Источником водоснабжения вашего дома служит колодец, который расположен прямо на приусадебном участке? Согласитесь, было бы здорово обустроить автономную подачу воды, чтобы не ходить с ведром по несколько раз в день. Или вы уже задумывались о том, чтобы оборудовать водопровод на даче из колодца своими силами, но не имеете должного опыта и не знаете с чего начать?
Мы подскажем вам, как провести воду в дом и что для этого понадобится. В нашей статье приведены основные схемы организации автоматической подачи воды из колодца, поэтапно рассмотрен процесс реализации таких схем.
С помощью насосной станции и современных строительных материалов вы можете попробовать соорудить водопроводную систему самостоятельно. В помощь к описанию мы привели пошаговые фото, детально описывающие каждый из этапов, рекомендации по обслуживанию водопровода и полезные ролики о правилах выполнения работ своими силами.
Преимущества автономного водоснабжения
Жители мегаполисов, не озадаченные проблемой частного водоснабжения, могут с удивлением узнать, что у системы подачи колодезной воды есть немало плюсов.
Самый большой содержится в качестве жидкости. Она обладает практически родниковой чистотой – в ее составе полностью отсутствуют такие вредные примеси, как хлор или ржавчина.
Второй плюс касается экономии семейного бюджета – вы свободно пользуетесь природными ресурсами, ежемесячно не оплачивая квитанции.
И еще приятный бонус – контроль за работой системы. Например, вы можете самостоятельно регулировать напор или прокладывать трубопроводы к садовому участку или цветнику.
Многие сомневаются в целесообразности устройства водопровода от колодца в дом, мотивируя тем, что система водоснабжения со скважиной была бы намного эффективнее.
Возможно, но имея на дачной территории глубокий, крепкий колодец с достаточным уровнем воды, бурить скважину незачем по следующим причинам:
- оформление разрешительных документов на скважину артезианской категории, составление проекта и работы по бурению занимают много времени;
- стоимость велика и устраивает далеко не всех (около 130 тыс. руб. за скважину до 30 м);
- обустройство колодезной системы немного легче (особенно летнего варианта);
- наличие колодца не требует разрешений из государственных инстанций.
Если потребуется мелкий ремонт или чистка от заиливания, сил и денег на него уйдет намного меньше, чем на прочистку скважины.
При временных перебоях с электричеством всегда есть запасной вариант – ведро на веревке или специальный подъемный механизм (узкий ствол скважины не позволяет пользоваться подручными приспособлениями).
Существует и ряд сложностей, но они решаемы. Например, старая деревянная конструкция со временем приходит в негодность – ее лучше заменить бетонными кольцами.
Если сооружение потеряло герметичность и пропускает внутрь верховодку и бытовые стоки, необходимо произвести капитальную заделку швов с обеих сторон, внутренней и наружной.
Схема дачного колодезного водопровода
Чтобы представить фронт работ, разберем схему автономного водоснабжения на всем протяжении – от источника до точек водопользования.
Главный механизм для выкачивания воды – погружной или поверхностный насос. Погружной вариант находится на достаточной глубине, но не у самого дна (не ближе 50 см).
Его подвешивают на прочном тросе, к которому крепят и электрический кабель. Кроме электропровода к насосу подключена труба, по которой вода поступает в дом.
Внутри жилого дома устанавливают разводку, чтобы вода поступала в различные точки. «Сердцем» системы является бойлерная, где обычно устанавливают гидроаккумулятор и отопительный котел.
Гидроаккумулятор контролирует напор воды, с помощью реле производит баланс давления и защищает конструкцию от гидроудара. За показателями можно следить по манометру. Для консервации предусмотрен сливной клапан, монтируемый в самую нижнюю точку.
Из бройлерной отходят коммуникации к точкам забора воды – на кухню, в душевую и т.д. В зданиях с постоянным проживанием устанавливается отопительный котел, нагревающий воду для пользования и системы обогрева.
Вариантов построения схем множество, их сборка зависит от нужд домовладельцев. Составив схему, легко подсчитать стоимость технического оборудования и строительного материала.
Выбор способа подачи воды в дом
Выбор оборудования для доставки воды из источника к потребителю зависит от многих факторов, например, количества жильцов, точек водоразбора или потребностей собственников.
Предположим, постоянно проживающая семья с маленьким ребенком тратит намного больше воды, чем пара пенсионеров. Проанализировав ситуацию, выбирают или обычный насос, или насосную станцию.
Какой насос предпочесть?
Существует два вида насосов: погружные и поверхностные. Фактор, играющий главную роль при выборе, — глубина воды в колодце. Для неглубокого резервуара уместен поверхностный механизм.
