Ремонт насоса родничок своими руками

Ремонт насоса «Малыш» своими руками

В среде дачников и владельцев частных домов огромной популярностью пользуются насосные погружные устройства, работающие на вибрационном принципе. Одной из самых распространенных моделей является насос «Малыш». Такие устройства отличаются невысокой стоимостью, но, тем не менее, показывают довольно высокие характеристики, прокачивая воду на значительные дистанции.

Однако, как любое сложное техническое оборудование такие насосы требуют регулярного обслуживания. В ряде случаев владельцы насоса «Малыш» могут проводить ремонт своими руками. При наличии минимальных технологических навыков, большинство ремонтных операций можно сделать в бытовых условиях.

Как устроен бытовой погружной насос «Малыш»?

Вибрационные насосы, работающие в погруженном состоянии, обычно работают по инерционному принципу. Это означает, что узлы устройств придают массе жидкости колебательные движения, которые передаются на значительное расстояние.


Для того чтобы придать жидкости колебательное движение, в насосном устройстве имеется вибратор, который приводится в движение при помощи электромагнитного оборудования. Все узлы насоса размещаются в корпусе.

Электромагнитное оборудование насоса «Малыш» представляет собой сердечник в виде буквы «П» и катушек с медной проводной обмоткой. Две катушки и сердечник размещаются в корпусе, где фиксируются пластиковой смолой – компаундом. Помимо фиксации устройства, компаунд отводит от катушек с обмотками излишнее тепло и изолирует их от металла корпуса. В состав компаунда, помимо смолы, входит и песок с кварцевым составом, обеспечивающий высокую теплопроводность.

Вибратор представляет собой якорь, перемещающийся под действием электромагнитных сил, с прикрепленным к нему штоком. Для того чтобы вибратор возвращался в исходное состояние, к нему прикрепляется пружина из вулканизированной резины.

Все основные узлы погружного вибрационного насосного устройства «Малыш» размещаются в металлическом корпусе. В верхней части корпуса расположен клапан, изготовленный из резиновой отливки. Именно резиновый клапан является узлом насоса, наиболее часто выходящим из строя.

Как работает вибрационное насосное устройство

Чтобы понять, как самостоятельно ремонтировать и обслуживать погружные вибрационные насосные устройства, необходимо разобраться в принципе их работы.


При подключении оборудования к электрической сети якорь под воздействием электромагнитных сил приближается к магниту. Через некоторое время электромагнитная сила притяжения исчезает, а пружина амортизатора, изготовленная из очень упругой резины, возвращает якорь в исходное положение. Такие колебания происходят 50 раз в секунду. Размещенный совместно с якорем поршень, с такой же частотой меняет свое положение.

Между крайними положениями поршневого элемента образуется «гидравлическая камера», в которую поступает двухкомпонентная смесь (вода и растворенный в ней воздух). Данная смесь, в отличие от чистой жидкости, обладает определенной упругостью. Новые порции смеси поступают через входной клапан и выталкиваются через выпускной патрубок, создавая движение воды в трубе или шланге.

 

Погружные насосные устройства «Малыш»

Данное оборудование выпускается Бавленским заводом «Электродвигатель». Оборудование представлено несколькими моделями.

  1. Модели «Малыш» и «Малыш-К». Характеризуются всасывающими патрубками в нижней части корпуса. Модель с литерой «К» оснащена дополнительно термореле. Стоит отметить, что нижнее расположение патрубков делает насос чувствительным к загрязненной воде. «Сухой ход» такого оборудования может вывести его из строя, так что дополнительная защита в виде термореле позволяет избежать неприятностей.
  2. Модель «Малыш-М» имеет всасывающий патрубок в верхней части. Если глубина вашего водоема невелика, то такое устройство можно расположить горизонтально.
  3. Модель «Малыш-3» обладает компактным сечением, позволяющим располагать устройства в трубах с диаметром 8 сантиметров (3 дюйма).

Для размещения насосных устройств в колодцах и скважинах, они комплектуются тросом из капрона. Синтетический трос позволяет избежать удара пользователя током при нарушении герметичности металлической оболочки устройства.

При подключении насоса минимальная величина внутреннего сечения шланга или трубопровода не должна быть менее 19 мм. При несоблюдении этих требований, устройство может перегреться и выйти из строя.

 

Как своими руками починить насосное устройство «Малыш»

Видео — Ремонт насоса «Малыш»

Как разобрать и собрать вибрационное насосное устройство «Малыш»?

  1. Перед началом разборки оборудования сделайте насечки на корпусе, отметив взаимное положение частей насоса.
  2. Винты, соединяющие части корпуса насоса, снимаются последовательно. Каждый винт по очереди ослабляется на несколько оборотов. Для облегчения демонтажа части корпуса в районе уступов под фиксирующие винты можно временно сжать тисками. Чтобы упростить последующие работы по регламентному обслуживанию, замените обычные винты на аналогичные (под внутренний шестигранный ключ) или на болты с перпендикулярными прорезями на головках.

