Еще в древности на Руси наличие воды в колодцах-студенцах народ связывал с благосклонностью высших сил. В периоды засух, когда живительная влага уходила из источников, люди взывали к милости богов, чтобы они восполнили запасы жизненно важного ресурса. И сегодня от того, как быстро набирается вода в колодце после резко увеличившегося водозабора, зависит многое. Рассмотрим нормы восполнения источников, разберем, от чего зависит его темп и как на него можно повлиять.
Каким должен быть объем воды в колодце ↑
В идеале объем воды должен занимать 2-3 бетонных кольца диаметром 0,9-1 м. При таком уровне жидкости хватит на обслуживание загородного дома, в котором живет несколько человек, и его обновление будет происходить своевременно – в течение 1-12 часов. Если выкачать кладезь под ноль, уровень воды восстановится за 1-3 суток.
Максимум, который можно выкачать из источника,– 400-570 л/час.
Скорость заполнения вычерпанных колец зависит и от типа колодца. По способу поступления воды выделяют 4 вида:
- ключевой;
- накопительный;
- речной;
- артезианский.
В ключевые колодцы вода поступает из бьющих подземных «фонтанчиков». Глубина скважин в них колеблется между 4 и 12 кольцами. После полной выкачки уровень влаги восполняется от нескольких часов до нескольких суток.
В накопительных колодцах глубиной 10-25 колец уровень воды выше – 4-15 пунктов. Заполняются они через отверстия в стенках, дольше, чем ключевые – от 4 до 12 дней, так как водоносная жила, питающая их, не имеет внутреннего давления и сильного напора и проходит обычно выше уровня дна скважины.
Самыми «долгоиграющими» считаются речные колодцы (глубиной от 3 до 35 колец). Несмотря на скромный уровень воды – от 0,5 до 1,5 м, приток жидкости большой, некоторые почти невозможно откачать до конца. Речные «модели» питают подземные реки, вода в которых движется в свободном потоке без давления.
В артезианских источниках, залегающих на глубине от 40 м, вода почти не иссякает и находится на стабильном уровне, так как зажата известняковыми водоупорными пластами – давление высокое.
Какой колодец получится пробурить и за какое время в нем будет набираться вода, зависит от типа подземных вод, залегающих на вашем участке и связанных с ними факторов:
- мощности и проницаемости водоносного пласта;
- взаимодействия горизонта с другими источниками;
- силы напора;
- степени вскрытия горизонта;
- количества вскрытых водоносных слоев.
Важно: даже если у соседа обильный артезианский колодец, не факт, что на вашем участке получится вырыть такой же – все индивидуально, погрешность в 2-3 метра уже играет роль.
Тип грунта и скорость притока воды ↑
Скорость притока водоносных слоев зависит от типа грунта. В песчаных почвах столб воды не превышает 1,5-3 колец, но приток большой (кроме пылеобразных тонких песков, в них вода движется медленно). В глинистых и суглинистых породах скорость восполнения колодцев маленькая, столб от 2 до 5 колец. Подбирая насосное оборудование, это нужно учитывать.
Если за ночь прибывает больше 1 кольца, приток считается хорошим, плюс 1 кольцо за ночь – средняя скорость, полкольца и менее – слабая. Следует различать установившийся и неустановившийся дебит, сразу после строительства шахты значения могут быть завышены, особенно если вскрыт горизонт с большим содержанием газов.
От типа притока также зависит,за какое время набирается вода в колодец.
Подъемный приток (в артезианских, ключевых и речных колодцах) восполняет уровень столба быстро. Даже если постоянный объем влаги не превышает одного кольца, переживать не о чем, на обслуживание дома и сельскохозяйственных нужд хватит.
Сборный приток заполняет колодец нерегулярно – влага из верховодок, питающая накопительные резервуары, стоит на естественной высоте её залегания в грунте и набирается «рывками», например после дождей. Столб должен составлять 7-8 колец, иначе запасы быстро исчерпаются.
Правильно определить норму столба колодца, его тип и примерное время восполнения запасов жидкости можно только с помощью профессионалов – после гидрологических изысканий, изучения соседних источников и копки разведочных скважин на месте строительства.
На заметку. Для комфортного проживания на участке нужно обеспечить объем воды от 0,7 до 1 кубометра на каждого человека.
