Что такое колодец на личном подворье известно всем с самого рождения. Уважительная традиция, заложенная веками в души любого сельского жителя или владельца хоть какой-то земельной собственности, жива и по сей день. Жива, несмотря на наличие центрального водоснабжения, возможности бурения скважин различной глубины и фильтровальных установок с инновационной направленностью.
Питьевая вода это богатство
Трудно себе представить личное подворье, без какого либо источника водоснабжения. Отсутствие воды – это суровая необходимость, проблема с которой владелец участка начинает бороться прежде всего. Но даже если она и решёна предварительно, то строительство колодца переходит в разряд ландшафтного дизайна и дополнительного чувства гордости домовладельца.
Претворять свои замыслы в жизнь необходимо, прежде всего, с поиска воды. При этом существуют 3-и различных направления поиска:
- земельный участок ещё не освоен и препятствий для поиска оптимальных условий расположения колодца нет. Это наиболее оптимальный случай воплощения в действительность задуманной задачи. Но это только относится к созданию места расположения источника воды. Все территориальные привязки будущих застроек будут зависеть именно от него. Простота выполнения работ в настоящем, будет препятствием при большом строительстве в будущем;
- территория уже распланирована и частично застроена, но задача по его созданию существует. При таком развитии событий возможно разумное совмещение проблем большой стройки с задачами оптимального размещения источника собственного водоснабжения. Недостатком этого направления будет излишнее отвлечение финансовых потоков. Строить всё сразу – достаточно обременительно;
- усадьба полностью застроена, но работы по ландшафтному дизайну предусматривают наличие функционирующего колодезного сруба;
- при таком раскладе может больше всего пострадать экономическая сторона вопроса;
- скорее всего, будет сложно найти оптимальное место прохождения водоносного слоя;
- возникнут проблемы с доставкой к месту проведения работ строительных материалов – прежде всего, бетонных колец колодезного ствола;
- будет затруднено применение строительных механизмов;
- потребуются восстановительные работы нарушенного ландшафта. Но нет ничего не возможного – было бы на высоте финансовое благополучие.
Где расположить колодец
В любом из вышеперечисленных вариантов развития событий, поиск места расположения колодезного сруба будет основополагающим моментом. Именно от оптимального его расположения будет зависить не только финансовая сторона вопроса, но и оптимальные условия эксплуатации водозабора – как количественные, так и качественные. Не будет при этом лишним и планирование будущих эксплуатационных расходов.
Источники воды – их доступность и качество
Водоносные подземные источники расположены на различной глубине. В соответствии с принципом кругооборота воды в природе, просачиваясь сквозь различную толщину грунта, она проходит и разную степень очистки. Именно от этого зависит её качество, которое будет в источнике водоснабжения:
- если вода просачивается к такому источнику не более 2-х или 3-х лет для питья категорически не подходит. Такая вода требует полного цикла очистки, поскольку содержит полный букет различных микробов и результатов экологического безобразия на близлежащей территории. За такой короткий срок вода сможет проникнуть лишь в верхние горизонты почвы. Отсюда и её название – верховодка. Формируется она из двух различных источников;
- атмосферная – как следует из названия, образуется из атмосферных осадков. Сроки её попадания в водонасыщеные грунты колеблются от 1-го года до 5-и лет. Всё зависит от влажности текущего сезона и состава грунта. На качество такой воды в большой степени влияет место расположения колодца;
- интерстициальная – она образуется за счёт просачивания из местных водоёмов. Насыщенные ею грунты залегают очень неглубоко. Вода из этих грунтов носит технический характер и для питья мало пригодна. На её состав чрезвычайно сильно влияют местные экологические факторы;
- при длительности её миграционной истории превышающей 5 лет содержание болезнетворных организмов минимально. Однако экологические факторы в сиде различных вредоносных солей всё ещё существуют. Такая вода уже пригодна для применения человеком, но при регулярном подтверждении её безопасности лабораторным путём. Подразделяются такие источники на 2-а вида;
- те, которые находятся в трещиноватых слоях грунта образованных над суглинками. Такие воды носят название инфильтрационных или вадозных. Они чаще всего полностью пригодны для бытового применения и зависят от места расположения места её забора;
- конденсационная – образуется в тех же самых водоносных слоях из сконденсировавшихся паров влаги. Это самая высококачественная вода близкая по качеству к артезианской. В отличие от последней залегает очень неглубоко – иногда не глубже 5 м;
- если же вода фильтруется сквозь грунтовые толщи десятилетиями, то она полностью пригодна для использования в любом виде. Достаточно лишь изредка убеждаться в её качестве. Для самоуспокоения – хотя бы один раз в десятилетие. Водоносные слои с такой водой расположены достаточно глубоко и зажаты между водонепроницаемыми грунтами. Естественный оборот такой воды происходит благодаря её диффузии и проходит в течение столетий. Качество её является образцовым. Её использование для личных нужд запрещено законодательно.
