Сделать колодец


Обеспечить дачный дом автономным водоснабжением сложно, но вполне реально. Конечно, если доверить работу специалистам, потребуется немалая сумма, однако, вы можете выкопать колодец сами. Так как эта операция требует определенных знаний, хочу поделиться самыми важными ее нюансами и тонкостями.

Когда и где копать колодец

Когда можно заниматься устройством колодца? Если вы обратитесь за помощью к специалистам, занимающимся выкапыванием колодцев, то они возьмутся за работу в любое время года, кроме весенних паводков. Но, я рекомендую новичкам делать колодец в теплое время года, т.е. в конце весны, летом или в начале осени.

Если определиться со временем несложно, то найти удачное место для колодца не так просто. Чтобы не ошибиться, прежде всего придерживайтесь следующих важных правил:

  • Удаленность от источников загрязнения. Место точки водозабора зависит во многом от расположения источников загрязнения. Колодец нельзя копать ближе 20 метров от выгребных ям, септиков, канализации и прочих источников загрязнения;
  • Удаленность от жилья. Колодец желательно расположить как можно ближе к дому в целях удобства его эксплуатации и уменьшения длины трубопровода. Кроме того, не забывайте, что близко расположенный колодец упрощает пожаротушение.

Однако его нельзя выкапывать на расстоянии менее 5 метров от фундамента, так как это может привести к повреждению основания дома;

  • Уровень участка. Целесообразно копать колодец в наиболее низменной части участка. В таком случае вам меньше придется копать, в то же время приток воды будет больше.

С учетом этих требований можно приступить к поиску водоносной жилы. Существует несколько «дедовских» методов, позволяющих ее найти:

  • Определение по густоте тумана. Летом ранним утром следует обратить на туман, который стелется над почвой. На участках где он наиболее густой вода расположена близко;
  • Обратите внимание на растительность. На участках где близко расположена водоносная жила активно растет мать-и-мачеха, крапива, щавель и другие влаголюбивые растения;
  • Воспользуйтесь электродами. Согните два электрода или две проволоки буквой «г», возьмите рамки в руки так, чтобы они могли свободно вращаться и пройдитесь по участку. В местах близкого расположения воды электроды начнут крутиться и перекрещиваться.

В свое время вместо электродов использовали ивовые ветки, срезанные с одного ствола. В местах расположения воды каждая веточка должна наклониться к земле.

Прежде чем приступить к работе, не забудьте опросить соседей, если у них уже выкопаны скважины или колодцы. Это позволит вам заранее узнать какого качества будет вода и примерно на какой глубине залегает водоносный слой.

Специфика колодезной конструкции

Прежде чем приступить к обустройству колодца, давайте подробно ознакомимся с его конструкцией. Итак, он включает в себя несколько основных элементов:

  • Шахта (ствол). Основной элемент шахты, образованный отвесными герметичными стенками. В наше время ствол чаще всего делают из железобетонных колец;
  • Оголовок. Часть колодца, расположенная над землей. Оголовок выполняет сразу несколько функций. Прежде всего он защищает колодец от попадания в него мусора. Кроме того, оголовок — это декоративный элемент, который может украсить дизайн участка;
  • Фильтр. Представляет собой слой щебня и песка, которые очищают проникающую в шахту воду от примесей.

Даже если в вашем доме имеется водопровод, чтобы украсть земельный участок, можно сделать декоративный колодец, который представляет собой просто оголовок.

Строительство начинается с выполнения шахты, затем засыпается на дно фильтр и строится оголовок.

Технология строительства

Строительство колодца включает в себя несколько шагов:

Далее пошагово рассмотрим, как правильно обустроить колодец.

Подготовка материалов

Помимо бетонных колец вам понадобятся следующие материалы:


  • Просмоленная пеньковая веревка;
  • Цементно-песчаный раствор, еще лучше использовать специальную гидроизоляционную смесь Пенетрон;
  • Металлические скобы;
  • Чистый песок и щебень либо гравий.

