Цепь для колодца

Бурение скважин и выкапывание колодцев – распространенное явление там, где нет центрального водоснабжения или существует нужда в орошении. Нагнетание воды в них осуществляется погружныминасосами. Для подвешивания дорогого оборудования используются разные типы канатных изделий. Выбор правильного изделия поможет обеспечить длительную, бесперебойную работу колодца.

Какие тросы подходят

Классификацияканатов включает довольно много изделий, различающихся материалом, способом плетения прочностными и другими характеристиками. Изделия, призванные удерживать насосы на нужной глубине, должны отличаться высокой прочностью, а также устойчивостью к коррозии. Особенно важно это в длинных узких скважинах, откуда погружнуюустановку, в отличие от неглубокого колодца, почти невозможно достать. Выбратьстоит изделие, способное выдержать не только вес самого насоса, но и труб, заполненных водой.

Для этого подходит несколько типовтросов, изготавливаемых из различных материалов:

• синтетические,

• стальные,

• стальные с полимерной изоляцией.

Распространенные стальканаты

Классификациястальных изделий, использующихся для крепления насосных установок в колодцах или скважинах, включает модели:

• оцинкованные,

• изготовленные из нержавеющей стали.

Цинковое покрытие защищает проволоку от губительного воздействия воды и затормаживает процесс ржавления, что позволяет использовать оцинкованные стальканаты для работы в агрессивных средах. Среди этого вида изделий распространено применение стандартов:

• DIN 3053 или ГОСТ 3063-80 (1х19) – спиральный строп с высоким коэффициентом заполнения металлом не подвержен упругим и остаточным удлинениям во время использования, поэтому прекрасно подходит для удерживания погружныхустановок;

• DIN 3055 или ГОСТ 3066-80 (6×7) – изделие двойной свивки, которое изготавливается из проволок из углеродистой стали, обвитых вокруг органического или синтетического сердечника. Конструкция обеспечивает ему одновременную гибкость, прочность на разрыв, невысокий коэффициент растяжения;




• DIN 3055 или  ГОСТ 3066-80 (7х7) отличается от предыдущего вида металлическим, а не органическим сердечником. Выбрать этот вариант стоит там, где требуется повышенная прочность конструкции наряду с минимальным коэффициентом растяжения;

• ГОСТ 3090-73 – оцинкованная модель закрытого типа, с наружным слоем зетообразных проволок отличается высокой прочностью и минимальными удлинениями, а также большой опорной поверхностью.

Среди нержавеющих тросов, применяющихся для колодцев, наибольшее распространение нашли изделия, производимые по DIN 3055 (7×7). Такая конструкция является наиболее подходящей для применения в агрессивных рабочих условиях.

Преимущества и недостатки разных типов строп

Каждая из разновидностей канатов обнаруживает собственные достоинства и минусы, делающие её использование оптимальным в разных ситуациях.

Синтетические тросы подходящий выбор для использования в скважинах из-за:

• хорошей прочности,

• устойчивость к ржавлению,

• невысокой стоимости.

Но главный недостаток этого вида грузонесущих элементов в их постепенном растягивании, приводящим к увеличению нагрузки на трубы насоса и возможному выходу последнего из строя.

Изделия из оцинкованной стали привлекают:

• высокой прочностью,

• отсутствием растяжения.

Недочет этого вида состоит в подверженности коррозии, хоть и более медленной, чем в обыкновенных стальныхтросах.

Выбравканат в трубке из ПВХ, вы убережете сталь от ржавления до момента повреждения изоляции. Уязвимое место этих изделий – крепление к насосу, где покрытие со временем перетирается.

Преимуществатросов из нержавеющей стали включают:

• устойчивость к коррозии,

• прочность,

• долговечность,

• отсутствие удлинения.

Единственным недостаткомнержавеющих стальканатов является их высокая, сравнительно с другими видами, стоимость, которую компенсирует длительная служба.

Руководствуясь основными критериями, вы легко подберете подходящий трос, который обеспечит надежность крепления и большой срок работы насосной установки в колодце или скважине.

Источник: 1kanat.com.ua

Какие тросы подходят

Классификацияканатов включает довольно много изделий, различающихся материалом, способом плетения прочностными и другими характеристиками. Изделия, призванные удерживать насосы на нужной глубине, должны отличаться высокой прочностью, а также устойчивостью к коррозии. Особенно важно это в длинных узких скважинах, откуда погружнуюустановку, в отличие от неглубокого колодца, почти невозможно достать. Выбратьстоит изделие, способное выдержать не только вес самого насоса, но и труб, заполненных водой.

Для этого подходит несколько типовтросов, изготавливаемых из различных материалов:

• синтетические,

• стальные,

• стальные с полимерной изоляцией.

Распространенные стальканаты

Классификациястальных изделий, использующихся для крепления насосных установок в колодцах или скважинах, включает модели:

• оцинкованные,

• изготовленные из нержавеющей стали.

Цинковое покрытие защищает проволоку от губительного воздействия воды и затормаживает процесс ржавления, что позволяет использовать оцинкованные стальканаты для работы в агрессивных средах. Среди этого вида изделий распространено применение стандартов:

• DIN 3053 или ГОСТ 3063-80 (1х19) – спиральный строп с высоким коэффициентом заполнения металлом не подвержен упругим и остаточным удлинениям во время использования, поэтому прекрасно подходит для удерживания погружныхустановок;

• DIN 3055 или ГОСТ 3066-80 (6×7) – изделие двойной свивки, которое изготавливается из проволок из углеродистой стали, обвитых вокруг органического или синтетического сердечника. Конструкция обеспечивает ему одновременную гибкость, прочность на разрыв, невысокий коэффициент растяжения;

• DIN 3055 или  ГОСТ 3066-80 (7х7) отличается от предыдущего вида металлическим, а не органическим сердечником. Выбрать этот вариант стоит там, где требуется повышенная прочность конструкции наряду с минимальным коэффициентом растяжения;

• ГОСТ 3090-73 – оцинкованная модель закрытого типа, с наружным слоем зетообразных проволок отличается высокой прочностью и минимальными удлинениями, а также большой опорной поверхностью.

Среди нержавеющих тросов, применяющихся для колодцев, наибольшее распространение нашли изделия, производимые по DIN 3055 (7×7). Такая конструкция является наиболее подходящей для применения в агрессивных рабочих условиях.

Преимущества и недостатки разных типов строп

Каждая из разновидностей канатов обнаруживает собственные достоинства и минусы, делающие её использование оптимальным в разных ситуациях.

Синтетические тросы подходящий выбор для использования в скважинах из-за:

• хорошей прочности,

• устойчивость к ржавлению,

• невысокой стоимости.

Но главный недостаток этого вида грузонесущих элементов в их постепенном растягивании, приводящим к увеличению нагрузки на трубы насоса и возможному выходу последнего из строя.

Изделия из оцинкованной стали привлекают:

• высокой прочностью,

• отсутствием растяжения.

Недочет этого вида состоит в подверженности коррозии, хоть и более медленной, чем в обыкновенных стальныхтросах.

Выбравканат в трубке из ПВХ, вы убережете сталь от ржавления до момента повреждения изоляции. Уязвимое место этих изделий – крепление к насосу, где покрытие со временем перетирается.

Преимуществатросов из нержавеющей стали включают:

• устойчивость к коррозии,

• прочность,

• долговечность,

• отсутствие удлинения.

Единственным недостаткомнержавеющих стальканатов является их высокая, сравнительно с другими видами, стоимость, которую компенсирует длительная служба.

Руководствуясь основными критериями, вы легко подберете подходящий трос, который обеспечит надежность крепления и большой срок работы насосной установки в колодце или скважине.

Источник: 1kanat.com.ua

Колодец: как правильно выбрать место?

Место для будущего колодца должно находиться не менее 50 м выше по уровню от таких объектов вашего участка, как туалет, баня (во избежание попадания в воду стоков), навозных и компостных куч, мест свалки. Помните, что любая жидкость попадает в водоносный горизонт, и микробы, в ней содержащиеся, могут оказаться в потоке грунтовых вод, сохраняясь и размножаясь достаточно долгое время. По этой же причине вблизи колодца не следует высаживать растения, требующих применения удобрений или химикатов. Колодец нельзя строить вблизи магистрали, где оседают частицы присадок к бензину и антигололедных песчано-солевых смесей. Также не рекомендуется устройство колодца на склонах, заболоченных участках и в тех местах, где весной разливается паводок. Словом, для колодца выбирается самый экологически чистый участок сада.

Для определения места расположения будущего колодца попробуйте воспользоваться приметами наших предков. Признаками близости воды считались места, где вечером висит туман, растут влаголюбивые растения (ива, камыш, щавель), на закате роятся мошки и комары. Можно воспользоваться методом биолокации. Для него понадобятся две алюминиевые проволочки длиной 25-30 см, которые на одну треть согнуть под углом 90°. Сжимая в руках короткие концы проволок, расставьте руки таким образом, чтобы длинные концы почти соприкасались. Следить надо за движением длинных концов: в местах источника воды проволоки будут притягиваться сильней. Но самым надежным способом является разведочное бурение на воду.

При правильном устройстве колодец обеспечит вас хоть и малым водозабором (от 50-150 л/час), зато стабильным и долговечным. Лучшее время для копания колодца – конец лета, начало осени: в это время грунтовые воды стоят на самом низком уровне, поэтому вы гарантированно будете обеспечены водой в самые жаркие дни года.

Выбираем конструкцию колодца

Традиционный русский колодец представляет собой закрытую шахту. Состоит колодец из оголовка, ствола и водоприемной части. Механизм для подъема воды выполняют в виде барабана с намотанной цепью и ведром.