Как и по каким приметам можно найти воду на участке
Искать воду на собственном участке, без помощи профессионалов, дело хлопотное и порой загадочное. Неполные знания геологии могут привести к серьёзным ошибкам. Хотя водоносные пласты есть везде вот только глубина их залегания и их дебет различны. Вся загадка в том, что бы найти самый верхний водоносный слой с максимальным дебетом. Ведь каждый метр проходки к такому слою это значительный объём тяжёлого и опасного труда.
Искать самый простой и лёгкий путь можно по-разному:
- используя опыт древних ведунов и колодезников в 3-ем поколении;
- по методу древних китайцев выпускающих коров, которых мучает жажда, на участок где должен находиться колодец;
- по растительности и густоте утреннего тумана;
- по интенсивности толкотни мошек и комаров;
- с помощью приёмов биолокации. Медные рамки и лоза могут оказать посильную помощь. Как утверждают профессионалы – способностями парапациента (биолокации) может овладеть каждый. При этом методе важно пройти с рамкой перспективный участок несколько раз. Необходимо отмечать начало и конец её реакции. Найдя, таким образом, центр такого участка, можно определить и глубину залегания водоносного слоя. Для этого надо всего лишь разделить диаметр этого участка на 1,4;
- ориентируясь по рельефу местности и наличию воды на соседских участках. Водоносные пласты повторяют поверхностный рельеф. И если у соседа вода в колодце стоит на уровне 8-ми метров, а на вашем участке есть понижение по отношению к его колодцу на 1 м, то в этом месте вода стоит на отметке 7-и метров;
- любую точку понижения рельефа очень просто найти по водяному уровню или с помощью нивелира;
- используя возможности современного бизнеса – взять напрокат компактный газоанализатор. Им лучше воспользоваться в самый пик засушливого периода;
- в это же самое время можно выполнить поиск водоносных слоёв используя разведочное, ручное бурение. Пусть дороже, зато значительно точнее.
Какой из колодцев лучше строить
Каким образом можно добраться до водоносного слоя и получить долгожданную воду. Причём сделать это как можно быстрее, безопаснее и дешевле. Тут следует определиться с приоритетами самого строительства. Прежде всего, следует ответить на вопрос о цели использования полученной воды. Затем определить бюджет строительства. После этого можно выбирать модель колодца:
- модель №1 – абиссинкая. Подобную модель колодца будет лучше назвать мелко залегающей скважиной. Газовые или водопроводные трубы бытового применения с наконечником и фильтром в начальном участке забиваются в грунт до водоносного слоя. Итог работы часто непредсказуем, поскольку примитивный поиск места колодца, ручная работа при выполнении проходки приводит к различным проблемам. Это может быть как изгиб трубной штанги, так и её излом. Срок службы может быть от 1-го года до нескольких лет. Глубина проходки не может быть больше 8-ми м. С большей глубины воду будет просто нечем поднять.
- модель №2 – трубчатая. Это уже полноценная скважина со всей её атрибутикой. Трубы большого диаметра позволяют поднимать воду с большой глубины различными насосами. Глубина проходки может достигать 100 м. Обычно же это от 30 до 40 м. Самостоятельное бурение такой скважины трудновыполнимо.
