Как подключить погружной насос в колодец

Многие владельцы частных домов, дачных участков, не имея доступа к центральному водоснабжению,  для обеспечения быта водой используют колодцы или скважины.

Для хозяйственных нужд, для полива огорода потребность в большом количестве воды очевидна. Ведром поднимать воду из колодца конечно можно, но при большом потреблении это достаточно трудоемкий процесс. Но как провести воду в дом?  Чтобы решить проблему подъема воды из источника устанавливают насосы.

1 Характеристика и типы насосов

Чтобы организовать эффективный подъем воды из колодца либо скважины, глубина которых более 10 м, и которые находятся на некотором удалении от дома, используют погружной насос для колодца. Они более производительные, чем поверхностные насосы, поднимают воду на 60-90 м под напором, затрачивая на это меньше энергии.

Корпус агрегата герметичен, потому устройство устанавливают прямо в колодец, в отличии от поверхностных устройств, которые нуждаются в защите от осадков и воздействия  окружающей среды. Также они бесшумные в работе, слышно лишь щелканье реле.  В холодное время года погруженный в колодец водяной аппарат не замерзает, всегда и при любых погодных условиях работает стабильно.

В колодцах используют несколько типов аппаратов, которые отличаются по принципу работы. Как правило, в колодцах с небольшой глубиной используют вибрационные насосы, с большей — центробежные.
к меню ↑

1.1 Вибрационные

Вибрационные устройства. Данный тип аппарата не имеет вращающихся деталей. В середине корпуса расположен сердечник с обмоткой. Подаваемый на сердечник электроток образует вокруг него электромагнитное поле. Под воздействием поля притягивается шток, который скреплен с поршнем. В камере впуска образуется разрежение, и в нее поступает вода. Электромагнитное поле исчезает, и шток, возвращаясь на место, закрывает клапан на входе в аппарат. Давление поршня выталкивает воду в камеру за поршнем. Когда шток притянется к сердечнику, вода поступит в трубопровод.

Работа штока – это и есть вибрации, от которых пошло название аппаратов – вибрационные. Данный тип помп не рекомендует использовать в колодцах, построенных на плавуне, потому что вибрации негативно сказываются на непрочных грунтах. Также помпу следует располагать на расстоянии от дна источника, чтобы мелкие частицы песка под действием вибраций не засасывались в насос. Не отличаются высокой производительностью. Однако они считаются надежными, потому что не имеют деталей, способных перегреться под действием трения. Но все же центробежные модели более эффективны.
к меню ↑

1.2 Центробежные

Центробежные устройства имеют другое устройство и принцип работы. В корпусе располагается рабочее колесо с лопастями, изогнутыми против движения крыльчатки. Внутри также расположен двигатель, приводящий в движение крыльчатку при помощи вала. Вращаясь, крыльчатка создает центробежную силу, под действием которой вода засасывается внутрь помпы и проталкивается затем в трубопровод. В середине крыльчатки создается пониженное давление, а на периферии – повышенное. Благодаря разнице давлений жидкость поступает сначала в центр, а потом вверх, в трубопровод.

Погружной насос следует использовать только полностью опущенным в воду, чтобы не возник «сухой ход». Это также спасет от скачков напряжения или иных аварийных ситуаций. Данные аппараты снабжены автоматикой, сигнализирующей о понижении уровня воды.

Для изготовления корпуса центробежных устройств используют пластик или нержавейку, из нержавеющей стали аппараты более долговечные и дорогие. Такие насосы могут перекачивать жидкость с содержанием частиц песка до 185 г/м³. Имеют высокую производительность.
к меню ↑

2 Учитываемые характеристики при выборе насоса

Выбирая глубинный электронасос, следует обращать внимание на его технические характеристики.
к меню ↑

2.1 Производительность

Производительность устройства – это объем воды в литрах, который он перекачивает за единицу времени.

Необходимая производительность аппарата зависит от расхода воды.  Расход воды равен потребностям жильцов в воде. Определяется он сложением расхода жидкости из всех потребителей, например, ванны, умывальника, стиральной машины, унитаза и т. д.

