Построить колодец

Вода является одним из главных условий нормальной жизни. Поэтому при строительстве дома или дачи в первую очередь нужно позаботиться об организации водоснабжения.

И даже если на участке есть централизованный водопровод, свой колодец или скважина лишними не будут: во-первых, вода в колодце обычно вкуснее водопроводной, а во-вторых, поливать грядки своей (бесплатной) водой значительно дешевле.

Поэтому не всякая вода годится для питьевого колодца.

Существует три основных типа подземных вод:

• Верховодка – обычно залегают на глубине до 4 м. Это воды, образующиеся за счет просачивания в почву атмосферных осадков, поэтому они сильно зависят от их количества и сезона. Обычно эти воды сильно загрязняются различными химикатами, органикой,   имеют низкое качество и не годятся для питья.


• Грунтовые воды – располагаются на глубине 7 – 10 м и ниже. Это достаточно стабильный водный горизонт. Эта вода проходит глубокую фильтрацию, поэтому качество ее значительно выше. Именно этот уровень является лучшим для устройства колодца.
• Артезианские (межпластовые) воды — находятся на глубине нескольких десятков метров. Докопаться до них трудно, поэтому обычно эти слои используют для устройства скважин.

Как устроен колодец

До начала работ нужно составить четкое представление об устройстве водяного колодца.

Он состоит из четырех основных частей:

• оголовок – часть колодца, выступающая над поверхностью грунта;
• ствол – основная шахта колодца;
• водоприемник – располагается в нижней части колодца, именно в нем собирается вода;
• зумпф – часть колодца, служащая для дополнительного накопления воды.

Зумпф не является обязательной частью колодца. При необходимости можно просто углубить водоприемник, глубина которого обычно зависит от потребности в воде и составляет 1 – 2 м.

Вода может поступать в колодец несколькими способами:

• через дно и боковые стенки – несовершенный колодец;
• через боковые стенки – совершенный колодец;
• через боковые стенки и скапливается в зумпфе – совершенный колодец с зумпфом.

В большинстве случаев для обеспечения участка водой устраивают несовершенный колодец.

Подготовительный этап устройства колодца

До того, как приступить к разработке грунта на месте будущего колодца, нужно решить несколько важных вопросов:

• Когда лучше копать.
• Где лучше расположить колодец.
• Какие материалы и инструмент нужно подготовить.

Когда лучше заниматься колодцем

Не любое время года годится для постройки колодца. К примеру, весной колодцы не копают, так как в это время уровень грунтовых вод высок, а к осени он может значительно снизиться, и колодец опустеет.

В идеале – лучшим временем является зима, поскольку именно зимой водоносный слой располагается максимально низко. Но это время года также не годится – в нашем климате слишком холодно, поэтому производство каких-либо земляных работ затруднено.

Где лучше устраивать колодец

Копать его наугад – плохая идея. Нужно определиться с местом его будущего расположения. Для этого нужно примерно ориентироваться, на какой глубине располагается вода на соседних участках. Если такой возможности нет, то придется бурить пробные скважины, которые позволят узнать не только глубину залегания водоносного пласта, но и примерно определить характер грунта.

Если грунт песчаный, то работа пойдет легко, если глинистый – то сложнее, а если в земле много камней, то лучше поискать другое место.

Есть и другие критерии расположения колодца:

• Его нельзя устраивать на расстоянии ближе, чем 50 м от возможных источников загрязнения грунтовых вод – силосных и компостных ям, туалетов, сараев для скота, дренажных колодцев.
• Желательно располагать колодец на расстоянии примерно 5 м от места потребления воды (ближе к дому строить нельзя).
• Не стоит располагать колодец в низинах, хотя вода там и ближе, она может оказаться мутной и непригодной для питья.

Материалы и инструменты

Перед тем, как приступить к работе, лучше подготовить все необходимое заранее:

• Две лопаты с короткими черенками – штыковая и подборка.
• Ведра объемом 12 – 15 л и устройство для облегчения подъема ведер с грунтом.
• Лестница, которой хватит на всю глубину колодца.
• Уровень.
• Ручной бур или ломик для прохождения участков твердого грунта.
• Насос для удаления воды из ямы по мере ее углубления.
• Осветительное устройство.

