольца требуют монтажа двух-трех вибраторов на внешнем кольце опалубки;
• смесь досыпается по мере усадки;
• когда формование завершено, верхняя кромка заглаживается, кольцо выдерживается в опалубке до того момента, пока цемент не наберет первоначальную прочность (1-2 суток);
• осуществляется расформовка. Внутренний сердечник поднимается, затем снимается внешнее кольцо, для чего используется ручной труд или подъемный механизм;
• форма перемещается на новый участок и процесс дублируется. Работая полный световой день, можно изготовить около 10 изделий;
• через 7 суток изделие наберет 70% от расчетной прочности. Процесс производства ж/б кольца своими руками можно считать завершенным.

Форма для бетонных колец

Изделие сформировано двумя пустотелыми цилиндрами. Одна часть – это внешняя обечайка, на котором закреплен вибратор (простой или глубинный), вторая – внутренний сердечник. Верхняя поверхность сердечника имеет конусообразную форму с отверстием в центре. Наружная обечайка упрочнена ребрами жесткости. Внутренняя часть закладывается в центр внешней и фиксируется, после чего проводится закладка арматуры.

Виброформы для бетонных колец заводские

Оптимальной геометрией и износоустойчивостью характеризуются готовые виброформы. Изделия отличаются универсальным назначением и выпускаются под установку 1-3 вибраторов, в размерах, соответствующих диаметру внутренних колец и высоте. Средняя стоимость необходимого для производства ЖБИ колец оборудования начинается от 52 т.р.

Опалубка своими руками

Если подразумевается использование металлической опалубки, можно задействовать лист толщиной от 2 до 8.00 мм. В качестве альтернативного варианта можно использовать струганые доски 20-49 мм.

Для того, чтобы изготовить наружную стенку опалубки, необходимо сделать несколько деревянных форм, обшитых хорошо оструганными и подогнанными досками. Обшивка выполняется по наружному ободу внутреннего и внутреннему ободу – внешнего. Система получается сборно-разборной и обеспечивает удобство работ.

Расчет

Если следует получить кольцо толщиной 80 мм, высотой 90 см, диаметром 1.0 м, во внимание принимаются указанные расчеты:

• вычисление внутреннего диаметра наружного кольца – А = В + 2С;
• В – это диаметр готового изделия – 1.0 м – 1000 мм;
• С – это толщина доски – 20 мм;
• А = 1000 + 2*20 = 1040 мм – это диаметр (внутренний) наружного кольца опалубки.

Ширина кольца бывает любой, но чаще всего используется материал 150 мм.

Исходя из этого, можно вычислить наружный диаметр внешней стенки:

• А2 = А + 2Д, где Д – ширина материала – 150 мм;
• А2 = 1040 + 2*150 = 1340 мм.

Учитывая толщину готового изделия 80 мм, можно посчитать наружный диаметр внутреннего кольца опалубки:

• А3 = D – 2b – 2С;
• D – диаметр кольца, который следует получить – 1000 мм;
• b – толщина готового ж/б кольца – 80 мм;
• С – толщина доски – 20 мм;
• А3 = 1000 – 2*80 – 2*20 = 800 мм.

Учитывая ширину внутренней стенки опалубки Д – 150 мм, высчитывается внутренний диаметр внутренней стенки:

• А4 = А3 – 2Д = 800 – 2*150 = 500 мм.

Опираясь на полученные параметры можно приступать к возведению деревянной формы для бетонных колец своими руками. Представленные расчеты могут использоваться для сборки любой опалубки. Необходимо лишь в исходные данные подставить свои значения.

Сборка

Для изготовления опалубки понадобится щит, который изготавливается следующим образом:

• из доски 20.0 мм собирается щит квадратной формы, 40 мм;
• доски плотно подгоняются друг к другу и располагаются перпендикулярно по отношению друг к другу;
• размеры основы зависят от габаритов кольца;
• например, при наружном диаметре внешнего кольца 1340 мм потребуется обустройства щита 1350х1350 мм.

Дальнейшая последовательность действий состоит в следующем:

• на основу наносится круговая разметка с опорой на полученные расчеты;
• в центре опоры вбивается гвоздь, на который крепится прочный тонкий шнур;
• на шнуре отмеряется заданное значение, крепится карандаш;
• вычерчивается внутренние и наружные окружности;
• производится выпил ножовкой;
• готовые изделия попарно обшиваются досками высотой 100 см/толщиной 20 мм;
• доски должны быть плотно подогнаны;
• готовые цилиндрические стенки распиливаются на четыре части, с учетом зазоров, который будут в опалубке в собранном виде;
• при соединении опалубки используют стальные скобы.

Дополнительные рекомендации

При выполнении работ полезными будут следующие советы:

• чтобы узнать сколько ж/б изделий потребуется для строительства колодца, необходимо узнать глубину водоносного горизонта;
• в летнее время при помощи одного комплекта деревянной опалубки можно изготовить около 10 колец, затем потребуется новый;
• составные элементы колодка рекомендовано соединять при помощи стальных скоб, под которые должны быть подготовлены соответствующие отверстия;
• стыки лучше уплотнять просмоленной веревкой, 20 мм. Она закладывается в желобок, предварительно подготовленный в кольцах. Высокая плотность стыка будет обеспечена под тяжестью самих колец.

Весь спектр работ доступен для самостоятельного изучения и может быть успешно реализован на практике.

Изготовление бетонных колец колодца своими руками с помощью стальной опалубки показано в видео:

obetone.com

Общие положения

Для чего может понадобиться колодец на собственном участке?

Для выполнения следующих функций:

• Добыча грунтовых вод. Собственная водопроводная система позволит осуществлять полноценный полив растительных культур, обеспечит функционирование всей сантехники в доме и предоставит достаточное количество питьевой воды для внутреннего потребления.

• Для фильтрации или накопления стоков. Канализационная система является также очень важным элементом обустройства любого жилья. Если не контролировать отходы жизнедеятельности человека, то последствия могут быть весьма плачевные. Специально обустроенные колодцы помогают решить эту проблему.

В обоих случаях материал колодцев погружён под землю и постоянно контактирует с жидкостью.

В таких агрессивных условиях сложно придумать что-то лучше бетона, который имеет следующие характеристики:

• Высокая прочность и надёжность.
• Долгий срок эксплуатации. Нет подверженности процессам гниения и коррозии.
• Влагоустойчивость.
• Доступная цена.
• Простая технология монтажа, позволяющая его выполнить собственными руками.

Установка

Герметизация бетонных колодцев наиболее качественна именно в случае монолитного возведения стен. Водные и канализационные конструкции имеют как схожие, так и различные конструктивные решения, рассмотрим их все пошагово.

Инструкция монтажных работ:

Выбор места

В обоих случаях предпочтительна самая низкая точка на участке.

Но:

• Для воды место должно быть удалено от источников возможного загрязнения на 20-25 м.
• Для стоков требуется соблюдение расстояния до жилого строения не менее пяти метров.

Совет: бетонные колодцы для канализации рекомендуется размещать так, чтобы сточную трубу при прокладке из дома не пришлось заворачивать.
Потому что места поворотов легко забиваются в последствие.

Земляные работы

Габариты следует выбирать удобные в первую очередь для проведения монтажных работ. Чтобы удобно было копать, а в дальнейшем устанавливать опалубку с арматурой. Вполне подойдёт квадрат со стороной 1,2 м.

А вот глубина уже потребуется разная:

• Чтобы достигнуть подходящей воды, следует опуститься ниже слоя верховодки до грунтовых залежей. Это может составить 10-15 м.

• Фильтрующее же сооружение, наоборот должно быть выше подземных источников минимум на один метр. Обычно используется глубина в 2,5 м.

Дно

Вот здесь отличия происходят немного по-другому:

• Для водного и фильтрационного колодцев создаётся донный фильтр. Для этого на дно засыпается полуметровый слой щебня.

Совет: в сточной конструкции рекомендуется подложить под входную трубу дощатый поддон.
Это даст возможность распределяться нечистотам более равномерно и защитит слой гравия от вымывания.