Зона его действия – до 6-8 м (реже – до 10 м). Оборудование располагают на поверхности. Иногда с целью увеличения глубины всасывания оснащают эжектором.
Примером поверхностного центробежного насоса служит бюджетная отечественная модель марки «Вихрь». Для обслуживания жилого дома он не годится, однако вполне подходит для водоснабжения дачников, приезжающих на выходные дни или в отпуск.
Модели подобного типа используют чаще всего для полива огорода или сада. Этот насос идеален для мелких колодцев с медленным восстановлением. Более мощные агрегаты способны подавать 3 тыс.л/ч
Если вы планируете оборудовать более серьезную систему, обратите внимание на погружные насосы. Они обладают высокой производительностью, издают меньше шума и экономят энергию.
Мощность погружного устройства напрямую зависит от глубины погружения. Колодезные модели имеют невысокую стоимость, в среднем 2-3 тыс. руб., но можно найти и еще дешевле – за 1500 руб., например, Ольса Ручеек.
Популярностью пользуются доступные марки, достаточно мощные, простые в ремонте и замене, например:
- Зубр;
- QUATTRO ELEMENTI;
- Ольса Ручеек;
- Ставр.
Недорогие погружные модели имеют производительность в среднем до 1500 л/ч. Для небольшого дачного дома подойдет насос ЗУБР НПВ-240 или любой его аналог.
Максимальная производительность – 24 л/мин, этого достаточно, чтобы бесперебойно обеспечивать несколько точек водоразбора.
Максимальная высота – 60 м, то есть напора будет достаточно, чтобы доставить жидкость с большой глубины на второй этаж или в мансарду. ЗУБР оснащен верхним штуцером, а значит, защищен от случайного забора донного осадка.
Погружные модели легко «переваривают» механические частицы до 2 мм в диаметре, при необходимости могут выполнять функции дренажного оборудования.
Для защиты системы водоснабжения вместе с насосами устанавливают контрольные приборы – манометры и реле давления.
Еще одно устройство – датчик сухого хода – предохраняет механизм, останавливая его работу при снижении уровня воды или нарушении герметичности труб.
Выбирая насос, не забудьте ознакомиться с характеристиками и инструкцией по установке – техническая информация поможет решить, соответствует ли модель вашим требованиям.
Преимущества насосных станций
Если вы не хотите постоянно включать-выключать оборудование и зависеть от скачков напряжения в электросети, вместо насоса приобретите насосную станцию – агрегат для тех, кто любит комфорт и стабильность.
Гидроаккумулятор (также демпферный или водонапорный бак) обеспечивает постоянное наличие воды в сети, а дополнительные устройства контролируют давление и выполняют дежурное или аварийное выключение.
Насосную станцию лучше установить в цокольном этаже, подвале, подсобке – это облегчает подключение к источнику электроэнергии и освобождает от прокладки электромагистрали.
При необходимости протягивания кабелей на большое расстояние применяют трехжильные медные провода с сечением от полутора миллиметров.
Закрытые в полимерную гофру кабеля зарывают на глубине ниже уровня сезонного промерзания. Чтобы предохранить их от нечаянного повреждения, засыпают песком и гравием.
Если в непосредственной близости находятся жилые помещения, при покупке выбирайте модель с минимальным уровнем шума. Подачу воды по трубам к баку контролирует реле давления.
Устройство работает таким образом, что даже при неожиданном отключении питания создается резерв объемом около 1/3 бака.
Выбирая ту или иную марку, обращайте внимание на следующие характеристики:
- мощность – 250-1400 Вт;
- производительность – 1500-4000 л/ч;
- глубина – от 8 м до 50 м;
- объем демпферного бака (60-80 л).
К экономичным вариантам можно отнести марки Вихрь, Беламос, Акваробот, к бытовым станциям среднего уровня — Gardena, Джамбо, наиболее дорогими и качественными являются Wilo, Karcher, Grundfos.
Перед тем, как произвести установку водопровода из колодца, постарайтесь приобрести максимум защитных механизмов и устройств.
Например, фильтры предохраняют от засорения, а реле защиты – от перегрузки. Обратный клапан позволяет воде двигаться только в одном направлении, а блок автоматики регулирует работу станции в целом.
Чтобы агрегат не выбивало скачками с электросети, не забудьте про стабилизатор напряжения.
Водопровод для сезонной эксплуатации
В доме для постоянного проживания устройство водопровода из колодца в дом своими руками должно выполняться с учетом множества технических требований. Например, трубы необходимо зарывать в грунт на глубину, превосходящую глубину промерзания.
Если это требование не выполнить, с первыми же заморозками система поставки воды в дом выйдет из строя. Для теплоизоляции используют многослойные трубы, традиционные утеплители, например, комплект минвата + геотекстиль.
Все кардинально меняется, если большую часть года система находится в консервации. Приезжая на несколько недель, вы устанавливаете насос с гибким шлангом и подключаете его к внутренней разводке.
Теплоизоляция не нужна, так как даже в северных регионах летняя температура не опускается ниже 0 °С.
Важно предусмотреть устройство, отвечающее за слив воды во время отъезда. Чаще всего это простой сливной кран, который монтируют около обратного клапана, в нижней части горизонтальной трубы. Если воду не слить, она замерзнет и разрушит коммуникации.
Тем, кому вода нужна для полива огорода и летнего душа, еще проще: достаточно к насосу присоединить сборную конструкцию из труб и шланг. Точки разбора можно установить в любом удобном для использования месте: в саду, огороде, на газоне возле дома.
Перед отъездом конструкцию разбирают, сушат и вместе с насосом убирают в подсобку – до наступления следующего теплого сезона.
Инструкция по устройству водоснабжения
Чтобы система работала продуктивно, бесперебойно и не требовала частой замены элементов, при установке необходимо продумать каждый этап. Попробуем разобраться, чему нужно уделить особое внимание.
Этап #1 — определяем требования к состоянию колодца
Подачу воды в простейшем исполнении, с помощью насоса и шланга, можно организовать из любого колодца – бетонного, деревянного, собранного из резиновых шин. Для обустройства стабильной системы, работающей годами, потребуется серьезная подготовка.
Предположим, что на даче колодец из бетонных колец – наиболее популярный вариант, который многие выбирают из-за доступной стоимости и удобного способа монтажа.
Для начала нужно провести следующие мероприятия:
- герметизировать швы;
- обеспечить наружную защиту – дренаж и теплоизоляцию;
- обустроить донный фильтр.
Для внешней герметизации используют рулонные материалы, глубокие пропитки и бетонную смесь, для внутренней – жидкое стекло. Для уплотнения соединительной части колец применяют веревки из натуральных материалов или самоклеящуюся ленту Rubber Elast.
Чтобы предупредить смещение колец под действием мерзлого, увеличивающегося зимой в объеме грунта, верхнюю часть (не менее 2 м) окапывают, оборачивают плотной водонепроницаемой пленкой или геотекстилем.
Затем шахту снаружи обкладывают теплоизоляционным материалом, после чего траншею вокруг колодца засыпают толстым слоем песка (40-50 см) и устраивают глиняный замок.
Для защиты от заиливания устраивают донный фильтр, который должен стабилизировать основание, но пропускать воду.
Рекомендуем использовать Дорнит – прочный геосинтетический материал, который для надежности засыпают слоем щебня (10-15 см). Края материала фиксируют по окружности стальной оцинкованной лентой на дюбелях.
Этап #2 — выясняем нюансы прокладки труб
Чугунный и керамические изделия ушли в прошлое, водопровод легче всего соорудить из легких и износостойких полипропиленовых (ПП) и полиэтиленовых (ПНД) труб для наружного применения.
Обе разновидности прекрасно переносят перепады температур, достаточно эластичны, чтобы выдерживать механические нагрузки. Соединять между собой их можно сварочным аппаратом или фитингами.
Рекомендации по выбору диаметра:
- сечение 25 мм применяют исключительно на коротких ветках трубопровода, максимум 10 м;
- для 30-метровых коммуникаций подойдут изделия с диаметром 32 мм;
- если магистраль превышает 30 м в длину, необходимо использовать сечение 38 мм.
Учитывая дополнительное давление, производимое насосом, трубы с диаметром менее 32 мм вообще не используют.
Порядок укладки труб следующий:
- вырываем траншеи (глубина зависит от характерного для региона уровня сезонного промерзания грунта плюс 30 см);
- на дне устраиваем плотную песчаную подушку толщиной не менее 20-30 см;
- укладываем трубы, присоединяем к источнику и насосу;
- проводим тестирование – подачу в течение 1-2 часов под давлением и без него;
- производим песчаную засыпку – 15-20 см;
- заполняем траншеи грунтом, разравниваем.
При прокладке трубопровода выше уровня сезонного промерзания применяется нагревающий кабель. Автоматика для регулировки и отключения электропитания должна быть отдельной (4-5 А).
Одновременно следим за уклоном магистрали – он должен быть обратным, то есть направлен к колодцу. Благодаря ему в случае консервации производится слив воды.
Этап #3 — осуществляем внутреннюю разводку
Монтаж внутренних труб можно производить двумя способами: последовательным и коллекторным. Первый подходит для домов с незначительным одновременным использованием точек разбора.
От основной трубы отходят ответвления к кранам, и если задействовать сразу 2-3 точки, напор ослабнет. При коллекторном способе каждая точка пользования оснащена отдельной подводкой, поэтому уровень напора остается одинаковым.