  3. Установите поршневой диск строго параллельно его седлу, соблюдая соосность этих узлов. Контролируется параллельность постоянным измерением штангенциркулем дистанции от края поршня до прокладки. Отсутствие параллельности может вызвать гровер на гайке. Чтоб отрегулировать правильное положение гровера, под него можно подмотать кусок тонкой фольги. Причиной нарушения параллельности может быть изгиб штока. Исправить его наклон можно разворотом прокладки.
  4. При сборке насосного устройства «Малыш» обратите внимание на то, чтобы отверстия в резиновой прокладке, расположенные по центру и в верхней части корпуса устройства, совпадали. Можно легко перепутать их взаимное положение, так как эти узлы устройства являются симметричными.
  5. Проверить исправность работы насоса можно при опускании его в ведро с водой. При отсутствии шланга он выдает из выходного патрубка струю жидкости высотой до 30 сантиметров.

Заливаем новый компаунд

Одной из наиболее частых поломок насосов модели «Малыш» является отслоение эпоксидного компаунда от корпуса устройства. Это происходит вследствие неравномерности расширения алюминиевого корпуса и пластика компаунда при нагревании.

  1. Поднимите насос из скважины или колодца, обесточьте его.
  2. Разберите устройство. Как правило, его составные части крепятся на болтах.
  3. Маленьким молоточком простучите корпус и установите места отслоения компаунда – на этих участках звук будет звонкий.

  4. Извлеките узел с компаундом из корпуса.
  5. Нанесите болгаркой на внутреннюю поверхность алюминиевого корпуса насечки в виде сетки. Аналогичные насечки нанесите на узле с компаундом. Глубина канавок должна быть не более 2 миллиметров.
  6. Нанесите на внутреннюю поверхность корпуса и узел с компаундом герметик. Лучше использовать вещество для соединения стеклянных поверхностей.
  7. Поместите узел с компаундом внутри корпуса, приложив усилие около 300 килограмм.
  8. После застывания герметика насос собирается в обратном порядке.

Проверка правильного положения составных частей насоса

Если вы разобрали насос, проведите ревизию правильного положения его составных частей.

  1. Убедитесь, что зазор между поршнем и электромагнитами катушек составляет около 5 миллиметров.
  2. Проверьте состояние клапана. Он должен беспрепятственно продуваться в обоих направлениях. На клапане должны отсутствовать видимые повреждения. Для более надежной фиксации клапана законтрите его гайку дополнительной.
  3. Убедитесь в отсутствии механических повреждений на поршневом узле. Несмотря на его прочную фиксацию, он должен сохранять некоторую гибкость. Чтобы обеспечить его прочное крепление на втулочном узле, расклепайте гайку на конце. Для надёжности гайку можно законтрить дополнительной.
  4. Можете также разобрать втулочный блок. Снимите поршневой узел, демонтируйте шайбу, регулирующую расстояние между втулкой и мембраной (этих шайб может быть несколько). Затем снимите кольцо упора и со стороны поршневого узла извлеките мембрану из прочной резины. Вы увидите цилиндр из алюминия. Прижмите втулочный узел к пружине и демонтируйте цилиндр. При обратной сборке вы сможете отрегулировать зазор, сделав его равным 0,5 см. Зазор изменяется добавлением или снятием шайб с обеих сторон.

  5. Отсоединяем шланг от устройства и вывешиваем его в ведре, наполненном водой. Включаем электропитание и проверяем напряжение в сети — оно должно быть зафиксировано в диапазоне 220-240 вольт.
  6. Выключаем оборудование и сливаем из насосного устройства воду.
  7. Проверяем проходимость клапана. Просто продуваем его ртом. Воздух изо рта должен проходить в клапан свободно, но при повышении напора отверстие должно запираться, при этом вы должны ощущать, что поршневой узел переместился. При продувании в обратном направлении воздушный поток должен проходить без видимых препятствий.

Схема настройки погружного насосного вибрационного устройства «Малыш»

Полезный совет: если насосное устройство не продувается в прямом направлении, то исправить этот недостаток можно понижением рабочего напряжения оборудования до 170-200 вольт. Понизить напряжение можно при помощи трансформатора.

Насос «Малыш» работает, но не перекачивает воду

  1. Ослабление контргайки в регулировочном винте, расположенном в месте забора воды. Покрутите винт, изменяя эффективность работы насоса.

  2. Повреждение качающей манжеты из резины. Увидеть эту неисправность можно только после разборки устройства. Внешне этот узел выглядит как пара блюдец, расположенных донцами друг к другу. Их диаметр около 4 сантиметров. Стоят такие манжеты копейки и продаются в специализированных магазинах.
  3. Поломка качающего штока. Это довольно серьезная неисправность. Он запрессован в соседний узел и поменять его без специализированного оборудования крайне затруднительно. Отремонтировать такую поломку можно, имея в своем распоряжении второй неисправный насос – донор.