Оголовок – это надземная часть колодца, расположенная над уровнем земли на высоте 70-80 см. Над колодцем сооружают навес. Не важно, будет это домик, будка или просто козырек, главное – оградить колодезную воду от атмосферных осадков и случайных посторонних предметов. Кроме того, у этого сооружения есть чисто эстетическая функция: с его помощью можно создать неповторимую атмосферу деревенского быта. Добавит колорита колодезный журавль в виде жерди-балансира, на длинном конце которого при помощи веревки или троса закреплено ведро. Шахту колодца в этом случае будет прикрывать плоская крышка.

Оголовок и крышу колодца утепляют, чтобы зимой вода в колодце не превращалась в лед и ее температура держалась на уровне +6-10°. Чтоб поверхностные воды не попадали в колодец, вокруг устраивают траншею из глины, до 50 см шириной и 1-1,5 м в глубину – глиняный замок.

Шахтный колодец роется диаметром 0,8-1,2 м, руководствуются при этом только удобством в работе, так как дебет воды мало зависит от его размера. Шахта колодца должна упереться в плотный глинистый или неподвижный песчаный слой. Как говорят специалисты, колодцы, стоящие на глинистых основаниях, отличаются небольшой скоростью наполнения (дебетом), но достаточным запасом воды. Тогда как колодцы на суглинистых или песчаных основаниях характеризуются большим дебетом, но небольшим запасом воды.

Надводную часть деревянного колодца рекомендуется делать из дуба или сосны, подводную – из лиственницы или ольхи. Дуб – самая прочная древесина, под водой служит 20 лет. Лиственница и сосна – 15. Бревна диаметром 15-18 см разрезают на пластины или берут целиком. Венцы колодца соединяют стальными скобами.

Колодец является символом и неотъемлемой частью русского культурного быта. Выполненный в исторической стилистике, с использованием традиционных элементов, декоративный колодец для дачи станет его украшением.

Бетонные колодцы

Время классических деревянных срубов постепенно уходит в прошлое. На смену им приходят колодца из бетона: монолитные, из колец или пластин. Бетонные колодцы не только долговечнее, но и лучше по санитарно-эпидемиологическим показателям. Диаметр стандартного кольца 1 м, высота 0,9 м.

Кольца колодца могут быть как с плоским торцом, так и с замковым соединением (фальцем). Последние обеспечивают лучшую плотность соединений и предохраняют шахту от горизонтальных смещений. При монтаже шахты кольца колодцев стягивают между собой, стыки обрабатывают раствором, тогда кольца не сместятся относительно друг друга под неравномерным давлением пластов грунта.

Для индивидуального водозабора рекомендуется устройство несовершенного (неполного) колодца, когда приток воды проходит донный фильтр. Шахта несовершенного колодца заглубляется в водоносный пласт не больше чем на треть высоты. Донный фильтр делают из нескольких слоев щебня или гравия. Если водоносный пласт обильный, фильтр насыпают на дощатый пол, подведенный под крепление шахты.

Уход за колодцем

В первые три года происходит усадка грунта. После завершения усадки необходимо сделать отмостку на расстояние до 2,5 м по периметру колодца из бетона, асфальта или штучных элементов: камень, плитка и др. Отмостку колодца кладут на слой глины толщиной 20 см с уклоном в сторону. Водоотведение поверхностных вод обеспечивается устроенными канавками.

Если колодец используется в качестве запаса питьевой воды, то его нужно регулярно, не реже 2 раз в год осматривать на предмет посторонних предметов, чистить и дезинфицировать. Перед чисткой необходимо проверить шахту колодца на загазованность. Для этого нужно опустить зажженную свечу, если пламя погасло – в колодце присутствует газ, и находиться в нем человеку смертельно опасно. Лучший способ для удаления газа – печь-буржуйка, в поддувало которой подводят трубу, соединенную со дном колодца. Скопившийся газ постепенно удаляется по трубе во время топки печки.

Чтобы вода в колодце не застаивалась, делают вентиляционную трубу диметром до 20 см, немного не доходящую до зеркала воды. Она возвышается над оголовком на метр и закрывается сверху сеткой, предотвращающей попадание в воду насекомых, листвы и прочих предметов.

Воду в колодце дезинфицируют раствором хлорной извести (200 мг/1 л воды). Воде с раствором дают постоять сутки. После повторной процедуры всю воду выкачивают. Можно воспользоваться дренажным насосом. Операцию проводят неоднократно, пока запах хлора из воды полностью не исчезнет.

Насос для колодца

Чтобы добыть воду из колодца, можно установить насос, который производит забор воды посредством всасывания. Различают поверхностные и погружные насосы.

Поверхностные устанавливаются вне источника воды, при условии, что глубина источника не более 7-8 м, погружные – опускаются на стальном нержавеющем тросе непосредственно в источник, и способны брать воду с больших глубин, до 40-50 м.

Погружные насосы универсальны: их можно использовать при надобности и для откачки воды. Самовсасывающие насосы могут быть оборудованы эжекторной или гидравлической системой. При одинаковой производительности гидравлика обеспечивает бесшумную работу.