Считается, что на 1 человека норма потребления воды из простого водопровода составляет 95 л/сут.  Пользование ванной увеличивает расход до 150 л, а водонагревателем – до 190 л. Душ увеличивает потребление до 250 л, автономная система отопления – до 360 л/сут, или 15 л/ч.

Однако данные показатели не показывают реальный расход жидкости, ведь сантехприборы не работают все одновременно. Для аппарата важно лишь обеспечить водой все точки потребления в часы пик, когда  жильцы хотят приготовить еду, помыть посуду, принять ванну, полить огород.
к меню ↑

2.2 Напор

На необходимый напор  погружного аппарата влияет глубина колодца, зеркало воды, удаленность  колодца от дома. Для расчета данного показателя существует формула:

Н тр = Н гео + Н потерь + Н своб, где

• — Н тр – напор помпы;
• — Н гео – перепад между глубиной источника и наивысшей точкой в трубопроводе;
• — Н потерь – сумма потери напора от трения жидкости в трубопроводе. При расчете его учитывают угловые элементы, тройники, материал труб.
• — Н своб – свободный напор, необходимый для нормального использования сантехники.

к меню ↑

2.3 Мощность

От мощности механизма зависит и напор. Данная характеристика указывает  объем работы, производимый аппаратом за единицу времени. Чем больше мощность, тем выше создаваемое двигателем давление и тем больше жидкости выкачает помпа. Однако слишком мощный колодезный насос также может создать проблемы. При излишне высоком напоре неудобно пользоваться водой. И при выкачивании чрезмерного объема жидкости устройство будет часто отключаться, что повлияет на срок его службы.

к меню ↑

2.4 Другие характеристики

Большинство моделей насосов небольших размеров, которые позволяют использовать их и для колодцев, и для скважин.

Выбирая помпу учитывают и  ее массу, ведь ее надо поднимать изредка для чистки.

КПД устройства также является важной характеристикой.
к меню ↑

3 Установка погружного насоса

Разные модели насосов имеют разные свойства, конструкции, характеристики. Но установка насоса в колодец, ее принципы примерно одинаковы для всех механизмов.

Монтаж погружного насоса в колодец следует начать с выкапывания траншеи для трубопровода, проделывания отверстий в фундаменте дома для труб и кабелей. Затем следует опускание насоса в источник. Потом можно устанавливать аккумулятор, реле, и выполнить подключение кабеля.
к меню ↑

3.1 Необходимые материалы и инструменты

Перед началом работ следует составить схему монтажа и выбрать материал труб. На сегодняшний день популярны трубы ПВХ, они удобны и практичны. Также необходимо приготовить инструменты и материалы:

• лопату, лом;
• перфоратор или электродрель;
• молоток;
• рулетку, карандаши, угольник;
• ножовку по металлу, болгарку;
• труборезы, трубогибы;
• куски профиля;
• металлический  трос;
• трубы.

к меню ↑

3.2 Подготовка траншеи

Установка погружного насоса в колодец начинается с прокладывания траншеи. Для трубопровода желательно выбирать участок, на котором трубы можно проложить прямо, без изгибов. Плюсы этого в том, что:

• объем работ будет меньше;
• будет более высокое давление в трубопроводе;
• меньше соединений при монтаже, а значит, и протечка маловероятна.

Выкапывают траншею примерно 1 – 1,5 м и шириной 0,5 м. Дно траншеи освобождают от посторонних частиц.  Далее укладывают слой песка толщиной 10-20 см, который укрывают геотекстильным полотном. Им после оборачивают трубы.
к меню ↑

3.3 Как проложить водопровод?

Для водопровода используют металлические или полимерные трубы, из нержавеющей стали или, если это полимер, то пластика и полипропилена. Иногда вместо труб используют садовый шланг, но он подходит только для временного использования, для летнего водопровода.

Трубы укладываются в траншее и соединяются. Водопровод желательно утеплить, обернув теплоизолятором и поместив в асбестовую или канализационную трубу. Данную конструкцию укладывают в траншею. Утепление предохраняет водопровод от негативных внешних воздействий.