Чтобы более подробно ознакомиться с процедурой разборки, ремонта и настройки погружных вибрационных устройств модели «Малыш», вы можете посмотреть обучающий видеоурок.

Видео — Ремонт насоса «Малыш» своими руками

kanalizaciyaseptik.ru

1 Устройство: особенности конструкции и основные параметры

Насосы вибрационного типа служат человеку еще с советских времен. Их объем выпуска на сегодняшний день превышает 1 миллион штук в год, при этом потребность в них до сих пор не исчерпана. Удобство использования, доступная цена и стабильное качество – позволяют конкурировать на рынке насосного оборудования с агрегатами зарубежного производства.

Несмотря на положительные качества и высокие технические характеристики, ремонт насоса Ручеек – нередкая процедура, к которой приходиться прибегать по причине поломки. Прежде чем приступать к операциям по восстановлению исправного состояния, следует подготовить ремкомплект и прочий необходимый инструмент, а также разобраться в устройстве и принципе его работы.
к меню ↑

1.1 Конструкция насоса Ручеек

Вибрационный насос состоит из следующих элементов:


  • электромагнит;
  • корпус;
  • вибратор;
  • электропривод;
  • фиксатор;
  • винты, шайбы, гайки;
  • втулка;
  • муфта.

Конструкция Ручейка имеет классическую компоновку —  электропривод расположен снизу, а всасывающие отверстия сверху. Это позволяет обеспечить лучшее охлаждение, исключить забор примесей со дна. Агрегат без проблем работает длительное время в погружном состоянии с всасывающими отверстиями открытыми на воздух.

Электромагнит, размещенный под корпусом, формируется из обмотки и сердечника П-образного вида, материал исполнения которого является сталь электротехнической листовки. Обмотку составляют 2 катушки, соединенные последовательно. Катушка и обмотка залиты компаундом, который обеспечивает изоляцию, отвод тепла от катушек и закрепление.

Корпус защищает от механических повреждений, установленный в нем, клапан, роль которого заключается в закрытии входных отверстий. Когда давление отсутствует, жидкость свободно вытекает через специальный зазор диаметром от 0,6 мм до 0,8.


Якорь и шток, запрессованный в нем, формирует вибратор. На штоке размещен амортизатор, резиновая пружина, жестко крепящаяся на валу двумя гайками.

Внутри амортизатора содержится втулка, ограничивающая сжатие резиновой пружины. Диафрагма, также выполненная из резины, помещена от амортизатора на определенном расстоянии. Ее роль заключается в создании дополнительной опоры для штока и его направлении. Диафрагма еще отделает электрическую и гидравлическую камеры друг от друга.
к меню ↑

1.2 Параметры насоса и его преимущества

На большинстве моделей указываются: номинальная подача — 0,12 л/с и номинальный напор – 40 м. По горизонтали расстояние, на которое Ручеек может транспортировать воду, составляет 100 м. В зависимости от регулировки, максимальное значение пропускной способности без напора колеблется в диапазоне 1-1,5 куб. м в час. Потребляемая насосом мощность варьирует в пределах 180-300 Вт. Максимальный ток равен 3,5 А, при этом потребляемый практически не превышается пусковым.

Температура перекачиваемой среды не должна превышать 35 градусов по Цельсию. Насос предусмотрен для функционирования с неагрессивной водой, допустимое загрязнение – 0,001%. Чтобы обеспечить агрегат требуемыми параметрами, рекомендуется комплектовать его шлангами, внутренний диаметр которых равен 19 мм и более. Использование шлангов с меньшим сечением повышает вероятность перегрузки во время работы насоса, потери производительности, поломки.

Среди преимуществ насоса выделяют:


  1. Цена, ориентированная на потребителя. Стоимость гидроаппарата на протяжении длительного времени остается доступной рядовому покупателю.
  2. Удобство эксплуатации, мобильность. Вес устройства, не превышающий 4 кг, способствует его легкой транспортировке и применению в любом резервуаре.
  3. Простота использования. Гидравлическая машина не содержит никаких электродвигателей, вращающих элементов, не привередлива в обслуживании, не нуждается в профилактических мероприятиях. Ремонт вибрационного насоса не сложно производить.
  4. Экономичность. Для поднятия 1 куб.м с 10-метровой глубины достаточно 0,2 кВт электроэнергии.
  5. Универсальность применения. Насос справляется с подачей воды в дом, откачкой жидкости из затопленных подвалов, канализации, поливом дачных участков. Его используют при углублении и чистке колодцев. Ресурс устройства, конечно, уменьшится.