Если вам нужно недорого выполнить канализационный колодец, использовать бетонные кольца не имеет смысла. Вместо них можно уложить покрышки.

Что касается инструментов, вам понадобится лебедка с тросами, ведра, ломик и, конечно, лопата.

Строительство шахты из готовых колец

Определившись с местом расположения будущего колодца можно приступать к устройству шахты. Для этого понадобятся бетонные кольца. Конечно, можно использовать для облицовки кирпич, но это долго, сложно и дорого.

Инструкция по обустройству шахты выглядит так:

Иллюстрации Действия
ывлоаыолвароыврарывла1 Установка первого кольца:

  • Прежде чем начать земляные работы, следует выполнить разметку. Диаметр площадки должен немного превышать диаметр железобетонного кольца;
  • Затем надо выкопать яму такой глубины, чтобы кольцо возвышалось над уровнем грунта сантиметров на 15;
  • В яму установите первое кольцо и выровняйте по вертикали.

ывлоаыолвароыврарывла2 Установка последующих колец:

  • Уложите на кольцо просмоленную пеньковую веревку;
  • Поставьте сверху второе кольцо и отцентруйте;
  • Соедините оба кольца металлическими скобами;
  • Равномерно подкапывайте нижнее кольцо и по мере его погружения добавляйте сверху новые кольца. Грунт поднимайте на поверхность ведрами при помощи лебедки.Углубляйте колодец до тех пор, пока на дне не появятся ручейки. Последнее кольцо установите так, чтобы оно возвышалось над уровнем земли не менее чем на 90 см.

    Если кольца «зависнут» в шахте, уложите на верхнее кольцо груз, к примеру камни или мешки с цементом.

ывлоаыолвароыврарывла3 Герметизация. Промажьте все стыки цементно-песчаной смесью. Использование смеси типа Пенетрон позволит обеспечить более надежную и долговечную гидроизоляцию.

ывлоаыолвароыврарывла4
Обустройство глиняного замка. Чтобы грязные грунтовые воды не проникали в колодец, обкопайте верхнюю часть шахты на глубину около полутора метров, и со стороны колец уложите глину.

По периметру колодца ниже глиняного замка можно сделать дренаж. Для этого выкопайте канаву, застелите ее геотекстилем и уложите дренажный трубопровод. Обернутые геотекстилем трубы следует засыпать щебнем или гравием.

ывлоаыолвароыврарывла5 Обустройство донного фильтра:

  • Засыпьте дно слоем щебня толщиной 15 см;
  • Поверх щебня насыпьте слой песка такой же толщины.

    Для большей эффективности фильтра его можно сделать из трех слоев – крупных камней, мелкого гравия и песка.

Надо сказать, что не всегда удается углубить колодец с первого раза до водоносной жилы. На пути может попасться плывун или каменная глыба. Если глыбу еще можно попытаться разбить, то в случае обнаружения плывуна чаще всего колодец засыпают и выкапывают в другом месте.


После выполнения всех этих действий необходимо дождаться пока колодец наполнится водой. Затем воду следует несколько раз откачать.

Если колодец будет использоваться как источник воды для автономного водопровода, сразу же необходимо заложить водопроводную трубу ниже уровня промерзания грунта и ввести ее через отверстие в шахту колодца. Отверстие можно выполнить при помощи коронки.

Статьи по теме:

  • Полимерно-песчаные кольца
  • Как копать колодец
  • Как вырыть колодец на даче

Шахта из самодельных колец

Если ваш бюджет сильно ограничен, можно сделать бетонные кольца самостоятельно. Единственное, для этого понадобится опалубка. Последнюю несложно сделать из двух бочек разного диаметра или двух труб.

Каждая труба разрезается пополам и к краям привариваются металлические ушки, которые позволяют фиксировать опалубку болтами.