- модель №3 – шахтная. Наиболее популярными являются шахтные колодцы следующих видов;
- а – несовершенный (неполный) колодец. Шахта такого колодца, дойдя до водоносного горизонта, как бы повисает в нём, ни на что не опираясь. Производительность ствола в этом случае максимальная. Вода поступает как сбоку, так и снизу ствола. Однако подвисшее его состояние чревато просадкой или обрывом шахты. Строить колодцы такого типа можно лишь на прочных трещиноватых слоях, где есть на что опереться стволу шахты;
- б – совершенный вид колодца. В этом случае ствол шахты проходит свозь водоносный слой и упирается в его подстилающую опору. Производительность в этом случае значительно ниже из-за отсутствия притока снизу. Однако надёжность и срок службы расчитаны на многие десятилетия. Вот только сложность его строительства чрезвычайно велика. Такая работа под силу только профессионалам;
- в – колодец с зумпфом. Аналогичен совершенному варианту, но в водоносном слое дополнительно монтируется нечто напоминающее аккумулятор. Таким образом, исключён случай обезвоживания шахты при залповом заборе воды.
Строим колодец своими руками
Прежде чем приступить к строительству стоит очень внимательно ознакомиться с конструкций наиболее популярного из колодцев – несовершенного. В общих чертах этот колодец состоит из следующих основных частей:
- ствол. Его задача обеспечить свободный доступ к зеркалу воды. Он обязан быть прочным и надёжно сидеть в грунте не допуская ни малейших смещений или перекосов. Ствол должен быть полностью безопасным при непосредственной эксплуатации и возможных обслуживаниях;
- глиняный замок.
сположен на поверхности вокруг ствола. Его задача – обеспечить непроницаемость для любых стоков вдоль ствола. Это предотвратит возможность не только загрязнения колодезной воды, но и вероятность проседания самого ствола. Будет неплохо, если он будет выполнен от водоносного слоя до самого верха. Верхняя часть замка у поверхности земли должна быть по ширине близкой к 1-му метру по периметру ствола и до 1,5 м. по его глубине. Необходимо предусмотреть и 10% уклон в сторону от него. Хорошая бетонная отмостка будет достойным завершением всей конструкции замка; - оголовок колодца. Это специальное приспособление, позволяющее легко и безопасно поднимать воду из ствола различными ёмкостями;
- А – барабан с выносной рукоятью для вращения. Конструкция травмоопасна, хотя и очень проста;
- Б – ворот. Менее травмоопасный вариант;
- В – блок. Применим при большой глубине залегания водоносного слоя;
- Г – журавль. Применим только для неглубоких колодцев;
- шатёр колодезного ствола. Необходим при небольшой мощности водоносного слоя. Опускать ствол ниже нельзя из-за опасности просто-напросто пройти слой насквозь. Но вот расширить его можно, используя специальное расширение – шатёр.
Строительство колодца и охрана труда
Нет смысла рассматривать давно изжившие себя варианты строительства колодцев из круглого леса, бруса или бута с кирпичом. Наиболее популярным материалом для этих целей является бетон. Конкретнее – железобетонные, колодезные кольца из него. От колец с другим предназначением они отличаются специальным клиновым замком. Однако если воспользоваться скользящей оснасткой, то ствол можно изготовить монолитным.