• В накопительном варианте содержимое не должно проникать в грунт, и поэтому происходит бетонирование дна колодца. Для этого насыпаем сначала 15 см гравия, а сверху заливаем тонкий слой цементно-песчаной смеси.

Стены

Этот процесс одинаков для всех типов колодцев.

Отличие только в высоте самих стен, но технология их заливки идентична:

1. Устанавливаем внутреннюю и внешнюю опалубки из деревянных щитов. Досками квадрат выложить гораздо проще, чем круг, этим и объясняется выбор формы.
   Подходящее расстояние между опалубками – 15 см. Это позволяет рассчитать объем бетона для элементов колодцев: высоту котлована умножаем на сумму длин сторон и толщину будущих стен. Если у нас высота колодца 2,5 м, то получается 2,5 м × 4,8 м ×0,15 м =1,8 м³ бетона.
2. Между деревянными щитами монтируем армированные прутья по вертикали и горизонтали, связывая их между собой мягкой проволокой. Они предадут необходимую прочность сооружению.

3. Создаём раствор. Для этого смешиваем цемент марки М 400, промытый гравий и речной песок в пропорциях 1:5:2,5 с водой.

Совет: замешивать рекомендуется строительным миксером или дрелью на маленьких оборотах.
Только так получиться достигнуть нужной однородности.

4. Заливаем бетон.
5. Если глубина достаточно большая, то поступаем следующим образом:
   • Выкапываем яму на 2 м в глубину.
   • Стены выводим на полметра выше уровня грунта.
   • Углубляемся ещё на полметра.
   • Выбираем землю из-под стен, оставляя её по углам для поддержки конструкции.
   • Ставим подпорки и окончательно вычищаем почву.
   • Выбиваем подпорки и опускаем сооружение.
   • Далее наращиваем, а затем снова опускаем, пока не достигнем необходимой глубины.

6. Накрываем полиэтиленовой плёнкой и ждём полного застывания 28 дней, регулярно поливая водой.

Накопительный и водяной колодцы снаружи обустраиваем глиняным замком толщиной в 50 см, а фильтрующий – щебнем.

Оголовок

• Сточные сооружения закрываем на уровне земли железобетонной плитой с отверстием для люка колодезной конструкции. Можно также использовать готовый бетонный круг для колодца. Главное защитить содержимое от попадания в него атмосферных осадков и различного мусора.

• Конструкция с водой оборудуется более изящно метровым выступом и навесом над ним, чтобы обеспечить удобный забор воды как вручную, так и при помощи автоматизированного насоса.

Заключение

Колодцы служат как для добычи чистой воды, так и для фильтрации сточной. Их строительство на собственном участке значительно улучшает и облегчает быт. Наилучшим строительным материалом для них является бетон благодаря совокупности своих положительных качеств.

Основной этап монтажных работ – заливка стен у всех типов колодцев проходит одинаково, преодолевая стадии установки опалубки и армирования. В глубоких конструкциях можно наращивать стены снаружи, а затем опускать их до нужной глубины путём подкапывания земли.

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией, которая касается разобранного материала.

Монолитное бетонирование – самый надёжный способ постройки колодца.

kolodec.guru

Строительство колодца при помощи разборной опалубки

Все началось с того, что у соседа по саду украли бетонные кольца для колодца. Подогнали машину, кран и …привет. Поэтому пришлось самим заняться изготовлением колец, разработав технологию, при которой на участке не накапливались бы стройматериалы.

Колодец был сооружен с помощью скользящей металлической опалубки, развертки полуколец которой приведены на рис. 1.

Рис. 1. Развертки внутреннего (а) и наружного (б) полуколец разборной опалубки.

Диаметр внутреннего кольца можно и уменьшить на 100 мм, конечно, если вы не очень габаритны. В этом случае объем земляных работ уменьшится почти на 20%. Толщина стального листа для опалубки — 1…1,5 мм. Лист тоньше 0,8 мм брать нецелесообразно из-за его недостаточной прочности, при толщине же более 1,5 мм возрастает масса опалубки и возникают трудности при ее изготовлении. Словом, оптимальная толщина листа 1 мм. С помощью одной такой опалубки было сооружено, по крайней мере, пять колодцев глубиной от 7 до 10 м. Однако затем следы этой опалубки затерялись.

Рис. 2. Крестовина, обеспечивающая цилиндрическую форму гибкой опалубке (внутренней).

Вывод: изготовив опалубку для себя, после завершения колодца, вы сможете ее продать или сдать в аренду, так что затраченные на опалубку деньги и труды не пропадут. Кстати, предлагаемая технология обязательно вызовет живейший интерес у соседей по саду, поэтому спрос на опалубку гарантирован. Масса опалубки 50 кг, и она легко перевозится на багажнике автомобиля.

Между полукольцами внутренней опалубки при их соединении устанавливают доски толщиной 20 мм, которые необходимы для того, чтобы листы внутреннего кольца не мешали друг другу при освобождении опалубки от бетона. Понадобятся также «дистанционные» деревянные бруски длиной 95 мм, которые располагают между наружной и внутренней стенками опалубки, и две крестовины для придания опалубке правильной цилиндрической формы (рис. 2). Крестовины составлены из двух досок, соединенных болтом (крестовины пригодятся только при отливке первого кольца). При изготовлении полуколец отгибку «ушей» производят молотком на уголке, а кривизну листам придают, попрыгав на трубе, положенной на выкройку развертки, опирающейся на два уголка (рис. 3).

Рис. 3. Так изгибают опалубку: 1 — уголок; 2 — заготовка полукольца опалубки; 3 — труба.

Добиваться точного радиуса и идеальной кривизны не стоит — гибкая опалубка сама примет необходимую форму. Общий вид опалубки для колодца приведен на рис. 4.

Рис. 4. Опалубка для бетонного кольца в сборе: 1 — доска; 2 — наружные кольца; 3 — внутреннее кольцо; 4 — «дистанционный» брусок; 5 — крестовина.

После изготовления опалубки приступают к рытью котлована глубиной около 1 м и диаметром, как минимум, на 200 мм больше диаметра наружного кольца. Для доступа к болтам, соединяющим наружное кольцо, по бокам котлована формируют две канавки шириной в штык лопаты.

Опалубку собирают наверху и опускают в котлован. Внизу и вверху внутреннего кольца устанавливают крестовины, в результате чего кольцо принимает цилиндрическую форму. В просвет между внутренними и наружными стенками опалубки сверху и снизу вставляют по шесть «дистанционных» брусков и кольца становятся концентрическими (часть брусков обязательно располагают напротив концов крестовин).

В котловане опалубку выставляют строго вертикально по отвесу, осуществляя контроль, как минимум, в трех точках окружности опалубки.

Замечу, что отклонение опалубки от вертикали имеет тенденцию только увеличиваться при заполнении опалубки бетоном. На грунт над опалубкой кладут бревнышко или трубу, после чего привязывают к ним опалубку проволокой. Теперь можно приступать к заливке бетона.

Встречающиеся рекомендации устанавливать под первое отлитое бетонное кольцо кольцевой нож диаметром чуть больше внешнего диаметра кольца с целью облегчить опускание готового кольца считаю вредной перестаховкой: во-первых, делать кольцевой нож гораздо сложнее, чем саму опалубку; во-вторых, из-за этого увеличивается объем земляных работ; в-третьих, возрастает вероятность отклонения стенок колодца от вертикали, так как труба ничем не центрируется в грунте.

Несколько слов о бетоне. Регулярно рекомендуемые в литературе соотношения цемента, песка и щебня типа 1:2:3 годятся только при сооружении бомбоубежищ, да и то при условии, что половину цемента разворуют. Я обычно смешиваю цемент марки «400» с песком в соотношении 1:4, затворяю смесь водой, а потом добавляю щебень до тех пор, пока в состоянии перемешивать бетон. Лишнего щебня не добавишь — просто не хватит сил раствор перемешивать. Если цемент другой марки или просто старый, то для определения соотношения компонентов можно порекомендовать «проработать» статью Г. Эделя «Сколько нужно цемента», (замечу, что приведенные там соотношения по плотности здесь не пригодятся, так как поры со временем забьются глиной и бетон станет плотным). С учетом вышесказанного у меня на кольцо высотой 700 мм ушел 50-килограммовый мешок цемента.

Заливая в опалубку бетон, не забудьте уплотнить его «штыкованием» и уложить арматуру как продольную, так и поперечную из любых прутков или проволоки. Закончив заливку кольца, «дистанционные» бруски вынимают — они еще понадобятся в следующем цикле. Удалять крестовины, развинчивать опалубку и углублять колодец можно начинать не раньше, чем через трое суток, а лучше через неделю после заливки. Вдвоем углубить колодец, опустить в него кольцо и отлить следующее, обычно удается, не напрягаясь, за день. Только убедитесь, что металл опалубки везде отстал от бетона, а то с кольцом может уйти вниз и опалубка. При раскручивании болтов рекомендую привязать гаечные ключи, иначе может случиться, что они упадут в щель. У меня так пропали два ключа. Болты наружного кольца приходится отворачивать, лежа на земле, а внутреннего — устроившись на веревочной лестнице.

Рис. 5. Так сооружают колодец с помощью опалубки: 1 — труба (бревнышко); 2 — опалубка; 3 — проволока; 4 — бетон.

Углублять колодец рекомендую примерно на 70 см, так как опалубка должна иметь достаточную площадь соприкосновения с уже опущенным кольцом, чтобы не произошло искривления формируемой бетонной трубы. Вначале вынимаем грунт во внутреннем кольце, а затем выкапываем землю под наружным, оставляя четыре целика (рис. 5). На этих целиках продолжает стоять кольцо, и они будут центрировать трубу в грунте. По мере увеличения глубины котлована и тяжести трубы целики придется делать шире. Убирают их понемногу и одновременно. Делать это следует достаточно осторожно — при большой глубине труба садится довольно резко. Опустив кольцо, собираете опалубку, захватив ей верхнюю часть кольца, вставляете сверху дистанционные бруски, проверяете любой планкой, ровно ли опалубка установлена, заливаете ее бетоном и на неделю забываете про стройку.

По достижении водоносного слоя опалубку поднимаете на нужную высоту и заливаете оголовок, оставляя в последнем «дистанционные» бруски, к которым можно прибить крышку.

На сооружение колодца глубиной 7 м у меня ушло 11 мешков цемента, около 3 м³ щебня и 2,5 месяца времени (11 рабочих дней).

Основной недостаток описанной технологии — продолжительность строительства. Но этот недостаток можно превратить в достоинство, растянув затраты на все время работ. Я покупал по одному мешку цемента в неделю. Это был самый тяжелый груз, который приходилось поднимать.

Строительство хозблока с помощью опалубки

Следующим этапом благоустройства на участке была постройка бытового хозблока. Сначала решил сделать ленточный фундамент из кирпича. Но дороговизна кирпича и опыт сооружения колодца натолкнули на мысль возвести и фундамент, и стены с помощью разъемной модульной опалубки. Модульной я ее назвал потому, что за раз получается камень-модуль размером 150x210x800 мм, то есть объемом 25 л. В принципе размеры модуля могут быть любыми. Я ширину опалубки (толщину стены) выбрал потому, что 200 мм для хозблока очень много, а 120 мм вроде маловато. Высоту модуля (210 мм) принял кратной высоте стены, равной 210 см. Длина модуля получилась сама собой, так как объем модуля я ограничил 25 л, потому что больший объем просто трудно замешивать в моей небольшой мульде (корыте). Кстати, в качестве мульды использовал крышу от брошенного на свалке у гаражей кузова «Запорожца». Крышку от кузова ножовкой по металлу отпилил за 10 минут, а служит она мне уже 5 лет.