к меню ↑

1.3 Принцип действия изделия

При подключении агрегата к источнику электропитания с сетевым напряжением 50 Гц якорь притягивается к сердечнику. Каждые полпериода он отбрасывается амортизатором обратно. Таким образом, за 1 период токовой волны, притяжение якоря происходит дважды. Следовательно, за 1 секунду он притягивается сотню раз. Также наблюдается и частая вибрация поршня, находящегося на штоке с якорем.

Благодаря объему, ограниченному клапаном и поршнем, образуется гидравлическая камера. Действия в ней пружинятся за счет упругости перекачиваемой среды, содержащей растворенный воздух, и колебаний поршня. В то время, как вода выталкивается в напорный патрубок, а пружина разжимается-сжимается, клапан обеспечивает вход жидкости и через всасывающие отверстия – ее выход.

Насос Ручеек в комплекте имеет капроновый трос, используемый для его закрепления и монтажа. Трос защищает потребителя от поражения электричеством в случае пробоя изоляции, так как не проводит ток.

Стальной трос применять не рекомендуется, поскольку он перетирает пружины корпуса.

к меню ↑

2 Ремонт насоса Ручеек

Ремонт вибрационного агрегата начинается с извлечения из колодца. Нестабильно работающий насос погрузите в емкость с водой. Включите в сеть, проверив напряжение. Если оно соответствует 200 В, выключите насос, слейте с него воду и продуйте выходное отверстие ртом. Приступайте к разборке.

Перед этим рекомендуется на стыкуемых элементах наметить карандашом или фломастером, что обеспечит правильность сборки и ее оперативность. Однако помните, если гарантийный срок устройства не истек, самостоятельно вскрывать корпус запрещается. В этом случае обязательно обратитесь в сервисный центр. Разборка проводится с помощью тисков. Ими сжимают уступы на корпусе, размещенные около винтов. Ослаблять винты, также как и закручивать, необходимо постепенно.

Не лишним будет при первой разборке винты заменить на аналогичные с головкой под удобный шестигранник. Данные действия позволят в дальнейшем облегчить сборку-разборку устройства. Для понимания того, с чем имеем дело, предлагаем рассмотреть наиболее распространенные причины неисправностей.
к меню ↑

2.1 Возникли посторонние шумы и звуки

Насос издает характерный звук, похожий на звон. После разборки, произведите тщательный визуальный осмотр. Если в ходе осмотра обнаружено на поверхности электромагнита отпечаток якоря и черное пятно, это свидетельствует о том, что якорь ударяется о поверхность магнита. Данная неисправность негативно влияет на вибратор и ведет к сгоранию обмотки.

Необходимо замерить расстояние от крышки заливки до поверхности магнита. Высота заливки должна равняться 3,9 см, но значение на штангельциркуле – 4,9 см, поскольку толщина планки, расположенной на поверхности заливки, составляет 1 см.

Затем разбирают вибратор, осуществляют замену регулировочной шайбы в соответствии с нормой высоты заливки. Например, если она равна 2,85 см, то потребуется шайба 1,05 см. Большую втулку вставляют в амортизатор, а в поршень – малую. После того, как насос скручен, производят при помощи кернения стопорение винтов.

Следите за тем, чтобы не возник перекос, винты вкручиваете равномерно и плотно, слишком не зажимая, дабы не сократить промежуток между якорем и магнитом. С помощью измерительных приборов проверьте параметры насоса. В случае отсутствия стука, высоте подъема не менее 40 м – вам удалось отремонтировать свой агрегат успешно.
к меню ↑

2.2 Насос гудит и плохо качает

Ручеек плохо качает и гудит. Причиной этому может стать ослабление гаек либо износ клапана. В первом случае разберите насос, закрутите гайки до упора. Верхнюю нужно зафиксировать, чтобы избежать подобной проблемы в дальнейшем. Если в процессе обнаружена ржавчина на стяжных винтах, воспользуйтесь болгаркой для их аккуратной срезки, замените на новые с шестигранной головкой. Во втором случае просто замените клапан, в качестве которого подойдет пробка от медицинской бутылки.
к меню ↑

2.3 Разгерметизация насоса

Корпус соприкасается со стенками скважины, наблюдается разгерметизация прибора. В результате ударов о стенки скважины, равносильные ударам молотка, корпус не выдерживает перегрузки, нагревается, заливка отслаивается от магнита. Если агрегат работал в сухую, будут наблюдаться подобные явления. Нужно извлечь магнит, прежде отделив электрическую часть, нарезать неглубокие бороздки по всей поверхности болгаркой. Затем он смазывается герметиком и возвращается в корпус на свое место. При этом используется пресс. Дождитесь пока герметик высохнет и соберите насос.
к меню ↑

2.4 Неисправности, связанные с электропитанием и давлением

Когда в вибраторе возникает недостаточная величина забора, устранить проблему следует добавлением шайб на вибратор. Их количество определяется до восстановления необходимого давления воды опытным путем. Если при подключении пробки выбивает, проверьте обмотку в якоре. В данном случае, скорее всего, она сгорела, и ее нужно обновить.