Строительство начинается с организации монтажной площадки, на которой не должно быть ничего лишнего. Бригада строителей должна состоять не менее чем из 3-х человек. Двое из них работают, а один отдыхает. Сам процесс выглядит следующим образом:
- на месте будущего колодца выкапывается приямок по размерам большим, чем размер первого кольца. Высота его должна быть на 250 мм. меньше высоты первого кольца;
- готовое кольцо, с предварительно зацементированными окнами под фильтры, такелажным способом размещают в приямке;
- самым тщательным образом выставляют кольцо по вертикали. От этого будет зависеть дальнейшее положение всего ствола и, следовательно, трудоёмкость всей дальнейшей работы;
- приямок вокруг кольца засыпают выбранным грунтом и тщательно трамбуют;
- устанавливают следующее кольцо, если оно с замком. В противном случае монтируют опалубку и заливают торец раствором, а затем уже устанавливают кольцо. Шов должен схватиться в течение 3 – 4 дней;
- начинают выбирать грунт вокруг первого кольца до его проседания. Таким образом, осуществляют выборку грунта до тех пор, пока на поверхности не останется порядка 250 мм. от верхнего кольца;
- устанавливают следующее кольцо или вновь делают опалубку под шов для него. Весь процесс повторяется заново.
на видео подробно поясняется процесс самостоятельного монтажа железнобетонных колец при строительстве колодцев любой, разумной глубины;
- по мере увеличения количества колец, их проседание может быть очень резким и неожиданным. В этом случае начинают применять специальные подкладки, которые затем выбивают;
- при появлении воды работы приостанавливают примерно на 2-е суток;
- после этого набравшуюся воду откачивают и убирают подплывший с водой грунт, углубляясь, каждый раз, на 200 – 250 мм. и устанавливают боковые фильтры;
- последнюю операцию следует повторить 3 – 4 раза. Главной приметой прекращения работ является появления 3-х ключей;
Источник: guru-remonta.ru
Выбираем место для колодца
При выборе на участке места для колодца определяющим фактором является качество и количество подземных вод. О том, как найти места с лучшей водой, мы уже писали, поэтому рассмотрим еще несколько моментов, которые стоит учитывать.
- Разрешается копать колодец только вдали от разных источников бытовых загрязнений, поступающих в почву. Т.е. от туалета, мест выгула животных и навозных куч должно быть не менее 30 метров.
- Если у вас автономная канализация, которая не имеет дна, то либо придется ее переделать, сделав полностью герметичной (а лучше поставить заводскую пластиковую емкость!), либо отказаться от строительства любых колодцев своими руками. Грунтовые воды обязательно донесут в источник бытовые стоки, и ваша вода станет не просто невкусной, но еще и вонючей, и небезопасной.
- Чтобы избежать появления стоков от соседей, лучше расположить колодец на высоком месте, куда по физическим законам жидкость просто не потечет.
- Если вы держите животных (корову, свиней и пр.), которых надо ежедневно поить, то располагайте колодец примерно на равном расстоянии между домом и сараями. Для домашних нужд ставят колодцы поближе к дому (но не впритык, а сохраняя хотя бы 5 метров от постройки).
Перед тем как начать делать колодец, дождитесь нужного сезона, т.е. осени или зимы, когда грунтовые воды стоят на максимальной глубине. Если же вы начнете работу весной, то в земле в это время столько верховодки, что в 90% случаев вы на нее и попадете. Тогда летом ваш колодец будет постоянно пересыхать.
Шахтный или трубчатый колодец: что лучше?
Существует два типа колодезных сооружений: шахтные и трубчатые. Трубчатые обычно ставились по несколько штук на деревню. Их называли колонками, и воду доставали с глубины ручным насосом. Ставится трубчатый колодец в местах, где воды проходят неглубоко, создается быстро, но! Его не копают, а бурят. Соответственно, необходимо оборудование для бурения.
Мы же рассматриваем самый простой способ, как сделать колодец, а значит, трубчатый нам не подойдет.
Остается один вариант – шахтный, который копают обычной лопатой, имеющейся у каждого хозяина. Это традиционный для частного сектора тип колодца, потому что его легче всего создать своими силами.
Как устроен колодец шахтного типа?
Зная устройство шахтового колодца, будет легче своими руками его создавать. В конструкции выделяется три основных части:
- водоприемник – самая нижняя часть, служащая для сбора и фильтрации воды.
- ствол – вся подземная конструкция над водоприемником. Она не дает обрушиваться грунту и не пускает внутрь верховодку, сохраняя качество воды.