Заранее обдумайте конструкцию колодца.

В зависимости от того, чем вы решите укреплять его стенки от обрушения, вам могут понадобиться:

• деревянный брус;
• железобетонные кольца;
• камень для облицовки стенок.

Также желательно соблюдать хотя бы простейшие правила техники безопасности:

• использовать защитную каску;
• не вести работы в одиночестве – лучше, если делом занимаются 2 – 3 человека, которые в случае обрушения грунта или другой опасной ситуации смогут быстро оказать помощь.

Как устроить колодец своими силами

Для строительства колодца можно нанять профессионалов, а можно сделать его своими силами.

В зависимости от вида грунта выбирают способ его разработки:

• Если грунт плотный, то колодец копают открытым способом. Для этого просто выкапывают яму нужного размера на всю глубину будущего колодца. Преимуществом этого способа является комфортность выполнения работ – человек копает ничем не стесненный.
• Если грунт сыпучий, то работу ведут закрытым способом, так как стенки шахты могут рухнуть. При этом закрепление стенок проводится сразу — по мере углубления колодца. Работать сложнее, но зато безопаснее.

Для того чтобы выбрать метод работы, можно провести следующий тест. Нужно выкопать на выбранном месте яму глубиной не менее 1 м. Если ее стенки плотные. Хорошо держатся, то можно выбрать открытый способ. Если же есть хоть малейшее осыпание грунта, то безопаснее вести работы закрытым способом.

В настоящее время укрепление стенок колодцев редко проводят с использованием бревен или камня. Чаще всего используются железобетонные кольца необходимого диаметра. Для новичка это лучший вариант. Поэтому далее мы рассмотрим именно это метод.

Порядок работы:

• Для начала нужно вычислить диаметр будущей шахты. Он равен внешнему диаметру кольца, плюс 25 – 30 см для открытого способа, и небольшой зазор для закрытого.
• Для контроля размера шахты нужно соорудить крестовину из двух реек, равных по длине диаметру колодца.

Далее при открытом способе действую так:

• Копают шахту необходимой глубины, периодически проверяя е размеры с помощью крестовины.
• Затем, используя треногу и лебедку, поочередно опускают в нее кольца, контролируя вертикальность их установки.
• Засыпают зазор между стенками колец и шахты песком.
• Швы между кольцами заделывают.

При закрытом способе:

• Копают яму такой глубины, чтобы грунт еще не осыпался.
• Помещают в нее первое бетонное кольцо.
• Затем яму углубляют, одновременно подкапывая грунт под стенками кольца так, чтобы оно равномерно опускалось под собственной тяжестью.
• Затем на него ставят второе и следующие кольца.
• После достижения водоносного слоя, сверху устанавливают последнее кольцо, которое будет служить оголовком.
• Швы между кольцами герметизируют цементным раствором (3 части песка на 1 часть цемента).

Если до окончания копки в шахту начинает поступать вода, ее откачивают при помощи насоса. Кольца соединяют между собой специальными скобами. Для уплотнения стыков колец используют просмоленную пеньковую веревку, которую укладывают в желоба, имеющиеся на торцах колец.

Во избежание попадания в ствол колодца загрязненных атмосферных вод, вокруг него сооружают глиняный замок. Для этого шахту окапывают на глубину 100 см и засыпают это кольцо глиной. Которую затем нужно хорошо утрамбовать. Можно потом устроить сверху бетонную отмостку.

Устройство донного фильтра

Вода, поступающая в колодец, сначала будет грязной.

Для ее очистки необходимо сделать донный фильтр:

• Сначала всю воду откачивают.
• Затем дно шахты выравнивают, удаляя грязь.
• Следующим этапом является засыпка дна слоем чистого речного песка толщиной 20 – 30 см.
• После насыпают слой мелкого гравия или щебня толщиной 15 – 20 см.
• Последний слой из крупного щебня также имеет толщину 15 – 20 см.

Перед засыпкой щебня желательно промыть его слабым раствором хлорной извести, а потом водой. Если дно шахты слишком жидкое, то можно уложить на него дощатый настил с отверстиями. А затем на нем устроить донный фильтр.