При обугливании кабеля, необходим тестер для проверки на его исправность. Он также требует замены. Следует сказать, что не всем моделям доступна такая процедура. В этом случае кабель наращивают методом скрутки.

Когда оборвался шток (качающий механизм) или произошло его разрушение вследствие механических воздействий, ремонт нецелесообразен. Рассмотрите вариант покупки аналога.
к меню ↑

byreniepro.ru

Ремонт вибрационного погружного насоса типа Малыш, Водолей, Ручеек, Нептун, Каштан — своими руками

У огородников и дачников очень популярны  погружные  вибрационные  насосы типа «Малыш»,  и другие модификации, работающие по такому-же принципу. Они недорого стоят,  производительны,  создают  достаточно большое давление и обладают большой прокачиваемостью (т.е. могут подавать воду на достаточно большое расстояние). Но, к сожалению, эти насосы не очень надежны. Причем их поломки весьма разнообразны. Где клапана прохудятся, где тяга оборвется,  проблемы с обмоткой насоса, силовым магнитом,  короткое замыкание или обрыв. Встречается довольно много и простых неисправностей, которые легко устраняются, но после ремонта, например замене резиновых клапанов, насос не качает или качает очень слабо. Здесь нужно еще правильно отрегулировать и собрать насос. Чтобы понять, как правильно отрегулировать насос — рассмотроим принцип работы и важные моменты правильной регулировки.

Принцип работы и конструкция

Вибрационные погружные  насосы относятся к насосам инерционного типа. Работа инерционных насосов основана на возбуждении в жидкости колебательных процессов, способствующих ее движению.

Конструкция всех вибрационных насосов однотипна. Насос состоит из электромагнита, вибратора и корпуса насоса.

Электромагнит состоит из П-образного сердечника, собранного из листовой электротехнической стали и двух катушек, намотанных эмалированным медным проводом.

Сердечник с катушками устанавливается в корпус и заливается эпоксидным компаундом. Компаунд служит для закрепления сердечника с катушками в корпусе, служит изоляционным материалом и обеспечивает отвод тепла от катушек к корпусу, через который происходит их охлаждение.

Компаунд готовится из эпоксидной смолы, пластификатора, отвердителя и кварцевого песка, улучшающего теплопроводность.

Вибратор состоит из якоря с запрессованным в нем штоком. На штоке установлена резиновая пружина, называемая амортизатором. От качества изготовления амортизатора зависят параметры насоса, его экономичность.

В конструкции  «Ручейка» и  «Малыша» применяются амортизаторы только из натурального каучука, который подвергается вулканизации в течение длительного времени. Это обеспечивает стабильные параметры насоса.

Резиновая диафрагма, установленная на соответствующем расстоянии от амортизатора через дистанционную муфту, служит дополнительной опорой штоку и обеспечивает его направление. Диафрагма также разделяет электрическую и гидравлическую камеру, находящуюся под давлением. Упор обеспечивает сжатие и фиксацию диафрагмы в корпусе насоса.
На конце штока закреплен резиновый поршень.

И наконец, последний узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Между клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание жидкости при отсутствии давления.

Клапан также изготавливается из высококачественной резины. Он является самым уязвимым элементом в насосе и в первую очередь выходит из строя.

Вибрационный насос отлично подходит для систем полива, построение которых рассматривалось ранее. 

Как же работает вибрационный насос?

При включении насоса в электрическую сеть с частотой тока 50 Гц якорь притягивается к магниту. При перемагничивании полюсов каждые полпериода амортизатор откидывает якорь обратно. Т е., за один период токовой волны, для тех, кто знает электротехнику, якорь притягивается 2 раза. Соответственно в секунду при частоте 50 Гц якорь притягивается 100 раз. С такой же частотой вибрирует поршень, расположенный на одном штоке с якорем.

Объем в корпусе насоса, ограниченный поршнем и клапаном, образует гидравлическую камеру. Так как вода, перекачиваемая насосами, является двухкомпонентной смесью, содержащей растворенный и нерастворенный воздух, то она обладает некоторой упругостью – пружинит при механическом воздействии, что и происходит в гидравлической камере при колебании поршня.

Вода как пружина сжимается и разжимается и ее излишки выталкиваются в напорный патрубок – таким образом насос перекачивает воду. При этом клапан обеспечивает впуск воды и ограничивает выход воды через всасывающие отверстия. 

nasos-2

Модификации насосов

Насос «Ручеек» производства ОАО «Ливгидромаш» имеет классическую компоновку, т.е. всасывающие отверстия расположены сверху, а электропривод расположен снизу. Такая конструкция имеет лучшее охлаждение, исключает захват примесей со дна. Насос может длительное время работать в погруженном состоянии с открытыми на воздух всасывающими отверстиями.