Опалубка изготовлена из стального листа толщиной 2 мм. На рис. 6, а приведен третий вариант опалубки. Вначале сделал цельносварную коробку, потом убрал у коробки одну стенку, далее разрезал вторую стенку и навесил половинки на петли. Листы перед сваркой необходимо отжечь, иначе при нагреве их сильно поведет. Кстати, при креплении петель, установив их в нужном положении, даже удается исправить небольшие дефекты формы опалубки, возникшие при сварке. Точно и правильно сделанная опалубка и аккуратно выполненная заливка позволят существенно сэкономить деньги и силы при возведении пристройки, например, не придется штукатурить стены, по крайней мере, наружную поверхность стен. При желании, пока бетон не схватился окончательно, поверхность отлитого модуля можно расшить, имитируя кладку из шлакоблоков или из камня. Не забудьте сразу же процарапать в модулях канавки под электропроводку и заложить в них деревянные пробки для крепления выключателя и розеток, а также косяка, если планируете установить деревянную дверь. А то долбить затвердевший бетон — ой как тяжело!

Рис. 6. Опалубка (а) для модуля и струбцина (б): 1 — петля; 2 и 3 — стальные листы; 4 — уголок.

Теперь немного о струбцине (рис. 6, б), которая входит в комплект опалубки и которая необходима, чтобы удерживать в определенном положении боковые стенки опалубки, стремящиеся разойтись при заполнении опалубки бетоном. Струбцина может быть любой конструкции, лишь бы с ней было удобно работать. Свою струбцину я сделал из обрезков стальных уголков, использовал винт для натяжения панцирной сетки кровати. От старой кровати взял также уголки, из которых сварил косяки для двери и окон (рис. 7). Анкера косяков заложил в стену в процессе возведения последней. На косяки для двери и окна хватило двух кроватей.

Рис. 7. Косяк из уголка с приваренными анкерами.

В качестве наполнителя для бетона использовал так называемый отсев — самую мелкую фракцию гравия, что позволило обойтись без песка. На три 8-литровых ведра отсева брал 5 кг цемента марки «400». Будете строить дом, вместо отсева возьмите песок и гранулированный шлак, в результате теплопроводность стен будет меньше, хотя цемента пойдет значительно больше. Водоцементное число 0,8, то есть на затвердение 5 кг цемента приходилось примерно 4 л воды. Смесь должна быть достаточно жесткой, чтобы при трамбовке из нее не выделялась вода, иначе придется долго ждать момента снятия опалубки. Лить воду в смесь надо осторожно: чуть больше — и бетон потечет. Поэтому даже в мелкий моросящий дождь работать невозможно: в мульде скапливается вода и смесь превращается в кисель. Для повышения прочности отливок в каждый модуль укладывал арматуру: куски старой колючей проволоки.

Рис. 8. Опалубка для модуля (в сборе): 1 — пластина; 2 — струбцина.

Начинают возведение дома с угла стены. Пластина, зажатая между щеками опалубки струбциной, образует вторую торцевую стенку (рис. 8). Обязательна послойная трамбовка смеси. Чем лучше утрамбуете, тем крепче будет стена. Желательно работать вдвоем, имея несколько ведер для складирования бетона. Пока один укладывает бетон в опалубку и трамбует, второй успевает сделать замес для следующего модуля. При нормальной жесткости раствора опалубку можно снять сразу же после окончания трамбовки и переставить ее дальше.

Если опалубка сварена как надо, то пластину больше не ставят, а просто зажимают между щеками 2-сантиметровый участок предыдущего модуля. В этом случае стыка не будет заметно. Начинать вышерасположенный ряд можно на следующий день, в случае перерыва на обед не забудьте полить водой сделанные до обеда камни и закрыть весь ряд от солнца, разорвав мешки из-под цемента. На один модуль затрачивается около 20 минут, но обычно, учитывая неизбежные перекуры, перекусы и прочие отвлечения, за день удается уложить двадцать модулей, израсходовав два мешка цемента.

Итак, стены хозблока длиной 4,4 м и высотой 2 м 10 см были возведены двумя работниками за 10 дней. Истрачено 20 мешков цемента и 5 м³ отсева, что обошлось мне летом 1999 года в 850 (восемьсот пятьдесят) рублей. Более чем доступно. Теперь на очереди гараж, смотровая и овощная ямы. И все с помощью той же опалубки.

Все материалы раздела «Ремонт и строительство»

Порекомендуйте эту страницу друзьям или добавьте в закладки:

www.idea-master.ru