Начало разводки – в гильзе, заложенной в фундаменте дома, куда вводится наружная магистраль, здесь же устанавливается запорный кран. Далее труба ведет к гидроаккумулятору.
Манометр присоединят латунным штуцером, его же используют для установки реле давления. Вместе со штуцером необходимо закрепить фильтры. Если вместо насосной станции воду подает насос, нужно установить накопительный бак.
Правила обслуживания водопровода
Правильно установленная система редко дает сбои, однако профилактические работы и осмотры могу предупредить некоторые поломки.
Для этого мы рекомендуем обращать внимание на следующие элементы системы:
- насос — следить за работой насоса, вовремя чистить его и заменять расходные материалы, например, резиновые прокладки;
- герметизация — при изменении состава воды проверять герметизацию колодца (возможно попадание поверхностных вод);
- давление — следить за давлением в системе (норма – от 2,5 до 4 атмосфер);
- фильтры — использовать фильтры, которые очищают воду от крупных частиц и примесей, чем предупреждают механические поломки оборудования.
Автоматизация процесса позволит контролировать систему даже при вашем отсутствии. В случае резкого изменения давления или аварийного пересыхания источника сработавшее реле остановит работу станции.
Выводы и полезное видео по теме
Видеоролики помогут вам определиться с выбором технического оснащения и способом монтажа водопровода.
Системы водоснабжения из колодца и отопления на базе конденсационного котла:
Как выбрать и собрать насосную станцию своими руками:
Как сделать водопровод на даче своими руками (оборудование внутри дома):
Рекомендации предоставлены для ознакомления, процесс устройства водопровода описан в общих чертах. Для составления индивидуального проекта необходимо опираться на конкретные данные, а выбор оборудования делать только после изучения инструкций.
sovet-ingenera.com
Что требуется приобрести перед началом работ
Чтобы проложить водопровод из колодца, необходимо купить:
- различные фитинги — обжимные и резьбовые;
- обратный клапан;
- держатели для труб (прямоугольные или любые другие);
- станцию водоснабжения;
- смесители, шаровой кран;
- трубу из металлопластика.
Станция выбирается исходя из глубины подъёма воды и удаления загородного дома от колодца. Допустим, если берётся станция со значением 100, максимальной глубиной подъёма воды будет 10 м при длине трубы в 10 м. А станция со значением 80 в данном случае уже не подойдёт.
Подготовительный этап подвода
Ввод системы в эксплуатацию пройдёт успешно, если грамотно выбрать необходимые для проведения работ инструменты и материалы. Для осуществления монтажа водоснабжения Вам понадобятся:
- рулетка;
- ножовка по металлу;
- лопата;
- сетка-рабица;
- обрезная доска;
- мелкий гравий, цемент и песок.
Первый этап работ по проведению воды в дом
Чтобы использовать колодец в доме с целью водоснабжения, на первом этапе следует определиться с тем, где будет размещена станция водоснабжения. Оптимальный вариант для проведения монтажа — подполье загородного дома, расположенное рядом с основным зданием. Станция, установленная в этом месте своими руками:
- не будет слышна в доме,
- исключит вероятность замерзания воды в накопительном резервуаре.
Установка системы своими руками может также идти в ванной комнате либо в помещении с отопительным котлом. В любом случае придётся принимать во внимание то, где оставлено пространство под ввод труб в фундаменте дома.
Последующие этапы установки водопровода своими руками
После определения места, где будет находиться станция для загородного дома и мокрый колодец, наступает следующий этап — выкапывание траншеи для труб водоснабжения согласно СНиП.
Прокладка траншеи ведётся с соблюдением некоторых особенностей, к примеру, с учётом глубины промерзания грунта. Оптимальный вариант для установки системы «Водопроводный колодец» — с глубиной промерзания почвы в 70 см. В этом случае глубина траншеи должна равняться 1 м.
После оборудования траншеи согласно СНиП начинается установка 32-миллиметровой трубы:
- Требуется завести один конец трубы в колодец, а потом согнуть её и опустить вниз так, чтобы до дна колодца оставалось как минимум 30 см.
- Далее труба обрезается, а ввод второго её конца идёт туда, где находится станция, через проём в фундаменте в подполье строения.
- Для оптимальной работы системы трубу утепляют поролоном или минеральной ватой.
- Окончательный этап — закапывание траншеи.
Особенности монтажа и подключения станции
Схема самостоятельного обустройства станции предполагает наличие жёсткой поверхности. Рекомендовано выполнить стяжку из бетона там, где будет размещена станция. Действовать следует согласно СНиП:
- Готовится бетонный раствор.
- Из обрезной доски монтируется опалубка.