Как определить дебит колодца ↑
Выяснить, как быстро набирается вода в новом колодце, просто:
- По завершении строительных работ проследите, за какой срок шахта заполнится до стабильного уровня.
- Подождите сутки.
- Выкачайте собравшуюся воду и снова засеките время восполнения ресурса.
Еще через 1-3 дня вода в шахте достигнет максимальной отметки.
Внимание: после прокачки шахты закройте колодец шифером или крышкой, чтобы в него не попали ветки, листья и животные.
Высота водяного столба до откачки называется статической. При откачке воды из-за разницы между её внешним и внутренним уровнями она понижается и доходит до динамической отметки (при которой новая влага поступает в колодец).
На заметку: приток новой воды в колодец почти равнозначен её понижению при откачке.
Что влияет на скорость заполнения источника ↑
Кроме типа грунтов и поведения грунтовых источников, на то, сколько времени набирается вода в колодце, влияют и другие факторы.
Сезонные погодные изменения и неверные расчеты ↑
Длительная засуха может заставить воду уйти. В весенние месяцы во время паводков и таяния снегов легко ошибиться с требуемой глубиной колодца – построенная в марте-апреле шахта, дававшая много влаги, зимой может оказаться пустой. Колебания уровня жидкости в разные сезоны составляют от 1 до 4 м.
На заметку: оптимальное время для копки колодца – зима или осень, когда уровень воды низкий.
Правильный «диагноз» колодцу может поставить только специалист.
В сезон, в который выпадали обильные осадки, почти любой колодец будет радовать вас хорошим напором и высоким уровнем воды. Но эти показатели могут снизиться, и в течение года могут оставаться на стабильно низкой отметке.
Пути решения:
- Переждать период засушливой жаркой погоды.
- Углубить шахту колодца.
Примерная глубина зависит от средней глубины соседних колодцев +/- 1-2 кольца (нужно ориентироваться на рельеф местности и данные гидрологических изысканий). Первое кольцо и венец укрепляющего сруба перед опусканием в шахту затачивают «под нож» — за счет проседания колец под собственным весом яма углубится.
Важно: дойдя до водоносного горизонта, углубление продолжают до появления источника с большим напором.
Перерасход жидкости ↑
Дефицит влаги может быть связан с возросшими объемами её потребления. Как бы быстро ни набиралась вода в колодце, если количество потребляемых кубометров за единицу времени превышает количество поступающей из подземных источников жидкости, её не будет хватать.
Когда это может произойти? В сезон активного полива сада и огорода, если к вам приехали гости, колодец может обмельчать.
Решение: экономьте. Вместо ванны принимайте душ, следите, чтобы не превышалась суточная норма воды на одного человека. Можно установить водосберегающую аппаратуру, использовать посудомоечные машины вместо мытья посуды под проточной водой.
Ход конем при перерасходе живительной влаги – установка резервуара: накапливайте воду в баке с запасом. Помните: прибывает вода равномерно, а расходуется импульсно, запас нужно делать с учетом соотношения этих динамик.
Плывуны и конкуренты ↑
При хороших гидрологических показателях, отсутствии перерасхода жидкости колодец может набираться медленно из-за зыбкости грунтов, мешающих прохождению воды, засоров и нарушений целостности колец. В этом случае поможет ремонт трещин, чистка от песка и глины или углубление.
Важно! Проблема плывунов серьезна, самостоятельно устранять её опасно – сразу вызывайте специалистов.
Если по соседству выстроили еще один колодец такого же или большего диаметра, ресурсов водоносного слоя на обслуживание обеих шахт может оказаться недостаточно, вода будет набираться медленнее. Решение – углубление или бурение артезианской скважины, которая избавит вас от конкурентов в борьбе за воду.
На заметку: если поблизости ведутся крупномасштабные строительные работы, задевающие или нарушающие циркуляцию подземных водоносных слоев, велика вероятность опустения колодца или замедления поступления в него воды.
Как увеличить дебит колодца ↑
Установка фильтров ↑
Если колодец заилился, засоры и донные отложения замедлят поступление воды. При плотном грунте на дне устанавливают фильтры толщиной от 10 см. При вязком подвижном дне толщину увеличивают до 50 см.
Конструкция состоит из чередующихся пластов песка, гравия и щебенки или мраморной крошки и активированного угля с серебряной стружкой для обеззараживания. Применяют и засыпку из речной или морской гальки.
Фильтры необходимо менять во время профилактических чисток колодца (каждые 2-3 года, не реже раза в пятилетку). Сигналы, свидетельствующие о том, что щебень пора менять, — спрессованность, зацементированность и наличие на нем ила.
Углубление водозабора ↑
Если глубина ствола колодца недостаточна, водоносный слой истощен или ушел вниз, а грунт вокруг шахты еще не уплотнился, её заглубляют на 0,5-3 м, копая зумпф (резервуар под дном). Способ актуален только для несовершенных колодцев, днища которых еще не достигли водоупорного слоя глины. В остальных случаях в боковых стенках нижних колец пробивают отверстия для сбора влаги с более высоких водоносных слоев.
На заметку: если почвенная влага иссякла, резоннее вместо заглубления существующего колодца выкопать новый, вода в котором будет набираться за меньшее время, или пробурить скважину. Что целесообразнее, помогут решить организации, занимающиеся землеустройством и геологоразведкой.
При достаточной толщине водоносного горизонта можно расширить несовершенный колодец в подводной части за счет «шатра».
Прокачка источника ↑
В глинистых и суглинистых породах, когда вода набирается медленно, накопительные колодцы «раскачивают»: выжидают 1-2 недели, пока влага поднимется на уровень, с которого поступает, и вычерпывают её. Процедуру повторяют 3-5 раз, что расширяет поры в породе и открывает ход водоносным жилам, увеличивая дебит.
Важно. Интенсивная залповая прокачка ведет к размыванию дна и примыкающих пластов грунта из-за напора, под которым вода поступает в новый колодец. Жидкость становится мутной из-за намывки пород – нужен щадящий режим с перерывами.
Эксперты рекомендуют прокачивать источники раз в год.
Чтобы вода в колодец набиралась быстро, содержать его нужно в порядке: вовремя чистить и ремонтировать. Самостоятельно правильно установить причину замедления поступления влаги проблематично, не экспериментируйте. Для выявления и устранения дефектов привлекайте специалистов – это дешевле, безопаснее, и сократит расходы на обслуживание источника в будущем.
strmnt.com
Как вода поступает в колодец
Определить геоморфологические особенности конкретной местности — первоочередная задача для полноценного понимания того, как работает колодец. Пролить свет на этот вопрос могут как соседи, так и специализированные бригады, разрабатывающие источники воды на прилегающей территории.
В общем случае ситуация выглядит следующим образом: под слоем чернозёма начинаются чередующиеся слои осадочных пород. Глина перемежается песчаными отложениями, на поверхности каждого водоупорного слоя формируется так называемый водонос. Рельеф этих образований весьма причудлив и может довольно быстро меняться со временем.
Схема расположения водоносных слоёв: 1 — верхний слой почвы; 2 — суглинок; 3 — песок; 4 — верховодка; 5 — донный фильтр; 6 — колодец; 7 — межпластовый водоносный слой; 8 — глина; 9 — артезианский водоносный слой
При копке колодца стараются «поймать» второй или третий от поверхности водонос: проходят песочную подушку, и, почти достигнув очередного слоя глины, формируют на этом уровне дно колодца и устраивают донный фильтр. Именно через дно и фильтр в колодец поступает до 95% воды. Ещё небольшое её количество может просачиваться по стенкам с расположенных выше слоев через стыки в кольцах, но таких явлений стараются избегать.
Переменчивость геоморфологической обстановки служит основной причиной внезапного осушения колодцев. Водоносы лучше всего представлять как подземные реки, ведь складка глинистого водоупорного слоя формирует русло с определённой шириной, глубиной и уровнем воды. Как и поверхностные, эти реки могут проходить периоды паводков и засухи.
Определяем причину плохого поступления
Как правило, полное или почти полное падение статического уровня колодца связано с истощением водоноса. Это может происходить как из-за сдвигов в водоупорном слое, так и быть следствием мелиорации в соседних сельскохозяйственных предприятиях.
В большинстве своём водоносы истощаются один раз и вода в них более не появляется. Происходит это внезапно: по прошествии очередного весеннего паводка дно остаётся сухим. Выходом из такой ситуации может быть углубление колодца с достижением более глубокого водоноса либо перенос его на другое место, если водоупорный слой имеет значительный уклон.