Сразу колодезную воду пить нельзя. В течение двух недель ее необходимо выкачивать и использовать только для полива и других технических целей.

Внешнее оформление колодца

Оголовок колодца при желании можно оформить в виде бруса или другим способом. Это зависит от пожеланий владельца и его фантазии.

Но в любом случае колодец должен иметь крышку, которая должна быть закрыта все то время, когда он не используется.

Это нужно делать по следующим причинам:

• В колодец может упасть ребенок или домашнее животное.
• В него может попасть грязь и мусор с поверхности.
• Нужно предотвратить попадание в него посторонних предметов.

Если в семье есть маленькие дети, то крышку желательно закрывать на замок.

diskmag.ru

1. Что такое грунтовые воды

Колодцы помогают добраться до чистой воды. Грунтовые воды находятся в первом водоносном пласте от поверхности земли. Они образуются при выпадении осадков. Поэтому, в колодце уровень воды всегда соответствует верхнему уровню водоносного слоя. Существует еще верховодка (подземные воды расположены рядом с поверхностью земли). Такие воды исчезают при засухе и не годятся для питья, так как такая вода не успевает отфильтровываться через грунт. От верховодки шахту колодца нужно изолировать.

2. Выбор места для строительства колодца

Перед выбором места и строительства колодца нужно определить наличие и глубину залегания грунтового водоносного слоя.

Если же рядом колодцев нет, то необходимо будет обращаться к услугам гидролога. Однозначный ответ можно получить, если пробурить разведочную скважину. Но эта работа достаточно дорогая, не каждый согласится на нее.

Требования СанПиН:

В соответствие с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» – место колодца должно быть расположено не менее 50 м (выше по току грунтовых вод) от существующих или возможных источников загрязнения, к которым можно отнести выгребные ямы, туалеты, склады удобрений, канализационные сооружения и др.

Также не следует устраивать колодцы на территории, затапливаемой паводковыми водами и ближе 30 м от автодорог с интенсивным движением транспорта.

Специалисты не рекомендуют строить колодцы на склонах оврагов и на берегах водоемов.

3. Устройство шахтного колодца

Привычные нам деревенские или дачные колодцы называются шахтными. Они относительно неглубокие и предназначены для получения воды из первого водоносного пласта.

Основные части шахтного колодца:

1. Оголовок – часть колодца, которая возвышается над землей минимум на 0,7-0,8 м;
2. Шахта (ствол) колодца – служит для прохода или размещения водоподъёмных приспособлений и механизмов;
3. Водоприёмная часть – часть колодца, заполненная водой.

Существует 3 основных вида конструкций колодцев: полная, полная с зумпфом и неполная:

При полной конструкции колодец упирается своим дном на водоупорный пласт, а вода в колодец будет поступать через боковые стенки.

Полная конструкция с зумпфом подразумевает продление и заглубление шахты колодца в водоупорный пласт, тем самым образуется дополнительный объём для воды, которая также, как и в предыдущем варианте, будет поступать внутрь через боковые стенки.

При неполной конструкции дно колодца расположено над водоупорным пластом, таким образом вода поступает через дно, а также можно сделать дополнительный приток воды через боковые стенки, за счёт устройства отверстий.

Чаще всего дачники выбирают именно неполную конструкцию, так как она является самой простой в строительстве и может предоставить достаточно воды в сутки. На дно таких колодцев укладывают фильтрационные материалы, но об этом чуть позже.

4. Материалы для строительства колодца

Для облицовки стенок колодца в первую очередь рекомендуется использовать бетонные или железобетонные кольца, при их отсутствии допускается использовать кирпич, камень и дерево.

Кирпич и камень должны быть крепкими, без трещин, а также не окрашивать воду. Кирпич (камень) и ж/б кольца укладываются только на цементный раствор, причём цемент должен быть высоких марок и без примесей.

Недостатком колодцев из бетонных колец может быть нарушение герметичности в стыках между кольцами, раствор не всегда решает эту проблему. Также ж/б кольца обладают значительной массой и поэтому необходимо будет использовать специальную технику при укладке колец друг на друга.