В стенке колодца пробивают отверстие для ввода трубы. В него вставляется гильза, фиксируется бетоном и герметизируется. Затем для гидроизоляции наносится слой мастики. Конец трубы вводится в гильзу на 25 см, на нем устанавливают кран для аварийного слива жидкости. Замеряется расстояние от крана до помпы и подготавливается труба соответствующей длины.
к меню ↑

3.4 Монтаж помпы

Как установить насос в колодец? Погружные аппараты опускают в колодец на капроновых или оцинкованных тросах. Опустить насос в источник на стальных тросах не рекомендуется, они быстро становятся негодными. Закреплять трос следует прочной стальной рамой. Ее изготовляют из уголка. В каркасе делают отверстие, сквозь которое протягивают закрепляемый трос.

Насос располагают в конце трубы, а кабель – вдоль нее. Если помпа не имеет обратного клапана, его устанавливают на выходное отверстие.  К клапану присоединяется муфта, а потом труба. Кабель прикрепляют к трубе с помощью хомутов или изоленты. Провод должен быть прочно закреплен, но и не натянут.
к меню ↑

3.5 Как опустить насос?

Монтаж насоса в колодец заканчивается опусканием аппарата с тросом и  кабелем в обсадную трубу. Опущенный на нужную глубину насос фиксируют тросом за стальную раму. Далее трубу следует соединить с тройникомсантехпастой. Для этого следует спуститься в шахту колодца.

Далее выводят кабель через траншею и заводят в дом вместе с трубой через отверстие в фундаменте.
к меню ↑

3.6 Монтаж скважинного насоса своими руками (видео)

к меню ↑

4 Замена насоса

Замена насоса в колодце необходима в случаях:

• разрыва крепежного троса;
• неверного подбора оборудования (не соответствует требованиям мощность или производительность);
• вытягивания кабеля;
• расклинивании механизмов;
• утечка воды.

к меню ↑

4.1 Порядок работ

Замена насоса в колодце происходит в несколько этапов. Сперва следует отключение аппарата от электропитания. Открутить крепления и медленно извлечь установленный ранее насос.

На следующем этапе можно проводить установку нового оборудования. Как закрепить насос в колодце описано выше. Устройство фиксируют на трубе, подсоединяют трос, припаивают провода, устанавливают муфту и опускают насос в колодец.

byreniepro.ru

Содержание

Критерии выбора оборудования:

• Предназначение и планируемая интенсивность использования.
• Производительность: сколько воды необходимо получать.
• Стационарность или мобильность подключения.
• Характеристики источника воды: дебит, особенности грунта на дне, чистота, глубина, наличие крупных и твердых примесей.

Выбор насосного оборудования для постоянного и временного использования ↑

Хозяева, планирующие своими руками установить насос в дачном колодце, должны определить, как будет эксплуатироваться оборудование: на протяжении только дачного сезона или круглогодично. Для нерегулярного кратковременного использования можно выбирать бюджетные модели поверхностных, погружных или полупогружных устройств. Если необходимо обеспечить водой жилой дом, стоит предпочесть бесшумное глубинное оборудование.

Особенности применения разных типов насосов ↑

Существует несколько видов оборудования как погружного (с установкой непосредственно под воду), так и поверхностного (монтаж на поверхности грунта) типа. В зависимости от предназначения устройств, можно выделить 3 группы:

• Скважинные и колодезные насосы для чистой воды.
• Дренажное оборудование: устройства с возможностью применения в грязной среде, для откачки жидкости после паводков, очистки дренажных систем.
• Фекальные насосы. Применяются в септиках, выгребных ямах, канализационных резервуарах.

Устройства для подачи питьевой воды предназначены для применения в чистой среде с небольшим количеством мелких частиц. Допускается присутствие в воде незначительного количества песка – до 200 г на кубический метр выкачиваемой жидкости.

Дренажный насос, который можно установить как в сточный колодец, так и в залитый паводком подвал, справляется с грязной водой: допускается наличие средних и крупных частиц диаметром до 12 – 15 мм. Используется для регулярного осушения дренажных систем. Фекальные устройства применяют в загрязненной жидкой среде без крупных твердых частиц.

Производительность оборудования зависит от принципа работы. Выпускают насосы:

• Вибрационного типа.
• Центробежные.
• Вихревые.

