Ушла вода из колодца

Причины пересыхания колодцев

Пересохший источник – это не просто неприятность. Если поблизости нет другого, это настоящая катастрофа. Потому что, как правило, пересыхает не один, а все или большинство колодцев в округе. С чем это может быть связано?

Чаще всего – с понижением уровня грунтовых вод, причиной которого могут стать:

  • Проведение работ по мелиорации;
  • Искусственное изменение ландшафта;
  • Изменение русла подземного ручья;
  • Истощение водоносного пласта вследствие засушливой погоды.

Последнее обстоятельство – это наиболее частая причина того, почему вода ушла из колодца. Причем пересыхание или значительное снижение количества воды может быть временным, сезонным.

В течение года можно выделить периоды максимального и минимального уровня воды:

  • Максимумы соответствуют сезонным паводкам и наблюдаются дважды – в середине весны и в середине осени, когда происходит активное таяние снегов или частые и обильные дожди. В результате уровень грунтовых вод повышается, а колодцы хорошо заполняются и быстро восстанавливаются после откачки.

  • Минимумы возникают при отсутствии подпитки водоносных горизонтов извне и соответствуют концу лета и концу зимы. В первом случае это происходит из-за жаркой погоды и отсутствия дождей, во втором – из-за промерзания грунта и образования на поверхности земли водоупорного слоя, не пропускающего сквозь себя поверхностные воды.

Сезонное пересыхание или снижение уровня – явления временные. С приходом сезона дождей наполнение колодца (см. Своими руками делаем колодец на приусадебном участке) восстанавливается,но это не является утешением для тех, кому вода нужна здесь и сейчас, поэтому приходится думать, как исправить ситуацию.

Для справки. После длительной летней засухи 2010 года уровень грунтовых вод резко понизился на огромных территориях. Результатом стало повсеместное пересыхание, вода вернулась только через год, а некоторые так и остались сухими.

К другим причинам можно отнести заиливание дна колодца или неправильное размещение водоподъемного оборудования (откачивающего насоса). В первом случае может помочь чистка и промывка, во втором – переустановка насоса. Инструкция рекомендует размещать его или обратный клапан водоподъемной станции на расстоянии 30-50 см от дна.

Где возникают проблемы с водой

Видео в этой статье показывает, что, как правило, воды обычно мало в определенных местах:


  • На холмистых и гористых участках.
  • Сторона более крутого берега возле рек.
  • Колодец рядом с родниками, прудами, артезианскими источниками.
  • Районы карьеров и больших водозаборов.
  • Места скоплений акаций и бука.
  • Вода низкого качества находится на осушенных болотах и болотистых местностях.
  • Сторона более низкого берега реки, где высокая концентрация марганца и железа в воде, даже на удаленном месте, которое находится даже в нескольких сотнях метров от берега.

Что делать

Ещё во время строительства нужно учитывать, что его наполнение зависит от скорости водопритока и объема самого колодца. В свою очередь скорость наполнения напрямую связана с мощностью водоносного пласта.

Недаром в прежние времена перед рытьем колодцев производили разведку наиболее благоприятных мест.
Производится она и в наше время, но более современными методами и с более точными результатами.

Рекомендуем вам воспользоваться услугами соответствующих служб, чтобы избежать проблем в будущем.
Но что делать, если неприятность уже случилась: вы заглянули в колодец – вода ушла и не возвращается?

Есть несколько вариантов решения проблемы, но для начала следует убедиться в том, что имеет смысл их использовать, так как в большинстве случаев намного проще выкопать новый колодец, чем пытаться реанимировать старый.

Ревизия

Первым делом нужно определить, почему уходит вода из колодца или почему вам перестало хватать её объема. Если причина в загрязнении, в некорректной работе или неправильном положении насоса, устранить её будет просто.


Если же аналогичная ситуация сложилась и у соседей, значит, в результате засухи или других описанных выше обстоятельств водоносный горизонт ушел вглубь, и колодец придется углублять.

К сожалению, эта работа требует огромных трудозатрат и расходов. Цена нового колодца часто оказывается намного ниже, чем восстановление пересохшего, поэтому экономически более целесообразно вырыть новый источник воды.

Но это не всегда возможно или может быть нежелательно по следующим причинам:

  • Большая глубина залегания водоносного слоя;
  • На участке нет места для строительства нового;
  • Колодец в отличном состоянии, а вода в нем хорошего качества (нет гарантии, что такой же она окажется в другом месте).

Затем следует провести ревизию сооружения. Если колодезный сруб (его подземная часть) сгнил или покосился, или если кольца сместились относительно друг друга более чем на 4-5 см, другого выхода нет – нужно искать место для другого источника или бурить скважину.

Обратите внимание! При углублении существует риск оседания подземной части конструкции с перекрытием водоносного слоя и риск попадания на плывун, что может повредить расположенные вблизи постройки.

Подготовительные работы

Перед началом основных работ необходимо выполнить подготовку:

  • Демонтировать надземную часть колодца;
  • Откачать воду, если она есть;
  • Аккуратно отсоединить и поднять водоподъемное оборудование;
  • Укрепить стенки колодца, установив скобы на всех швах, чтобы исключить деформацию и разрыв колонны.

После чего настанет время принять решение относительно метода углубления и того, будете вы выполнять эту непростую работу своими руками или воспользуетесь услугами специалистов. Второй вариант дороже, но предпочтительнее, так как опыт в этом деле очень важен, да и наличие специального оборудования дает больше гарантий на успех.

Фильтровое углубление

Это наименее трудоемкий способ, который в принципе заключается в бурении скважины на дне колодца. Вам потребуется труба диаметром 500 мм с фильтром на конце. Его можно изготовить самостоятельно, просверлив на одном конце трубы отверстия и затянув его мелкоячеистой сеткой из нержавейки.

Готовую трубу устанавливают на дно колодца и с помощью желонки начинают выбирать из неё грунт, постепенно опуская фильтр все глубже и глубже, пока он не достигнет водоносного пласта. После чего дно заливается бетонным раствором, а на получившуюся площадку устанавливают насосное оборудование.

В результате вы достигнете сразу двух целей:

  • Восстановите питьевой источник;
  • Получите кессон – подземную камеру, в которой температура воздуха не будет опускаться ниже нуля градусов даже зимой. Конечно, при условии сооружения крышки.
    Насос в кессоне не будет мокнуть от осадков и замерзать зимой, обеспечивая вас водой круглый год.

Совет. Кессон можно использовать в качестве погреба или места для хранения садовых инструментов, оборудования, газового баллона и т.п.

Углубление подкапыванием

Шахта углубляется различными способами и приемами, с помощью пластиковых труб, колец меньших размеров, подкапыванием. Углубление учитывает многие факторы – это и свойства грунта, и глубина залегания грунтовой воды, и способность удерживать стенки шахты без риска оседания.

Итак:

  • Методика углубления подкапываем, включает в себя комплекс мероприятий, подобный процессу копки колодца.
  • Данный случай предполагает полную откачку воды, спуск на дно колодца специалиста, который вынимает грунт так, чтобы собственный вес колонны усаживал бетонные кольца вниз.
  • Сверху устанавливаются новые кольца.
  • Следует отметить трудоемкость способа, высокий риск работ, потому что кольца могли утратить свою прочность, а процесс усадки и вовсе может их разрушить.
  • Кроме того, работу предстоит выполнять в очень высоком темпе, чтобы оседающие кольца не перекосились и не зажались.
  • В противном случае колонна не сможет опуститься и придется тратиться на значительный дополнительный объем работ по выравниванию вертикальности конструкции.

  • Случилось неприятное, и ствол склонился в сторону или пошел винтом, углубление производится кольцами меньших размеров.
  • Другой исход дела, когда в основании колодца лежит песчаный грунт или плывун, но ствол сохранил свою вертикальность, тогда используется опять пластиковая труба опять же меньшего диаметра в 0,9 м.
  • При искривлении шахты, понижение дна производится пластиковой трубой с 0,7 м в диаметре.
  • Как видно, различные приемы восстановления колодца не только используются по отдельности, но и в комбинации.

Чтобы убедиться, что мощность достигнутого пласта достаточная, воду из колодца откачивают полностью или до определенного уровня и засекают, за какое время она достигнет нормы.

Заключение

Лучше всего углублять колодец зимой или поздней осенью, когда грунтовые воды находятся на нижней отметке и в спокойном состоянии. Это позволит вам не возвращаться к столь дорогим и трудоемким работам по его восстановлению. Более подробную информацию вы можете получить, изучив видео в этой статье на данную тему.

Источник: moikolodets.ru

Итак, причина первая: копка колодца в несоответствующий период

Если ваш колодец был смонтирован летом или осенью, и при этом дебит воды в нём был изобилующим, приготовьтесь к тому, что зимой водичка уйдет в два-три раза или вовсе на нет. Связано это с тем, что в зимний период грунтовые воды уходят глубже, питая более низкие водоносные горизонты.


Что делать? Как вариант, можно пережидать, если нет необходимости в большом количестве воды. Но только при условии, что зима очень снежная. В этом случае в момент таяния снега уровень грунтовой воды поднимется назад и колодец снова наполнится.

Вторым вариантом решения проблемы может стать обустройство абиссинской скважины непосредственно в дне колодца. И такие работы лучше делать зимой. Летом или осенью нет возможности справиться с задачей в постоянно наполняющемся колодце. Да и времени ждать нет. Придётся делать сразу.

Для формирования абиссинской скважины необходимо:

  • Откачать всю оставшуюся воду из источника и отправить её в любой водоём или резервуар. Почему? Да потому что просто поливать землю вокруг колодца рискованно. Вода в почве может сильно замерзнуть и проморозить пролегающие трубы водоснабжения. Да и садовые культуры жалко.
  • Как только водичка уберется из шахты, необходимо освободить дно источника. Заранее подготовленным садовым буром углубляем шахту на 0,8 метра.
  • В получившееся отверстие вставляем стальную трубу, а в нее штангу с острым наконечником. Диаметр трубы берем 2,5-3 см. Кувалдой или бабкой вбиваем ствол штанги для формирования абиссинской скважины.
  • При необходимости стальную трубу нужно дотачивать при помощи резьбы и отрезков трубы на нужную длину до тех пор, пока не наткнетесь на водоносный горизонт.

Важно: каждое новое соединение необходимо тщательно промазывать силиконовым герметиком.

  • Как только наткнетесь на воду, наконечник вынимаем из скважины и меняем его на сетчатый фильтр. Опускаем его на дно скважины и крепим к трубе при помощи муфты.
  • Теперь вода будет поступать непосредственно в шахту колодца.
  • Дно источника укрываем новым слоем фильтра из щебня и гальки. Если нет желания возиться с фильтром, то можно забетонировать дно шахты колодца.

Причина 2: нарушение целостности шахты колодца

Причиной, по которой вода уходит из источника зимой, может являться и появление трещин в обсадке источника. От сильного промерзания грунта кольца колодца могут сдвинуться под воздействием движения грунта. Либо же попросту появились трещины в швах между кольцами. Через появившиеся отверстия и ушла вода.

Что делать? Сначала необходимо выяснить причину, по которой могла уйти вода. Для этого понадобится визуальный осмотр источника методом опускания мастера в шахту.

Важно: необходимо использовать очень качественную и прочную страховку. Причём веревок должно быть две.

Если причиной стало критическое смещение колец, то придётся ремонтировать ствол шахты. То есть обкапывать полностью кольца до уровня повреждения и заново ставить кольца на место. При этом необходимо надёжно скреплять их скобами и хорошо герметизировать стыки. В качестве полимерной добавки в раствор можно подмешать клей ПВА. Цемент для затирки швов станет пластичным и не замерзнет.

После восстановления геометрии шахты котлован закапывается назад с тщательной трамбовкой слоёв грунта каждые 20-30 см. Если же вы обнаружили, что вода уходит из колодца из-за трещин, то придётся полностью заделать их.


Важно: если маленькие трещины можно обработать только изнутри, то большие придётся заделывать и снаружи. Для этого придётся обкопать шахту источника до уровня повреждений и провести обработку поврежденных элементов обсадки специальными морозоустойчивыми растворами.

После всех проведенных манипуляций вы заметите, что вода больше не уходит из колодца. Если вы сомневаетесь в причинах ухода воды из колодца (скважины), то для выяснения причин и их устранения лучше пригласите специалистов. Они выполнят все работы грамотно и быстро.

Источник: vodakanazer.ru

Диагностика неисправностей

Обычная работа

В исправном колодце уровень воды относительно стабильный.


Чтобы установить факт нарушения обычной работы источника, сперва нужно разобраться, как устроен колодец, и что собой воображает эта самая норма. Для этого скажем пара слов об конструкции и устройстве колодезного сооружения.

Независимо от типа конструкции, все колодцы являются вертикальную шахту, которая вскрывает водоносный пласт и накапливает воду в своем стволе.

Ствол шахты усиливают посредством обсадной конструкции, которую сооружают из прочных водостойких материалов:

  1. Некоторых пород древесины – осины, дуба, лиственницы, сосны. Это наиболее экологически чистая и проверенная столетиями разработка, но сейчас значительной проблемой стала всевозрастающая цена на качественное сырье;
  2. кирпича и Натурального камня. Один из наиболее надежных и долговечных способов обсадки, который, но, требует работы умелых мастеров;
  3. Бетонных колец либо монолитных конструкций. ЖБ кольца оптимальнее подходят для независимого монтажа, а сама колонна получается прочной и долговечной, в особенности при применении монолитного строительства;
  4. Разных полимеров и пластиков. Эти материалы герметичны, водостойки и не подвержены коррозии. Срок работы возможно прерван лишь по обстоятельству аварии либо другого чрезвычайного происшествия.

На фото – кирпичная обсадная конструкция ствола.

Верхняя часть обсадной колонны выходит на поверхность и возвышается над землей на высоту от метра до полутора метров. Эта часть именуется оголовком и помогает для эргономичного доступа к устью извлечения и колодца воды на поверхность. В этих целях оголовок снабжают подъемным барабаном с ручкой и подвешенной цепью, на которую навешивают ведро.

Оголовок – единственная надземная часть сооружения.

Нижняя часть обсадки находится под водой и именуется водоприемной частью. Она имеет донный фильтр либо перфорацию в стенках обсадной конструкции для поступления воды в резервуар.

По типу водоприемной части колодцы делят на три вида:

  1. Несовершенные (неполные) – те, у которых нижняя (водоприемная) часть обсадной трубы не доходит до дна водоносного горизонта. Вода в трубу поступает через дно обсадки через фильтр из гравия;
  2. Идеальные – те, у которых обсадка упирается в донный водоупорный пласт. Вода попадает в трубу через перфорацию на нижней части обсадной колонны;
  3. Идеальные с зумпфом – те, у которых имеется углубление (зумпф) в водоупорной породе для дополнительного объема воды.

Схема устройства разных водоприемников.

Обратите внимание! Значительно чаще при независимом постройке сооружают как раз несовершенный тип колодца, поскольку это несложнее, а объема воды в нем в большинстве случаев хватает средней семье со стандартным подсобным хозяйством.

Итак, мы можем выделить три главные функциональные области колодезного сооружения:

  • Оголовок с навесом, подъемным крышкой и приспособлением;
  • Ствол шахты с обсадной колонной;
  • Водоприемная часть с фильтром и обсадкой.

Три основные части конструкции любого колодца.

При обычной работе происходит следующий процесс: вода, которая инфильтрована в песке водоносного горизонта, просачивается через перфорацию либо фильтр и набирается в колонны. Наряду с этим другие частицы и песок в колонну фактически не попадают, и жидкость в ней пребывает в чистом виде.

Обратите внимание! Уровень воды в водоприемнике установится на той высоте, на которой жидкость находилась в водоносного слоя (закон сообщающихся сосудов). Тут мы можем отметить одну серьёзную изюминку: уровень грунтовых вод может колебаться благодаря количества осадков и изменения температуры, что отмечается при смене сезонов.

Пример естественных колебаний уровня грунтовых вод в отдельно взятой скважине.

Идем потом. Как мы уже сообщили, уровень жидкости в водоприемнике остается таким же, как и в водоносном пласте. Но со временем песок, все же, попадает в колодец и оседает на дне.

Вследствие этого уровень дна поднимается, а уровень жидкости остается прошлым: количество воды в колонне падает. Это кроме этого обычный режим работы, в этот самый момент ничего не сделаешь, не считая устранения последствий.

Помимо этого, с течением времени водоносная жила неспешно истощается, питающие ее водные линзы мелеют, и уровень воды в колодцах понижается, и понижается их дебит.

Ил и песок приникают в воду в виде взвеси.

Кроме этого возможно назвать обычным процесс заиливания колодца: со временем в толще фильтра оседает все большее количество небольшой взвеси минеральных и органических частиц, каковые забивают поры и снижают скорость прохождения жидкости через фильтрующий материал. В итоге, скорость пополнения колодца падает так, что потребление воды превышает ее прибытие, и водоприемник пустеет.

Итак, мы перечислили отклонения и работы нормальные режимы колодцев в пределах нормы, каковые при несвоевременном уходе смогут привести к понижению объема либо исчезновению воды.

Ненормальные нарушения

Кроме естественных причин, вода исчезает в результате аварий и вмешательств в породу.

В следствии обычного режима работы уровень воды понижается за счет трансформаций в конструкционных параметрах колодца – глубины, скорости наполнения, проницаемости фильтра. Кроме этого необходимо отметить природные колебания уровня жидкости в водоносной жиле, каковые не связаны с работой сооружения.

Аварийные трансформации также будут касаться конструкции колодезной шахты или других частей. Наиболее разрушительны поломки и сдвиги обсадной колонны, каковые приводят к ее разгерметизации. В следствии в материале обсадки появляются щели и свищи, через каковые вовнутрь может хлынуть поток песка и грязи.

Аварии и разгерметизации обсадной колонны приводят к попаданию грязи в водоприемник.

Диагностировать таковой процесс несложно: в отличие от естественного оседания песка на дне забоя, при аварии поднятие дна происходит не неспешно, а быстро. В случае если при обычной работе на это уходит не меньше 3-х лет, то при поломки это может занять пара дней либо кроме того часов.

Кроме этого свищ возможно выяснить по фракционному составу проникающего частиц и песка породы: они будут представлены в самом широком диапазоне, от самых небольших — до натуральных камней маленького размера. Для сравнения: через фильтр колодезной конструкции проходят частицы приблизительно однообразной небольшой фракции.

Различные фракции песка.

Помимо этого, аварийные трансформации происходят из-за вмешательства в гидрогеологию местности в следствии деятельности человека. Это возможно карьер, глубочайший колодец, артезианская скважина и т.д. Масштабное вскрытие водоносного пласта либо важное повышение потребления может привести к падению неспециализированного уровня жидкости а также к ее исчезновению.

Неаккуратное бурение глубоких скважин может привести к изменению гидрогеологии региона.

Гидрогеологическая картина время от времени изменяется в силу естественных обстоятельств: перемещений грунта, оползней и обвалов, перекрытия русел подземных рек и т.д. В случае если из колодца ушла вода благодаря трансформации гидрогеологии, то починить его, вероятнее, не удастся, да и выкопать новый источник будет несложнее и дешевле.

Обратите внимание! При катастрофических падениях уровня воды в жиле за счет трансформаций гидрогеологической картины местности единственный метод спасти источник – это его углубление на следующий пласт.

Ремонт

Своевременное обслуживание и ремонт шахты могут заметно продлить срок службы колодца.

В случае если уровень жидкости в водоприемнике падает, но наряду с этим вы не имеете возможность выяснить, из-за чего ушла колодезная вода , направляться произвести комплекс мероприятий, направленный на устранение и диагностику обстоятельств этого явления.

Для тех, кто собрался работать своими руками, нашими экспертами составлена пошаговая инструкция:

  1. Колодезную Воду откачиваем насосом. Лучше применять обычный поверхностный вихревой агрегат типа «Кроха»;

Откачиваем воду насосом.

  1. Стенки обсадной колонны отмываем от налета посредством железной щетки либо сильного напора воды, после этого оставляем их сохнуть;

Отмываем стены от налета.

  1. Осматриваем дно колодца, и в случае если на нем имеется слой песка – извлекаем его лопатой и ведрах подаем наверх;

Песок собираем со дна и подаем наверх.

  1. Собираем гравиевую подсыпку (донный фильтр) в отдельную емкость и промываем раствором воды и хлорной извести, после этого полощем в чистой воде;

Промываем известью гравий, который затем тщательно полощем чистой водой.

  1. В случае если под фильтром находится большое количество мелкого песка и ила, тогда сбиваем из досок круглый щит по размеру обсадки и кладем его на дно (актуально для несовершенных моделей), а сверху насыпаем промытый гравий;

Собираем щит с небольшими щелями и кладем на дно.

  1. Пристально при свете фонаря осматриваем стенки обсадной колонны на предмет щелей, трещин, смещений колец довольно центральной оси, свищей и потёков. Все отысканные недостатки ремонтируем посредством жидкого стекла и смеси цемента, возможно применять готовые герметики, пригодные для применения совместно с питьевой водой;

Осматриваем и ремонтируем стены.

  1. Усиливаем колонну скобами и стальными петлями;

    Дополнительно укрепляем кольца.

  2. Ожидаем наполнения водоприемника, наряду с этим засекаем время комплекта жидкостью своего обычного уровня. В случае если это время не превышает 2 – 5 дней (для накопительного колодца), тогда можно считать, что мероприятие прошло удачно.

Следим за скоростью наполнения и уровнем воды в колодце.

Обратите внимание! В случае если эти мероприятия не помогли, тогда остается лишь углубить шахту. Это делают кроме этого как при постройке колодца из колец, лишь кольца для колодца применяют меньшего диаметра: кольцо спускают на дно и подкапывают под ним грунт, пока оно не опустится, потом на него ставят процесс и следующее кольцо повторяют до успехи нужной глубины.

Источник: uchebniksantehnika.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector