Как разобрать глубинный насос


Владельцам загородных домов и дач приходится самостоятельно организовывать водоснабжение собственных участков. Согласитесь, это очень непростая задача. И без скважинного насоса она становится просто неразрешимой. Многие домовладельцы, изучив предложения на рынке, останавливают свой выбор на центробежных скважинных насосах “Водомет” производства российской компании “Джилекс”.

Эти устройства прекрасно справляются с подачей воды из различных сооружений, но периодически они все же ломаются. Самый быстрый вариант решения проблемы — выполнить ремонт насоса Водомет своими руками. Задачу эту простой не назовешь, но множество домашних умельцев с ней справляются более чем удовлетворительно.

Мы расскажем о том, как устроен насос Водомет и как он работает. Также речь пойдет о самых распространенных поломках оборудования и их причинах. Материал содержит тематические видеоролики, которые помогут произвести ремонт насоса своими руками.

Как устроен и работает “Водомет”?

Устройство центробежного насоса “Водомет” несколько сложнее, чем у вибрационного “Малыша” или “Ручейка”. В нижней части агрегата расположен герметичный маслонаполненный двигатель, на вал которого надеты своеобразные стаканы — элементы с рабочими плавающими колесами.


В зависимости от мощности насоса таких стаканов может быть больше или меньше. Верхняя крышка насоса прижимает все эти элементы и удерживает их в правильном положении. Из этой крышки выходит электрический кабель, патрубок для подачи воды к водопроводной магистрали и проушины для подвешивания насоса.

Плавающие рабочие колеса — “изюминка” этого агрегата. В самом начале работы они притираются к конструкции путем стачивания пластикового буртика. В результате между статичными и движущимися элементами устройства образуется минимальный зазор. Такая конструкция обеспечивает высокий КПД насоса.

Еще одно преимущество плавающих колес насоса — способность пропускать частички песка, попадающие в скважину в ходе естественных процессов запесочивания. Модели насоса типа “Водомет А” устроены аналогичным образом.

Они дополнительно укомплектованы поплавковым выключателем, который предназначен для отключения прибора в случае возникновения аварийной ситуации. Например, если в источнике иссякла по каким-то причинам вода (низкий дебет, заливание и т.п.).

Скважинный насос “Водомет”, несмотря на отсутствие такой защиты, работает вполне исправно. Он может включаться/выключаться каждые три минуты без ущерба для целостности конструкции.


Чтобы предотвратить ситуацию с возникновением “сухого хода”, которая губительна для любого насоса, следует правильно выбрать модель, подвесить ее на нужной высоте и т.п.

Дополнительный элемент продлевает срок эксплуатации прибора, но требует дополнительного места для размещения. По этой причине Водомет А” обычно используют не в скважинах, а в колодцах. Но ремонтировать эту модель приходится примерно таким же образом, как и скважины насос.

Еще одна особенность погружных насосов “Водомет” — это нижний забор воды. Конструкция позволяет использовать насос в полупогруженном состоянии. Если нужно полностью опустошить емкость, “Водомет” отлично справится с задачей.

Но в фильтровой скважине располагать насос подобным образом не всегда полезно. Устройство будет постоянно забирать со дна песок. Это отрицательно сказывается и на качестве воды, и на состоянии рабочих колес устройства.

Чтобы предотвратить проблему такого характера, на нижнюю часть насоса надевают самодельные насадки, препятствующие проникновению песка в устройство.

Располагать в скважине агрегат нужно так, чтобы между дном выработки и дном насоса оказалось не менее 1 м. Погружать Водомет можно так, чтобы между зеркалом воды и верхом устройства было не более 30 м.

Водомет предназначен для перекачки воды с температурой от +1º до +35º С. Не рекомендуется нарушать температурный режим для его нормальной работы. А еще нельзя включать агрегат больше 20 раз за сутки.

Для того чтобы исключить преждевременный износ и поломки, нельзя, чтобы Водомет работал без воды. Устройство должно быть заземлено. В сеть необходимо включить УЗО, отключающее прибор при утечках тока более 30 mA.

Как разобрать “Водомет”?


Устройство насоса “Водомет” нельзя назвать совершенно простым и понятным. Перед началом разборки рекомендуется как можно подробнее ознакомиться с особенностями его конструкции. Не помешает фиксировать правильное положение каждого элемента: записывать, фотографировать, снимать на видео и т.п.

Следует также обратить внимание на правильное положение каждой детали в отношении понятий “верх” и “низ”. Если колеса после ремонта были установлены неправильно, насос все же будет работать, но не слишком эффективно.

Проблемы могут возникнуть и после перемотки двигателя. Далеко не все владельцы насосов запоминают правильное расположение контактов.

Перед началом разборки насос, разумеется, следует отключить от электропитания и вынуть из скважины. Чтобы облегчить работы, лучше отсоединить водоподающую трубу от патрубка и снять металлический трос.

Когда насос находится в рабочем положении, его омываемый двигатель находится в верхней части, а насосная часть, состоящая из крыльчатых колес и стаканов с крышками, в нижней части. Но при разборке насоса удобнее держать его “вверх ногами” т.е. двигателем вниз.

Первый шаг при разборке насоса — отвинчивание нижней крышки. Выполняют эту операцию с помощью достаточно длинной отвертки, продетой в проушины для подвешивания троса. Откручивать нужно против часовой стрелки.


Возможно, удобнее будет использовать другие приспособления, например, газовый ключ номер три. Подойдет также устройство для снятия крышки масляного фильтра, хорошо знакомое автомобилистам, или его аналог из полоски прочной ткани с рычагом для ее скручивания.

После этого из корпуса насоса нужно аккуратно вынуть камеры-стаканы с крышками и крыльчатые колеса. Крышки стаканов пронумерованы цифрами от 1 до 3. Обычно на вал сначала надеты все стаканы с цифрой “1”, затем — с цифрой “2”, затем — с цифрой “3”.

При разборке насоса водомет эти элементы будут сниматься в обратном порядке. Лучше записать порядок нумерации стаканов, чтобы избежать ошибок во время сборки.

Не помешают сразу же уточнить направление движения вала. Для этого насос со снятыми колесами просто включают на несколько секунд. Колесо должно стоять таким образом, чтобы засасывание воды происходило снизу по центру, а вода поступала вверх к наружной части кольца.

В правильном положении кольцо с лопастями должно быть установлено широкой частью в сторону двигателя, т.е. выступом вниз и гладкой стороной вверх.

Вал насоса не закручен, как в аналогичных моделях, а зафиксирован двумя клипсами. Если его необходимо снять, следует зажать клипсы плоскогубцами и вынуть вал. Когда стаканы с крыльчатками сняты, может возникнуть необходимость также вынуть и электродвигатель. Для этого понадобятся некоторые усилия, поскольку он запрессован в корпус достаточно плотно.


Чтобы не погнуть вал, следует поставить корпус насоса на опору с отверстием, в которое можно вставить вал. После этого следует аккуратно выбить двигатель из корпуса с помощью молотка и дощечки. Молотком ударяют по торцу, а дощечка выполняет роль амортизатора.

Когда положение двигателя в корпусе изменится, нужно сначала вынуть кольцеобразную фиксирующую прокладку. Ее нужно повернуть внутри корпуса на 90 градусов, немного сдавить и вынуть так, чтобы не повредить об внутреннюю резьбу корпуса. Можно сразу же обратить внимание на положение этой прокладки.

Она должна быть обращена к двигателю той стороной, с которой снята фаска. После этого можно вынуть из корпуса двигатель. Он закрыт верхней крышкой насоса, которая зафиксирована с помощью двух прочных уплотнительных резинок.

Чтобы снять крышку, нужно положить двигатель на бок. Затем крышку аккуратно выбивают из корпуса двигателя, ударяя по ней широкой отверткой и резиновой киянкой. Для этого можно использовать и другие подходящие инструменты. Под крышкой находится конденсатор. Иногда этот элемент выходит из строя, но его не сложно заменить.

Выполняя манипуляции с корпусом насоса, следует проявлять осторожность. Иногда возникает необходимость зафиксировать устройство в тисках. Сначала рекомендуется обернуть корпус в месте фиксации амортизирующим материалом. Усилие должно быть умеренным, чтобы не деформировать изделие.

Процесс обратной сборки

После того, как ремонт выполнен, необходимо правильно собрать насос. Если допустить ошибки на этом этапе, устройству понадобится еще один ремонт. При выполнении обратной сборки нужно выполнить следующие шаги:


  1. Установить конденсатор на место.
  2. Аккуратно уложить провода внутрь корпуса двигателя.
  3. Запрессовать верхнюю крышку насоса.
  4. Вставить двигатель в корпус насоса.
  5. Запрессовать собранный мотор таким образом, чтобы обеспечить его плотное вхождение в торце корпуса.
  6. Вставить кольцеобразную фиксирующую прокладку, продвинуть ее до упора с помощью подходящего инструмента.
  7. Надеть на вал белую крыльчатку гладкой стороной к двигателю, т.е. вниз.
  8. Надеть на вал белую прокладку, а затем собранный стакан с крышкой “дном” (т.е. этой крышкой) вниз.
  9. Надеть голубую шайбу.
  10. Снова установить крыльчатку, белую шайбу, стакан, голубую шайбу.
  11. Повторять до тех пор, пока не будут установлены все элементы.
  12. Накрыть стопку стаканов крышкой и аккуратно закрутить ее с помощью газового ключа или другого приспособления.

Чтобы облегчить запрессовку двигателя в корпус при обратной сборке, край корпуса можно обработать силиконовой смазкой. В процессе установки необходимо обращать внимание на нумерацию стаканов и точно соблюдать последовательность их монтажа. Сверху устанавливают прижимную прокладку.


В целях профилактики дальнейших поломок рекомендуется при выраженном износе заменить этот элемент новой прокладкой. Обычно новую прокладку можно приобрести у производителя или подобрать в специализированных торговых точках. После того, как ремонт насоса завершен, нужно проверить его работу.

Можно погрузить его в емкость с водой, например, в ведро, чтобы убедиться, что устройство включается и способно перекачивать воду. Но представления о том, насколько хорошее давление обеспечит насос в системе, таким образом нельзя.

Проверку работы насоса на давление можно сделать в сервисном центре, но сначала лучше уточнить, имеется ли такая возможность.

Другой вариант проверки возможен, если в распоряжении владельца насоса имеется емкость большого объема. Конечно, можно проверить характеристики отремонтированного насоса прямо в скважине, но если во время проверки обнаружатся проблемы, устройство придется доставать с достаточно большой глубины. Избежать этого поможет предварительная проверка на поверхности.

Характерные неисправности и ремонт

Если насос “Водомет” находится на гарантийном обслуживании, проще всего решить все проблемы в сервисном центре. Но когда сроки прошли, владельцы обычно предпочитают сэкономить и выполнить ремонтные работы самостоятельно. Некоторые операции, например, замену износившихся рабочих колец, выполнить просто.

А вот если нужна перемотка двигателя, лучше поручить это дело специалистам. Что касается запасных частей и комплектующих, то их можно приобрести без особых проблем и по вполне умеренной цене.


Компания “Джилекс” охотно реализует запчасти к своей продукции. Их продают и в профильных магазинах, и в сервисных центрах. Можно обратиться и непосредственно к заводу-изготовителю.

По характеру поломки устройства можно приблизительно судить о том, какие именно ремонтные работы понадобятся. Вот перечень характерных проблем, с которыми приходится сталкиваться владельцам насосов “Водомет”:

  • Устройство не включается.
  • Корпус насоса бьется током.
  • Напор воды в системе заметно снизился.
  • Насос работает неравномерно, издавая нехарактерные для нормального функционирования звуки.

А вот список неисправностей, которые характерны для этих симптомов и пути их устранения:

  • Сгорела обмотка двигателя. Его придется полностью заменить.
  • Отошел контакт или перебит провод. Нужно вскрыть корпус двигателя, восстановить соединение с контактами и/или целостность электрокабеля.
  • Целостность корпуса двигателя нарушена. Как следствие, промок конденсатор, его следует заменить новым аналогом.
  • Износились рабочие колеса. Нужно разобрать насос и заменить их новыми элементами.

Разумеется, если уж насос извлечен из скважины для ремонта, имеет смысл провести полную диагностику агрегата. Насос разбирают, осматривают прокладки, шайбы, стаканы, рабочие колеса и прочие элементы. Если заметны следы износа, сразу же нужно позаботиться о замене таких элементов.


Затем имеет смысл разобрать двигатель, протестировать состояние контактов и подающего провода. Если необходимо, найти место повреждения кабеля и восстановить соединение. Иногда стоит полностью заменить провод электропитания.

Проблемы с отсыревшим конденсатором обычно очевидны даже по внешнему виду. Припаять новый конденсатор обычно не сложно, но во время обратной сборки следует устранить и причину неисправности, т.е. обеспечить достаточную герметичность корпуса двигателя.

Сгоревшую обмотку двигателя, как уже упоминалось, выполнить правильно в домашних условиях будет сложно. Эту операцию можно заказать на заводе, а все остальные работы выполнить самостоятельно. Так ремонт обойдется дешевле. В отдельных случаях проще и надёжнее заменить двигатель новым устройством.

При разгерметизации двигателя наблюдается ситуация, которую специалисты характеризуют словом “эмульсия”. Это значит, что в корпус двигателя попала вода и смешалась с маслом, превратив его в эмульсию. Масло необходимо слить и полностью заменить.

Ни в коем случае нельзя заменять эту жидкость каким-то обычным машинным маслом. Единственная пригодная смазка для насосов “Водомет” — чистый глицерин. Дело в том, что в случае поломки масло может попасть в скважину и существенно испортить качество воды. Избавиться от такого загрязнения очень непросто.

Популярные причины поломок


Основных причин поломок насосов “Водомет” всего две: ошибки, допущенные во время изготовления устройства и сложные условия его эксплуатации. Повлиять на первую ситуацию хозяин насоса бессилен.

Если уж так не повезло, что достался бракованный агрегат, нужно настроиться на длительное сотрудничество с сервисным центром в рамках гарантийных обязательств.

Неаккуратно обращение с устройством или его неправильная установка встречаются довольно часто. Не следует дергать насос за электрический кабель, это слабое место насоса. При неосторожности обращении в месте его входа в корпус двигателя могут образоваться небольшие трещинки.

Со временем они расширяются, в корпус проникает влага и двигатель приходит в негодность. Таким же образом может быть оборван контакт. Разрывы кабеля могут быть вызваны при установке насоса, если провод заломлен или случайно перебит.

Износ рабочих колес может быть вызван длительным контактом с загрязненной песком водой. Производитель, конечно, не рекомендует качать Водометом воду с включением песчаной и глинистой взвеси до двух килограммов на каждый кубометр воды в скважине.

Однако в инструкции не сказано, насколько может быть загрязнена вода и как долго это может происходить ее транспортировка без ущерба для конструкции насоса.

Практика показывает, что насосы “Водомет” можно использовать только в каком-то одном качестве. Либо для подачи воды в водопровод, либо для устранения песка из скважины.

Прокачав запесоченное сооружение, владелец насоса с удивлением наблюдает неравномерную работу насоса. Причина простая — рабочие колеса стерлись и требуют замены.

Исправить ситуацию несложно, но прокачать загрязненную скважину или раскачать ее после бурения можно более эффективным способом: с помощью погружного вибрационного насоса типа “Малыш” или “Ручеек”. Такая техника и стоит дешевле, и ремонтировать ее проще.

Еще одна причина поломок насоса “Водомет” — неправильное подвешивание насоса. Если глубина погружения устройства превышает цифру, указанную изготовителем, устройство работает при повышенных нагрузках, на которые оно не рассчитано. Нередко в таких ситуациях наблюдается разгерметизация двигателя.

Выводы и полезное видео по теме

В следующем материале очень наглядно представлено, как правильно разобрать насос водомет, а также процесс обратной сборки одной из моделей:

Разборка и ремонт насосов “Водомет” требуют внимания к деталям и некоторых навыков. Со временем задача становится вполне посильной и привычной. Многие домашние мастера обслуживают и ремонтируют такие насосы, добиваясь при этом полного успеха.

sovet-ingenera.com

1 Неполадки глубинных насосов

За счет того, что насосное устройство постоянно взаимодействует с водой, оно постоянно подвергается влиянию различных негативных факторов. К счастью, такие негативные факторы редко приводят к молниеносным поломкам, обычно работоспособность насоса нарушается исподволь, постепенно и заметно для эксплуататоров.

А это значит, что при обнаружении небольших дефектов необязательна радикальная замена глубинного насоса, так как можно обойтись ремонтом своими руками. К слову, замена погружного насоса при небольших поломках вообще практически никогда не проводится. Погружные насосы еще более просты в ремонте, в том числе своими руками, чем глубинные.

В подавляющем числе случаев поломок глубинных насосов выходит из строя именно магнит насосного прибора. Такая поломка чаще всего наблюдается у глубинных насосов марки «Спрут» и «Водолей». К сожалению, в этом случае ремонт своими руками произвести не получится, так как техника для починки магнита насоса имеется лишь на специализированных предприятиях. В такой ситуации насос сразу нужно отвезти на починку к специалистам.

Другое дело — посторонние шумы в случае, когда насосное устройство запущенно. Здесь уже речь идет о поломке механического характера. В подавляющем большинстве случаев поломку механического характера можно устранить своими руками.

Первым делом при посторонних шумах необходимо разобрать на запчасти насосное устройство. В случаях, когда шумы слышны у насосов марки «Спрут» или «Водолей», необходимо первым делом проверить электрическую систему насоса, к которой относится как непосредственно сам двигатель, так и система автоматики.

Насосы марки «Спрут» и «Водолей» имеют поломки чаще всего именно в этих системах, отремонтировать которые, впрочем, достаточно просто и своими руками. Среди прочих проблем, часто возникающих у насосов марки «Спрут» и «Водолей» — это поломки реле времени и системы защиты от короткого замыкания или сухого хода.

Причинами таких поломок могут служить постепенные засоры внутренней насосной системы инородными предметами из грунта скважины. Кроме того, работа насоса в сухом режиме тоже может стать серьезной проблемой, так как на таком «ходу» быстро заканчивается масло, что приводит к неравномерной и неплавной работе внутренних механизмов насоса.

При такой ситуации со временем детали подвергаются деформации, вплоть до невозможности починки в принципе. Именно поэтому любое насосное устройство, особенно популярных в СНГ марок «Водолей» и «Спрут», должно проходить постоянную диагностику на наличие внутренних проблем, желательно специалистами.

Самыми редкими причинами сбоя работы насосной системы можно назвать такие причины:

  • перегрев рабочей жидкости, когда ее температура превышает 40 градусов по Цельсию;
  • неправильное закрепление подводного кабеля.

Эти проблемы характерны не только для насосов марок «Водолей» и «Спрут», а вообще для всех, так как причины, приведшие к таким проблемам, никак не связаны с качеством насоса, а напрямую зависят от профессионализма монтажера насоса.
к меню ↑

2 Диагностика и устранение неполадок

При обнаружении того, что устройство не работает как нужно, не следует сразу предпринимать попытки его починки, даже если причина очевидна. Изначально нужно проверить устройство на наличие или второстепенных проблем, не столь очевидных при первом осмотре, или на наличие основной проблемы, когда изначально вообще непонятно почему устройство не работает.

На глубинных насосах марок «Спрут» и Водолей», как, впрочем, и на любых других, первым делаем нужно проверить, имела ли место быть банальная перегрузка, из-за которой мог отключиться автомат и вся насосная система в целом.

Для этого нужно:

  • разобрать распределительную коробку;
  • произвести визуальный осмотр внутренней части — перегоревшая деталь будет сразу заметна (также может ощущаться запах гари).

Если причина поломки не ясна, то нужно снять крыльчатку с насосного двигателя и проверить, вращается ли непосредственно сам двигатель в свободном состоянии или нет.

Важно знать, что большинство современных насосных устройств изготовляются однофазными. К ним присоединяют так называемый «сглаживающий конденсатор», благодаря которому запуск двигателя проходит более гладко и плавно. Вокруг него имеется специальная обмотка.

В таких насосах чаще всего выгорает двигатель. Собственно по этой причине и нужно снимать крыльчатку. А после снятия крыльчатки необходимо произвести попытку прокрутки вала вручную. Благодаря заранее освобожденному месту, из-за снятия крыльчатки, сделать это не составляет труда.

Но если вал не крутится, то нужно думать о механической поломке. Если быть точнее, то думать следует о заклинивании двигателя.

Случиться это может по той причине, что в двигатель постоянно попадают мелкие или же в иных случаях крупные частицы грунта.

Происходит это лишь в тех случаях, если на двигателе нет дополнительного защитного фильтра. Собственно эти частицы и могут быть причиной возникновения таких проблем. Примечательно, что если их своевременно не удалять с двигателя насосного устройства, то это постепенно приведет к тому, что полностью сгорит вся обмотка статора. Она, что очевидно, ремонту не подлежит, только замене. Впрочем, если вал не имеет проблем с вращением, то нижнюю часть мотора можно собрать.
к меню ↑

2.1 Этапы разборки и ремонта насоса (видео)


к меню ↑

2.2 Рекомендации и нюансы проведения работ

Перед началом разбора верхней части электродвигателя нужно обязательно поставить его в вертикальном положении. Это действительно необходимо, так как установка электродвигателя в неправильное положение может повлечь утечку масла, которое является рабочей жидкостью в насосных системах.

После установки электродвигателя в необходимое вертикальное положение нужно обязательно снять ту крышку, через которую проходят провода питания установленного электродвигателя. Собственно при снятии крышки сразу можно провести диагностику пускового конденсатора на наличие проблем. Для этого необходимо будет использовать омметр, дабы проверить сопротивление как пусковой, так и собственной рабочей обмотки.

Поэтому дальше нужно взять клеммы омметра и присоединить их к непосредственно самой обмотке. Далее необходимо сделать вращение рукоятки, которое затем создаст необходимое напряжение в 200 – 300 вольт. При показаниях на приборе сопротивления, не доходящего до бесконечности, а это имеет определенное значение, можно считать, что состояние обмотки удовлетворительное или даже идеальное.

А вот в случаях, когда прибор фиксирует сопротивление, доходящее до бесконечности, можно смело говорить о том, что есть проблема в виде обрыва рабочей фазы мотора.

Когда прибор фиксирует чересчур маленькое сопротивление можно говорить о том, что имеет место быть так называемое межвитковое замыкание. К сожалению, если произошла одна из перечисленных выше возможных проблем, то попытка все исправить своими руками не увенчается успехом, и агрегат необходимо будет отвезти к специалистам, имеющим необходимое для починки оборудование.

Впрочем, в большинстве случаев описанные выше проблемы требуют не столько частичного или полного ремонта, сколько полной замены всех неисправных деталей. Особенно если речь идет об обмотке.

Если прибор говорит о том, что все проверяемые элементы насосной системы находятся в полностью исправном состоянии, необходимо тщательно исследовать пусковой конденсатор. При таких обстоятельствах чаще всего причиной неисправности всей системы является именно его поломка. Кроме того, он может быть в состоянии так называемого обрыва.

К сожалению, на первый взгляд эта проблема может не броситься в глаза, но при диагностике специальным прибором, омметром, неисправность обязательно вылезет наружу. И уже в этих случаях произвести ремонт пускового конденсатора можно будет собственными силами. Однако чаще всего ремонтом пускового конденсатора можно назвать лишь его полную замену, так как его поломка, а чаще всего это перегрев и сгорание конденсатора, является фатальной поломкой.

byreniepro.ru

Ремонт погружных водяных насосов своими руками

В большинстве случаев ремонт глубинных насосов требуется в том случае, если их хозяева не проводят регулярный профилактический осмотр. Это приводит к тому, что механизм насосов для скважин забивается грязью, разбалтываются крепежные соединения в корпусе устройства и местах подсоединения отводных шлангов, в двигатель проникает вода.

Центробежные насосы

Отечественная промышленность выпускает большое количество водяных насосов разных марок центробежного типа. К ним относятся погружные насосы отечественного производителя «Джилекс Водомет» и «Вихрь», китайская модель» Оазис».

Перед тем, как разобрать и отремонтировать погружной насос Джилекс своими руками, сначала необходимо убедиться в наличии электроэнергии.

Когда устройство не включается, ремонт погружного насоса Джилекс начинают с извлечения из штангового или подвесного крепления в скважине, затем проводят его тестовый запуск, проверяют проводку. Если рабочее колесо не вращается, производят проверку обмотки мультиметром. В случае исправности обмотки приступают к разборке скважинного насоса. Причиной отключения может быть засорение крыльчатки колеса песком или грязью.

Разборка погружного центробежного насоса

  1. Процесс разбора начинают с откручивания стоящего на входе перфорированного фильтра, защищающего прибор от заиливания и попадания песка.
  2. С вала электродвигателя по порядку снимаются все шайбы, диски и рабочее колесо с крыльчаткой. Для демонтажа рабочего колеса потребуется снимать большое количество деталей (около 20), поэтому при разборке их следует выкладывать на твердую поверхность в таком же порядке.
  3. Снимают двигатель. Он держится в корпусе с помощью плотного стопорного кольца, для его извлечения можно воспользоваться молотком или киянкой. Ударами по двигателю его смещают вниз, затем возвращают обратно. После нескольких повторов стопорное кольцо сдвигается и затем извлекается при помощи отвертки.
  4. Далее отсоединяется проводка, открывается крышка отсека размещения двигателя и он извлекается из корпуса насоса.
  5. После полной разборки устройства можно почистить и промыть крыльчатку, все детали и корпус изнутри.

Вибрационные помпы

Ремонт насосов данного типа можно рассмотреть на примере распространенной модели «Малыш». Если помпа имеет небольшой срок службы и ее детали не изношены, с устройством могут произойти следующие неисправности.