Более тривиальная причина пропажи воды из колодца — забитый донный фильтр. Его устраивают, чтобы поступающая вода не наносила мелкий песок и соли из водопроницаемого слоя, но мельчайшие частицы могут забивать гравийную подушку и поступление воды прекращается или ощутимо замедляется. В этом случае истощение колодца происходит постепенно, из года в год воды в нём становится всё меньше.
Стоит оговориться, что внезапная пропажа воды из колодца может случиться по причине «промаха» копальщиков. Если нижнее кольцо расположено слишком близко к водоупорному слою, оно со временем может просесть и колодец сам себя закупорит. Убедиться в таком дефекте можно, просверлив ряд отверстий в кольце у самого дна в нескольких точках по окружности, а затем подниматься вверх на 1–1,5 метра, проделывая ряды отверстий через каждые 15–20 см. Если спустя некоторое время вода не появится — водонос однозначно исчерпан.
Углубить или переместить
Углубить колодец всегда проще и дешевле, чем строить новый. Иногда достаточно полудюжины колец, чтобы пробиться на нижележащий водонос — главное, чтобы он был.
Убедиться в наличии такового можно, измерив глубину колодцев на соседних участках. Если зеркало воды имеет перепад более двух метров — ниже расположен ещё один водоносный горизонт и углубление колодца — вполне оправданная затея.
Учтите, что принятие решения о переносе колодца почти всегда сопровождается демонтажом и засыпкой старого. Поэтому даже если углубление не принесёт успеха, вы рискуете только временем копальщиков. Все использованные при углублении кольца и часть уцелевших старых могут быть выдернуты и использованы при строительстве нового колодца.
Остаётся вопрос: в какое место может быть перенесён колодец? Если изначально он копался на 3–4 водоносный горизонт, велика вероятность, что на более высоких слоях вода всё ещё есть и в таком случае новый колодец может копаться неподалеку от старого.
Больше ясности внесёт геологическая разведка на участке. С помощью ручного бура вы можете самостоятельно исследовать расположение грунта в нескольких местах, специальная же экспертиза даст комплексный отчёт о положении и направлении подземных рек.
Иногда осушению колодца сопутствует крутое проседание русла и при этом смещаться нужно по уклону водоупорного слоя. В таком случае возможно выйти на воду прежнего водоносного горизонта, но в другом месте участка.
Ревизия и чистка колодца
Определить загрязнение донного фильтра достаточно просто. Из колодца откачивают остатки воды, а затем пробивают в центре неглубокую скважину. Как правило, по открытому пути поступление воды усиливается на глазах и тогда донный фильтр вычищают основательно и засыпают новый.
Но сперва нужно убедиться, что остаточное поступление воды не происходит из вышележащих горизонтов. Для этого в колодец придётся спускаться лично и тщательно обследовать стенки на предмет течей. Если кольца смещены, и заделать бреши нет возможности, колодец вряд ли можно считать пригодным для дальнейшего забора питьевой воды.
Выемку донного фильтра удобно проводить с помощью ручного ковша: 30–40 см отрезка крупной трубы, один край которого срезан под углом 30–35°, а в 50–70 мм от краёв закреплены два троса. Этот ковш бросают острым концом вниз, чтобы он плотно вошёл в дно, а затем выдёргивают за передний трос, извлекая шлам за несколько заходов.
Таким образом углубляется лишь центр дна. Края затем рыхлят с помощью лома на верёвке и снова убирают остатки фильтра. Часто есть смысл взболтать мелкую взвесь с помощью насоса с коротким отрезком шланга, направленным вниз, и несколько раз откачать воду с поднятыми напором загрязнениями.
При удалении фильтра очень важно вовремя остановиться, не углубляя дно слишком сильно. Каждый раз извлекая ковш, нужно контролировать характер грязи в нём. Наличие плотных комьев глины — первый признак того, что дно как следует вычищено, либо остатки фильтра находятся лишь по краям.
Замена донного фильтра
После очистки из колодца нужно несколько раз полностью откачать воду, желательно после одного из осушений спуститься вниз и обследовать дно. Перед устройством нового донного фильтра должен быть поднят вопрос о его необходимости. Например, если дно сформировано плотной глиной и вода из него поступает под небольшим напором, делать насыпку не рекомендуется.
Простейший донный фильтр устраивается из гравийного щебня или кварцита фракции 12–15 мм. Гранитный щебень не используется ввиду высокой токсичности, также не следует набирать камни с насыпей дорог и у оснований опор ЛЭП.
Иногда, чтобы более качественно очистить воду, устраивают сложные фильтры, содержащие несколько слоёв с материалами разных фракций. При рыхлом глинистом дне колодца слои насыпают в таком порядке, чтобы внизу оказалась самая мелкая фракция, а наверху — наиболее крупная. Если дно колодца выходит прямо в песчаный плывун, фильтр насыпают в противоположном порядке.
1 — речная галька; 2 — гравий; 3 — кварцевый песок; 4 — бетонные кольца
В качестве мелкой фракции рекомендуется использовать промытый кварцевый песок фракции 2,5–4 мм. Средний слой устраивается обычным гравием 15–20 мм, наиболее крупный — из речной гальки размерами 50–80 мм. Иногда между средним и крупным слоем донного фильтра засыпают небольшое количество шунгита или жадеита — эти минералы хорошо очищают воду от токсичных веществ, смягчают её и улучшают органолептические качества.
рмнт.ру
18.12.16
www.rmnt.ru
ВОДА ПОД ЗЕМЛЁЙ
Под землёй тоже есть вода, но она там не течёт огромной рекой по пустому коридору, а пронизывает поры горных пород. Откуда под землёй берётся вода? Сначала она в виде дождя и снега выпадает из облаков, потом просачивается сквозь трещины, пустоты и поры водопроницаемых горных пород (песка, торфа, гравия и др.) и, наконец, встречает на пути водоупорные горные породы (глину, мергель, гранит и др.). Глубже она пройти не может, потому что эти породы задерживают воду. Здесь вода останавливается и насыщает некоторый подземный слой. Если мы прокопаем до этого слоя колодец, то в нём окажется вода.
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ
Подземные воды питают реки и озёра, благодаря им реки не мелеют летом, когда выпадает мало дождей, и не пересыхают подо льдом. Человек выкачивает воду из-под земли для того, чтобы подать её в квартиры, на предприятия, заводы и фабрики, для того, чтобы поливать поля и огороды. Несмотря на огромные запасы, подземные воды возобновляются медленно, если мы будем их загрязнять, то сами первыми и пострадаем.
ГРУНТОВЫЕ И АРТЕЗИАНСКИЕ
Воды, которые после дождей или таяния снега проникают в почву, смачивают её и накапливаются в почвенном слое, называют почвенными. На первом от поверхности земли водоупорном слое залегают грунтовые воды. Ниже грунтовых могут располагаться несколько слоёв глубинных подземных вод, их удерживают водоупорные пласты. А если слои горных пород залегают в виде чаши и вода, заключённая в них, находится под давлением, то образуются артезианские воды, они поднимаются вверх по пробуренной скважине и фонтанируют.
РОДНИКОВАЯ ВОДА
Считается, что родниковая вода очень чистая. Это действительно так. Прежде чем она пробьётся родничком в овраге или долине реки, она должна пройти через несколько слоёв горных пород, которые играют роль природного фильтра. Он задерживает все вредные примеси, а чистую вкусную воду пропускает на поверхность земли. Образуется родник именно там, где горизонт подземной воды выходит на поверхность. Недаром родник ещё называют ключом. Он и правда волшебный ключик к подземным сокровищам планеты.
sitekid.ru
ОТКУДА БЕРЁТСЯ ВОДА
ВЕРХОВОДКА
Самый верхний слой почвенных вод, который питается за счёт осадков и снега. Максимальная глубина залегания ― 4 м. Максимальный объём воды накапливается весной. Осенью и зимой этот слой практически обезвоживается. Характеризуется сильной загрязнённостью, поэтому водой из верховодки можно пользоваться лишь для полива. При строительстве питьевого источника верхний слой необходимо изолировать во избежание попадания воды из него в колодец или скважину.
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ
Располагаются ниже верховодки. Постоянный водоносный слой, формирующийся с помощью отфильтрованных почвой осадков, речной воды и других водонасыщенных горизонтов. Глубина слоя — 10–40 м. Этой водой можно пользоваться при эксплуатации колодца, однако без системы фильтрации не обойтись.
АРТЕЗИАНСКИЕ ВОДЫ
Самый глубокий слой, находящийся под давлением между пластами горных пород. Большой объём горизонта позволяет использовать его в любых целях без каких-либо ограничений. Пласты породы и грунта защищают слой от загрязнений, благодаря чему артезианский слой — самый чистый. Тем не менее такая вода тоже требует фильтрации (в зависимости от результатов химических анализов). Глубина слоя — 40–180 м.
КОЛОДЕЦ ИЛИ СКВАЖИНА?
КОЛОДЕЦ
Хорошо подходит для водоснабжения объектов, не нуждающихся в большом количестве воды (до 50 л/ч). Отличный вариант для обслуживания дачного дома, в котором хозяева живут лишь в тёплое время года. Обязательное условие — наличие постоянного водоносного слоя не глубже 15 м. Основное преимущество — относительно небольшие расходы на содержание и обустройство. Рытьё колодца не требует привлечения тяжёлой техники, а насосное оборудование для него стоит значительно дешевле, чем для скважины. Однако при нерегулярной эксплуатации вода в колодце со временем заиливается. А ограниченный дебит не позволит одновременно и огород поливать, и использовать воду для бытовых нужд. Летом колодец может пересохнуть. Чтобы этого не случилось копать котлован лучше зимой — именно в это время водоносный горизонт самый низкий.
АБИССИНСКАЯ СКВАЖИНА («ИГЛА»)
Прекрасная альтернатива колодцу. Глубина водозабора — 5–15 м. Бурение «иглы» вручную обойдется дешевле, чем сооружение колодезной шахты силами нанятой бригады. При этом стоимость необходимого оборудования для строительства скважины меньше, чем набор из бетонных колец. Понадобится лишь садовый бур, фильтр-игла и комплект труб. К плюсам относится и то, что источник может находиться в подвале дома. К сожалению, пробурить абиссинскую скважину можно только в мягких и рыхлых грунтах с не- большим содержанием камней. Срок эксплуатации «иглы» — до 30 лет.
АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА
Бурится в том случае, если глубина водоносного слоя более 15 м или когда объём не- обходимого водопотребления превышает 200 л/ч. Является наиболее эффективным способом обеспечить загородное жильё водой. Для сооружения источника необходимо заказывать бурильную установку, что влечёт за собой большие расходы. Срок эксплуатации — более 50 лет.
СООРУЖЕНИЕ ИСТОЧНИКА
КОЛОДЕЦ
Шахту для колодца следует рыть не ближе 5 м от дома. Вокруг углубления в радиусе 50 м не должно быть выгребных (силосных) ям или канализационных стоков. Рытьё колодца осуществляется открытым или закрытым способом.
1) Открытый (для твёрдых грунтов). Выкапываем шахту, диаметр которой на 20–30 см больше, чем у готовых бетонных колец. При достижении необходимой глубины в котлован с помощью лебёдки опускаем ж/б кольца и скрепляем их стальными скобами. Швы заделываем герметизирующим составом. Пространство между кольцами и стенкой шахты заполняем землёй.
Недостатки способа: большое количество выбираемого грунта, риск обрушения стенок, сложности при монтаже колец.
2) Закрытый (для сыпучих грунтов). Роем углубление, достаточное для того, чтобы установить первое кольцо. Далее копаем внутри кольца, которое по мере выемки грунта, постепенно опускается вниз. Монтируем поверх первого кольца второе и снова копаем. И так до тех пор, пока глубина шахты не достигнет водоносного слоя.
Недостатки способа: при обнаружении крупных валунов вытащить их, находясь внутри кольца, будет проблематично.
Как бороться с плывунами?
Для защиты от плывущих грунтов внутри котлована нередко сооружают ограждение из шпунтованных досок. Однако такая методика не всегда эффективна. Более радикальное решение — это выровнять дно и пробурить скважину до водоносного горизонта. А колодезная шахта после укрепления стен будет полноценным кессоном.
АБИССИНСКАЯ СКВАЖИНА
Для устройства скважины без привлечения буровой техники будем использовать забивной метод. Прежде всего необходимо пройти верхний слой почвы с помощью садового бура. Затем забиваем иглу-фильтр, используя кувалду, кузнечный молот или любой другой тяжёлый груз. По мере погружения иглы в почву навинчиваем сверху дополнительные штанги, пока нижняя труба не дойдёт до водоносного слоя. Через каждые 0,5 м заливаем воду и откачиваем ручным насосом. Цвет откачиваемой жидкости имеет большое значение: как только вода из бурой превратится в прозрачную — бурение можно прекращать.
На чём сэкономить?
Ручное бурение — самый дешёвый способ обеспечить себя водой. Но чтобы сберечь силы и время, можно заказать малогабаритную буровую. В этом случае имеет смысл скинуться с соседями: расходов будет меньше, а воды хватит на всех.
АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА
Сооружением артезианских скважин занимаются специализированные компании, использующие тяжёлую бурильную технику. Работа начинается с выкапывания небольшого приямка, в центре которого устанавливают мачту с буром. В процессе погружения в грунт бур наращивают штангами. При появлении признаков воды в скважину загоняют обсадную трубу и дальнейшее бурение продолжают внутри неё.
Глубина залегания артезианских вод может быть разной и зависит от местности. Так, на юге Московской области это 30–50 м. На севере — от 110 м, на западе — 65–125, на востоке — 75–120 м.
На чём сэкономить?
В качестве альтернативного варианта можно пробурить скважину «на песок». Это неглубокий источник (до 30 м), забирающий воду из песчаного слоя. Стоить такая скважина будет дешевле, но её производительность в разы меньше артезианской.
НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ
Если глубина колодца не превышает 8–9 м, следует использовать насос поверхностного типа. Он устанавливается непосредственно возле источника (в кессоне), или в подвале дома. Оборудование подбирается исходя из объёмов водопотребления (примерно 1 м3/ч на человека), а также с учётом вертикального расстояния от водозабора до самой высокой точки подачи воды (1 атм на 10 м по вертикали). Стандартный вариант — это насос с производительностью 3 м3/ч и рабочим давлением 3,5–4 атм (с запасом по напору).
Недостатки: высокий уровень шума; перед началом работы надо заливать воду.
Стоимость: 5000–24 000 руб.
НАСОС ПОГРУЖНОЙ
Для подачи воды из глубоких источников (более 9 м) необходимо применять погружные насосы. Эти агрегаты устанавливаются в воде на расстоянии 1 м от дна колодца или скважины. Устройство представляет собой длинную герметичную колбу, внутри которой находится всасывающий электрический механизм. Погружные насосы более надёжны и настроены на длительную работу в автоматическом режиме. Конкретная модель выбирается в зависимости от глубины источника. Как и в случае с поверхностными аппаратами, имеет значение высота напора и производительность.
Недостатки: высокая цена; сложность проведения ремонтных работ.
Стоимость: 9500–36 000 руб.
ФИЛЬТРЫ ГРУБОЙ И ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
Первый очищает воду от крупных загрязнений: песка, ила, мелких камней. Второй задерживает химические примеси, тяжёлые металлы, болезнетворные микроорганизмы. Проходя через оба фильтра, вода становится пригодной для употребления.
Стоимость: 2000–26 000 руб.
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
Это устройство не позволяет воде уходить обратно в колодец в то время, когда насос выключен. Таким образом, обратный клапан поддерживает требуемый уровень давления.
Стоимость: 430–1300 руб.
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
Благодаря этому аппарату, насос прекращает работать при достижении нужного давления в системе. Как только напор падает, насос снова приходит в действие. Реле используется в насосных станциях любого типа.
Стоимость: 700–1000 руб.
ПУСКО-ЗАЩИТНОЕУСТРОЙСТВО (ПЗУ)
Используется для запуска насоса. В случае возникновения перегрузки (перегрева) — автоматически отключает питание с помощью теплового реле.
Стоимость: 1500–3500 руб.
ДАТЧИК СУХОГО ХОДА
Останавливает насос в том случае, если уровень воды опускается ниже всасывающего патрубка. Это позволяет избежать поломки оборудования.
Стоимость: 500–1900 руб.
ГИДРОАККУМУЛЯТОР
Необходим, чтобы поддерживать в системе водоснабжения постоянный уровень давления. Представляет собой стальную ёмкость, половину которой занимает резиновая мембрана, а вторую — сжатый воздух. При наполнении мембраны водой давление в системе увеличивается, а при опустошении — уменьшается, что компенсируется работой насоса. Рекомендуемый объём гидроаккумулятора для семьи из трёх человек — 100–300 л.
Стоимость: 1100–23 000 руб.
СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(по Московской области)
Геологоразведочные работы: от 3500 руб.
Строительство колодцев (с учётом стоимости колец и колодезного сруба): 5 м — 30 500 руб.,10 м — 53 000 руб.,15 м — 78 500 руб.
Чистка колодца: от 1000 руб. за кольцо.
Монтаж насосного оборудования с поверхностным насосом: от 5000 руб.
Монтаж насосного оборудования с погружным насосом: от 15 000 руб.
Бурение скважины: 2100 руб./ пог. м.
Обустройство скважины под ключ (с учётом стоимости оборудования, монтажа кессона и прокладки труб к дому):108 225 руб.
Химический анализ воды:
― из скважины (30 показателей): 5000 руб.
― из колодца (20 показателей): 3390 руб.
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ
Норматив по основным показателям (мг/дм3)
Мутность: не более 1,5
Окисляемость: не более 10
Аммиак: не более 2
Нитриты: не более 3,3
Нитраты: не более 45
Жёсткость: не более 7 (ммоль)
Хлориды: не более 350
Сульфаты: не более 500
Железо: не более 0,3
Фтор: не более 1,5
Щёлочность: не более 10
Кальций: не более 30–140
Магний: не более 10–85
Натрий: не более 200
Марганец: не более 0,1
Хлор: не более 0,3
Нефтепродукты: не более 0,1
Полифосфаты: не более 3,5
Кремний: не более 10
Сероводород: не более 0,003
Стронций: не более 7
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОЛОДЕЦ ПЕРЕСОХ?
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
1. Замусоривание дна. Колодец нуждается в периодической чистке. Если этого не делать на дне шахты может появиться большое количество ила и песка, что и будет затруднять поступление воды.
2. Падение уровня водоносного слоя из-за жары. Так, летом 2010 года тысячи колодцев остались без воды по причине дли- тельного отсутствия дождей и аномально высокой температуры воздуха.
3. Истощение водоносного пласта. Если выемка воды происходит с большей скоростью, чем её приток, водоносный горизонт не будет успевать наполнять колодец свежей водой. Со временем ресурсы пласта могут быть полностью исчерпаны.
4. Неправильная установка насосного оборудования. Иногда погружные насосы монтируют слишком далеко от дна. В этом случае уровень воды рано или поздно оказывается ниже насоса, и вода перестаёт поступать в дом.
РЕШЕНИЕ
1. Если шахта замусорена настолько, что вода почти не проходит, дно необходимо срочно чистить. Для этого придётся спуститься вниз и вычерпать весь придонный слой, состоящий из грязи, песка и ила. Освободившееся дно следует посыпать новым слоем гравия толщиной 10–15 см.
2. Пересыхание колодца летом говорит о том, что шахту следует углубить на 1–2 кольца. Однако сделать это можно только, если колодец был вырыт недавно. По прошествии нескольких лет грунт вокруг колец оседает и твердеет, после чего бетонные конструкции не опустятся вниз, даже если дно сделать глубже. В данной ситуации лучше всего вырыть новый, более глубокий источник. Или (как вариант) — углубить шахту с помощью кольца меньшего диаметра.
3. Планируя рытьё колодца, желательно заранее определить, в каком объёме будет происходить потребление воды. Зная этот параметр, следует копать шахту именно на ту глубину, при которой колодец будет иметь нужную производительность. Если же водопотребление увеличилось настолько, что водоносный слой начинает иссякать, то оптимальное решение — пробурить на дне шахты скважину.
4. Погружной насос, особенно если речь идет о колодцах, должен рас- полагаться не выше 1 м от дна. Если насос смонтирован неправильно, его надо как можно быстрее переустановить.
КОЛОДЕЦ НЕОБХОДИМО осматривать и проверять на предмет загрязнений не реже, чем два раза в год. Если в шахту попала птица, мышь или другое животное, воду необходимо слить, а колодец продезинфицировать.
НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬСЯ В ШАХТУ, не проверив её загазованность. Чтобы понять, есть ли газ, в колодец нужно опустить зажжённую свечу. Если она будет гореть как обычно — всё в порядке. Если же пламя будет слишком большим или даже погаснет — в шахте присутствует газ. Избавиться от него можно с помощью пустой бадьи, накрытой брезентом. Бадью опускают в колодец (но не в воду), а потом поднимают наверх и снимают брезент. И так несколько раз.
В СКВАЖИНЕ ПОЯВИТСЯ ОСАДОК, если ею не пользоваться какое-то время (например, зимой). Чтобы вывести этот мусор наружу, перед началом эксплуатации скважину следует несколько раз прокачать. В некоторых случаях вода может поступать чистой, но в меньшем количестве. Это говорит о том, что пришло время поменять фильтр.
Статья из журнала «Дом»
master-sam.com