Как подобрать погружное оборудование для установки в систему водоснабжения из колодца ↑

Идеальны для организации надежной системы водоснабжения центробежные глубинные насосы. Оборудование работает практически бесшумно, слышны только щелчки реле, которое контролирует работу двигателя устройства. Устанавливаются такие насосы в глубокие производительные скважины и колодцы. Выбирая оборудование, необходимо обратить внимание на габариты. Насос должен быть постоянно полностью погружен под воду, минимальное расстояние до дна – 1 м, и не менее 1 – 1,5 м до поверхности воды.

Насос оборудован обратным клапаном и системой поплавковой защиты. Обычно подсоединяют 2 камеры: одна контролирует нижний уровень, вторая – расстояние от верха насоса до водного зеркала.

бирают устройство после расчета требуемой мощности. Необходимо точно спрогнозировать расход воды. Суммируют количество точек водоразбора, умножают на средний расход каждого крана. Кроме этого, просчитывают необходимый напор – высоту водного столба, которую должен производить насос. К глубине, с которой производится забор воды, добавляют высоту крайних точек водоразбора. Добавляют еще 20 – 30%, в зависимости от длины трубопровода из расчета: каждые 10 метров горизонтальной трубы – это 1 м напора.

В большинстве случаев для организации бесперебойного водоснабжения дома для одной семьи достаточно оборудования средней мощности с производительностью до 2 – 4 кубометров/час и высотой столба (напором) до 40 – 60 м. После определения параметров и выбора модели насоса планируют, как провести трубы и закрепить насос в колодце.

Бюджетные насосы для сезонной системы полива ↑

Вибрационные насосы – это недорогой аналог полноценных погружных устройств. Главное преимущество – низкая цена и универсальность применения. Принцип действия прост: всасывание воды через входное отверстие происходит после поднятия штока вследствие передачи электромагнитного импульса. Оборудование подходит для разового применения и организации сезонных систем полива. Допускается применение в загрязненной воде для ее выкачивания.

Важно! Специалисты не рекомендуют длительное использование вибрационного оборудования. Вибрация поднимает со дна ил, песок, что приводит к засорению и заиливанию источника.

Насосы такого типа не используют для обустройства постоянного водоснабжения из-за слабой производительности и ненадежности.

Установка погружного насоса в домашний колодец: инструкция ↑

Как правильно установить насос в колодец и подключить к водопроводу? Чтобы избежать ошибок, лучше планировать одновременную установку оборудования и организацию разводки труб. Гораздо выгоднее сделать подземную систему подачи воды из источника в дом: даже если водопровод не используется зимой, не будет необходимости тратить время на монтаж каждый год.

Монтаж автономной системы водоснабжения: подготовка трубопровода ↑

Для монтажа и организации внешней части водопровода, кроме насоса, понадобятся:

• Полиэтиленовые трубы.
• Фитинги, штуцера, тройники, переходники, сантехническая изоляционная уплотняющая лента, кран.
• Изолирующий материал для защиты труб.
• Гидроаккумулятор – бак емкостью до 50 – 100 л.
• Реле давления.
• Гильза или сгон для вывода подающей трубы от насоса к дому.
• Фильтры для воды.

До того, как установить центробежный насос в колодец, придется подготовить трубу: провести подземную часть и сделать вход через стенку кольца. Выбивают перфоратором отверстие, прокладывают короткий кусок пластиковой трубы или специальный сгон с резьбовыми соединениями.

От входа в колодец до запланированной точки входа в дом прокапывают узкую траншею для укладки трубы. Глубина зависит от климатических особенностей местности. Труба должна находиться ниже точки промерзания грунта. Обычно копают на глубину 1,5 м. Для защиты пластикового трубопровода применяют изоляционные муфты из синтетических материалов.

Установка и крепление насоса ↑

Прежде чем устанавливать глубинный насос, необходимо измерить расстояние от входа в колодец до верхнего выходного патрубка устройства. Такой длины трубу (или гибкий шланг) отрезают и укладывают на ровной поверхности. Насос размещают около нижнего конца подготовленной трубы. Обязательно разматывают электрокабель, чтобы провод выровнялся до начала монтажа.

Выходной патрубок проверяют на наличие клапана. Если он не установлен, необходимо оборудовать насос подходящим обратным клапаном. Сверху накручивают соединительную муфту, уплотняя и герметизируя места соединения изоляционной лентой. Муфту соединяют с трубой.