Электронасос не работает. В этом случае в первую очередь проверяет подачу напряжения питания, если все нормально, следует проверить (прозвонить) обмотку мультиметром.

Наиболее распространенной неисправностью вибрационных помп является короткое замыкание в обмотке, возникающее при работе в режиме холостого хода — глубинный насос при этом не работает. Нередко причиной короткого замыкания в обмотке является попадание воды в двигатель. В результате перегрева обмотки происходит расплавление изоляции медных проводов, приводящее к их соприкосновению. Восстановить работу насоса можно лишь путем перемотки обмотки, что сложно сделать не только в домашних условиях, но и в ремонтной мастерской в силу стоимости работ, несопоставимых с ценой самого погружного насоса.

Неполадки от вибрации. Многие неисправности вибрационных помп связаны с их режимом работы. При вибрации часто откручиваются или ослабляются крепежные болты, соединяющие части корпуса устройства. К неисправности помпы и нарушению ее работы может привести отвинчивание соединений на фиксаторе обратного клапана, в этом случае гайку необходимо подтянуть и законтрить.

Так как отечественный производитель выпускает крепежные болты из материалов, подверженных ржавчине, сразу после покупки рекомендуется заменить весь крепеж помпы изделиями из нержавеющих материалов. Дополнительно можно использовать вторую гайку (контргайка), пружинные или зубчатые шайбы, самоконтрящиеся гайки. Это значительно упростит сборку и разборку устройства при профилактических работах.

Довольно часто ослабляется гайка крепления поршня, если его не разбирали — это может привести к нарушению работы помпы в виде неэффективного откачивания воды (малый напор) и повышенной вибрации. В этом случае гайки также необходимо поджать и законтрить.

Для того, чтобы избежать постоянного откручивания гаек в вибрационной помпе, можно прибегнуть к методу деформации резьбы на болтах — это предотвратит самопроизвольное откручивание. Сделать это можно при помощи острого керна, повредив резьбу в месте соединения гайки с болтом.

При разборке помпы может обнаружиться отслаивание эпоксидного виброгасителя. Устранить неисправность можно введением в место отслаивания небольшого количества герметика.

Засорение. Помпа при этом не работает или качает воду с небольшим напором. Потребуется извлечь устройство из водозаборной емкости, разобрать и очистить корпус от грязи и песка.

Основной причиной неисправности скважинных насосов является несвоевременная профилактика. В этом случае рабочий механизм погружных устройств подвергается заиливанию и засорению песком, в вибрационных помпах ослабляется крепеж корпуса и внутренних деталей. Когда электронасос не работает, в первую очередь необходимо проверить его обмотку — если произошло межвитковое замыкание или обмотка «прозванивается» на корпус, то ремонт насоса нельзя провести самостоятельно, а перематывание обмотки в специализированной мастерской обойдется намного дороже стоимости самого прибора. В этом случае все дальнейшие манипуляции с устройством не имеют смысла, надо собирать деньги на новый глубинный электронасос. Во всех остальных ситуациях разборка насоса своими руками, чистка его корпуса и рабочего колеса, выставление точного положения поршня в вибрационной модели помогут устранить практически все неисправности.

Советуем почитать: Что делать если насос упал в скважину

oburenie.ru

Основные способы профилактики неисправностей

Как известно, любую поломку гораздо проще предотвратить, чем устранять. Именно поэтому идеальным вариантом будет профилактический осмотр и обслуживание как минимум раз в год, но лучше это делать дважды – весной и осенью.

Данный тип работ достаточно прост:

  • Насос необходимо достать из скважины, даже эта работа бывает достаточно непростой, особенно если скважина глубокая и оборудование имеет значительный вес. В этом случае лучше позвать помощника.
  • После извлечения агрегата следует осмотреть подвесной тросик и электрический кабель. Далее следует проверить корпус на наличие повреждений, загрязнений и очагов коррозии.
  • Лучше ненадолго запустить насос и послушать – любой посторонний звук будет свидетельствовать о неполадках.

Периодическая проверка и очистка значительно снижает вероятность возникновения неисправностей. Кроме того, если на насосе будет присутствовать песок и ил, это прямое свидетельство того, что необходимо раскачать скважину, иначе заиливание приведет к поломке насоса, которую вряд ли удастся устранить.

Виды и причины поломок

Чтобы лучше понять, как проводить ремонт скважинного насоса своими руками, стоит разобраться с причинами тех или иных неисправностей и понять наиболее типичные проблемы. Конечно, в процессе использования может сломаться что угодно, но существует определенный набор так называемых «болезней», которые проявляются чаще всего.

Важно! Как бы вас не убеждал продавец о том, что какой-то насос не хуже модели, стоимость которой в 2 раза выше, чаще всего более дорогие модели значительно надежнее и долговечнее.

Основные причины выхода насосов из строя

Отметим сразу, что чаще всего агрегат выходит из строя по собственной халатности владельцев. Многие из них, приобретая насос, даже не читают инструкцию, в которой прописаны правила использования и основные меры безопасности.

Более того, у подавляющего большинства пользователей оборудование спускается в скважину и не достается оттуда, пока не сломается, а этого можно было бы избежать, извлекая его для осмотра хотя бы раз в год.