Кольца изготавливаются следующим образом:

Иллюстрации Действия
ывоапывапрывпаоывапоыв1 Армирование:

  • Собираем внутреннее кольцо опалубки;
  • По периметру кольца делаем каркас из арматуры;
  • Затем собираем наружное кольцо

ывоапывапрывпаоывапоыв2 Заливка. Опалубка заливается бетоном М200. Бетон обязательно должен быть модифицированным, т.е. с пластификатором.

Чтобы опалубка не сместилась, зафиксируйте ее металлическими пластинами.

ывоапывапрывпаоывапоыв3 Разборка опалубки. Спустя несколько дней опалубку можно разобрать. Однако подвергать кольцо нагрузкам нельзя до полного набора прочности.

Надо сказать, что опалубку можно устанавливать поверх уже заглубленных колец. Это упрощает работу, но, в то же время сильно замедляет ее.

Изготовление оголовка из дерева

Теперь осталось сделать оголовок. Оформить колодец можно по-разному. Ориентироваться следует на стиль оформления участка. Классический вариант — это домик, имеющий двускатную крышу.

С одной стороны крыша имеет люк, который позволяет получить доступ к колодцу. Стенки такого домика могут быть выполнены в виде сруба. Подобный оголовок позволит украсить участок и подчеркнуть его принадлежность к деревенскому стилю.

Если вы хотите сделать более оригинальный оголовок, сделайте его крышу в виде навеса на двух опорах. Единственное, чтобы защитить шахту от мусора понадобится горизонтальная крышка. Вообще, изготовление оголовка — это процесс творческий, поэтому вы можете воплотить любые свои идеи.

Статьи по теме:


  • Как выкопать колодец
  • Обустройство колодца
  • Глиняный замок для колодца

В качестве примера рассмотрим, как сделать красивый оголовок в виде двускатной крыши:

Иллюстрации Действия
ылвоароываываролыврало1 Подготовка чертежа. Прежде чем приступить к работе, подготовьте чертёж будущей конструкции. За основу можете взять предложенную мной схему.
ылвоароываываролыврало2 Установка рамы по периметру:

  • Закрепите по периметру верхнего кольца раму. Для ее изготовления используйте брус, доски или другой подручный пиломатериал;
  • С двух противоположных сторон по центру рамы следует установить стойки высотой 1250 мм.

ылвоароываываролыврало3 Сборка каркаса крыши:

  • Между стойками конструкции закрепите коньковый прогон;
  • Установите угловые стропильные ноги, которые снизу должны опираться на раму, а сверху на стойки или коньковый прогон.
ылвоароываываролыврало4 Обшивка каркаса:

  • Из брусков сформируйте проемы под люки в крыше и горизонтальной площадке;
  • Обшейте горизонтальную площадку и крышу. Для этих целей подойдет любая обрезная доска;
  • Покройте крышу любым кровельным материалом.

Даже если вы планируете установить насос, барабан для ручного использования колодца будет полезным, так как в сельской местности нередко случаются перебои с электричеством. Барабан представляет собой вал, вращающийся во встроенных в стойки подшипниках. С одной стороны к валу крепится колесо, позволяющее вращать его, чтобы поднимать ведро с водой.

Теперь осталось облицевать бетонное кольцо. Для этих целей можно использовать любой отделочный материал:

  • Декоративный камень;
  • Брус или бревна для установки сруба;
  • Сайдинг, вагонку и т.д.

На этом деревянный колодезный оголовок готов. Надо сказать, что по такому же принципу изготавливается садовый декор для участка — вначале выполняется рама колодца, после чего она обшивается отделочным материалом.

Размер декоративного колодца совсем необязательно делать один в один с натуральным. Небольшой оголовок займет меньше места, и при этом вполне будет справляться с поставленными перед ним декоративными функциями.

Колодец готов — что дальше

Прежде всего отмечу, что нельзя использовать воду из колодца сразу после того, как вы его вырыли. Этой водой можно осуществлять лишь орошение участка. Чтобы воду можно было пить, необходимо произвести биохиманализ, после чего и подобрать подходящее оборудование для ее очистки.

Имейте в виду, что колодцу время от времени требуется чистка. Если вовремя не очистить его, даже самая чистая вода перестанет быть питьевой.

Зачастую новички интересуются, нужно ли регистрировать колодец? Если он не глубокий, т.е. до 5 м или прорыт до первого водоносного слоя, то оформлять его не нужно. Если же водозабор осуществляется с артезианских водоносных слоев, то оформление необходимо.

Вот и вся информация о том, как самостоятельно сделать колодец.

kolodec.guru

Основные типы подземных вод

Копка колодца — это довольно длительная и тяжелая работа, особенно, если выполняется вручную. Для того чтобы все сделать правильно, необходимо знать основные типы подземных вод, чем они отличаются друг от друга. Поиск воды — это одна из самых важных составляющих. Существует 3 типа подземных вод.

  1. Первый из них — это так называемая верховодка. По своему составу она непригодна для питьевых нужд без предварительной очистки. Залегает она неглубоко — на глубине 1-2 м. В силу всего этого устройство колодца должно быть таким, чтобы эти воды не просачивались через грунт в водосборник, в противном случае качество воды будет неудовлетворительным. Этот тип имеет малый дебит и полностью зависит от количества атмосферных осадков, то есть образуется верховодка в результате фильтрации дождевой и талой воды. Кроме того, она больше подвержена загрязнению, так как не имеет водоупорного слоя.
  2. Второй тип — грунтовые воды. Именно они наиболее часто используются в качестве питьевых и для хозяйственных нужд. В местах, где они выходят из поверхности под высоким давлением, образуются родники. Образуется она в результате фильтрации поверхностных вод.
  3. И третий тип — это артезианские воды. Они наиболее безопасны в эпидемиологическом, радиационном отношении, благоприятны по органолептическим свойствам и оптимальны по химическому составу. Их еще называют напорными водами, так как они располагаются между 2-мя водоупорными слоями, то есть они не подвержены загрязнению. Залегают глубоко.

Выбор места для будущего строительства

Чтобы сделать колодец своими руками, первым делом нужно выбрать участок. Для этого важно определить наличие подземных вод и глубину их залегания. Перед тем как будет организована копка, необходимо расспросить соседей, которые уже проводили воду, о том, какая глубина залегания водоносного горизонта. Устройство колодца подразумевает и определение характера грунта. От этого зависит план организации работ и технология строительства. Водоносными принято считать пласты песчаника, глины. Основным источником подземных вод являются атмосферные осадки, в меньше степени фильтрованная вода из поверхностных источников: рек и озер. Если неподалеку уже имеется колодец, то и на данном участке должна быть вода.

Единственным достоверным способом определения наличия подземной воды и ее глубины является метод бурения разведочных скважин. Но он потребует специального оборудования, поэтому проводится редко. Можно судить и по косвенным показателям, свидетельствующим от неглубоком залегании вод. Сюда можно отнести наличие на поверхности грунта мха, затопление в весеннее время близко расположенных подвалов, наличие густого зеленого покрова в засушливый период года, большое количество мошкары и комаров, наличие туманов при отсутствии прудов, рек и озер на данной территории. Кроме того, можно применять метод биолокации для поиска воды. Для этого требуется сделать две палочки из латуни длиной 50 см и диаметром 2-3 мм, загнуть их под прямым углом так, чтобы одна часть была равна 10 см. Берут их в руки, позволяя свободно поворачиваться в руках, и ходят по участку. Если они начинают перекрещиваться, то это свидетельствует о близко расположенном водоносном слое.

Основные требования, предъявляемые при строительстве колодца или каптажа.

Сделать колодец своими руками возможно, только соблюдая определенные требования. Устройство его требует соблюдения санитарного законодательства. Источники нецентрализованного водоснабжения являются объектами постоянного надзора со стороны санитарно-эпидемиологической службы. Особое внимание уделяется врачами коммунальной гигиене. Все дело в том, что нередко качество воды в колодцах не соответствует гигиеническим требованиям. В основном по химическим и микробиологическим показателям, вот почему важно соблюдать все строительные нормы, правила эксплуатации сооружения, периодичность очистки и дезинфекции. Вода — это благоприятная среда для передачи возбудителей множества бактериальных и вирусных заболеваний, среди которых гепатит, энтеровирусная и кишечные инфекции, гельминтозы и другие.

Вода может содержать вредные химические вещества: нитраты, сульфаты, тяжелые металлы, такие как кадмий, свинец. Нередко может быть повышено содержание органических веществ, что свидетельствует от фекальном загрязнении источника. Могут присутствовать нефтепродукты. Устройство колодца требует соблюдения СанПиН 2. 1. 544 — 96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

При определении места для будущего колодца важно, чтобы он находился на расстоянии не менее 25 м от ближайшего источника загрязнения (места выпаса и содержания скота, бани, выгребных ям).

Нецелесообразно организовывать его устройство на склонах реки, оврагов, так как в этих местах вода сильно дренируется. В устройство колодца обязательно должно входить строительство глиняного замка, герметизация дна, изготовление оголовка. Периодически он должен очищаться и дезинфицироваться. Ведро для воды должно быть общим, нельзя пользоваться своими ведрами в целях предупреждения вспышек инфекционных заболеваний.

Основные части колодца, разрешительные документы

Устройство колодца для использования воды в качестве питьевой потребует получения разрешений санитарно-эпидемиологической, гидрогеологической служб. Это обязательно, в противном случае такая деятельность будет незаконной. Большое значение имеет и выбор типа колодца для воды. Он может быть шахтным или трубчатым. Помимо того, нужно определиться с приводом воды (ручной или с помощью насоса). Строительство того или иного колодца имеет свои недостатки и преимущества. Шахтные сооружения копают ручным способом при помощи простой лопаты, а трубчатые — методом долбления (пробивания грунта). Многое здесь определяется глубиной залегания воды. Если она находится недалеко от поверхности, то подойдет ручная копка, в противном случае она будет нецелесообразна.

Большое значение имеет и характер грунта. Если он имеет твердую основу, то лопатой будет трудно добиться быстрого результата. В этом случае оптимально делать его шахтным. Любой строитель должен знать, из чего состоит любой колодец. Основные его элементы — это оголовок, ствол и водосборник (водохранилище). Оголовок представляет собой наружную часть конструкции. Он необходим для защиты воды и самого сооружения от грязи, снега и дождя, а также от воздействия отрицательных температур. Ствол предназначен для придания колодцу герметичности и для того, чтобы стены не осыпались. Это своего рода каркас. Он может быть прямоугольным или же цилиндрическим. В водохранилище скапливается вода.

Список материалов и инструментов, техника безопасности

Устройство любого колодца для воды потребует наличия инструментов и материалов. Для этого может понадобиться:

  • деревянные доски для опалубки (если ствол планируется делать из монолитного бетона);
  • гравий или щебень разной фракции, глина, железобетон;
  • цепь, скобы, ведра для грунта, фонарик, веревка;
  • материал для шахты ( бетон, кирпич или деревянные брусья );
  • насос, устройство для подъема ведер, лестница;
  • молоток, лопата, рубанок, пила;
  • подкладки — клинья.

Любое строительство представляет опасность для работников, особенно в таких условиях, как ночное время. Для того чтобы сделать сооружение, необходимо позаботиться о своей безопасности.

Во-первых, нужно иметь и носить средства индивидуальной защиты. К ним относятся каски ( шлемы ) и перчатки. Каска нужна для защиты головы рабочего от возможного обрушения ствола и попадания камней. Во-вторых, тщательно проверяются все закрепляющие устройства, трос, прочность ведер, в которые будет собираться грунт. В противном случае ведро может сорваться и нанести работнику черепно-мозговую травму. В наличии обязательно должен иметься фонарик. Не следует проводить работы в ночное время. Обязательное условие — наличие лестницы, желательно, веревочной.

Изготовление донного фильтра

Чтобы сделать колодец для воды, первым делом потребуется организовать строительство дна. Подобные роды оптимально делать в осеннее время, когда уровень стояния грунтовых вод является наименьшим, что в значительной степени облегчит работу. Для этого потребуется 3 слоя наполнителя. Это может быть гравий или щебень. Первый слой укладывается толщиной 10 см, два последующих — по 15 см. Очень важно, чтобы каждый последующий слой был более крупной фракции. Это обеспечит лучшую фильтрацию воды и герметичность конструкции. Если водоносный горизонт слишком жидкий, то рекомендуется на дно уложить доски, а только потом засыпать гравий. Доски будут служить в качестве пола (опоры). Обязательно они должны иметь трещины, чтобы могла просачиваться вода.

Следующий этап — возведение ствола. Ствол (шахта) для воды может быть сделан из самых разнообразных материалов: камня, бетона, кирпича, дерева. Бетон и дерево — наиболее подходящие варианты. Для того чтобы правильно организовать строительство, потребуется рассчитать нужды водопотребления. Если планируется потребление воды на 1-2 человек, то для этого будет достаточно сделать донный фильтр, через который будет просачиваться вода. Дополнительных конструкций по бокам не понадобится.

Ствол колодца из бетона

Основное преимущество бетонных конструкций — это их прочность. Бетон нужно делать высокой марки с добавлением специальных добавок: пластификаторов, гидрофобизаторов, стабилизаторов, которые повышают его стойкость ко влаге. Лучше использовать марку бетона 400. Для этого понадобится чистый, высушенный, речной (без глиняных частиц) песок, водопроводная вода. Соотношение цемента, песка и щебня должно быть 1: 2: 3 или 1: 2,5: 4. Вода составляет 0,5-0,7 от массы цемента. Из бетона готовятся кольца. Можно применять и монолит, когда сперва готовится деревянная опалубка и в нее заливается бетонная смесь. В результате получается единая прочная конструкция без швов и разрывов.

Бетон армируется сталью. Это нужно для повышения его прочности. Концы ее загибаются или привариваются к ним зацепы. Колодец из бетонных колец делают следующим образом: бетонные кольца используют уже готовые, заводского производства. Кольца соединяют скобами враструб или фальцевым стыком. Кольца можно соединять стальными прокладками (полосы шириной 40-60 мм, толщиной — 5-10 мм). Размещают их по окружности равномерно. В стыках водоприемной части кольца понадобится уплотнение их веревкой из просмоленной пеньки. Основной способ установки — их осаждение. При этом вынимается грунт под осаждаемым стволом. Кольца собираются на поверхности. Копают яму глубиной 1 м, и осаждают первое кольцо, под действием силы тяжести оно оседает. Из-под него вынимают грунт до тех пор, пока оно не осядет еще на 1 м. После этого можно класть второе кольцо и так далее. Швы заполняют пенькой и запечатываются цементным раствором. При рытье в водоносном горизонте рекомендуется применять насос.

Шахта колодца из дерева

Лучшим материалом для ствола является дуб. Он может прослужить в надводной части 25 лет, в подводной — более 100 лет. Хорошо подходит вязь, лиственница, ольха. Деревянный колодец строят квадратной формы со стороной 700-1400 мм. Сруб делается из бревен или пластин. Сборка проводится на поверхности. Проводят разметку венцов. По углам бревна крепятся в лапу с коренным шипом. Для скрепления венцов используются нигели. Нижний и верхний края венцов соединяются скобами. Устанавливается сруб несколькими способами. Если колодец неглубокий (до 6 м), то подойдет постепенный монтаж со дна ствола. При этом роется колодец на всю глубину, на дно ставится рама, на которую помещается сруб.

Для более глубокой конструкции подойдет опускной способ. В этом случае колодец копается на глубину 3-6 м. Кладется сруб таким образом, чтобы он возвышался над поверхностью земли на 3 венца. Затем вынимается грунт для углубления ствола, но из середины, не трогая углы. Затем он крепится клиньями к стене. После чего вынимается земля из углов, клинья убирают и опускают сруб на дно. Для очень глубоких колодцев сруб наращивается снизу.

Изготовление оголовка и декорирование

Сооружение для воды потребует и оформление его наружной части. Здесь важно сделать так называемую гидроизоляцию. Для этого понадобится мягкая отмостка. Первым делом с поверхности земли по всему периоду резервуара снимается грунт. Затем делается углубление. Размеры его должны быть равными уровню промерзания почвы, то есть примерно 0,5 м. Участок засыпается песком и тщательно трамбуется. Поверх этого слоя кладется гидроизоляционная пленка, которая заводится на верхнее кольцо. Крепится она с помощью металлической ленты. Сверху отмостку целесообразно накрыть слоем гравия, камня или газоном для лучшего эстетического вида.

Чтобы сооружение имело привлекательный внешний вид и вписывалась в дизайн, потребуется оформить сам оголовок. Его можно накрыть деревянными досками, предпочтительно соорудить его по типу небольшого домика с крышей. Его готовят из дерева или кирпича. По истечении некоторого времени грунт в месте строительства начнет оседать, для этого потребуется сделать глиняный замок по всему периметру, ширина которого составляет 500 мм, глубина 1000- 500 мм, поверх него — железобетонная отмостка. При эксплуатации большое значение имеет периодичность чистки и обеззараживания. Со стен и дна удаляется весь мусор при помощи метлы или щетки. Стены промывают водой дважды. Если на дне имеется фильтр, то он достается и прочищается. По окончании чистки проводится дезинфекция хлорной известью или другими средствами. Сперва выкачивают всю воду и посыпают стены. Ждут пока колодец снова заполнится и выливают рабочий раствор. После чего промывают резервуар, ополаскивая несколько раз чистой водой.

1landscapedesign.ru

Вопросы стартовой подготовки

Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.

Первый вопрос: рыть или не рыть?

Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий. Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:

  • каким водозаборным источником они пользуются;
  • на какой глубине в их колодцах либо скважинах «стоит вода»;
  • достаточным ли дебитом отличаются их водозаборные сооружения.

Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.

Как примерно рассчитать глубину чтобы вырыть колодец

Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне. Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину. В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем — воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.

Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м. Вообще СНиП за номером 2.04.02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м. Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность. Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.

Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м. Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории. В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях. К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.

Как построить колодец для водоснабжения бани

Второй вопрос: если рыть, то где?

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

  • должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м. К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т.д.;
  • должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;
  • должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Где построить колодец для водоснабжения бани

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении. Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты. Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки. Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии. Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.

Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

Правила строительства водопровода от колодца

Третий вопрос: когда копать?

Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям. Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой. Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.

Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок. Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды. Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев. К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.

Оптимальный сезон для строительства колодца

Технология сооружения колодца

Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу. Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник. Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.

Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.

Схема устройства колодца для водопровода в баню

Вариант #1 —  деревянный колодец

Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные способы рубки срубов без остатка, т.е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков. Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т.к. они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды. Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами. Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.

Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно. Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала. Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов. А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.

Как правильно выкопать и обустроить колодец на даче

Пошаговая инструкция с описанием, как вырыть деревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:

  • рубим в лапу и собираем на поверхности часть колодезного сруба из 3-7 венцов, учитывая, что довольно тяжелую конструкцию нужно будет переместить и опустить в котлован;
  • роем котлован глубиной примерно 1,5-2м. Размеры котлована в плане должны немного превышать габариты сруба, чтобы с его установкой не возникало проблем;
  • устанавливаем в котлован готовую часть колодезного сруба, выверяем его горизонтальность путем установки на верхний венец строительного ватерпаса. При отсутствии горизонтальности корректируем положение конструкции, подкапывая землю снизу в требующемся месте саперной лопатой;
  • для подъема отвала устанавливаем над выработкой грузоподъемную треногу. Ее можно арендовать или сделать самостоятельно из трех бревен, закрепив на сооружении полиспаст, ворот или лебедку. Выбор грузоподъемного устройства должен учитывать, что поднимать нужно будет не только выбранный грунт, но и землекопа;
  • выбираем грунт изнутри сруба сначала в центре шахты, затем под центральными частями бревен. Углы конструкции в это время опираются на невыбранную землю;
  • под стенки подводим заготовленные заранее опоры-чурки, которые должны быть равны по высоте;
  • пока мы углубляемся, наш помощник рубит и наращивает сверху очередных 1 или 2 венца. Количество наращиваемых венцов определяем по факту;
  • сшиваем временно сруб снаружи доской, углы крепим скобами или прибиванием бруса, чтобы при опускании не возникало перекосов. Гвозди забиваем в каждый венец;
  • подкопав углы, удаляем опоры, чтобы сруб самопроизвольно осел;
  • «тугой ход» сруба в теле шахты стимулируем ударами кувалды по верхнему венцу, положив предварительно на его бревна обрезки доски. Если конструкция уперлась в плотную породу или «села» углом на валун, наращивание венцов производим снизу. Подрываем землю на толщину одного бревна и последовательно устанавливаем элементы венцов;
  • повторяем все действия, следуя приведенному алгоритму, пока не «доведем» колодезный сруб до водоносного пласта. Рытье колодца чаще всего останавливается в песке. Если толщина, она же мощность, водоносного слоя более 3х метров, основание колодца не должно упираться в нижележащий водоупорный слой, чтобы вода могла свободно проникать в водозаборную выработку;
  • появившуюся в колодце воду откачиваем и продолжаем трудиться на фронте увеличения глубины, не доходя до нижнего водоупора – глины, суглинка, скальной породы;
  • дно колодезной шахты выравниваем и формируем простейший донный фильтр путем засыпки крупнозернистого песка, затем гравия, сверху щебенки или гальки. Общая мощность засыпки 40-50см. Донный фильтр будет препятствовать взмучиванию воды;

Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить. Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен. Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку. Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.

Как вырыть и построить колодец снизу вверх

Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Вариант #2 — колодец из бетонных колец

Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием.   Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей. Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях. Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки. Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.

Схема устройства колодца из бетонных колец для бани

Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:

  • копаем шахту, не углубляясь более 3м;
  • на дно выработки устанавливаем 2-3 кольца, первое из которых должно быть с фильтром. Наружную сторону ствола бетонного колодца настоятельно советуют обрабатывать герметизирующим составом;
  • соединяем для надежности кольца между собой скобами, болтами или штырями. Правда, крепеж колец используется преимущественно в тех случаях, когда для строительства были куплены кольца без замковой фаски. Однако для собственного успокоения можно и укрепить;
  • под основанием нижнего кольца вырываем 4 углубления, в которые помещаем кирпичи или чурки;
  • окапываем пространство под кольцом и поднимаем отвал наверх. Бетонная «пирамида» в это время опирается на чурки;
  • убираем опоры, чтобы колодезный ствол самостоятельно осел;
  • продолжаем в той же последовательности углубляться вниз и наращивать кольца сверху;
  • в завершении на дне устраивается фильтр, а вокруг наземной части глиняный замок.

Как выкопать бетонный колодец для водоснабжения

Варианты соединения бетонных колец для строительства колодца

Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м. Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца. Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси. Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.

stroy-banya.com


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.