- оголовок – все, что расположено снаружи, над землей. Он не дает проникать в воду пылевым частицам, мусору, а зимой уберегает от замерзания.
Кроме основных элементов, нужны дополнительные, которыми мы поднимаем воду наверх. Это ворот, цепь, ведро.
Готовимся к копке: изучаем ТБ
Неопытные хозяева часто забывают об элементарных правилах безопасности, несоблюдение которых может поставить под угрозу здоровье человека, работающего в шахте. Напомним их, чтобы избежать травм.
- Копальщик должен иметь на голове защитную каску. Если сорвется ведро, доставаемое помощником, то это поможет избежать травмы.
- Ведра с грунтом поднимают на толстых веревках, кольца опускают канатами.
- При копке шахты свыше 6 метров на ведре фиксируют 2 веревки: основную и страховочную.
- Для страховки от подвижек грунта копающий должен быть привязан веревкой, второй конец которой крепко фиксируют к чему-нибудь прочному на поверхности.
- Если шахта получается глубокой, то обязательно периодически проверяют, нет ли загазованности. Для этого поджигают свечу. Если гаснет – значит, газа много, и надо его выветрить. Для этого вылазят из шахты, привязывают к веревке большое одеяло и несколько раз его опускают до дна и обратно. Обычно газы вместе с одеялом поднимаются наверх. После этого можно вновь спускаться, проверить качество воздуха свечой и продолжать работу. Если же газы не вышли, придется искать вентилятор и опускать его вниз.
Последовательность выкапывания подземной части
В старину стволы были деревянными. Сегодня проще всего самому сделать стволовую часть из готовых бетонных колец. Но при заказе правильно подбирайте размеры. Раз мы не используем технику, то каждое кольцо придется приподнимать, ворочать, а при больших габаритах это будет невозможно. Оптимальная высота кольца – 25 см. Диаметр внутренних стенок подбирайте не менее метра, иначе будет тесно и неудобно копать. Чтобы снизить нагрузку на руки, найдите лебедку или треногу. С помощью нее и лишнюю землю вынимать легче, и с кольцами управляться проще.
Рассмотрим, как построить колодец своими руками, используя готовые кольца.
Копка ствола и опускание колец
Порядок работ следующий:
- Копают лопатой, у которой короткий черенок, потому что с ней легче управляться в тесном пространстве.
- Углубившись в землю на полметра, ставят первое кольцо. Его подтягивают лебедкой, направляют точно на шахту и опускают. Под собственной тяжестью бетон будет постепенно оседать все глубже. Можно даже попрыгать на нем, чтобы быстрее утапливалось.
- Выкопав еще 0,25 метра, укладывают следующее кольцо и т.д., пока не дойдут до водоносного пласта. Кольца стараются ставить как можно плотнее, а чтобы не сдвинулись в сторону, фиксируют друг к другу металлическими скобами.
При таком подходе до воды докапываются около 5 дней.
Важно! Существует и другой вариант копки: вначале полностью роют шахту, а только потом спускают все кольца. Без практики этот способ использовать нельзя, потому что есть большой риск обрушения грунта, а это может обернуться трагедией для человека, находящегося в шахте.
Обустройство водоприемника
Докопавшись до водоносного слоя, вы увидите, как постепенно дно начнет заполняться мутной водой. Чтобы ее очистить, необходимо создать донный фильтр.
Для этого:
- Откачивают всю мутную жидкость.
- Прокапывают дно на глубину 15 см и разравнивают его, а грязь убирают на поверхность.
- Засыпают дно 25-сантиметровым слоем чистого речного песка.
- Поверх рассыпают мелкую щебенку или гравий (слой в 20 см).
- Последним насыпается слой крупной щебенки (20 см).
Щебенка и гравий должны быть заранее промыты слабеньким раствором хлорной извести.
Если вода прибывает быстро, и дно моментально заплывает, то сначала положите настил из досок со щелями, а на него засыпайте все слои фильтра.