Но даже при ответственном отношении неисправности могут возникнуть, рассмотрим самые распространенные из них:

  • Работа оборудования «всухую», это происходит, если насос подвешивается слишком высоко или в процессе водоснабжения уровень в скважине падает очень сильно. Механизм должен работать с водой – она служит охладителем и смазкой, без него происходит перегрев и заклинивание, а иногда и оплавление пластиковых частей.
  • Пользование слишком мощным насосом, в этом случае забор слишком интенсивный, и со дна всасывается песок, который может сильно повредить основную перекачивающую деталь – крыльчатку насоса.
  • Перепады и скачки электроснабжения способны привести в негодность конденсатор и другие электрические части. Следует использовать стабилизаторы напряжения.
  • И, наконец, причиной поломок может служить банальный износ узлов.

Самые распространенные поломки

Чаще всего причинами неисправностей являются:

  • Неисправности гидроаккумулятора и обратного клапана – эти узлы не входят в систему, но, если они работают неправильно, насос не защищен от перепадов давления и, скорее всего, получит гидроудар.
  • Эрозия и повреждение крыльчаток, валов и других движущихся частей.
  • Неисправности обмотки и конденсатора.
  • Засорение системы песком и илом.

Статьи по теме:

  • Замена насоса в скважине

Способы устранения неполадок

Если вы не имеете каких-либо способностей и никогда не видели в разобранном виде даже простейшие устройства, стоит обратиться к специалистам. Так же стоит поступить при отсутствии хотя бы минимального набора слесарного инструмента. Но, если у вас есть хотя бы элементарные знания и набор ключей и отверток, можно попробовать проделать некоторые работы самостоятельно.

Вот простейшая инструкция по диагностике и ремонту погружного насоса:

  • Перед началом каких бы то ни было работ стоит включить насос в сеть и послушать, если есть какие-либо звуки – щелчки, гудение и так далее, работы можно продолжать, если же полная тишина, то, скорее всего, сгорел магнит, который ремонту не поддается. Такое оборудование утилизируется.
  • Далее снимается нижняя часть корпуса. В данном типе насосов двигатель однофазный, в нем две обмотки – пусковая и рабочая. В пусковом контуре вмонтирован конденсатор, емкость которого может составлять до 40 мкФ. Но проверяется в первую очередь вал и лопасти или рабочие колеса – все должно свободно вращаться и не иметь повреждений.
  • Заклинивший вал свидетельствует о сгорании обмотки статора. Он заменяется целиком, хотя в некоторых моделях сделать это не удастся и насос придется выбросить. Если же все вращается и не повреждено – нижняя часть собирается обратно.
  • Перед началом разборки верхней части следует поставить корпус вертикально и закрепить его, иначе из двигателя вытечет масло. Под крышкой вы увидите несколько проводов и конденсатор.
  • Вначале с помощью тестера или омметра замеряется сопротивление пусковой и рабочей обмоток (обычно у рабочей значение 15-20 Ом, у пусковой — 30-40) – если на какой-то из них прибор показывает бесконечность, значит в ней присутствует обрыв. Малые значения сопротивления – свидетельство того, что провода обмотки замыкают между собой.
  • Ну и, напоследок, если все данные в норме, проверяется конденсатор. Если причина в нем, то его следует заменить аналогичным.

В подавляющем большинстве случаев проведение всех вышеперечисленных мероприятий позволяет самостоятельно починить оборудование, избежав значительных трат. Как видите, работы достаточно просты, для их проведения не нужно электротехническое образование – важно аккуратное и скрупулезное проведение всех работ.

Кроме того, вы сможете выяснить, поддается ли насос ремонту, и не будете тратить деньги на диагностику в мастерской, ведь даже если насос не пригоден к восстановлению, с вас возьмут деньги.

Совет! Помните, что корпус насоса постоянно располагается в воде, поэтому при сборке проверяйте правильное положение прокладок и их состояние.

kolodec.guru

Способы профилактики неисправностей

ремонт скважинных насосов

Ремонт погружных скважинных насосов вы можете осуществить самостоятельно, однако во многих случаях избежать такой необходимости можно благодаря профилактике. Устройство время от времени необходимо доставать на поверхность, даже если эта работа будет сопровождаться определенными сложностями. Это особенно касается тех скважин, которые довольно глубоки, а оборудование в них обладает внушительным весом.

После извлечения агрегата необходимо осмотреть подвесной тросик и электрический кабель. Корпус проверяется на наличие загрязнений, повреждений и очагов коррозии. Насос запускается ненадолго, чтобы вы смогли прослушать, не сопровождается ли функционирование посторонними звуками, которые свидетельствуют о неполадках.

Основные виды и причины неисправностей

ремонт скважинного насоса вихрь

Для того чтобы понять, как осуществлять ремонт скважинного насоса своими руками, вы должны разобраться с основными причинами неисправностей. В процессе использования агрегата может случиться всё что угодно. Наиболее часто насосы выходят из строя по халатности владельцев. Поэтому рекомендуется прочесть инструкцию по эксплуатации.

У подавляющего большинства пользователей агрегаты опускаются в скважину и не достаются, пока они не выйдут из строя. Избежать этого можно, если поднимать насос на поверхность хотя бы раз в год. Но поломка может возникнуть и при самом ответственном отношении к оборудованию. Это происходит из-за работы насоса всухую.

Если подвесить его слишком высоко, то механизм будет работать на износ, ведь он должен охлаждаться. Иногда к таким последствиям приводит и интенсивное водоснабжение, когда уровень воды в скважине падает очень сильно. При этом оборудование перегревается и заклинивает, иногда пластиковые части оплавляются.

Ремонт скважинного насоса может понадобиться и в том случае, если вы используете очень мощное устройство. Забор воды при этом довольно интенсивный, что способствует всасыванию песка, повреждающего перекачивающую деталь, в качестве которой выступает крыльчатка.

Если скачки и перепады электроснабжения довольно часты, то это может привести в негодность конденсатор и остальные электрические узлы. Для предотвращения подобной ситуации необходимо использовать стабилизаторы напряжения. Причиной поломки может стать ещё и износ узлов.

Дополнительные причины неисправностей

ремонт скважинного насоса своими руками

Ремонт скважинного насоса может потребоваться и в том случае, если обратный клапан и гидроаккумулятор, которые хоть и не входят в систему, работают неправильно. В этом случае устройство не будет защищено от перепадов давления и получит гидроудар.

Случается и так, что крыльчатка оказывается повреждена эрозией, это касается и валов, а также других движущихся частей. Довольно часто выходят из строя конденсатор и обмотка. Важно следить еще и за тем, чтобы система не оказалась засорена илом и песком.

Особенности ремонта

ремонт погружных скважинных насосов

Если вы затеяли ремонт скважинного насоса, то для начала необходимо разобраться в причине неполадки. Для этого вам понадобится минимальный набор слесарного инструмента. Перед началом работ необходимо включить насос в сеть и послушать, есть ли какие-то звуки, которые указывают на неправильную работу. Если вы услышали полную тишину, то на это может указывать выход из строя магнето, который не подлежит ремонту. В данном случае оборудование следует утилизировать.

Если же ремонт всё же планируется осуществить, необходимо снять нижнюю часть корпуса. Двигатель в данных насосах однофазный, в нём две обмотки – рабочая и пусковая. В пусковом контуре имеется конденсатор, емкость которого может достигать 40 мкФ. В первую очередь необходимо проверить лопасти и вал, а также рабочие колёса, которые должны свободно вращаться и не иметь повреждений.

Когда вал заклинивает, это говорит о том, что обмотка статора сгорела. Его необходимо полностью заменить, хотя некоторые модели этого не предусматривают, и насос утилизируется. Если ничего не повреждено, то нижнюю часть можно собрать в обратной последовательности.

Ремонт скважинного насоса предусматривает разборку. Перед этим необходимо поставить корпус вертикально и зафиксировать его, в противном случае из двигателя вытечет масло. Под крышкой вы сможете увидеть конденсатор и провода. С помощью тестера следует замерить сопротивление пусковой и рабочей обмоток. Если на какой-то из них прибор покажет бесконечность, значит – в ней есть обрыв. Малые значения говорят о том, что провода обмотки замыкают между собой. Если все данные в норме, то следует проверить конденсатор. Когда причина в нём, его меняют.

Ремонт насоса «Вихрь»

ремонт скважинного насоса вихрь своими руками

Если у вас в наличии оборудование марки «Вихрь», то важно помнить, что при его сборке после завершения технического обслуживания нужно удостовериться в том, что все прокладки расположены правильно, а их целостность не нарушена. Это требование обусловлено тем, что устройство будет располагаться в воде.

Как избежать ремонта

скважинный насос вихрь сн 90в ремонт

Если во время работы агрегата вы слышите посторонние шумы, а функционирование сопровождается перебоями, то важно обеспечить защиту от сухого хода. Вовремя делайте смазку, без этого может возникнуть эрозия в рабочих частях, у колес или винтов. При возникновении удара может выйти из строя обратный клапан. Иногда требуется его замена.

Ремонт скважинного насоса «Вихрь СН 90в» может потребоваться и при выходе из строя мембранного аккумулятора. Об этом вы сможете узнать по неисправностям в проводке. Периодически во время функционирования устройства вы должны проверять шланг для насоса. Важно, чтобы упомянутая модель оборудования соответствовала требуемой мощности. Иногда этот параметр превышает необходимое значение.

Стоит ли приобретать мощный насос

Существует мнение о том, что с увеличением мощности повышается подача воды. На деле это не совсем так. Повышенная мощность влечет за собой увеличенный объём всасываемого песка, что может привести к досрочному выходу крыльчатки из строя.

Ремонт скважинного насоса «Вихрь» может потребоваться довольно быстро после установки, если технические характеристики оборудования не соответствуют параметрам скважины. Если производительность устройства выше, чем требуется, то необходима дополнительная установка оборудования, отвечающего за снижение интенсивности перекачиваемой воды.

В заключение

Для того чтобы ремонт насосного оборудования не потребовался раньше времени, перед приобретением подобного устройства необходимо определить интенсивность, с которой будет эксплуатироваться агрегат. При этом учитывается объем потребляемой воды.

Не следует гнаться за дешевизной модели. Практика показывает, что такие устройства служат гораздо меньше дорогостоящих. Насос – это долгосрочное вложение, а демонтаж, замена и ремонт являются дорогими процедурами. Хоть и ремонт скважинного насоса «Вихрь» своими руками возможно осуществить, но этого лучше избежать. Сделать это можно, периодически извлекая устройство на поверхность для проверки его работоспособности и исправности.

fb.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.