При устройстве срубов должны использоваться определенные породы древесины в виде бруса или брёвен: для венцов надводной части сруба, которые не подвергаются сильному воздействию, хорошо подойдёт – ель или сосна, для водоприемной части сруба – лиственница, дуб, ольха. Пиломатериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой, здоровый, без глубоких трещин и червоточин, не зараженный грибком, заготовленный заранее за 5 – 6 месяцев.

Деревянный сруб прослужит несколько десятков лет. Такой сруб придает участку хороший вид под старину. Недостатками деревянного колодца являются сложность монтажа и высокая стоимость.

5. Инструменты для строительства

Несмотря на то, что технологии сейчас развиваются очень быстро, существует немного инструментов и устройств, облегчающих строительство колодцев. Большинство работ придется выполнять старинными способами. Обязательно пригодятся следующие инструменты:

1. Штыковая лопата;
2. Лестница для того, чтобы спускаться в шахту;
3. Ведро, чтобы вынимать грунт;
4. Устройство для подъёма ведра;
5. Удлинитель с лампой, чтобы освещать шахту;
6. Для откачки воды нужен будет насос. Лучшим решением будет дренажный насос, так как он способен откачивать смесь грунта и воды.

Кроме этих основных инструментов могут понадобиться и другие, например, деревянный сруб невозможно сделать без ножовки, молотка, топора и дрели. Для бетонных колодцев нужно делать раствор, поэтому пригодиться шпатель и специальные емкости.

6. Как строить деревянный колодец

Сначала определяемся с породой дерева. Самым лучшим материалом, как говорилось выше, считаются дуб и лиственница, обладающие нужной долговечностью и прочностью. За неимением дуба и лиственницы можно применить осину, граб и ольху, но срок службы колодцев из такой древесины будет меньше.

Брусья или бревна, которые будут применяться для строительства колодца, нужно тщательно подготовить. Необходимо проверить все бревна на предмет заражения грибком или плесенью. Нельзя использовать прогнивший лес. Перед сборкой колодца, дерево нужно просушить и не оставлять надолго на улице, так как на солнце дерево может потрескаться.

Стандартное сечение шахты колодца представляет собой квадрат со сторонами от 700 до 1500 мм. Идеальным размером будут бревна диаметром от 150 до 200 мм, а брус 150 на 150 мм. Сруб собирают наверху, потом размечаются венцы. Затем, сруб разбирается и после этого его монтируют по месту.

Для хорошей герметичности венцы сруба тщательно подгоняются. Стороны бревен, которые будут находиться внутри, обрабатываются так, чтобы не было заусенцев и трещин. Для этого можно применить рубанок. Венцы соединяют нагелями.

Монтаж деревянного сруба

Существует два способа установки в шахту колодезного сруба:

1. Начинают возводить конструкцию со дна;
2. Наращивают сруб сверху и постепенно его опускают;

Первый способ применяют тогда, когда глубина шахты не превышает 7 метров. Сначала выкапывают яму на глубину колодца. На дно устанавливают основание, на которое монтируют остальные венцы. При этом, стенки шахты временно укрепляют от их самопроизвольного разрушения.

Второй способ применяют тогда, когда нужно построить глубокий колодец. Сначала выкапывают шахту глубиной около 4 метров. На дне собирают сруб и наращивают его до тех пор, пока над землей поднимутся 3 венца. Находясь внутри шахты колодца, посередине каждой стороны подкапывают грунт и устанавливают опорные прокладки. Дальше, подкапывают углы и выбивают прокладки. После нескольких таких операций сруб постепенно оседает. Конструкция может застрять в шахте, тогда ее осаждают при помощи ударов по верхнему венцу.

7. Колодец из бетонных колец

Наиболее востребованная конструкция на сегодняшний – это колодец, изготовленный из бетонных колец. Для строительства такого колодца можно применить бетонные кольца, изготовленные на заводе. Наращивание ствола колодца делают точно так же, как и при наращивании деревянного сруба. Самым простым считается осаживание колец с выемкой из-под них грунта. Стыки между кольцами нужно хорошо загерметизировать, для предотвращения попадания верховодки внутрь колодца. Сначала швы прокладывают пенькой, а потом заделывают бетонным раствором. Для лучшей прочности кольца скрепляют между собой скобами.