Поверхностные насосы часто представляют собой насосные станции, поддерживающие постоянное давление и позволяющие автоматически выключать/ включать насос при разборе воды. Насосы имеют небольшую массу, могут переноситься одним человеком и устанавливаться как в доме, так и за его пределами.

Так как самовсасывающие насосы «умеют» доставлять воду на 30-50-метровую высоту, удобно использование в паре с ним накопительного бака. Равномерный напор и давление создаст мембранный напорный бак. Преимущество его в том, что нет необходимости поднимать бак на высоту: давление в нем создается мембраной, а не уровнем воды. Установленное реле «следит» за уровнем давления в баке и включает насос только в тех случаях, когда оно становится ниже определенного значения.

При выборе насоса для колодца важно значение его производительности. Она показывает, сколько надо времени для заполнения определенного объема. Например, насос производительностью 5 куб. м/час наполнит бочку объемом в 200 л за 2,5 минуты.

По материалам журнала «Стройка. Уральский выпуск»

Фото: http://myremontik.ucoz.ru , http://www.vash-kolodec.ru

Источник: vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

Инструкция по изготовлению ворота для колодца своими руками

Как достать воду из обычного колодца? Правильно! Надо покрутить вот эту ручку, цепь с этого бревна размотается, и ведро упадет в воду. Потом с помощью все той же ручки крутим бревно, и ведро с водой поднимаем. Этих знаний вполне хватит человеку, который видит колодец в фильмах, мультиках и на иллюстрациях. А вот владельцам дачных участков и загородных домов, которые хотят иметь дополнительный водоисточник, следует знать, что «эта штука» (с ручкой и цепью) – ворот для колодца.

Содержание

Колодец с воротом

Он представляет собой немудреное приспособление для удобного подъема колодезной воды независимо от времени года. Может использоваться по своему назначению постоянно или послужить запасным вариантом в случае неисправности установленного насоса. Он также является основной деталью колодезного домика, который обеспечивает безопасность сооружения, защищает воду от попадания мусора.

Домик для колодца

Готовое изделие без труда можно найти в продаже, но гораздо интереснее сделать его своими руками. Вы удивитесь, но здесь пригодится фантазия.

Конструкция ворота максимально проста: цилиндрическое бревно на оси, один конец которой служит ручкой, и цепь с ведром. В собранном виде все это крепится к стойкам наружной части колодца.

Для изготовления ворота понадобятся:

• Деревянная заготовка цилиндрической формы. Обычно это простое бревно.
• Два деревянных бруска или небольших бревна – все зависит от желаемого оформления колодца. Понадобятся для изготовления стоек ворота.
• Лист металла (лучше выбирать «нержавейку») толщиной не менее 3 мм и размером около 50х50 мм.
• Бытовой сварочный аппарат.
• Ручная или электродрель с комплектом сверл по дереву и металлу.
• Металлический прут для оси и ручки ворота.
• Болгарка для его разрезания на части нужного размера.
• Крепежные элементы – гвозди.
• Трос с цепью на конце или цепь.
• Карандаш, линейка, рулетка.
• Металлическая скоба.

На первый взгляд список выглядит пугающе, но на деле все гораздо проще.

Это основной этап работ. Нужно самостоятельно сделать некоторые элементы конструкции и привести в должное состояние уже имеющиеся.

1. Бревно (деревянная колода)

Во-первых, необходимо определиться с длиной будущего ворота. Она должна быть на несколько сантиметров меньше расстояния между стойками. Достаточно 4-8 см с каждой стороны. При этом стойки могут быть уже установлены или на этом этапе временно зафиксированы для измерительных работ.

Во-вторых, бревно нужно отшлифовать и обработать защитной пропиткой. Для первой задачи пригодится рубанок, наждачная бумага, а для второй – специальные антисептические составы, предотвращающие гниение древесины.

Затем с помощью дрели по центру торцевых частей нужно просверлить отверстия. Рекомендуемая глубина – 12-15 см, а диаметр – чуть больше, чем диаметр прута для оси.

Отверстие для прута

Изготавливаются из металлического прута, который с помощью болгарки разрезается на части нужной длины. Она зависит от глубины отверстия в бревне, расстояния между ним и стойками, способа крепления ворота (на втулку с подшипником, сквозное). Одна часть прута должна быть длиннее, так как при сгибании под углом в 90˚ послужит ручкой подъемного механизма.

1. Торцевые диски и обручи

Из листа металла необходимо вырезать следующие заготовки: два круга равных диаметру торцевых частей деревянной колоды, полосы шириной 5-7 см. Круги послужат торцевыми дисками, укрепляющими конструкцию, а полосы – хомутами, которые не дадут бревну растрескаться и деформироваться.

Металлические обручи по краям ворота

По центру дисков делается отверстие для осевого прута, а на расстоянии 1,5-2 см от края выполняются отверстия для гвоздей или намечаются места вкручивания саморезов.