- На дно своими руками ставится сетка-рабица и заливается 7-сантиметровый бетонный слой.
- Потом снова следует поставить сетку-рабицу и заполнить пространство до верхнего уровня опалубки бетонным раствором.
Следующий этап — ввод в бетон 100-миллиметровых болтов своими руками. При этом на поверхность должно выступать 3 см длины резьбы болтов.
По завершении работ осуществляется ввод станционной системы на место. К стяжке из бетона станцию фиксируют на 3-миллиметровые резиновые подкладки и гайки.
Схема водопровода из колодца в доме
Схема выполнения водоснабжения из колодца своими руками составляется заблаговременно. Деталировка достаточно сложная и требует тщательной разработки.
Схема подключения водоснабжения включает в себя следующие элементы:
- потребители воды,
- фильтры и насосы,
- коллекторы и бойлеры.
Выполненная собственноручно схема должна включать в себя расположение представленных элементов и направление трубопровода по комнатам загородного строения.
Выполняется деталировка согласно СНиП одним из двух способов:
- коллекторное подключение,
- последовательное проведение подачи воды.
Последний вариант считается оптимальным для загородного водоснабжения пары человек. В остальных случаях представленная схема подключения неэффективна. Работает подводка водоснабжения по следующему принципу: вода идёт в помещение по трубопроводу, а с каждой водозаборной точкой монтируется тройник, позволяющий воде поступать в сторону потребителя. Такой водопровод из колодца имеет один существенный минус — при использовании нескольких смесителей напор подачи воды в последнем будет низким.
Второй способ оборудования системы подачи воды для загородного дома — подводка к каждой водоразборной точке отдельно прямо от коллектора. Давление жидкости в этом варианте будет равным. Так как расположение насосной станции всё равно будет не рядом, потери давления исключить не получится, но они будут меньше, чем при последовательном проведении подачи воды.
Как собрать насосную станцию для колодца или скважины (видео)
Советы и рекомендации, как проводить воду, от профессионалов
Прокладка системы водоснабжения ведётся с учётом некоторых факторов. Все они прописаны в СНиП и влияют на функциональность системы. Речь идёт о таких факторах, как:
- Метраж расстояния от колодца до здания по горизонтали. Согласно СНиП, чем больше расстояние, тем более мощная насосная установка требуется. Важно и то, что 4 м горизонтальной поверхности в данном случае равняются 1 м вертикальной.
- Сезонность использования воды. Схема проведения воды своими руками предполагает учёт сезона для проведения работ. Данный фактор напрямую влияет на расположение труб. Если подвод осуществляется летом, трубы можно поставить наружно. При необходимости воды в зимний период роются прямоугольные траншеи, а трубы утепляются.
- Число точек подачи воды и метод их подключения. Если его нет, проведение установки не даст ничего хорошего. Несовпадение характеристик вызывает трудности при одновременном использовании оборудования, а на второй этаж вода может и вовсе не дойти — не хватит мощности.
- Уровень воды в колодце. Согласно СНиП перед тем, как осуществить проведение труб своими руками, следует рассчитать расстояние от поверхности грунта и до уровня воды в колодце. Если водомер в колодце показывает менее 7 м, лучше применять поверхностный насос.
Вы можете узнать о других видах водоснабжения дачного дома, прочитав соответствующую статью на нашем сайте.
Обеспечить водой дом из колодца можно, если установить трубопровод и насосную установку. Однако для правильного функционирования системы следует вести монтаж согласно правилам и правильно рассчитать, хватит ли давления для работы установки.
dachadecor.ru
Делаем гидроизоляцию сооружения
Подведение водоснабжения от колодца или скважины к даче или загородному дому требует обязательной гидроизоляции водозаборного сооружения. Это необходимо сделать по нескольким причинам:
- Прежде всего, со временем из-за нарушения герметизации швов в любой колодец могут начать попадать загрязнённые грунтовые воды (верховодки), сточные, талые и осадочные воды, продукты разложения органики, грунтовые соли и щёлочи, химикаты, бактерии. Такие протечки могут привести к тому, что воду из колодца нельзя будет использовать для питья. То же самое касается и скважины.
- Дополнительная гидроизоляция стенок бетонного колодца поможет защитить конструкции от разрушения под действием грунтовых кислот и солей.
Наружную гидроизоляцию бетонных колец нового колодца можно сделать на этапе его строительства обмазочным способом и несколькими слоями рубероида или при помощи проникающих составов. Старый колодец откапывают на глубину 3-4 м и изолируют с внешней стороны рубероидом на гудронных мастиках.
Для внутренней изоляции стенок колодца или скважины используют двухкомпонентную цементно-полимерную обмазочную изоляцию. Этот экологически чистый состав никоим образом не повлияет на качество питьевой воды. Кроме этого вокруг водозаборного сооружения делается подсыпка и бетонный затвор. На поверхности земли обязательно выполняется отмостка колодца.