Пенька — материал, состоящий из волокон на растительной основе, который используется в герметизации резьбовых соединений трубопроводов.

Также для герметизации стыков между ж/б кольцами питьевого колодца можно использовать специальные строительные смеси, например, «Кальматрон-Шовный». На рынке существует большое количество аналогичных смесей, поэтому самое главное, чтобы эти материалы соответствовали санитарным нормам и были пригодны именно для питьевых колодцев, о чём вы должны поинтересоваться у продавца или получить информацию на сайте производителя.

Если рытье шахты приходится делать в водоносном слое, то необходимо будет применять откачивающий насос. Если приходится откачивать жидкую массу, то применяется дренажный насос.

8. Строительство колодца из камня или кирпича

Когда строят колодец из кирпича или камня, ствол шахты, чаще всего, делают круглым. Перед строительством подбирают камни приблизительно одного размера. Всю конструкцию армируют, для предохранения ее от разрыва. Обе стороны колодца штукатурят цементным раствором (1:2). Вместо раствора снаружи можно использовать жирную глину.

Кирпичный колодец выполняют «тычковым» методом, обязательно перевязывая все швы. Толщина стенок делается размерами от 250 до 370 мм. Наружные швы будут больше внутренних, поэтому нужно внимательно следить за их заполнением. Вертикальность шахты проверяют при помощи отвеса. Кладку армируют проволокой для того, чтобы она была как можно прочнее. Проволоку нужно укладывать через каждые 4 – 5 рядов.

Если кладка будет выполняться снизу, то шахту изнутри придется штукатурить постепенно, наращивая стенки. Сразу можно заложить в конструкцию шахты скобы, которые образуют лестницу для последующей чистки колодца. Изнутри кладку из кирпича заштукатуривают тогда, когда она уже целиком готова.

9. Защита колодца от верховодки

По периметру оголовка колодца делается «замок» из тщательно уплотнённой глины или суглинка глубиной 2,0 м и шириной 1,0 м, а также отмостка из камня, кирпича или бетона шириной не менее двух метров с уклоном от колодца 10 см на метр. Отмостка защищает шахту от протекания в нее воды с поверхности грунта при дожде и таянии снега.

Отмостка из бетона имеет несколько недостатков:

1. Бетон подвержен образованию трещин и сколов, через которые грязная дождевая вода может попасть в шахту колодца;
2. Между бетоном и шахтой колодца образуется жесткое крепление, которое зимой может привести к разрыву колец (если колодец из бетонных колец). Вследствие этого, между кольцами образуется щель, через которую вода с поверхности может попасть в колодец.

Ещё одним вариантом будет мягкая отмостка. По всему периметру колодца делается углубление шириной до 1,5 метра. Это углубление засыпается песком и утрамбовывается. Поверх песка укладывают гидроизоляцию, ее заводят на верхнее кольцо и фиксируют. Гидроизоляцию крепят стальной лентой, которую дюбелями прибивают к кольцу. Такую отмостку засыпают гравием или укладывают на нее плитку.

10. Устройство донного фильтра

В некоторых случаях для получения чистой питьевой воды необходимо устраивать донный фильтр из сыпучих материалов.

В этой статье мы рассмотрим именно донный фильтр, так как такой фильтр наиболее актуален при использовании неполной конструкции шахтного колодца, когда вода поступает через дно. Если же вы планируете, что вода в ваш колодец будет поступать через боковые стенки, то вам необходимо строить стеновой фильтр, и в этой статье он не рассматривается.

Случаи, когда необходим донный фильтр:

1. Если грунт на дне колодца рыхлый и подвижный или же вообще представляет собой плывун. Плывун — насыщенный до предела водой грунт, как правило песок или супесь, который разжижается при механическом воздействии на него.
2. Если глубина колодца не велика, но при этом планируется использование электронасроса, который может создавать водяные завихрения и поднимать муть со дна.
3. Если вода в питьевой колодец поступает из водоносного пласта мощной струёй

Структура донных фильтров:

Обычно донные фильтры устраиваются из нескольких фракций каменных материалов и крупнозернистого песка.

Можно использовать трёхслойную конструкцию, где фракция каждого слоя отличается от предыдущей по крупности примерно в 5 раз. Причём последовательность укладки слоёв может быть прямой (на дне самая крупная фракция, а чем выше тем размер меньше) или обратной (на дне самая мелкая фракция).

Прямой фильтр хорошо защищает дно колодца от размыва при устройстве колодца на плавуне или в глинистом грунте.

Обратный фильтр рекомендуют применять в песчаных грунтах.

Толщина каждого слоя донного фильтра составляет примерно 150-200 мм, то есть весь трёхслойный фильтр будет толщиной около полуметра. На плывунах помимо сыпучих материалов также необходимо использовать деревянный щит или металлическую сетку, чтобы предотвратить засасывание фильтрационного материала в текучий грунт.

Деревянный щит должен соответствовать форме и размеру шахты колодца. Он изготавливается из прочной и влагостойкой древесины: дуб, лиственница, осина. Для доступа воды в нём насверливаются отверстия диаметром около 10 мм или же оставляют щели между досками. Количество отверстий определяется экспериментально в зависимости от наполнения колодца, диаметра шахты и расхода воды.

Материалы для донного фильтра

Важно знать, что не все каменные материалы можно использовать для устройства донного фильтра, некоторые могут быть просто неэффективны, а другие вообще могут нанести вред здоровью.

Лучшими материалами для устройства донного фильтра в питьевом колодце являются: крупнозернистый кварцевый песок, речная галька, шунгит, жадеит.

Речная галька является самым доступным материалом из вышеприведённого списка, которым вы сможете обзавестись самостоятельно, остальные материалы скорее всего придётся покупать. На одном из сайтов стоимость 200 мм фильтра из жадеита для колодца диаметром 1,0 м составляет порядка 20 тыс. рублей. Также очень популярным в продаже является шунгит некоторые поставщики даже продают его сразу тремя различными фракциями.

Уход за донным фильтром

Рекомендуется производить чистку каменных материалов донного фильтра раз в 5 лет. Материал извлекается, промывается и заново укладывается, при необходимости частично добавляется новый материал. Деревянный щит необходимо заменить на новый.

11. Заключительный этап строительства колодца

Заключительный этап строительства – это оформление оголовка, а также устройство крыши или навеса для защиты колодца от осадков. Многие дачники делают сверху колодца крышу из дерева, которая защитит колодец от различных загрязнений, а сам колодец закрывают плотно прилегающей деревянной крышкой. Для ручного подъема воды устанавливается коловорот с цепью и ведром. Можно, конечно, дополнительно поставить и насос, чтобы вода непосредственно поступала в дом. В случае неисправности насоса, вы всегда можете воспользоваться ведром.

remsovet.com

Когда лучше копать колодец – весной или осенью?

Прежде всего, следует разобраться с вопросом в какой период года лучше копать – осенью, летом, весной или зимой?

Здесь все просто. Копать нужно тогда, когда уровень грунтовых вод будет минимальным. Это не относится к случаям, когда вы пользуетесь услугами специализированных организаций, которые, имея в наличии мощные буровые установки, могут вырыть колодец в любое время года. Если же вы планируете копать своими силами, то лучше выбирать время, когда грунтовые воды будут иметь минимальный уровень.

Если в межпластовых водах отметки верха водоносного горизонта практически всегда одинаковы, то для обводненных грунтов, не перекрытых водоупорным слоем, уровень стояния грунтовых вод напрямую зависит от поступления в грунт поверхностных стоков.

Цифрами на схеме обозначены:
1 – песок, 2 – глинистые породы, 3 – минимальный уровень грунтовых вод, 4 – максимальный уровень грунтовых вод.

Наибольший уровень бывает весной, в период активного таяния снега и первых дождей, когда большое количество влаги просачивается в грунт. Это же можно сказать и о периоде осенних дождей, когда непрекращающаяся морось буквально пропитывает все вокруг.

Наименьший уровень грунтовых вод устанавливается в конце жаркого лета и в зимний период. Но зимой копать колодец сложней, так как требуются дополнительные трудозатраты на расчистку места от снега, оттаивание верхнего мерзлого слоя грунта, да и работать в теплой одежде гораздо менее удобно, чем в футболке или легкой курточке.

Именно поэтому лучшее время для копки колодца – конец лета, начало осени.

Вся вода опустилась до нижних отметок после летней жары, а дожди еще не начались.

В это время и надо копать, чтобы успеть выполнить все работы до начала дождливых осенних дней.

Осталось выбрать, из чего лучше сделать стенки колодца – из дерева, из бетонных колец или из другого материала?

Бетонный колодец из колец

Наибольшей популярностью пользуются колодцы из железобетонных колец. Такой колодец имеет очень продолжительный срок службы, стенки имеют высокую прочность и не боятся осадок грунта, а также не пропускают верховодку, загрязняющую чистую колодезную воду.

Общая схема колодца из колец показана на рисунке ниже:

Единственным минусом такого колодца можно считать большой вес бетонных колец, что приводит к дополнительным затратам на транспортировку и доставляет неудобства при перемещении колец по участку – существующие насаждения могут быть помяты. Такое кольцо не перенесешь на руках через забор, поэтому, чтобы обеспечить доставку колец к месту копки колодца, нужно расчистить дорогу для транспорта.

Для строительства колодца используют кольца КС-10.9 с замком, обеспечивающим устойчивую установку одного кольца на другое.

Между собой кольца скрепляют скобами, а швы промазывают раствором.

Откопка колодца при этом может производиться двумя способами.

Первый способ заключается в выборе грунта из-под стенок кольца, установленного в месте копки колодца. Человек залезает внутрь кольца и начинает копать, а кольцо по мере удаления грунта из-под стенок опускается все ниже.

Когда его верхний край опускается до уровня поверхности земли, сверху устанавливают следующее кольцо и продолжают работу.

Кольца опускаются в шахту под собственным весом по мере выемки грунта.

Общая последовательность работ по копке колодца показана в видео ниже:

Второй способ является полной противоположностью первому и заключается в опускании колец в уже вырытую шахту.

Такой способ хорошо подойдет при использовании специальной буровой установки, с помощью которой выбирается грунт.

Для этого на буровую машину ставится специальный шнек подходящего диаметра и производится бурение на нужную глубину.

После того, как бур достигает нужной отметки, он удаляется из шахты, а в нее опускают бетонные кольца.

Такой способ позволяет сделать колодец гораздо быстрее, но при этом вам потребуется бурильная установка и специальный шнек-ямобур большого диаметра.

Один из вариантов рытья колодца с помощью ямобура показан в видео ниже:

Деревянный колодец

Если у вас нет возможности построить колодец из бетонных колец, хорошей альтернативой будет строительство деревянного колодца с укреплением шахты срубом.

Сруб для колодца выполняется так же, как сруб для дома или бани. Бревна подходящего диаметра предварительно просушиваются, окоряются, после чего размечаются места выемки древесины для соединения бревен. Сруб лучше делать «в лапу», так как выступающие части бревен в шахте будут только мешать.

Верхнюю надземную часть сруба можно сделать «в обло» для большей декоративности.

Лучше всего для укрепления стенок шахты колодца подойдет древесина ели, пихты, лиственницы и осины. Срок службы такого сруба составит не менее 25-35 лет.

Общая схема деревянного колодца показана ниже:

Цифрами на рисунке обозначено:
1 – ворот, 2 – свайка, 3 – водоотводная канава, 4 – сруб, 5 – донный гравийный фильтр, 6 – глиняный замок, 7 – обшивка оголовка, 8 – отмостка.

Если нет возможности построить сруб из бревен, можно сколотить короб из досок и опустить в шахту. Но срок службы досок невелик и уже через несколько лет вам придется искать замену такому коробу.

Глиняный замок и отмостка

В старину для предотвращения проникания поверхностных дождевых вод в колодец вокруг него устраивался глиняный замок. Он позволял избежать попадания загрязнений в чистую колодезную воду, в том числе содержащие болезнетворные микроорганизмы, что позволяло соблюдать определенную санитарную охрану колодца.

Но, то, что хорошо работало в старые времена при устройстве деревянных колодцев-срубов, может оказаться вредным при строительстве современного колодца из бетонных колец.

Все дело в том, что глина подвержена пучинистым явлениям и при промерзании может значительно расширяться в объеме, приводя к деформации железобетонных колец, которые не могут противостоять столь значительным нагрузкам.

В результате происходит отрыв колец друг от друга с нарушением герметичности швов, разрушением заделки швов из цементного раствора и приводит к попаданию в колодец загрязненной воды из верхних слоев грунта.

Сруб, имея множество «деформационных швов», гораздо более устойчив к такого рода воздействиям и может спокойно выдерживать силы пучения без разрушения, в отличие от колодца из колец.

Поэтому при строительстве колодца не следует бездумно копировать опыт давних времен, чтобы не допустить разрушения стенок колодца под воздействием пучинистых явлений.

Ниже вы можете посмотреть видео о пучении глиняных замков и возможных последствиях такого пучения:

Как видите, глиняный замок вместо пользы может принести дополнительные проблемы.

Вместо глиняного замка лучше предусмотреть надежную отмостку, которая позволит отвести атмосферные осадки, талую воду и случайные проливы от устья колодца, предотвращая попадание в него загрязнений.

Отмостка может устраиваться из любого водонепроницаемого материала – досок, камней, уложенных поверх глиняного основания, бетона или асфальта.

Донный фильтр

После того, как колодец выкопан, а его стенки надежно укреплены, следует сделать донный фильтр. Он позволит очищать воду от примесей, взвеси и частиц илистого грунта.

Фильтр выполняется путем засыпания нескольких слоев фильтрующих материалов разной фракции.

Внизу устраивается песчаная подушка толщиной 250 мм, поверх которой насыпают мелкую щебенку или гравий слоем до 200 мм, а последний слой делают толщиной 150 мм из крупного щебня.

Вода, просачиваясь из грунта, поочередно проходит через этот самодельный фильтр и очищается от различных примесей, становясь более чистой прозрачной.

Домик для колодца

Завершающим штрихом строительства любого колодца является обустройство его надземной части, которая должна не только красиво выглядеть, но и выполнять свою главную функцию – помогать с удобством поднимать воду из колодца, а также закрывать его шахту от попадания мусора.

Как правило все колодцы имеют оформление в виде домика, имеющего крышу, установленную на стойки или стенки, к которым крепится ворот с ведром.

Домик может иметь закрытую конструкцию, когда ворот и ведро находятся внутри, а для доступа к ним нужно открывать дверку.

Такая конструкция позволит не только избежать попадания мусора в шахту колодца, но и предотвратит воровство ведра или погружного насоса из колодца на даче.

Иногда верхняя часть колодца оформляется в виде «журавля», когда ведро поднимается не с помощью ворота, а длинной палкой – журавлем.

Чаще всего верх оформляется в виде открытого домика. При этом надземная часть шахты может быть отделана декоративным камнем, украшена цветами или выполнена в виде сруба.

Различные варианты устройства домика для колодца вы можете посмотреть в представленном ниже видео:

Техника безопасности при рытье колодца

При выполнении работ по рытью колодца следует обязательно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать травм.

Перед тем, как приступать к работе, следует проверить целостность и прочность всех веревок, тросов и канатов, которые будут использоваться в работе.

Все работы выполнять в защитной каске. Упавшее с высоты нескольких метров ведро с грунтом может нанести серьезные травмы или даже привести к гибели.

Ведра при спуске на глубину более 6 метров должны привязываться двумя веревками.

Перед тем, как спускаться в колодец для продолжения работ, следует опустить на веревке свечку или газовую лампу. Если свеча гаснет, значит, в колодце недостаточно кислорода и работать в нем нельзя. В этом случае для нагнетания в колодец воздуха можно воспользоваться вентиляторами.

***
Как видите, выкопать колодец, не такая сложная задача и вы можете вполне справиться своими силами. Главное соблюдать меры предосторожности при работе в шахте, а также при подъеме и опускании бетонных колец и ведер с грунтом, чтобы избежать травм.

В следующей публикации узнаем, как подобрать насос для колодца и подсчитать диаметры трубопровода для подачи воды в дом или в баню.

• < Что лучше колодец или скважина?
• Как найти воду для колодца на участке? >

russkaya-banja.ru