В таком состоянии согласно международных стандартов насос должен отработать 7 часов. Насосы с верхним расположением всасывающих отверстий выдерживают такие испытания.

В критических случаях все же стоит приобретать насосы с термореле, которое будет отключать насос при перегреве. Перегрев может произойти в ограниченном объеме или когда напряжение повышается сверх допустимого. Насос с термореле будет стоить дороже.

Бавленский завод «Электродвигатель» удовлетворяя спрос разборчивых потребителей, освоил выпуск насосов «Малыш» в нескольких исполнениях:
-«Малыш» и «Малыш К» — с нижним расположением всасывающих отверстий (К- с термореле);
-«Малыш М» — с верхним расположением всасывающих отверстий;
-«Малыш-3» — допускает использование в 3-х дюймовых скважинах, т.е. скважинах, оборудованных обсадной трубы с внутренним диаметром 80 мм.
Насосы с нижним расположением всасывающих отверстий желательно приобретать с термореле. В противном случае их нельзя оставлять без присмотра. Бытующее мнение о преимуществе насосов с нижним забором воды в том, что они могут качать воду из более мелкого водоема – спорное. Насос с верхним забором воды можно расположить горизонтально и он будет прекрасно работать.

Насосы в обязательном порядке комплектуются капроновым тросом для монтажа и закрепления насоса. Капроновый трос не является токопроводящим и исключает поражение током в случае пробоя изоляции. Применение стального троса для закрепления приводит к перетиранию проушин в корпусе насоса.

Хотя отечественные насосы и выпускаются по II классу защиты от поражения электрическим током ( — знак II класса) и прочность изоляции проверяется напряжением 3750 В – лучше не касаться включенного в сеть электронасоса и не испытывать судьбу.

Если проводка оборудована заземлением, то лучше приобретать насосы по 1 классу защиты, т.е. с евровилкой. Но такие насосы также стоят дороже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на подделки, когда насос укомплектован евровилкой, а провод двухжильный, да еще сечением 2х0,5мм, вместо минимально допустимого по международному стандарту 2х0,75 мм.

Не стоит комплектовать насосы шлангами с внутренним проходом менее 19 мм (3/4). Это приводит к перегрузке насоса и потере производительности.

Информация по параметрам вибрационных насосов разных производителей, указанная на табличках и в рекламе, очень противоречива.

На большинстве отечественных насосов маркируется номинальный напор 40 м при номинальной подаче -0,12 л/с (или 0,43 м3/ч ).

На импортных (китайских) насосах маркируется максимальный напор от 60 до 80 м. Это напор при полностью перекрытой подаче. Фактически все эти насосы при напоре 40 м качают гораздо меньше, чем насосы «Ручеек» или «Малыш».

Максимальная подача, определяемая при работе вибрационных насосов без напора, в зависимости от регулировки колеблется от 1 до 1,5 м3/ч.

Мощность, потребляемая насосами, указана в пределах от 180 до 300 Вт. Фактически насосы, отрегулированные на номинальные параметры, потребляют мощность от 190 до 220 Вт в диапазоне по напору от 1 до 40 м. При повышении напряжения увеличивается производительность, ток и мощность. При снижении напряжения до 200 В производительность снижается на 25%. Таким образом, вибрационные насосы могут работать при колебаниях напряжения, свойственных сельской местности и загородным территориям.

Глубина погружения, указанная в маркировке , означает на какой уровень под слой воды может погружаться насос, в данном случае – 3 м.

Хотя оболочка насоса выдерживает значительно большее давление, остановились на 3-х метрах. Для бавленских «Малышей» и ливенских «Ручейков» этого достаточно. Если насос утопить глубже (до 5-7 метров) – проблем не будет.

Ремонт и настройка бытовой насосной станции своими руками — подробно

Наиболее частые поломки и способы их устранения 

Во время не долгой работы без погружения в воду насос нагревается и алюминиевый корпус расширяется не пропорционально компаунду (эпоксидной заливке магнита) и в виду отсутствия пластичности у последнего происходит отслоение заливки от корпуса насоса… ситуацию сильно усугубляет повышение вибрации при работе без воды вообще ( во время откачки досуха.. как результат полное отслоение магнита и отсутствие зазора между вибро поршнем и магнитом-отсутствие перемещения поршня…

Лечение просто до нельзя… его исполнили в условиях автосервиса по случаю нахождения там 

— первым делом отделяем электрическую часть (разбираем вибрационный насос) постукиванием молоточком по корпусу убеждаемся в отсутствии крепления(по звуку сразу чувствуется не монолитность содержимого) магнита.. вынимаем его из корпуса, делаем на нем продольные и поперечные канавки маленькой болгаркой( глубиной менее 2-х миллиметров) такие канавки делаем внутри корпуса в хаотическом порядке далее обмазываем тонким слоем «стекольного» герметика ( тот которым вклеивают стекла в иномарки) -он очень прочный и сильный -обычным герметикам до него как до луны !! и запресовываем в корпус магнит с помощью пресса с усилием около 250-300 кило-(с меньшим не втолкнуть из за вязкости герметика) допускаю что вместо герметика можно использовать какой нибудь клеевой состав но я был на сервисе авто

выдерживаем до застывания и собираем в обратном порядке..