Составляющие системы водоснабжения
Для проведения водоснабжения от колодца к даче или загородному дому может использоваться разная схема, но в любом случае понадобятся следующие составляющие элементы:
- колодец или скважина;
- насосное приспособление;
- гидроаккумулятор;
- автоматические манометры и датчики;
- приспособления для водоподготовки;
- трубы водоснабжения;
- запорная арматура;
- сантехприборы.
В некоторых случаях в зависимости от использования воды могут понадобиться коллекторы, водонагреватели, оросительные системы и трубы для полива огорода.
Как выбрать насос?
Схема прокладки водоснабжения от скважины и колодца очень похожа, поэтому в обоих случаях можно использовать погружной насос. Для неглубоких колодцев (до 10 м) можно приобрести поверхностные насосные устройства или насосные станции. В скважине такое приспособление используют при небольшом диаметре трубы.
Преимущества использования насосной станции:
- Многофункциональность системы. Станция включает в себя насос, гидроаккумулятор и автоматику.
- Хоть цена станции выше, чем у погружного насоса, вы сможете сэкономить, ведь вам не придётся приобретать гидробак.
- Станцию можно использовать при невысоком уровне воды в колодце или при маленьком диаметре обсадной трубы скважины.
Недостатки насосной станции:
- Ограничения по глубине. Для колодцев на даче глубиной более 10 м нужно выбрать другое оборудование.
- Слишком сильный шум при работе.
- Возможность попадания воздуха в систему при неправильном монтаже.
Погружной насос может работать исправно только в условиях, когда над ним находится не менее 1 м воды, а под ним не меньше 2-6 м. Это позволит ему не черпать песок и ил со дна колодца, что защитит от износа, перегорания обмотки электродвигателя и обеспечит эффективное охлаждение.
Гидроаккумулятор
Многие схемы подвода воды от колодца к дому подразумевают использование гидроаккумулятора. Так никаких проблем с подачей воды в дом не будет. Использование гидробака позволит насосу работать с меньшими нагрузками. Прибор будет автоматически отключаться при наполнении гидробака и включаться при падении уровня воды в баке ниже определённой отметки.
Гидроаккумуляторы делятся на накопительные и мембранные. Мембранные агрегаты небольшого размера и нужны для поддержания необходимого давления в трубопроводе. Накопительные баки очень большие и тяжёлые. Зато при отключении электроэнергии воды в таком баке хватит на сутки.
Обычно схема прокладки систем водоснабжения от колодца в дом предусматривает установку гидробака на чердаке. В некоторых случаях может понадобиться дополнительное усиление конструкций дома. Особенно при использовании накопительного бака.
Выбор труб
Для водоснабжения дома можно использовать медные, стальные, пластиковые или металлопластиковые трубы. Но самым большим спросом пользуются трубы ПНД. Они производятся из полиэтилена низкого давления, поэтому по прочности не уступают стальным, но не подвержены коррозии, гнили и не размерзаются зимой. Другие преимущества труб ПНД:
- такой трубопровод может прослужить 50 лет;
- небольшой вес облегчает монтаж;
- унифицированные соединители и крепежи ускоряют сборку.
Для водоснабжения дома понадобятся трубы диаметром 25 и 32 мм.
Прокладка наружного трубопровода
Для ввода трубопровода в стенке колодца пробивается отверстие. Ввод стоит хорошо герметизировать после прокладки труб и полного окончания работ по их монтажу. К скважине ввод подключается через адаптер, приямок или кессон. Обычно место подключения должно располагаться не выше 1-1,5 м от уровня поверхности земли.
Дальше работы по монтажу труб водоснабжения ведут одинаково и для подключения к колодцу, и для скважины:
- Прежде всего, необходимо отрыть траншею от колодца до стен дома. При этом траншею стоит заглубить на 40-50 см ниже уровня промерзания грунта. Примерную схему монтажа можно найти в сети.
- Проводка труб выполняется так, чтобы на каждый метр длины превышение составляло 15 см. Поэтому траншею роют с уклоном. Это обеспечит необходимый уклон в сторону водозаборного сооружения.
- После выкапывания траншеи её днище засыпается песком на высоту 70-100 мм и трамбуется.
- Затем укладываются и соединяются все участки трубопровода.
- После труб в траншею укладывают кабель от насоса.
Внимание: при укладке кабель насоса должен быть тщательно изолирован.
- Перед закапыванием траншеи нужно провести испытание системы под давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее.
- Если система нормально функционирует, водопровод можно закапывать. Сначала насыпают песка на высоту 10 см. Песок вокруг труб не стоит слишком сильно трамбовать, чтобы их не повредить. В завершение траншея засыпается грунтом.
Если ваша дача или загородный дом находится в суровых климатических условиях, то укладку труб от скважины или колодца проводят несколько по-другому. Такой вариант можно использовать и в средних широтах, если вы решили устроить ввод выше уровня промерзания грунта. Монтаж наружных труб водоснабжения ведут в таком порядке:
- Траншею роют на глубину 60 см.
- Её дно засыпают слоем керамзита, шлака или пенопластовой крошки высотой 150-200 мм. Утеплитель трамбуют.
- Трубы обязательно утепляются. Для этого вокруг них наматывается специальный утеплитель и фиксируется гофрированным кожухом. Также неплохим вариантом утепления труб является использование греющего кабеля. Его укладывают в траншею вместе с трубами.
- Затем трубы засыпаются тем же утеплителем сверху на высоту до 200 мм, он слегка трамбуется.
- Дальше схема работ аналогична предыдущему методу укладки. Система проверяется, траншея засыпается.
Ввод в дом
Чтобы завести трубопровод в дом, необходимо проделать отверстие в фундаменте, если оно не было предусмотрено на этапе строительства загородного дома или дачи. Обычно водопровод промерзает именно в месте ввода в дом. Для того чтобы этого не произошло, вокруг трубы в месте ввода устанавливают муфту – небольшой отрезок трубопровода большего диаметра. Кроме этого место ввода тщательно утепляется. Как правило, для труб водоснабжения диаметром 32 мм понадобится муфта диаметром 50 мм.
Важно: расстояние между точкой ввода труб водоснабжения в дом и точкой выхода канализационных труб не должно быть меньше 1,5 м.
Утепление и изоляция ввода выполняется так:
- В отверстие в фундаменте вставляется муфта.
- Через муфту пропускается трубопровод и утепляется.
- Для гидроизоляции ввода между трубой и муфтой забивают канат.
- Затем это место заполняется герметиком, монтажной пеной или глиняным раствором.
Видео инструкция и схема прокладки труб для подачи воды из колодца в дом:
vodakanazer.ru
Достоинства колодца на даче
Как ни странно, но у такого сооружения масса преимуществ перед остальными:
- Стоимость – бурение артезианской скважины может обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Бурение более мелких скважин (от 12 до 20 метров) тоже стоит немало – порядка 50 000 рублей и более. Что касается колодцев, то их вообще можно вырыть самостоятельно или же воспользоваться услугами соответствующих фирм;
- Долговечность – не секрет, что скважины часто запесочиваются и заиливаются (иногда уже через 3-4 года), причем для их очистки обязательно приходится вызывать специалистов. Многие из них вообще не подлежат восстановлению. Колодец же можно вычистить и самому, посредством ведра и лопаты;
- Электричество – при его отключении воду из колодца можно поднимать и вручную;
- Чистота воды – обычно колодезная вода содержит в себе заметно меньше железа и других компонентов, в сравнении со скважинной, так как имеется существенная разница в водных пластах. Тем не менее, и эту воду рекомендуется пропускать через соответствующие фильтры;
- Возможность консервации – в этом отношении законсервировать колодец на порядок легче, потому как вода идет исключительно в него, в отличие от скважины, в которой поток уходит как в саму скважину, так и в канализационную сеть;
- Простота – эксплуатация оборудования в условиях колодца проще и легче. Насос (погружной) никогда тут не застрянет, да и его обслуживание (а также ремонт) доставляют меньше хлопот. При отсоединении электромагнитного клапана насос легко поднимается на поверхность, тогда как при наличии скважины приходится частично демонтировать конструкцию;
- Документация – бурение скважины зачастую связано с длительной бумажной волокитой. Это получение всевозможных разрешений, проведение согласований и других процедур;
- Экстерьер – любой колодец можно легко превратить в настоящее украшение всей усадьбы.
Изначально требуется сделать подробную схему планируемого водоснабжения. На ней все компоненты должны быть отмечены максимально точно. Кроме того, рекомендуется соблюдать определенный масштаб – это в значительной мере облегчит расчет количества необходимых материалов.
↑ вернуться к содержанию
Схема системы водоснабжения из колодца и её компоненты
Гидроаккумулятор
Он необходим в целях стабилизации показателей давления внутри водопровода, а также для защиты его от гидроудара. Кроме того, в его емкости, оснащенной мембраной, происходит накапливание воды, так что при отключении электричества вода будет течь еще немного. Разные приборы имеют разный объем бака, однако накопительная емкость заметно меньше паспортного объема.
Насос
Имеется 2 типа насосов:
- Поверхностный;
- Погружной.
Оптимальным является погружной, потому как он превосходит своего визави в отношении экономичности, предельной глубины, производительности, а также низкой шумности. При выборе следует ориентироваться именно на глубину работы прибора.
Реле давления
Оно отвечает за наилучшие показатели давления в системе. Монтируется реле давления возле гидроаккумулятора. Насос ответственен за своевременную подачу воды в накопительную емкость, тогда как реле – за корректировку давления внутри трубопровода. На max отметке насос автоматически отключается, а на min показателе снова включается.
Клапан (сливной)
Он монтируется непосредственно за насосом – в самой нижней точке всей конструкции, и необходим для обеспечения слива воды перед консервацией. Но при глубине колодца менее 8 метров и его расположении рядом с домом, непосредственно в жилище устанавливается клапан (обратный), перед которым создается система (обходного типа), снабженная краном. При его открывании вакуум, образованный обратным клапаном, уходит, что обеспечивает слив воды.
Трубы
Специалисты сходятся на целесообразности применения полипропиленовых изделий, потому как они отличаются следующими качествами:
- надежность;
- прочность;
- легкость в монтаже;
- экологическая чистота;
- небольшой вес;
- демократичная стоимость.
Следует приобрести реле сухого хода, что оберегает насос от поломки в случае внезапного понижения уровня воды. Также не лишним будет и электрокабель, согревающий трубы зимой.
↑ вернуться к содержанию
Прокладка труб
Есть 2 варианта укладки труб:
Коллекторный – от общего коллектора отходят отдельные трубы к каждой точке. Это гарантирует почти полное отсутствие потерь в давлении. Естественно, они имеются, так как возникают в результате отделения от насоса, но их можно не принимать в расчет.
Последовательный – он монтируется в результате прокладки основного трубопровода, проходящего через весь дом. Для создания ответвлений в пунктах потребления устанавливаются тройники и отводы. Потери в давлении значительны в тех случаях, когда вода включается в нескольких точках одновременно, так что данный вариант оптимален, когда в доме проживает не более 2-х человек.
Предпочтительнее реализация коллекторной системы, однако, она дороже и сложнее в монтаже.
↑ вернуться к содержанию
Монтаж водопровода на даче
Перед началом работ определяются с вариантов водопровода:
- Летний – система работает исключительно в теплое время года;
- Зимний – функционирование комплекса возможно круглогодично, независимо от того, проживают ли хозяева постоянно или приезжают, время от времени.
О полной автономности можно говорить ишь весьма условно, потому как оба варианта целиком зависят от подачи электричества.
Летний водопровод
Он может быть постоянным или разборным. Постоянный – это простой водопровод, уложенный в земле, тогда как на поверхность выходят водоразборные краны. При этом не требуется рыть глубокие траншеи – достаточно просто слегка присыпать трубы грунтом. Однако необходимо монтировать их таким образом, чтобы они имели наклон к наиболее низкой точке комплекса, оборудованной сливным краном. В противном случае оставшаяся внутри вода зимой просто разорвет трубы.
Что касается прочности конструкции, то для повышения данного показателя необходимо применять в работе армированные комплектующие. Кроме того, для фиксации отдельных элементов специалисты рекомендуют приобретать переходники повышенной прочности (оцинкованные или пластмассовые).
Разборной трубопровод просто укладывается на теплый сезон, а с приходом холодов он снова демонтируется и хранится в разобранном состоянии.
Зимний водопровод на даче
Его реализация допускается исключительно по постоянной схеме с обязательным утеплением труб, что делается с места, где насос подключается к источнику электричества. В целях сохранности труб их нужно укладывать только ниже отметки промерзания грунта – трубы монтируются в траншею, глубиной порядка 0.6 м (рекомендуется делать это на насыпанный слой песка, примерно в 15 см), после чего засыпаются 30-сантиметровым слоем утеплителя (керамзит, пенопластовая крошка, шлак и т. п.). Далее все закрывается грунтом. Иногда владельцы идут и на прокладывание вдоль трубы электрического кабеля, призванного прогревать воду внутри магистрали. Этот способ весьма действенен, однако и стоит он немало.
Перед подключением к трубопроводу насоса, необходимо вырыть приямок, то есть яму глубиной в 1 метр и с длиной всех сторон в 75 см. Дно приямка необходимо тщательно утрамбовать, после чего залить бетоном либо засыпать щебнем. Что касается стен, то они облицовываются и закрепляются посредством кирпича или досок. Внутрь такого сооружения и выводится прямоток, где его можно подключить к насосу.
Также необходимо обеспечить возможность консервации – зимой воду всегда сливают, когда владельцы уезжают из дома.
Итог
Как видно, водопровод, проведенный из колодца, совмещает эстетику, практичность, надежность и высокую эффективность.
delai-remont.com