Кабель обязательно фиксируют на трубе по всей длине. Можно использовать клейкую ленту, но во влажной среде клеевой слой быстро отклеивается. Надежнее закрепить провод на отрезке трубы обычными пластиковыми хомутами.

Оборудование готово к погружению. Остается только подсоединить прочный страховочный трос. В продаже есть стальные и капроновые шнуры. Металлические тросы не подходят для использования в воде, поэтому лучше купить толстый синтетический шнур. В верхней части корпуса находятся специальные крючки с отверстиями: необходимо надежно привязать концы троса. Во время спуска возникает вибрация из-за раскачивания, чтобы погасить колебания, к верхнему концу троса можно привязать кусок эластичного строительного жгута.

Еще один важный момент: нужно знать, как правильно закрепить погружной насос внутри колодца. Опускают оборудование, предварительно зафиксировав трос на стальной раме или строительном тросе, натянутом на оголовок. Рациональнее использовать раму. Сделать крепление можно из обычного угольника, сваренного по размерам верхнего кольца.

Обустройство защиты и гидроаккумулятора ↑

Производители качественных насосов средней ценовой категории обычно оборудуют свои устройства необходимой защитой: фильтром на входе, поплавками. Фильтр препятствует забору внутрь прибора крупных частиц, способных повредить крыльчатку. Поплавки реагируют на уровень воды, защищая устройство от работы на холостом сухом ходу. Специалисты рекомендуют оборудовать домашний водопровод расширительной емкостью с реле давления. Насос будет работать намного дольше: количество коротких циклов работы сократится до минимума.

Вода набирается в накопительную или расширительную емкость до определенного уровня. При включении крана в доме, вода подается из бака, а двигатель насоса запустится только после падения давления в баке и срабатывания реле. На выходе из бака желательно установить фильтр.

Видео: установка насоса для сезонного использования ↑

Процедура выбора, расчета производительности, также как и установка глубинного насоса в домашний колодец – достаточно сложна и трудоемка. Если выбрать оборудование малой мощности, то в пик использования воды начнутся проблемы с подачей. Когда неверно выбран уровень напорной производительности устройства, без воды остаются крайние точки водопровода.

Слишком мощное устройство может спровоцировать осушение и загрязнение источника со слабым дебитом. Ошибки в монтаже приводят к поломкам дорогого оборудования. Поэтому организацию круглогодичного водоснабжения в доме лучше доверить мастерам с опытом.

strmnt.com

Выбор аппарата для колодца

Сколько лет индивидуальные застройщики занимаются обустройством домашних водопроводов, столько же длится спор о том, какой вид насосов для этого использовать: поверхностные или погружные.

В настоящей статье речь пойдёт о погружных, потому стоит вкратце отметить их основные достоинства:

• Способны действовать на большой глубине, т. к., постоянно находясь под водой, сразу работают на выталкивание и подъём воды, в отличие от поверхностных насосных станций, имеющих ещё и участок всасывания, не превышающий 7~8 м.
• Имеют эффективное водяное охлаждение, поэтому при равных с поверхностными размерах могут обеспечивать бόльшую мощность.
• Не требуют предварительного заполнения системы водой перед началом эксплуатации или после зимней консервации.
• Не нуждаются в специальных мерах консервации или дополнительного утепления на зиму.
• Имеют низкий уровень шума.
• По этим причинам не нуждаются в выделении дополнительного шумозащищённого и утеплённого помещения для установки.

Среди всех разновидностей погружных агрегатов можно выделить две основные:

Вибрационные

Принцип их действия основан на колебаниях в создаваемом мощным соленоидом переменном магнитном поле сердечника, приводящего в движение мембрану, создающую избыточное давление на выходе устройства. Дачникам давно известны такие их модели, как «Малыш», «Ручеёк» и др.

Среди основных недостатков таких устройств следует отметить:

• Невысокая производительность.
• Постоянная вибрация в колодце, способная со временем значительно уплотнить окружающий и донный грунт, существенно снизив поступление воды в колодец.

Центробежные

Благодаря хорошей производительности при компактных размерах, а также доступной цене они стали одними из самых востребованных и популярных на рынке насосного оборудования. В зависимости от конструкции лопаток подразделяются, в свою очередь, на:

• турбинные с боковым либо осевым расположением лопаток;
• роторные;
• винтовые, имеющие шнековый механизм подъёма воды, известный ещё со времён Архимеда.

Помимо производительности центробежные устройства имеют и другие достоинства:

• простота конструкции;
• высокая надёжность;
• экономичность.

Технические характеристики

Выбирая модель погружного агрегата для домашнего водопровода необходимо обратить внимание на ряд его технических характеристик:

Производительность

Нормы водопотребления для жилых домов определяются СНиП 2.04.01-85*, и для 1 жителя при наличии простого водопровода без ванн, душевых и газоснабжения составляют не менее 95 л/сут.

При наличии ванны потребление увеличивается до 150 литров в сутки, а с газовым водонагревателем до 190 л/сут.

Добавление душа увеличивает водопотребление до 250, а требования повышенной комфортности жилища с автономной системой отопления — до 360 л/сут., или, переводя на единицы производительности насосных устройств, 15 л/ч.

Практические же исследования показывают, что водопотребление на 1 жителя в больших городах может достигать сегодня и 700 л/ сут., или около 30 л/ч.

Приведённые цифры показывают среднее водопотребление на 1 жителя. Пиковые значения при максимальной нагрузке могут достигать много бόльших величин:

• простой умывальник — 30 л/ч;
• умывальник со смесителем горячей воды — 60 л/ч;
• кухонная мойка со смесителем — 80 л/ч;
• большая (1,7 м) ванна с газовой колонкой — 300 л/ч;
• душевая кабина — 120 л/ч;
• посудомоечная машина — 50 л/ч;
• стиральная машина — 200 л/ч;
• унитаз с бачком — 85 л/ч.

В загородном доме при организации водоснабжения необходимо учитывать также и дебит колодца — его максимальную, ограничивающую реальные потребности, производительность, лежащую обычно в диапазоне 300~1000 л/ч.

Кроме того, на приусадебном участке помимо домашнего водопровода следует предусмотреть организацию системы полива огорода, сада и газона, которая может потребовать до 1000 л/ч.

Напор

Этот параметр обычно измеряется в метрах водяного столба. Бытует довольно распространённое ошибочное мнение, что он показывает высоту подъёма жидкости для данной модели устройства.

Это не совсем так: на самом деле напор учитывает сумму нескольких слагаемых и определяется формулой:

Н = ΔР / (ρ g) + Н_г + h_п, где:

ΔР — перепад давлений в заборной и приёмной ёмкостях, преодолеваемый насосом.

ρ — плотность жидкости, для чистой воды равная 1.

g — гравитационная постоянная.

Н_г — высота подъёма жидкости.

h_п — общие потери в насосе и трубопроводе.

Таким образом, реальная высота, на которую устройство способно поднять жидкость, всегда меньше величины его напора.

Для большинства бытовых точек водопотребления необходимая величина напора не превышает 2~3 м. Но при выборе конкретной модели устройства для колодца необходимо определить суммарное потребление и напор при одновременном включении нескольких точек водоразбора.

Примем глубину колодца равной 5 м. Длина трубопровода от колодца до дома — 20 м. Верхняя точка подъёма воды — 10 м.

Суммарные потери в трубах:

(5 + 10 + 20) / 10 = 3,5 м.

Избыточное давление в верхней точке примем равным 1 бару — давлению эквивалентного водяного столба высотой 9,87 м.

Суммарный напор должен быть не менее:

5 м + 10 м + 9,87 м + 3,5 м = 28,37 м.

Для наших исходных данных выберем модель с производительностью 200 л/ч и напором 30 м. Таким параметрам вполне удовлетворяют даже такие дешёвые модели вибрационных аппаратов, как «Ручеёк БВ» или «Малыш-М».

Кроме того, для каждого агрегата имеется эксплуатационная характеристическая кривая примерно следующего вида:

Которая показывает снижение напора при увеличении расхода жидкости. Её следует учитывать, выбирая рабочую точку конкретной модели при средней и пиковой нагрузке.

Мощность

Для расчёта гидравлической мощности устройства служит эмпирическая формула:

Ρ (Вт) = 0,2725 × Π (л/ч) × Η (м),

или для нашего примера:

0,2725 × 200 × 30 = 1635 Вт.

Приняв общий КПД насоса и электродвигателя равным 85%, получим максимальную электрическую мощность равной:

1,635 / 0,85 = 1,925 ~ 2 кВт.

Размеры и другие характеристики

Большинство моделей современных погружных агрегатов, имеют малые габаритные размеры, позволяющие использовать их как для колодцев, так и для скважин.

Помимо того, при выборе погружного агрегата стоит учесть и такой фактор, как его масса, ведь устройство придётся, по крайней мере, раз в год поднимать на поверхность для чистки и других профилактических работ.

Также одной из важнейших характеристик аппарата является его КПД.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Прежде чем приступить к работе, необходимо прежде всего набросать монтажную схему или эскиз, а также определиться с материалом труб будущего водопровода. Сегодня очень популярным вариантом являются трубы ПВХ, чрезвычайно удобные в работе и практичные в эксплуатации.

Если предусматривается зимняя эксплуатация водопровода, его следует уложить в траншею с заглублением ниже уровня промерзания грунта, который для Европейской части России можно определить по следующей карте:

Для монтажных работ по выбранной схеме нужно подготовить набор необходимых инструментов и материалов.

Инструменты

• Шанцевые: лопата, лом и др.
• Электродрель или перфоратор, сверла по бетону.
• Зубило, молоток.
• Разметочно‑измерительные: рулетка, метр, угольник, карандаши и т. п.
• Ножовка по металлу, болгарка с отрезным диском.
• Слесарно‑гидравлические: труборезы, трубогибы, а также резьбонарезные инструменты.

Материалы

• Куски металлического профиля, например, уголка 30 мм.
• Металлический трос для подвески.
• Водопроводные трубы, соединительная арматура и фасонные фитинги для них.

Установка в колодец

Монтаж погружного насоса в колодец — процедура не самая сложная, как показывает, например, следующее видео:

Поэтапная инструкция:

Земляные работы

Начать монтаж зимнего водопровода следует с подготовки траншеи для его прокладки от колодца к дому. Дно траншеи необходимо тщательно выровнять, освободив от острых торчащих камней, и отсыпать песчаной подушкой толщиной не менее 10 см.

Подготовка ввода трубы в колодец

В бетонном кольце нужно подготовить аккуратное отверстие. Взяв кусок трубы, небольшой длины, на одном её конце укрепить отвод‑уголок, который будет соединяться гибким шлангом с выходным патрубком насоса. На другом конце — укрепить соединительную муфту для основной трубы. Выполнив ввод этой заготовки в колодец, её следует надёжно закрепить, а отверстие тщательно герметизировать, исключив проникание через него в грунтовых вод.

Прокладка водопровода

Подобным же образом следует подготовить ввод трубопровода внутрь дома. Затем, отрезав трубу требуемой длины уложить её в подготовленной траншее, соединив с муфтами на вводе в колодец и в дом. Электрический питающий кабель во избежание повреждения следует проложить в пластиковой трубе.

Монтаж

Соединение устройства с трубопроводом внутри колодца лучше выполнить гибким шлангом, чтобы легче было поднимать его на поверхность для ремонтно‑профилактических работ. Если на выходном патрубке не предусмотрен обратный клапан, его нужно приобрести и установить отдельно.

Для подвески аппарата в колодце необходимо прочно закрепить на его верхнем кольце кусок металлического профиля, к которому будет привязан удерживающий трос.

Насос не должен располагаться на самом дне, а не менее, чем в 1 м от него. Для подъёма его на поверхность можно предусмотреть ворот, лебёдку либо другой механизм.

Электрокабель на подвесе устройства не должен быть натянут, имея небольшую слабину.

Подключение гидроаккумулятора и автоматики

Завершив все наружные работы в траншее и колодце, можно выполнить подключение трубы к гидроаккумулятору на входе домашнего водопровода.

Соединение следует выполнить через запорный вентиль. Также неплохо смонтировать в системе реле «сухого хода», защищающее устройство от повреждения при отсутствии воды в колодце.

На входе домашнего водопровода также стоит установить фильтры грубой и тонкой очистки воды от железа.

Подробнее о том, как подключить погружной насос к гидроаккумулятору смотрите видео:

klimatlab.com

 инструкции по эксплуатации для данной модели агрегата, с запасом его мощностей, то есть на расстоянии, близком к ¾ от максимальных значений.

     Обычно, такой вид насосов для хозяйственных нужд автономного дома используют в сочетании с автоматами регулировки управления рабочим процессом насоса с использованием гидроаккумулирующего бака и манометра контроля за давлением в системе подачи воды, тем самым, образуя насосную станцию – гидрофор.

Дополнительное устройство конструкции насоса или всасывающего патрубка агрегата инжекторным устройств

ом может до 1.5 раз увеличить высоту подъема насоса над водой.

Всасывающий армированный шланг или жесткая пластиковая труба (с системой инжекции) должны иметь на входе донный обратный клапан с фильтрующей сеткой, и устанавливаются не глубже 1-го метра от дна колодца, не касаясь при этом его стенок.

Как установить погружной насос в колодец

Для правильного расчета глубины установки погружного насоса в колодец мы должны учитывать максимальную возможность агрегата выдерживать внешнее давление воды на его корпус в сочетании с техническими характеристиками конкретной модели агрегата на создание напора жидкости, для подъема ее на поверхность и дальнейшей транспортировки по водной магистрали до пунктов расхода.

Глубина погружения насоса также зависит и от геометрических размеров агрегата по его длине корпуса с учетом расположения его всасывающей части над дном колодца, с учетом технических возможностей агрегата по противодействию абразивным и волокнистым частицам песка, глины и придонного ила, без соприкосновения со стенками емкости.

Некоторые модели погружных насосов могут располагаться в горловине колодца горизонтально, если позволяет диаметр резервуара.

Если насос имеет поплавковый регулятор работы электродвигателя агрегата по количеству оставшейся жидкости в колодце, то нужно учитывать место расположения всего устройства, подвешенного на монтажном тросе, внутри емкости колодца.

Погружной насос крепится в колодце на определенной глубине (не менее 20 см от дна) с помощью троса. Чем больше глубина опускания насоса, тем более жестким и надежным должен быть материал этого троса (капроновый шнур, металлический трос с оплеткой от водной коррозии, трос из нержавеющей стали).

Трос, отводная труба и электрошнур должны собираться в единый транспортировочный узел при помощи эластичных пластиковых хомутов или изоляционной ленты на расстояниях не реже 2.0-2.5 метра по всей линии сбора.

!Не в коем случае не опускайте насос в колодец, используя для этого его нагнетающую трубу (шланг) или электрошнур!

Перед установкой погружного насоса в колодец, необходимо тщательно проверить все соединения агрегата с напорным трубопроводом (шлангом), надежность и изолированность электропроводки и правильность ее подключения к распределительной коробке (пульту управления работой насоса).

Любой монтаж агрегата лучше проводить при помощи лебедки. В этом случае насос будет перемещаться без дополнительных рывков и ненужной раскачки от оси перемещения.

Самый лучший способ крепления насоса внутри колодца – использование колодезного оголовка, который приобретается отдельно и устанавливается на горловину перед установкой насоса в колодец.

Это позволит уберечь колодец от попадания в него дождя, мусора и пыли с наружной части и даст надежное крепление агрегата в неподвижном состоянии внутри емкости колодца.

На крайний случай, нужно сварить или собрать на метизах крестообразную конструкцию из металла, которая бы смогла выдержать вес насоса и всех составляющих деталей магистрали и электроснабжения и установить ее жестко на горловине источника. В центральной части конструкции сверлим отверстие для крепежного троса.

Дополнительные части насосной станции (автоматы регулировки режимов работы насоса, манометр и гидроаккумулятор) можно располагать в подвальном или техническом помещении внутри дома, к которому необходимо провести трубопровод водоснабжения с учетом глубины промерзания почвы в вашем регионе.

Шнур электропитания на «наружном» участке подвода, дополнительно защищаем гофрированной пластиковой трубкой для герметизации его от проникновения воды или конденсата.

nasosov.by