— Первое, самое главное, при исправном клапане и поршне, это зазор между электромагнитами катушек и поршнем, зазор должен составлять 4-5 мм. Если зазор меньше, катушки будут разбиваться, если больше мотор будет перегреваться. Его вычисляют, как разницу между глубиной утопления железа катушек в корпусе и величиной выступа железа поршня над прорезиненным фланцем-пружиной.

— Второе клапан должен свободно играть на стойке, если попробовать подуть со стороны забора воды, воздух должен беспрепятственно проходить в обе стороны. На клапане не должно быть повреждений! Желательно снаружи расконтрогаить стойку двумя гайками. На этом с клапаном закончим.

— Третье, это поршень. Он также должен быть без механических повреждений, и искажений формы, и быть довольно эластичным. Гайку которой он фиксируется на втулке, расклепать.

Все это у нас оказалось вери гуд, и затаился вопрос, почему гудит, а не качает? Оказалось — внутри блока поршня, его втулка (на которой сидит и поршень, и часть железа электромагнита) прикручивается гайкой к прорезиненному фланцу (типа мембране-пружине), и расконтрагаивается другой гайкой. Так вот эти обе гайки полностью раскрутились (((. Для того чтобы это увидеть надо было всего навсего разобрать этот блок, сняв поршень, сняв шайбы регулировки зазора, снять упорное кольцо и стащить резиновую мембрану ( со стороны поршня!). Под ней открывался вид на это безобразие. Сняв алюминиевый цилиндр, намертво зажимаем втулку поршня к прорезиненному фланцу-пружине, расконтрагаиваем, и собираем все назад. Меряем зазор, если выходит за пределы 4-5 мм, то на этой втулке есть шайбы, толщиной 0.5 мм, добавляя или удаляя их с одной из сторон, мы можем менять зазор в любую сторону…

Собираем наше счастье, особое внимание следует обратить на правильность установки крышки — трубка по которой из мотора выходит вода должна быть с той же стороны что и отверстие на прорезиненном фланце-пружине ))). Стягиваем, точнее скручиваем (собираем) наше чудо, и проверяем. Если струя бьет не менее метра (погрузив мотор в полное ведро с водой, и включив в сеть) — то все ок! Если нет — разбираем, проверяем все по новой..

Немного из большого личного опыта: о настройке магнитной системы товарищ сверху сказал правильно, зазор 4-5 мм. проверяется штангелем, шток глубиномера в торец катушек, и на привалочную поверхность. затем то же самое на подвижной системе, шток глубиномера на резину, но не давить, и на торец ярма якоря. по поршню: выставлять его нужно так, шток глубиномера к кромке касания поршня, торец на одно из четырех плеч. собираем подвижную систему, стакан, резину, кольцо с четырьмя ушками, это кольцо держим максимально ровно без перекосов и нажимов, шток глубиномера в него, торец к краю поршня, данные должны сойтись с корпусом.

И в конце концов, заключительный узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Меж клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание воды при неимении давления.



 Количество витков на 36 вольт должно быть пропорционально по железу…. щас посчитал на калькуляторе, получается 72-73 витка на катушку. сгорают они от трёх причин, плохая сборка, плохой провод намотали, и качал без воды (охлаждение) бывали такие случаи. плохой провод, это когда он долго где-то провалялся, а потом им стали мотать, у него эмаль трескается, и иногда отслаивается, отсюда межвитковое.

А что скажете стоит ли делать обмотку на 36В или это уже через чур. И не подскажете ли вы(если такой информацией владеете) что добавляют в эпоксидку при залитии катушек, а то я спрашивал у перемотчиков, а они молчат как будто я американский шпион

36 вольт думаю не стоит. в эпоксидку ничего не добавляют, кроме отвердителя, в пропорции 1 часть отвердителя на 10 частей смолы (зависит от марки смолы) много отвердителя-смола начинает сразу схватываться, качество хреновое, мало отвердителя-смола очень долго схватывается, но при этом она становится немного пластичная (не колется как стекло) качество наилучшее. рассчитывать методом тыка никто не отменял, можно попробовать развести несколько растворов, и сравнить.