Альтернатива: если у вас нет листа металла нужно размера, то диаметр дисков может быть меньше. Это также могут быть прямоугольные детали, шайбы.

Торцевые детали прямоугольной формы

Сборка колодезного ворота – процесс поэтапный и, в принципе, несложный. Необходимы минимальные навыки работы с инструментами и сварочным аппаратом. Желательно наличие помощника. Также заранее нужно смонтировать стойки, сделав в них отверстия для установки ворота или закрепить втулку с подшипником.

Стойка с подшипником

Схема сборки деталей ворота

1. В торцевые отверстия деревянной колоды вставляются осевые пруты. Прямые! Изгибать один из них для создания ручки вы будете позже.
2. На них вплотную к древесине надеваются металлические диски.
3. С помощью сварочного аппарата диск приваривается к пруту, но только с той стороны, где он короче! Можно приварить детали с обеих сторон, но тогда с одной стороны ось ворота вставится в отверстие стойки, а с другой – должна будет лечь в заранее сделанную выемку. Это традиционный вариант монтажа подъемной конструкции.
4. На колоду насаживаются обручи из металлических полос.

Обратите внимание! Этот этап обязательно должен предшествовать забиванию гвоздей в древесину или вкручиванию в нее саморезов, чтобы цилиндрическая заготовка не растрескалась.

1. Прибивание или прикручивание торцевых дисков к колоде.
2. Присоединение цепи или троса по центру ворота. Делается это с помощью металлической скобы.
3. Монтаж конструкции на стойки. Если крепление планируется сквозное с обеих сторон, то в стойках делаются отверстия соответствующего диаметра. В одно из них вставляется короткий прут с надетым на него бревном. Затем через второе отверстие вставляется длинный прут и приваривается к диску. Схема аналогична и для втулки с подшипником.
4. Один из концов оси изгибается под ручку.
5. На цепь навешивается ведро.

При желании можно продолжить работу и, не ограничиваясь одними стойками, сделать домик для колодца.

Народные умельцы предлагают не бояться отходить от стандартной схемы изготовления ворота и использовать все, что под руку попадется. Без фантазии тут не обойтись. Пригодятся умелые руки. Так, обычную колоду можно превратить в настоящее произведение искусства, выполнив по ней резьбу.

Или использовать несколько бревен малого диаметра, собранных в цилиндрический барабан.

Для ворота можно использовать не только бревно

Еще больший простор для фантазии дает ручка подъемного механизма. Вместо изогнутого прута это могут быть обрезки водопроводных труб, заполненные песком, старый штурвал (или новый, сделанный собственноручно) и даже педаль от велосипеда! Конечно, в каждом конкретном случае необходимо предусмотреть их надежное крепление.

Ручка ворота из пластиковых труб

Колесо-штурвал вместо ручки

Сделать колодезный ворот не так уж и сложно. Для этого не понадобится много рук и дорогостоящих материалов. Бюджетный, практичный, удобный, простой в использовании – именно таким будет сделанный вами механизм подъема воды из колодца.

Рекомендуем похожие статьи

• Обустройство кессона для скважины своими руками из бетона и кирпича или установка готового модуля
• Как сделать абиссинскую скважину своими руками – простое решение вопроса водоснабжения участка
• Как выбрать и установить кессон для скважины: основные виды и технология монтажа

Навигация по статьям

Статьи о водоснабжении

• Насосное оборудование для дома и дачи: параметры и правила выбора
• Исследование водоносных горизонтов на участке с помощью приборов для поиска воды
• Автоматика для скважины: своими руками или с помощью профессионалов
• Бурение скважин малогабаритной техникой: питьевая вода на участке за 10 часов
• Как сделать дренажный насос максимально эффективным в эксплуатации

• Ремонт дренажного насоса: какие неисправности можно устранить своими руками
• Почему погружной насос не качает воду при работающем моторе: 7 основных причин
• Дренажный насос гудит, но не качает воду – причины и устранение неисправности
• Технология монтажа поверхностного насоса: подключение к водопроводу и системам полива
• Как собрать насосную станцию с погружным насосом: схемы и 8 полезных советов

И ответы нашего эксперта

Домик для колодца своими руками — руководство, фото, видео

Большинство владельцев частных домов устанавливают колодцы не только в качестве источника воды, но и для украшения ландшафтного дизайна. Домик для колодца с определенным оформлением, подходящим к вашему двору и дому, порадует не только обитателей жилища, но и всех гостей. К тому же крыша над колодцом никогда не будет лишней — она защитит воду от ветра, который постоянно сопровождается различным мусором.

Делаем домик для колодца своими руками

Не все имеют возможность и желание соорудить подобную конструкцию своими руками, поэтому всегда можно приобрести готовый домик. Чаще всего они продаются в разобранном виде, что облегчает доставку до мета. Конкретно на месте установки производится сборка по инструкции — процесс сборки ничем не отличается от игры в детский конструктор, с ним справится даже ребенок. Однако стоит учитывать, что готовые конструкции имеют довольно высокие цены. Зависят от они от материала, дизайна, размеров. Поэтому если вы не располагаете лишними деньгами, то лучше соорудить домик самостоятельно.

Какие материалы могут быть нужны?

Как правило, в строительстве домика для колодца необходимы следующие материалы:

1. брус, цилиндрические бревна;
2. деревянные доски;
3. сайдинг-панели (или шифер);
4. ондулин;
5. керамическая или бетонная плитка;
6. натуральный или искусственный камень;
7. металлочерепица;
8. соединиящие и скрепляющие элементы;
9. прочие строительные материалы.

Выбирая материал, помните об уже построенных и оформленных объектах вашего земельного участка. Их цветовая гамма и стиль должны находиться в гармонии. Обычно на постройку колодезного домика идут материалы, которые остались лишними в процессе стройки дома или забора. Территорию вокруг колодца усыпают щебнем.

Брус и прочий древесный материал требует специального оборудования для обработки:

1. электрический лобзик;
2. пила, ножовка;
3. молоток или кувалда;
4. гвоздодер;
5. крестовые отвертки различного размера (дрель, дюпели);
6. рулетка;
7. лопата.

Чертеж самой простой конфигурации

Составьте и оформите простейший чертеж желаемой конструкции или обратитесь к строительной литературе и воспользуйтесь заготовками. По ним проще и удобнее заниматься стройкой.

1.Рама; 2. фронтоны; 3. стойка; 4. конек для крыши; 5. ворот; 6. обшивка фронтонов; 7. левый скат крыши; 8. правый скат крыши.

Схема колодца изнутри

Пример соединения элементов

Возведение каркаса и крыши домика этапы работ

Первым делом необходимо произвести замер внешнего и внутреннего кольца колодца.

Затем из бруса сечения примерно 100 на 80 мм собирают основание домика. Помните, что расстояние между параллельно расположенными сторонами должно примерно равняться внешнему диаметру кольца.

Далее необходимо установить две вертикальные стойки, которые должны находиться ровно посередине боковых оснований. Для обеспечения надежности их крепления желательно использовать металлические уголки.

Стойки соединяют бревнами или брасками сечения 50 на 50. Для углов основания делают специальные врезы. Укрепленные бруски служат стропилами.

Возводим каркас крыши

Веретено для подъема воды из колодца делают из бруска, размер которого необходимо учитывать. Он должен быть на 3-5 сантиметров короче расстояния между вертикальными стойками.

Ровно по центру торцов сверлят отверстия, диаметр которых можно выбрать в диапазоне 1-3 сантиметра, а глубина — около 5 см.

Затем на торцы кладут сверху отверстий устанавливают пластины из металла, в которых уже должны быть проделаны точно такие же отверстия. Пластины крепятся саморезами.

В левую часть веретена вставляют металлический прут, длина которого не должна превышать 9 сантиметров, а его конец — 4 сантиметров наружу.

Правая сторона ворота оформляется ручным стартером.

В продуманном месте в стойках делают специальные отверстия для втулок. В них заводятся конца ворота. Втулки смазываются солидолом или другой смазкой.

В окончании работы на вороте закрепляют цепь с ведром.

Цепь с ведром закрепленная на вороте

Наверху устанавливают доски, которые служат для крыши коньком. Делают обрешетку.

Окончательно работа завершается настилом шифера, рубероида или металлочерепицы.

Оформление колодезного домика

Стандартная конструкция колодезного домика предусматривает наличие двери, размер который должен быть примерно равен 850 на 550 мм. Сбивают дверь из остатков от работы с колодцем или другими постройками дачного участка, сбивая ее из досок, соединенных 3-4 брусками. Между собой и брусками доски крепятся саморезами. Во-избежании перекоса двери прибивают третий брус по диагонали.

Непосредственно сам домик, построенный из декоративных строительных материалов, следует оставить открытым. Иногда его обшивают шифером, металлочерепицей, обкладывают кирпичом или украшают другим способом. Обязательно обработайте всю древесину антисептиком, чтобы увеличить срок ее службы на пару лет, а за тем покройте лаком или краской. Бетонное кольцо часто обкладывают декоративным камнем. Необычно и красиво выглядит колодец, оформленный подставкой для ведер или лавочками.

Теперь для Вас не составит труда соорудить домик для колодца. Мы рассмотрели один из самых простых способов. Разобравшись в простой конструкции, Вы можете перейти к более сложным и замысловатым сооружениям. Идеи и вдохновение можно черпать с фотографий и картинок в Интернете, а о том, как выкопать колодец своими руками читайте у нас на сайте.

Фотографии оформления колодца

Домик для колодца из бетонных колец

Домик для колодца из сруба

Интересный вариант оформления!

Делаем ворот для колодца своими руками

Использование колодцев в качестве источников чистой воды на загородных участках не утратило своей актуальности. Многие источники для удобства водоснабжения оборудуются электрическими насосами. Этот технологичный способ становится бесполезным в случае отключения электричества или поломки насосного оборудования. Простой и практичный ворот для колодца – классический подъемный механизм. Он не требует питания, а при правильном изготовлении и особых физических усилий для подъема ведра с водой.

Виды подъемных механизмов для колодца

Колодезный ворот – приспособление для подъема воды из шахты колодца, имеющее форму цилиндра. Конструкция закрепляется на оси, вращающейся в подшипниках. Вращательные движения совершаются при помощи ручки или пальцев – брусков, закрепленных по периметру ворота. К подъемнику крепится металлическая цепь или трос, на который подвешивается ведро.

Внимание. Если колодец общественный, то для поддержания нормального санитарного состояния источника используется одно ведро, стационарно закрепленное на цепи.

Второй вид подъемного механизма – журавль, устройство из балансира и противовеса, установленного на опору. К длинной части журавля крепится шест с ведром, опускающийся в шахту колодца. Эта конструкция позволяет быстрее осуществить подъем воды, но при значительной глубине источника потребуется устройство больших размеров.

Виды подъемных приспособлений

Конструкция колодезного ворота

Классический вариант исполнения подъемника колодца – деревянный цилиндр, закрепленный на металлической оси с ручкой или зафиксированный на стальных штырях, вбитых в оба торца. Для изготовления барабана берется бревно диаметром 18-25 см. второй вариант – использование конструкции из металла. Крепление механизма выполняется над шахтой колодца. Опирается вороток на две стойки, имеющие специальную выемку и фиксирующий элемент. Второй способ – монтаж металлических штырей в отверстия, просверленные в стойках.

Колодец с воротом

На эффективность использования механизма влияют некоторые его параметры:

• Увеличение диаметра барабана приводит к уменьшению количества оборотов воротка, необходимых чтобы достать воду из колодца.
• От длины ручки ворота зависит усилие, требующееся для подъема ведра. Чем больше радиус вращения, тем легче работа. Но при чрезмерной длине не хватит руки, чтобы прокрутить рукоятку.
• Тип фиксации ворота на посадочных местах стоек.

Два способа – как выкопать дачный колодец своими руками

Опорные узлы

Монтаж через посадочное отверстие

Места контакта металлических штырей или труб с деревянными стойками требуют регулярного смазывания. Выполнение процедуры обеспечит плавность хода воротка и позволит сохранить нормальную величину отверстия. Вращение металла без достаточной смазки сопровождается не только неприятным скрипом, но постепенно увеличивает диаметр отверстия. Расширение проема приводит к люфту, в такой ситуации вращение барабана колодца требует приложения больших усилий.

Втулки из капролона

Предотвратить выработку деревянных отверстий позволит использование в конструкции капролоновых втулок. Полимерный материал обладает множеством преимуществ над металлическими аналогами изделий:

• Срок эксплуатации капролона в 2 раза больше, чем металла.
• Материал устойчив к действию абразивных частиц, химических веществ и коррозийных процессов.
• Полимер безвреден для людей, его использование допускается в пищевой промышленности.
• Капролон отличается износостойкостью, делают работу механизма бесшумной и плавной.
• Втулки из полимера рассчитаны на эксплуатацию в широком диапазоне температур: от -40 до +70 .

Схема ворота для колодца

Подшипники

Вращение колодезного ворота, осуществляемое с помощью подшипников, самый дорогостоящий, но эффективный вариант. Их использование усложняет конструкцию, требуя установки ступиц на стойках колодца. Использование шарикоподшипников делает ход оси вращения особенно легким, подъем ведра с водой не требует значительных физических усилий.

Деревянный ворот

Традиционный материал для оборудования колодца и ворота – дерево. Оцилиндрованные бревна всегда служили основой сруба и подъемного механизма. Для самостоятельного изготовления ворота потребуется:

• Бревно диаметром 20-25 см, длиной 1-1,2 м.
• Бруски 200×200 мм или металлический швеллер для стоек – 2 шт.
• Металлический прут сечением 30-35 мм.
• Стальная труба с внутренним диаметром, аналогичным размеру бревна.
• Втулки из капролона – 2 шт.
• Металлическая цепь, длина которой зависит от глубины колодца.
• Лист металла толщиной от 3 мм.

• Болгарка.
• Электрическая дрель с набором сверл.
• Сварочный аппарат.
• Рулетка, карандаш.
• Наждачная бумага.

1. Бревно, длиной на 10 см меньше расстояния между стойками, шлифуется наждачной бумагой до гладкости.

Бревно для ворота

При использовании в качестве стоек деревянных брусков, пиломатериал обрабатывается составом от гниения. Металлические швеллера защищаются от коррозии краской.

От металлической трубы отрезают 2 кольца шириной 5 см, которые забиваются на торцы ворота. Это деталь защитит бревно от расщепления при нагрузке.

На торцах воротка отмечается центр, и высверливаются отверстия глубиной до 10 см, диаметром 2 см.

Металлический прут делят на две части: первая 20 см – это левая опорная ось, вторая 100 см – правая ось с рукояткой. Один конец прута сплющивается, это часть будет забиваться в бревно. Плоский участок легче войдет в дерево, а при эксплуатации предотвратит прокручивание ручки механизма.

Хвостовик и ручка для подъемного механизма

Чтобы защитить основу подъемника над колодцем от растрескивания в результате намокания, на торцы бревна крепятся металлические круги. Детали вырезаются из листа металла, затем в них дрелью сверлится 5-6 отверстий под крепеж и одно по центру для опорных элементов. Фиксация выполняется с помощью саморезов.

Части прута вбиваются в проделанные отверстия. Для надежной фиксации они привариваются к металлическим дискам.

Посередине барабана прибивается скоба для крепления цепи, на которую вешается ведро для колодца.

Стойки болтовым соединением крепятся к бетонному кольцу колодца или к раме, установленной на оголовок. Уровнем проверяется вертикальность конструкции.

В месте установки левой оси просверливается отверстие, а под ручку выбивается выемка, которая сверху закрывается деревянной деталью. При монтаже опорных осей используются капролоновые втулки.

Информация. Установить ворот можно просверлив отверстия в обеих стойках. В этом случае правая часть прута не приваривается одновременно с левой, она сначала вставляется в отверстие стойки, а затем крепится к вороту.

Один из вариантов поворотного механизма – ворот с пальцами. Конструкция предполагает использование четырех опорных брусков, используемых в качестве рычагов для вращения ворота. Пальцы располагаются напротив друг друга. Способы изготовления ручки ограничиваются только фантазией мастера, возможно использование штурвала. Велосипедной педали или конструкции из пластиковых труб.

Вороты с ручкой и пальцами

Металлический ворот

Подъемник над колодцем, сделанный из металла, отличается надежностью и прочностью. Готовые модели колодезного ворота из этого материала предлагаются в различных вариантах:

• Тонкая труба с барабаном для цепи, закрепленным посередине. На концах конструкции приварены колеса с рукоятками для вращения. Модель позволяет использовать крутило колодца с любой удобной стороны.
• Металлический барабан надевается на стальную ось, закрепленную на двух подшипниках. С правой стороны приваривается колесо с ручкой. Конструкция включает металлические стойки для крепления. Стальной барабан для цепи имеет толщину стенок 5 мм.

Модели металлических подъемников

Изготовить металлическую конструкцию не составит труда мастерам, привыкшим работать со сварочным аппаратом. Для нее потребуется:

• диск от автомобильного колеса;
• металлическая труба подходящего диаметра;
• 2 подшипника;
• крепежные кольца с отверстиями.

Совет. Перед началом работы диск очищается от ржавчины и грязи, обезжиривается и покрывается антикоррозийным составом и красится. Эта процедура продлит время эксплуатации самодельного ворота.

Монтаж подъемного устройства проходит следующим образом:

1. Металлическая труба, служащая вращательной осью, с одной стороны изгибается 2 раза под углом 90. Этот будет ручка ворота.
2. На трубе отмечается середина и места установки подшипников и монтажных колец. Опорный узел со стороны ручки надевается на трубу и фиксируется на отметке.
3. Автомобильный диск надевается на конструкцию и приваривается в отмеченном месте.
4. К диску крепится цепь, с помощью которой выполняется подъем воды из колодца.
5. Второй опорный узел из кольца и подшипника приваривается по соответствующей отметке.
6. Конструкция устанавливается на опоры и через отверстия в кольцах фиксируется болтами.

Другой вариант барабана для колодца делают из отрезка металлической трубы, диаметром около 200 мм. С двух торцов к ней приваривают диски с отверстиями под трубу меньшего сечения, которая используется для вращения. Тонкая труба с правой стороны изгибается для формирования ручки, а с левой оставляется отрезок в 5 см для опоры. Конструкцию красят водостойким составом, прикрепляют цепь для подъема ведра и устанавливают на металлические опоры.

Крутило из металлической трубы

Совет. Используя для изготовления ворота тяжелую металлическую конструкцию, рекомендуется для обеспечения достаточной прочности стойки и раму колодца делать из того же материала.

Колодезный ворот служит основным или дополнительным подъемным механизмом. Его изготовление возможно из дешевых подручных материалов. Оптимальный вариант для оформления источника– одновременное изготовление ворота и колодезного домика.

Источники: http://aqua-guru.ru/kolodcy/vorot-dlya-kolodca-svoimi-rukami.html, http://stroyvopros.net/vodosnab_otopl/kolodec-i-skvazhina/domik-dlya-kolodtsa-svoimi-rukami.html, http://otepleivode.ru/vodosnabzhenie/skvazhina-i-kolodets/vorot-dlya-kolodtsa-svoimi-rukami.html

Источник: rusbyr.ru