Гидроизоляция стенок колодца
Внутренняя гидроизоляция
После того как построили подземную часть колодца, надо сделать гидроизоляцию стенок. Для этого используют смесь из ПВА клея и цемента, размешивая их до получения однородной массы. Ею заделывают швы между кольцами. Чтобы лучше проник состав, сначала промазывают кистью с жидким раствором все швы, а после шпателем наносят более густую массу. Можно купить готовый гидроизоляционный состав или жидкое стекло.
Внимание! Не используйте для промазки швов мастики, в которых есть битум, иначе испортите вкусовые качества воды.
Наружная гидроизоляция
Чтобы защитить воду от попадания дождей или талой воды через почву, по наружному краю верхних колец (1,5 — 2 метра) оставляют траншею в полметра шириной, которую плотно набивают глиной. Дойдя до уровня почвы, глиняный замок делают с уклоном, чтобы отвести осадки от колодца. Но лучше поверх глины забетонировать площадку.
Некоторые хозяева защищают верхние кольца еще и полиэтиленовой пленкой, обернув ею наружные стенки и зафиксировав водоустойчивым клеем.
После создания подземной части колодца, воду в течение 2-3 недель неоднократно выкачивают, используя для бытовых нужд. За это время колодец очистится, но пить из него не стоит, пока не сдадите в лабораторию на анализ. Только после заключения о безопасности воды можно использовать ее для питья.
Колодец снаружи: обустройство оголовка
Кроме прямой обязанности защищать воду от мусора, оголовок выполняет и эстетическую функцию, поэтому его дизайн делают весьма разнообразным. Как придумаете вы – зависит только от размеров фантазии. Проще всего поставить те же бетонные кольца, обложив их снаружи искусственным камнем, оштукатурив или прикрыв брусом.
Но есть обязательные моменты, которые не следует упускать:
- Сделайте крышу с большим свесом, чтобы максимально сохранить чистоту воды.
- На дверку в крыше вешайте замок, чтобы туда не заглядывали любопытные дети.
- Ворот, на который накручивается цепь с ведром, должен иметь Ø 20 см и более.
- Когда вставляют в ворот оси и рукоятку, то от рукоятки надо установить 2 шайбы, а с противоположной стороны – одну. Они не дадут вороту смещаться и увеличат срок службы подъемных элементов.
А теперь, когда вы разобрались, как правильно делается колодец, можно опробовать свои знания на деле, и к Новому году порадовать родных вкусной водичкой из собственного источника.
Источник: diz-cafe.com
Определение типа подземных вод
Вся вода, которая протекает в грунте, имеет разные показатели чистоты. Бывает три типа подземных вод:
Верховодка — вода самая ближняя к поверхности земли, неочищенная и непригодная к питью. Очень важно, начиная строительство колодца, предусмотреть, чтобы верховодка не просачивалась в шахту колодца. Состоящая в основном из атмосферных осадков, эта вода не находится под давлением и не отличается большими объемами.
Грунтовые воды — поиски при строительстве колодца будут направлены именно на этот тип воды, она располагается в самом ближнем водоносном слое от поверхности земли. Этот тип воды, как и верховодка, не находится под давлением, поэтому уровень расположения воды в шахте колодца будет таким же как и в водоносных слоях. В естественной природе иногда случается, что грунтовые воды самостоятельно выходят на поверхность и образовывают родники, в которых вода всегда чистая, прохладная и удивительно вкусная. Именно такая вода и будет в том колодце, который вы сделаете своими руками!
Артезианская вода — отличающийся особым минеральным составом и чистотой тип воды, потому что залегание этих вод проходит намного глубже, чем залегание грунтовых. Под давлением водоупорных пород этот водоносный слой изливается в виде фонтана, когда до него доходит буровая скважина.
Выбор времени и места для строительства
Важно грамотно определиться с временем года. Собираясь копать колодец, выбирайте наилучшую пору для этого — зиму и осень, в это время водоносный слой располагается предельно низко в грунте. Если вдруг вы решитесь затевать строительство весной, есть большая вероятность того, что летом ваш колодец будет пуст. Уровень грунтовых вод по весне находится на максимальной отметке, а летом уходит в нижние слои.
Прежде чем приступать к копанию, помимо глубины залегания грунтовых вод, необходимо знать о характере пород, которые отделяют водоносный слой от поверхности. Очень хорошо, если у соседей имеются колодцы, за информацией можно будет обратиться к ним, если же ни у кого колодца нет либо вы осваиваете новую землю, то бурение разведочной скважины — единственный выход в этой ситуации. Этот способ хоть и трудоемкий и затратный, но наиболее точный.
Также очень важен состав грунта в том месте, где вы собрались копать колодец своими руками. Если грунт песчаный, то рыть его будет несложно, глину — немного сложнее, если земля изобилует крупными камнями, то это проблема вплоть до отказа от задуманного мероприятия. Очень важно наметить месторасположение колодца вдали от потенциальных источников загрязнения — уборных, компостных и помойных ям, бань, скотных дворов. Склоны оврагов и балок, берега рек являются плохим местом для колодца из-за дренирования грунтовых вод.
Тип колодца и конструкция
Бывает два типа колодцев — трубочный и шахтный. Каждый тип имеет свои преимущества, но если учитывать, что вы будете копать колодец собственноручно, то нужно определиться, какой тип колодца будет легче строить самому. В этом случае лучше остановить свой выбор на шахтном колодце. Его несложно вырыть лопатой, он глубокий и широкий. Этот колодец выглядит традиционно, как его себе и представляет большинство людей. Трубчатый имеет маленький диаметр, для подачи воды требуется насос, а бурить его придется специальным оборудованием. Так что шахтный — лучший выбор в данной ситуации.
Теперь нужно разобраться с конструктивными особенностями и составляющими элементами колодца:
- Оголовок — надземная часть, служащая для защиты от попадания в колодец грязи и пыли, препятствующая промерзанию в зимнее время, служащая и для декоративных целей. Оголовок выполняется из кирпича, бетона, дерева, камня.
- Ствол — подземная и самая длинная часть, препятствующая обрушению грунта в водоносные слои, а также смешиванию верховодки и грунтовых вод. Ствол укрепляется кирпичной или каменной кладкой, окружностью из монолитного бетона или деревянными бревнами, плитами или штучными бетонными кольцами. Если планируется самостоятельное строительство колодца, то актуальнее будет использовать штучные бетонные кольца.
- Водоприемник — часть колодца, служащая для сбора чистой воды.
- Крышка, цепь и ворот — дополнительные детали, облегчающие пользование колодцем.
Техника безопасности
Никогда не забывайте о технике безопасности и не подвергайте свою жизнь угрозе. Будет нелишним напомнить, что копать колодец нужно обязательно в защитной каске, все канаты и веревки, используемые для подъема бетонных колец и тяжелых ведер с грунтом, должны быть проверены на прочность. Крепко привязывайте веревки или канат к ведру, потому как его падение на человека чревато многочисленными травмами. Если колодезная шахта превышает 6 м, то привязывайте к ведру два каната — один для основной работы, а другой для подстраховки. Стоит помнить что под землей скапливается вредный газ, для определения загазованности зажгите в шахте свечу — если она погаснет, значит загазованность имеет место быть. Эта проблема устраняется проветриванием, самый доступный вариант — с помощью привязанного к веревке плотного одеяла, его несколько раз опускают и поднимают наверх. Если после этих мероприятий загазованность никуда не делась, то проблема решается с помощью вентилятора или печи с длинным поддувалом.
Материалы и инструменты, которые понадобятся (примерный перечень):
- щебенка гранитная (0,15 кубометра);
- кольца бетонные, колодезные (количество считаете сами);
- металлические скобы;
- рубероид;
- лопаты, включая саперную;
- ведра и бадья для грунта;
- лом длинный и короткий;
- черпаки для жидкого грунта;
- тележка для вывоза грунта;
- веревки и прочный канат;
- кувалда;
- веревочная лестница, крепкая и надежная;
- переноски и осветительные приборы;
- насос для откачки воды;
- песок, цемент, гравий;
- лебедка или таль (для облегчения установки колец и подъема выбираемого грунта).
Копка колодца и установка колец
Строительство колодца начинается с рытья его подземной части — шахты. Это необходимо делать вдвоем, один человек будет заниматься копанием ямы, а другой — поднимать ведра с грунтом на поверхности. Стоит заметить, что для подъема ведер с землей и установки железобетонных колец просто идеально подходит лебедка. Для этих целей иногда применяется ворот с цепью или веревкой, изготовленный самостоятельно.
От диаметра бетонных колец зависит диаметр копаемой шахты, предпочтительнее выбирать следующие размеры: наружный — 1,1 м, внутренний — 1 м. Если выбрать кольца меньшего диаметра, то работать внутри будет неудобно, кольца большего размера будут совершенно неподъемными, и тогда уже придется заказывать подъемный кран. Высота колец тоже бывает разной, лучше всего выбирать кольца с небольшой высотой, примерно 0,25 м, потому что при высоте в 0,5 м будет сложно поднять кольца своими руками, а при размере 1-1,5 м дело может не пойти дальше. Кольцо устанавливается внутрь после того, как глубина ямы достигнет 0, 5-1 м, оно оседает в почву под своим весом, самостоятельно углубляясь.
Если получится установить первое кольцо на башмак с резцом, это будет просто отлично, этот маневр значительно облегчит углубление кольца в грунт. После этого продолжается подкапывание дна шахты, постепенно устанавливаются кольца сверху, которые самостоятельно будут проседать все ниже. Этот процесс длится до тех пор, покуда вы не дойдете до водоносного пласта. Установка колец происходит впритык для предотвращения возможного сдвига в стороны, дополнительно они скрепляются металлическими скобами. Помните, что процесс копания колодца — дело неспешное, прежде чем вы достигните водоносного горизонта, может пройти от 4 до 7 дней.
Этот вариант с постепенным проседанием колец является самым безопасным. Можно поступить иначе, сначала полностью выкопать шахту, а затем поместить в нее кольца. В этом случае резко возрастает риск обвала грунта на копающего внутри.
Установка фильтра и глиняный замок
Когда на дне выкопанной шахты появится вода, она будет мутная и грязная. Этого не стоит бояться — после установки фильтра она станет идеально чистой. Перед установкой фильтра из колодца откачивается вся вода и грунт углубляется еще на 15 см, дно выравнивается и удаляется вся грязь. Затем на дно насыпается слой чистого речного песка, крупнозернистого, толщиной 20-25 см. На песок сверху сыпется гравий или щебень, тоже слоем толщиной 20-25 см, и на него сверху снова гравий, более крупный, опять слоем в 20-25 см. Перед использованием щебень и гравий необходимо промыть в растворе хлорной извести, затем в воде. Если дно шахты чрезмерно разжижено при довольно сильном притоке воды, вначале стоит возвести дощатый пол с отверстиями, на который потом уложите фильтр.
После того как вы уложите фильтр, воду из колодца нужно выкачать несколько раз, и последующие две недели не использовать в пищу и не пить. Водой в течение этого периода можно пользоваться только для полива или стирки, то есть в технических целях. Только после того как вы увидите, что вода стала чистой и прозрачной, ее можно нести на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть на 100 % уверенным, что вода безопасна и пригодна к питью. В том случае, если у соседей имеются колодцы и вода из них успешно используется в пищу, то делать лабораторный анализ необязательно.
Чтобы в воду вашего колодца не проникла верховодка, несущая отходы, вокруг него обязательно необходимо сделать глиняный замок. Для этой цели шахта окапывается на глубину примерно в 1 м, в образовавшееся углубление укладывается хорошо утрамбованная глина, после чего сверху накладывается небольшой бугорок из глины, способствующий оттоку дождевых вод от сруба колодца. Поверх глиняного замка нелишним будет сделать отмостку из бетона.
Источник: 1pokanalizacii.ru