 Работает но воду не качает. Собираюсь ехать на дачу ремонтировать. Думаю производить ремонт или новый купить.

1 неисправность- в торце забора воды есть регулировочный винт-попробуй,возможно ослабла контрогайка и сбилась регулировка. Попробуй покрутить винт. Регулировкой его добиваются максимальной производительности.
 2 прорыв резиновой манжеты, той самой которая качает. Выясняется при разборе. Выглядит внешне как два блюдца приложенных друг к другу донцами наружу. Всё это из резины,диаметр примерно милиметров35-40. Стоимость несоизмеримая с насосом. Самое неприятное обрыв штока, двиг эту шайбу. Замена штока занятие трудоемкое, а внекоторых случаях и нереально.


 Как из двух неисправных сделать один рабочий

1. Так и в моем распоряжении оказалась пара поломанных насосов. Один из них сломался достаточно давно (обрыв тяги), и он лежал и дожидался своего часа — насоса донора, поставщика органов. И таки дождался!

В одном из насосов перегорела обмотка, короткое замыкание. Теперь можно из двух сделать хотя бы один.

2. У старого насоса самое трудное — это его разобрать. Обе половинки насоса стянуты 4-мя болтами. За время эксплуатации, находящиеся практически постоянно в воде, болты закисают практически намертво. Не помогают ни всякие смазки, но силовые отвертки. Кстати, при разборке неплохо изготовить из обрезков доски кондуктор-держатель насоса в вертикальном положении. Можно также «закопать» насос в плотную землю, предварительно обернув его полиэтиленом, что бы он не забился землей. Возможно вам удастся открутить болты, а может и нет. Мне удалось открутить 2, а другие 2 пришлось аккуратно срезать болгаркой.

 Другой насос был разобран еще давно, во время его поломки и хранился с едва наживленными болтами. 

3. Итак, насос разобран. Мне потребуется нижняя часть с клапаном от синего насоса и верхняя с исправной силовым магнитом от белого. Можно, конечно, использовать и нижнюю часть от белого, она в полном порядке, использовав только начинку от синего. Но я подумал, что эта самая часть уже как то сроднилась с «синими» клапанами, притерлись друг к другу. Зачем от добра добра искать.

4. Почистив подвижную часть (поршень) от сажи сгоревшей обмотки, я вновь собрал насос. Кстати, при сборке весьма важно отследить совпадение отверстий для протока воды в центральной резиновой прокладке и в верхней части насоса. Части насоса абсолютно симметричны и ошибиться очень легко.

Ну и естественно, испытал его. Насос фонтанирует! А то, что он стал разноцветным — так на глубине 20 метров это не видно…

Силовая катушка насоса залита водостойким компаундом, типа эпоксидной смолы, только более хрупким. Поэтому достаточно легко выколачивается из корпуса. При желании этот компаунд можно оббить с П-образного сердечника, а катушки — перемотать. Можно также попробовать изготовить обмотку рассчитанную не на 220 вольт, а на другое напряжение. При этом важно сохранить т.н. «ампер-витки», т.е. мощность насоса, что бы сохранить тяговое усилие. Ну и напряжение питания должно быть, естественно не постоянным, а переменным, с частотой 50 герц.


 Краткая общая инструкция по ремонту вибрационного насоса

1 Начинайте ремонт насоса с его разборки. Отвинтите четыре болта, которыми стянуты обе половинки насоса. Не исключено, что за время эксплуатации болты могли подвергнуться коррозии, а поэтому не будут отвинчиваться достаточно легко. В крайнем случае, особо неподатливые болты срежьте «болгаркой».

2 Очистите подвижные части насоса (поршень) и остальные детали внутреннего устройства от наслоений и возможных загрязнений. Если причиной неисправности стала сгоревшая обмотка, замените ее новой или перемотайте катушку. Силовая катушка насоса залита водостойким составом, напоминающим эпоксидную смолу. Она достаточно легко выбивается из корпуса насоса.

3 Отбейте состав (компаунд) с сердечника и перемотайте катушку. При отсутствии провода подходящего сечения можете изготовить катушку, рассчитанную не на 220 В, а на другое напряжение. При этом важно лишь сохранить мощность насоса, чтобы он мог развивать необходимое тяговое усилие.

4 При помощи тестера проверьте исправность электрического шнура. При наличии обрыва укоротите шнур или полностью замените его на новый.

5 После ремонта катушки соберите насос. При сборке важно верно совместить отверстия для протока воды в центральной прокладке (она выполнена из резины) и в верхней части насоса. При сборке можно легко ошибиться, поскольку части насоса симметричны.

6 Осуществив сборку насоса, опробуйте его в действии. При наличии излишней вибрации или изменении шума насоса затяните крепежные болты более основательно.

Такие насосы отлично используются для полива  простых теплиц, построенных своими руками. 

bazila.net


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector