Бур из трубы

Бурение скважины — оптимальный способ обеспечения водой загородного участка при отсутствии магистрали центрального водоснабжения в силу невысокой стоимости проведения работ по сравнению с колодезным водообеспечением и технологической доступностью. Данные факторы позволяют самостоятельно проводить бурение хозяевам индивидуальных участков после того, как они сделают простой и недорогой бур для скважины своими руками.

Существуют различные конструкции буровых приспособлений для индивидуального бурения, их выбор зависит от состава грунта на участке, глубины залегания водяного пласта, насосного оборудования, используемого для водозабора в дальнейшем.

Изучение технологии индивидуального бурения и методы изготовления буров своими руками в случае самостоятельного проведения буровых работ без привлечения сторонних специалистов или коммерческих организаций, помогут сэкономить домовладельцам не только финансовые средства, но и заработать при желании деньги, оказывая подобного рода услуги местным жителям.

Четыре технологии скважинного бурения

Для забора воды на участках используется несколько типов скважин, при самостоятельном бурении максимальный порог углубления не превышает 35 м, поэтому своими руками бурят неглубокие абиссинские и скважины на песке. При этом буровое приспособление выполняет две задачи: образует в земле шахту, в которую затем опускается обсадная колонна, и извлекает размягченный после проходки грунт наружу. Практически во всех методах дополнительно применяют воду, облегчающую прохождение и извлечение скопившейся в шахте породы наверх.

Для самостоятельного бурения используют различные технологии и несколько разновидностей буров, основные из которых:

Шнековые (спиральные). Шнековое бурение — основной вид создания скважин промышленным методом, установки для его реализации по распространенности занимает лидирующее положение и используются организациями, профессионально занимающимися буровыми технологиями. При проходке бур опускается на значительную глубину за счет удлинения его штангами, излишки грунта извлекаются наружу гидравлическим методом с помощью воды.

Изготовленный заводским способом шнековый ручной бур для скважины под воду можно купить в торговой сети, для реализации винтового способа в бытовых условиях своими руками изготавливают бур с помощью сварки. При сухом способе им проходят расстояние до 10 м, шнековым гидробурением с использованием воды добиваются наивысших показателей глубин около 35 м.

Для облегчения проводимых работ вращение шнека часто проводят с помощью строительного электротехнического инструмента — перфоратора, миксера, бензиновой пилы, бензореза, мощной болгарки со специальными насадками. Многие умельцы своими руками собирают простые установки с применением электродвигателей, повышающие производительность и облегчающие бурение.

Игольчатые. Игольчатый метод основан на ударной технологии, при которой металлическая труба с острым наконечником вбивается в землю. В процессе прохождения к забивной трубе подсоединяются следующие трубные отрезки, в результате чего удается достичь заглублений около 15 м. Для забивания используют груз с большой массой, который периодически поднимают и бросают на каркас, жестко закрепленный на трубной оболочке. Работа требует приложения интенсивных физических усилий, для облегчения забивки используют электротехнический инструмент — строительные перфораторы, отбойные молотки, опускание и подъем груза проводят с помощью ручной или электрической лебедки.

При игольчатом способе грунт на поверхность не извлекается, а уплотняется в скважинном канале, что ограничивает глубину погружения в случае плотной подземной породы с высоким содержанием глины. Помимо невысокой глубины, к недостаткам игольчатой технологии следует отнести малый диаметр проходного канала из-за небольших габаритных размеров иглы, которую при большем радиусе забивать в землю вручную становится довольно сложно.

Ложковые. Технология рассчитана на бурение в сухом песчаном грунте невысокой плотности, ее принцип действия заключается в собирании размягченной породы в камеру наподобие стакана и дальнейшем извлечении ее на поверхность вместе с буром. Так как цилиндрическая емкость в виде трубного отрезка, баллона, имеет вместительную камеру для сбора почвы, таким способом обычно проходят широкие каналы, в которые можно устанавливать стандартные обсадные колонны.

Методика проходки с помощью стакана довольно трудоемка и отнимает немало времени в связи с тем, что его периодически извлекают наружу для освобождения от собранной земли. Если глубина залегания водяного пласта высока, всю систему с собранным трубопроводом приходится при каждом излечении наверх демонтировать, что существенно увеличивают сроки проведения работ. Также периодическое извлечение тяжелого грунта и соединенных между собой металлических штанг с большой глубины вручную физически тяжело, поэтому данная методика при максимальных трудозатратах рассчитана на прохождение расстояний до 10 м, а оптимальная глубина проходного канала не более 6 м.

Желонки. Принцип действия желонки, используемой для очистки скважин, основан на опускании в скважинный канал цилиндрической емкости, на конце которой установлена система обратного клапана. В шахту заливается вода, в результате чего грунт превращается в жидкую грязь, она попадает внутрь желонки через обратный клапан, который открывается при погружении. При подъеме клапан в результате давления на его поверхность грязевой массы закрывается, перекрывая выход собранной породе, жидкий грунт после извлечения выливается, и процесс повторяют заново.

С использованием желонки разработана промышленная технология канатно-ударного бурения, при которой в скважинный канал с большой высоты бросается массивная конструкция с обратным клапаном, после сбора жидкой породы она извлекается. При бытовом бурении с использованием данной технологии добиваются значительных глубин проходки до 30 м, правда, для прохождения таких расстояний требуется значительное время.

При бурении скважин нередко сочетают различные методы, к примеру, желонку практично использовать на больших глубинах, поэтому начальный участок проходят шнековым буром, а затем трубу с клапаном бросают в шахту с большей высоты, что увеличивает эффективность ее использования.

Плюсы самостоятельного ручного бурения

Ручное бурение самостоятельно сделанными приспособлениями имеет следующие преимущества перед автоматическими способами проходки с использованием специальной буровой техники частными лицами и организациями:

Дешевизна. Изготовление своими руками бура из подручных материалов и проходка скважины без привлечения сторонних помощников, специалистов, организаций — самый выгодный вариант с финансовой точки зрения, если другие способы занятости в свободное время не приносят денежный доход.

Универсальность. Самостоятельное проведение буровых работ вручную универсально благодаря следующим особенностям:

• Ручное бурение во многих ситуациях является единственно возможным вариантом проведения работ, если въезд на участок специальной техники невозможен или скважина размещена в построенном помещении.
• Ручным способом прокладывают узкие скважинные каналы без использования обсадных колонн стандартного диаметра, что существенно удешевляет организацию и обустройство водоснабжения на индивидуальном участке.


• Вручную проводят бурение на глубину от 5 до 35 м, что соответствует характеристикам абиссинской и скважины на песке.
• Сделанный бур можно использовать для иных хозяйственных целей, если необходимо проделать отверстия в земле — при сооружении ограждений, посадке садовых растений, монтаже свайных фундаментов и других работ хозяйственно-бытового назначения. За ненадобностью конструкцию всегда можно разобрать и использовать в хозяйстве по своему усмотрению.

Гибкость применения. В зависимости от глубины залегания водяного пласта, качества грунта и размерных параметров скважинного канала, используют различные бурильные технологии, конструкции буровых приспособлений или их сочетания. При индивидуальном изготовлении всегда есть возможность путем экспериментов самостоятельно сделать бур для скважины, наиболее удобный и эффективный для конкретных условий.

Проводить работы можно в любое удобное для хозяина время без привязки к сезону, времени суток, погоде, наемным специалистам или организациям. Если к обустраиваемому участку не подведена электроэнергия, ручным механическим способом можно бурить скважины без ее присутствия.

Конечно, за дешевизну ручного способа придется платить скоростью проведения работ и интенсивными физическими трудозатратами, последние в некоторой степени полезны с точки зрения улучшения здоровья.

Способы соединения буровых труб

Для проходки больших расстояний бур под воду удлиняют с помощью полых стальных труб стандартного диаметра 21,3, 26,8 и 33,5 мм длиной от 1500 до 2000 мм, которые соединяют между собой следующими способами:

Резьбовой. В данной технологии для соединения используют наружную резьбу, которую нарезают на одном трубном конце, и внутреннюю на переходных муфтах, представляющих собой короткие цилиндрические отрезки с диаметром, соответствующим нижней точке трубной резьбовой насечки. Нарезку проводят вручную плашками с помощью плашкодержателей по старой советской методике или современными более удобными приспособлениями — круппами. После нанесения резьбы на внутреннюю сторону переходных муфт и наружную оболочку труб с одного конца, к их другому краю приваривают муфту, удлинение производится накручиванием последующих труб в муфты предыдущих.

Болт и резьбовая муфта. При данном методе к одному торцу трубы приваривают болт большого диаметра, а к другому — длинную гайку в виде муфты с внутренней резьбой, соответствующей наружной у болта, при соединении трубных элементов их накручивает друг на друга до упора. Технология напоминает стыковку выпускаемых заводским способом буровых штанг, заводские соединительные головки можно приварить или прикрутить к резьбе вместо болтов и муфт.

Штифтовой. Стыковка труб с помощью штифта — наиболее оптимальный метод, обеспечивающие высокую скорость соединения и разборки удлиняющих штанг, для его реализации к одной стороне каждой из труб приваривают внутреннюю муфту, надевают на нее следующую трубу и сверлят в них отверстия на некотором расстоянии от края. Затем просовывают в сквозной канал двух состыкованных труб штифт, препятствующий их рассоединению.

Недостатком штифтового крепления является возможность выпадения из отверстий, самым простой вариант устранения этого недостатка — использование для крепежа резьбового болта с гайкой. Правда, данное решение неэффективно для быстрого соединения, к тому же при использовании в земле резьба постоянно забивается грязью, что значительно замедляет сборку и разборку удлиняющего трубопровода. Более эффективно использование штифта с фиксатором, представляющим собой врезанную в его торец поворотную пластину по аналогии с конструкцией, применяемой для сборки строительных лесов. Но и эта система также имеет недостаток, связанный с использованием отдельных элементов, которые могут быть утеряны, также при вращении труб удлиняющей штанги в жестком грунте высока вероятность деформации и повреждения ослабленных штифтовых концов с ограничивающими пластинами.

Лучший метод решения проблем, связанных с недостатками штифтовых соединений — использование специальной конструкции, в которой к трубе напротив сквозного отверстия приваривается п-образная пластина со вставленным штифтом, а в его корпус через проделанный сквозной радиальный канал вставлен ограничительный штырь. Ограничитель препятствует потере штифта с выпадением его из узла, а также является элементом, с помощью которого двигают штифт по сквозному отверстию, соединяя и размыкая трубопровод. Также наружная п-образная стальная пластина защищает штифт и ограничитель от повреждений при вращении в земле.

Если приведенная выше конструкция кажется слишком сложной для изготовления в бытовых условиях, неплохим вариантом является приобретение штифта заводского производства для крепления почвенных буров, представляющего собой болт с гладкими стенками, в шляпке которого просверлено отверстие и вставлен жесткий проволочный ограничитель, огибающий трубу и одеваемый с другой стороны на торец гладкостенного болта.

Подготовка к самостоятельному бурению

Перед тем как сделать бур для бурения скважины своими руками, следует определить следующие факторы:

• Предполагаемую глубину залегания водяного бассейна. Если водный пласт находится на глубине не более 10 м, скважину можно будить любым из 4 приведенных выше способов. Для водозабора поверхностным электронасосом достаточно небольшого сечения канала, поэтому рациональнее и проще применять забивную технологию с использованием бура-иглы или винтовую проходку буром небольшого диаметра. Если планируется использовать погружной насос в колонне из стандартных обсадных труб, изготавливают желонку или конструкцию ложкового типа. Для проходки на большие глубины, как и на малые, нет конкурентов шнековому гидробурению по скорости и эффективности, использование ударно-канатного метода с желонкой или ложкового бура по времени значительно уступает шнековый проходке с использованием воды и может оказаться экономически невыгодным из-за высоких физических нагрузок и существенных потерь времени.
• Диаметр скважины. Для водозабора с глубин больше 9 м от уровня поверхности понадобится использование погружного электронасоса, требующего применения обсадной колонны большого диаметра, в этом случае бурение можно проводить любым из приведенных выше методов. Эффективный вариант проходки глинистых структур — использование бурения в обсадной колонне, при этом в нее заливается вода, а грунт в виде жидкой грязи извлекается наружу желонкой или ложковым приспособлением.

Изготовление скважинных буров

После определения способа бурения приступают к самостоятельному изготовлению бурового приспособления, для этого понадобятся:

• Бытовой сварочный аппарат с электродами по стали.
• Углошлифовальная машинка для резки металла.
• Обрезки стальных пластин, труб, использованных дисков по камню, бетону, дереву для изготовления бура.
• Трубы длиной 1500 — 2000 мм для опускания бура на глубину, резьбонарезной крупп с плашками, купленные или подготовленные для нарезки резьбы переходные муфты.
• Прочные стальные тросы, треноги, самодельные лебедки для опускания и поднимания грузов, желонок, ложковых приспособлений в скважинную шахту.
• Электроинструмент для ускорения буровых работ — перфоратор, дрель, отбойный молоток.

Шнековый или спиральный бур

Заводской шнековый бур представляет собой отрезок металлического стержня или трубы, вокруг которой по спирали приварена стальная лента, а на торце находится заостренный наконечник. Спиралевидная лента обрывается недалеко от острия и имеет разное количество витков, при работе грунт попадает в пространство между витками и при извлечении шнекового бура выбрасывается на поверхность участка.

Изготовить подобное приспособление в домашних условиях довольно сложно из-за больших трудностей при изгибании стальной полосы толщиной около 2 мм в спираль с малым радиусом, поэтому используют упрощенную конструкцию шнекового бура, состоящую из малого количества витков. Наиболее оптимальный вариант — своими руками изготовить винтовой самодельный бур для скважины из отработавших срок службы металлических дисков для болгарки. Для этого поступают следующим образом:

• Берут отрезок металлической трубы стандартным наружным диаметром 21,3 мм, прикрепляют к его торцу предварительно подготовленный наконечник, им может быть заостренная стальная пластина, вырезанная в форме треугольника, острие копья, ленточной спирали. Наконечник фиксируют сваркой, если предполагается использование многофункциональной конструкции со сменой острия, вставляют его в разрез трубы или стального штыря, затем прикручивают болтами через сквозные отверстия.

• Стандартный диск для болгарки имеет посадочный диаметр 22,2 мм, при использовании в качестве рабочей поверхности бура его разрезают в радиальном направлении от кромки к центру и отводят края в разные стороны на угол 30 градусов таким образом, чтобы получился фрагмент спирали. При этом внутренний диаметр диска при изгибе слегка уменьшается и обеспечивает сопряжение с наружным диаметром трубы в 21,3 с небольшим зазором, достаточным для размещения в нем металла от электрода с диаметром внутреннего стержня около 5 мм. В качестве спирального фрагмента (диска) используют отработавшие свой срок службы стальные круги для резки по камню, бетону, дереву с зубчатой кромкой стандартным наружным диаметром 115 мм, иногда дополнительно приваривают 1 или 2 диска, обеспечивающих большую выемку грунта.
• На конце трубы шнекового бура нарезают резьбу или приваривают к ней резьбовую муфту для соединения с последующими трубами, из-за малого диаметра в ней не сверлят сквозное отверстие для ручки в продольном направлении, а проводят эту операцию с отрезками труб, которые будут удлинять конструкцию.

На заметку: Самодельный спиральный бур небольшого диаметра используют при наиболее быстрой механической проходке скважинного канала в гидравлическом бурении, при этом вода к наконечнику бура подается через систему удлиняющих стальных труб, которые соединяются между собой резьбой с использованием муфт.

Игла

Бур-игла предназначен для формирования узких и неглубоких скважинных каналов, часто его оставляют в скважине, что и определяет технологию его самостоятельного изготовления. Игольчатый скважинный бур и проходку делают следующим способом:

• Берут толстостенную стальную трубу длиной 1500 — 2000 мм, с одного торца приваривают заостренный металлический наконечник четырехгранной, конусной формы (можно использовать пику от перфоратора) и сверлят ряд отверстий в стенках для доступа воды на длину около 1500 — 2000 мм от наконечника. С другой стороны внутрь трубы вставляют трубный отрезок меньшего диаметра (внутренняя соединительная муфта) для стыкования со следующей трубой и прихватывают его сваркой.
• На поверхности первой трубы фиксируют жесткий зажим, на который затем периодически опускают груз, перемещаемый вдоль трубной поверхности — в результате происходит забивание иглы в грунт. После опускания места стыка недалеко от поверхности земли, соединяемые трубы сваривают снаружи, зажим сдвигают зажим выше вместе с грузом на следующую трубу. Иногда используют приваренную снаружи к обсадной трубе металлическую пластину, по которой производят удары грузом, после опускания на нужное расстояние ударную трубу снимают, меняют ее на обсадную, и процесс повторяют дальше.
• По окончании работ трубопровод обрезают на нужном расстоянии от земли, нарезают на торце резьбу и подключают через переходные муфты электронасос, при этом стальной трубопровод одновременно является обсадной колонной и подающим воду напорным рукавом.

Читайте также: Ручной насос для скважины – особенности.

Желонка для ударно-канатного бурения

Желонка помимо чистки скважин используется для бытового бурения, в этом случае ее корпус привязывают в верхней части к прочному металлическому тросу и бросают в скважинный канал, сразу после погружения ее с помощью лебедки извлекают на поверхность. Стандартная желонка представляет собой отрезок металлической трубы, на торце которой имеется обратный клапан двух конструкций: в виде металлических заслонок или шара, выполняемого из различных материалов.

Для повышения эффективности ударно-канатного бурения стараются увеличить массу сбрасываемой в скважинный канал желонки, а также увеличить ее надежность, упростив конструкционный узел, поэтому оптимальной схемой является использование в качестве обратного клапана тяжелого металлического шара. Изготовление желонки по данной технологии состоит из следующих этапов:

• Выбирают отрезок стальной трубы с толстыми стенками и наружным диаметром, соответствующим внешнему диаметру обсадной колонны, стандартная длина трубного отрезка около 800 мм.
• Приобретают металлический шар окружностью приблизительно на 20 мм меньше внутреннего диаметра желонки. Приваривают изнутри желонки стальное кольцо на расстоянии около 20 — 30 мм от торца с таким расчетом, чтобы через его внутреннее отверстие не проскакивал металлический шар. По краям торцов трубы болгаркой нарезают зубцы для повышения ударной нагрузки на грунт, в верхней части в стенках просверливают отверстия или приваривают ушки для подвешивания троса.
• При проведении буровых работ начальный участок на небольшом расстоянии от поверхности земли проходят шнековым буром, затем начинают бросать желонку, периодически доливая в скважинный канал воду для создания грязевой массы, с которой эффективно работает подобная конструкция.

Ложковый

Данный способ бурения предназначен для извлечения сухого сыпучего грунта из скважинного канала, метод довольно редко используется в бытовом бурении из-за низкой универсальности — данным типом бура сложно бурить глинистые и галечные породы. Чтобы сделать простой самодельный бур для скважины ложкового типа своими руками, поступают следующим образом:

• К торцу отрезка трубы приваривают небольшой центрирующий бур винтового типа, которым может быть сверло большого диаметра или самостоятельно изготовленный шнек. Для удлинения конструкции с другой стороны трубы нарезают резьбу или сверлят поперечное сквозное отверстие для закрепления на штифты (штифтовой метод соединения предпочтительнее из-за необходимости частой разборки и сборки конструкции).
• Для наполнения грунтом используют цилиндрические емкости, имеющие небольшое отверстие в торце для сбора породы, лучше всего подойдет небольшой металлический баллон продолговатой формы. В его боковской части прорезают болгаркой продольное отверстие, через которое внутрь попадает песок со стенок скважинного канала, внизу кромку торца загибают внутрь, обеспечивая тем самым удержание почвы внутри баллона.

При отсутствии баллона, что случается практически всегда, можно использовать металлическую трубу с помещенным на торце спиралевидно-изогнутым диском, который при вращении направляет породу во внутренний резервуар.

• Емкость для сбора грунта приваривают к центральной металлической трубе с подготовленной системой крепления к удлиняющим штангам, после чего конструкционный узел готов к работе.

Не все методы бурения скважины своими руками одинаково эффективны при проведении работ, более для этих целей подходит шнековая проходка с подачей в канал воды через удлиняющий трубопровод (гидробурение), обеспечивающая наивысшую скорость прохождения грунта. Вторым по эффективности является ударный метод, который реализуется забиванием обсадной колонны из металлических труб с острым наконечником и фильтром на конце в грунт. Ударно-канатное бурение желонкой из-за трудоемкости и медленной скорости чаще используется при промышленном механизированном бурении с применением специальной техники, ложковый метод из-за трудоемкости извлечения грунта с больших глубин и сложности изготовления оптимальной конструкции, является наименее распространенным и редко используются при бытовом бурении.

Источник: okanalizacii.ru

Конструкция ручного бура на воду

Нужно учитывать характер грунта в вашей местности. Самая простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая является буровым элементом, и ручки.

Конструкция должна иметь:

• Режущий элемент.
• Штангу.
• Ручку.

В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.

Разъемная буровая труба

Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:

1. Резьбовое соединение муфтой. Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу. Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
2. Соединение гайкой и болтом. К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
3. Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.

Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.

Виды буров для грунта

Три наиболее распространенные:

1. Спиральный.
2. Ложковый.
3. Ударный.

Каждый из них имеет свои особенности. Сперва рассмотрим их, а потом узнаем технологию изготовления.

Спиральный

Самодельное спиральное изделие преимущественно используется в плотном сыпучем суглинке. В его состав также может входить мелкий гравий. Принцип бурения сводится к вращательным движениям. В нижней части бурильного инструмента располагается нож.

По мере прокручивания штанги ножи на спиралях врезаются в почву. После этого конструкция поднимается и освобождается от грунта. По мере заглубления штангу можно наращивать.

В изготовлении можно использовать половинки дисков, которые привариваются друг против друга. Имеющиеся режущие лезвия должны иметь хорошую заточку и закалку. При вращении вручную перпендикулярно штанге приваривается ручка из трубы.

Преимущества:

• Можно осуществлять самостоятельно при изготовлении небольших скважин на несколько метров.
• Возможность пробурить шахту за несколько часов. При условии, что земляной слой мягкий.
• Если его снабдить электрическим двигателем, процесс бурения будет напоминать сверление.

Недостатки:

• Неэффективен при попадании на валуны или твердую породу.

Ложковый

Используется в условиях влажной глинистой малосыпучей породы. Изготавливается он из стального цилиндра, можно использовать листы стали. В нижней части имеется специальный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму. Основным рабочим элементом является ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромка забирают грунт. Таким образом, земля заполняет все внутреннее пространство цилиндра.

Преимущества:

• Вполне реально изготовить своими руками.
• В отличие от спирального, ложковый гораздо быстрее пробурит отверстие в грунте.
• Возможно автоматизировать процесс при поднятии конструкции из почвы.

Недостатки:

• Нужен помощник.
• Серьезные трудозатраты.

Ударный

Он подходит для разных видов почв:

• Мягкой.
• Вязкой.
• Твердой.
• С валунами.

В зависимости от типа грунта используется разный ударный инструмент. При бурении в мягкой почве – клинообразное долото, в вязкой – двутавровое, в твердой – крестовое и прочее. Принцип работы сводится к тому же, что и при канатном бурении. Разница только в том, что сама конструкция располагается в земле и ее масса колеблется от 0,5 до 2,5 тонн. Удары осуществляются специальным блоком. После прохода в полметра долото изымается из почвы и очищается от грунта.

Преимущества:

• Используется для земли разного состава.
• Можно пробурить абиссинский источник за короткий промежуток времени.

Недостатки:

• Процесс бурения скважины трудоемкий и требует дополнительной оснастки.
• Необходима бурильная система (тренога).
• Без помощи никак не обойтись.

Инструменты и материалы

В зависимости от типа изготовления самодельной бурильной конструкции может понадобиться следующее:

• Стальной прут.
• Металлическая труба. Диаметр выбирается индивидуально.
• Муфта, чтобы соединить штангу.
• Дисковая пила для изготовления резцов.
• Стальная толстую полоса, чтобы сформировать винт.
• Тросик.
• Металлический лист и прочее.

Инструментарий:

• Болгарка.
• Сварочный аппарат.
• Тиски.
• Молоток.
• Перфоратор.
• Дрель.
• Защитная маска.
• Круг по металлу и прочее.

Как сделать своими руками

Предлагаем вам несколько инструкций по изготовлению:

1. Спиральный.
2. Ложковый.
3. Ударный.

Спиральный

Необходимо взять толстую трубу. В нижней ее части будет находиться режущий элемент. Его делают из твердого сплава. Также потребуется металлическая полоса, чтобы приварить ее вдоль всей конструкции. Она должна иметь спиральную форму, благодаря чему почва будет выталкиваться наружу. Подготовьте:

• Трубу заданной длины с толстой стенкой.
• Металлический диск, подойдет от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущей скважины на воду.

Процесс сборки выглядит так:

• Нижнюю часть трубы необходимо заострить.
• Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
• Берете диск от пилы и разрезаете его пополам.
• Обе половины привариваете к штанге под углом. От ее конца они должны находиться на расстоянии около 12,5 см.
• Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.

Ложковый

Следует подготовить:

• Трубу с толстыми стенками.
• Сварочный аппарат.

При изготовлении вам никак не обойтись без схемы или чертежа. Согласно ему в трубе делается соответствующий прорез. Далее необходимо сделать сечение, например мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится штанга.

Совет! Перед началом изготовления самоделки предварительно рекомендуется закалить режущую кромку.

Ударный

Сперва следует изучить проект на фото в этой статье и как выполняется установка треноги. Высота конструкции до трех метров. Сверху обязательно крепится канатный блок. Учитывая, что вес бура серьезный, сооружается лебедка. Она крепится к треноге.

В скважинном буре используется толстостенная труба, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется. Сверху нужно отверстие для крепления каната.

Важно! Нижнюю часть лучше закалить. Это существенно, так как она подвергается серьезным нагрузкам. Помимо закалки, выполняется заточка для формирования зубцов.

Еще изготавливается радиальное отверстие сверху трубы. Это позволит без особых затруднений изымать грунт.

Советы и подсказки

Перед тем как начинать делать ручной бур для скважины, необходимо задать себе следующие вопросы:

1. Насколько глубокая она будет?
2. Какой характер грунта: известняк, глина, щебень, скала или прочее?
3. Необходим ли механический агрегат или будет использоваться простой ручной?
4. Присутствуют ли в почве корни?

От этих факторов и будет зависеть, какую домашнюю бурильную систему изготовите. Если времени нет мастерить самостоятельно, можно приобрести небольшой садовый шнековый агрегат.

Если принято решение бурить, для облегчения рытья специалисты советуют использовать желонку. С ее помощью поднимать грунт на поверхность будет гораздо проще. Чтобы увеличить объем поднимаемой почвы, на возвышенности из бревна/ бочки сооружается рычаг. Процесс бурения значительно упрощается и ускоряется в несколько раз.

Совет! Самодельный бур будет полезен в хозяйстве постоянно. Им можно изготавливать небольшие лунки, например под фундамент забора, установки лавочки, стола на улице и прочее. Поэтому его можно назвать универсальным.

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Совет! Оптимальным будет выбор в пользу бензопилы «Урал» и «Дружба». Их моторы имеют низкие обороты, но они достаточно мощные.

Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин. В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму

Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.

Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:

• Найти точное место с водой.
• Сразу определить место для отработки.
• Обговорить стоимость работ.
• Установить сроки работы и прочее.

В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.

Источник: WodaKachka.com

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Как изготовить спиральный бур?

Чтобы самостоятельно изготовить спиральный бур в домашних условиях понадобятся такие инструменты, аппаратура и материалы:

• сварочный агрегат;
• измерительная рулетка;
• болгарка;
• стальной пруток диаметром 25 мм необходимой длины в качестве будущего стержня;
• труба диаметром 25–32 мм;
• стальные диски (можно применить разрезанный пильный диск от циркулярной плиты требуемого размера).

Порядок действий, которого следует придерживаться при самостоятельном изготовлении винтового бура:

Спиральный бур своими руками

• Необходимо распилить диск из стали на два полукруга.
• Обе части бывшего диска нужно хорошо заточить.
• Стальной прут диаметром 25 мм также необходимо заострить с одной стороны.
• От заточки, на расстоянии 20–25 см нужно оставить отметку в виде насечки.
• К отмеченному месту на прутке следует приварить под углом 20 градусов, заготовленные ранее, полукруги из стального диска.
• Суммарный угол между полукруглыми лезвиями должен равняться 40 градусам.

Гипотетически, шнековый бур можно изготовить, применяя для этого стальную спираль. Для этого необходимо достать полосу инструментальной стали, разогреть её до температуры, при которой её можно согнуть в спираль с требуемым шагом и соответствующим диаметром. Далее, спираль закалить, а уже потом приварить к прутку. Однако в домашних условиях выполнить эти действия качественно почти нереально.

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин

В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

Как изготовить канатно-ударный бур

Механизм ударного бура довольно прост в устройстве. Чтобы его изготовить и собрать понадобятся следующие материальные ресурсы и оборудование: толстостенная труба требуемых размеров, уголки, листовая сталь, рулетка, болгарка, сварочный аппарат и ручная либо автоматическая лебёдка. Чтобы изготовить и собрать ударный бур следует выполнить некоторые действия в такой последовательности:

Устройство канатно-ударного бура

• Собирается тренога высотой не ниже, чем2 метра.
• Вершина треноги оборудуется специальным узлом, который позволяет установить ручную или автоматическую лебёдку.
• Изготавливается ударный инструмент.

Для этого нужна труба с наружным диаметром, который соответствует диаметру будущей скважины. На один конец наваривается кусок толстолистовой стали. Затем в нём выполняется отверстие для того, чтобы зафиксировать трос. А на ударном конце трубы по всей окружности делаются заточки. Для обеспечения прочности этих элементов, их нужно закалить. А также инструмент, следует обустроить дополнительными утяжелителями.

Подготавливается основа для размещения рабочего инструмента. Вырезается неглубокое отверстие в земле. Затем бур для канатного бурения крепится на треноги и размещается таким образом, чтобы он смог полностью погрузиться в подготовленный участок под воздействием собственного веса.

Полезные советы и рекомендации

Когда нужна большая длина бурового стержня, можно поступить одним из таких методами.

Из чего состоит бур

Применять резьбовые муфтовые соединения:

• для этого на каждом отрезке трубы выполняется наружная резьба;
• затем изготавливаются резьбовые муфты в требуемом количестве;
• чтобы подстраховаться от спонтанного разъединения деталей делается шплинтовой фиксатор.

Использование приваренных болтов и гаек, приваренных к концам секциям. Этот способ применим для разъёмных труб малых диаметров. Но этот метод является не самым надёжным благодаря непрочности сварочного соединения.

Применять, изготовленные заранее, штанговые секции с болтовой фиксацией. Это простой и эффективный способ:

• выполняется нарезка муфт из трубы большего диаметра, чем у разъёмной трубки;
• потом они привариваются к концу одной трубы, а другая труба свободной вставляется в муфту:
• каждое такое соединение фиксируется поперёк вставленным болтом с гайкой.

Полезные советы облегчат процесс работы

Цельная и длинная буровая труба будет существенно усложнять работу.

Лучшим решением является разъёмная конструкция с оптимальной длиной секции равной 0,8 до 1,2 м.

Благодаря такому устройству будет проще подобрать нужную длину буровой трубы и увеличивать её по мере необходимости.

Несколько полезных советов, облегчающих бурение скважины, применяя ручной самодельный бур:

• можно применить самодельную желонку для оптимизации процесса выемки грунта на поверхность, так как породу лучше собирать в ёмкость;
• если трудно поднять грунт на поверхность, тогда нужно соорудить рычаг из подручных бочек или брёвен;
• самодельный бур пригодиться и для других работ в домашнем хозяйстве.

Этим инструментом можно выкапывать ямы под заборные столбы или свайный фундамент.

Изготовление ложкового бура

Бур-ложка (ложковый бур) – металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой.

Бур-ложка – еще один вариант для роторного бурения, который легко изготовить самостоятельно. Он применяется для сверления скважин в устойчивых мягких песочных и глинистых грунтах. Это инструмент цилиндрической формы, имеющий нижнюю и боковую режущие кромки. Срезанный грунт поступает в полость цилиндра, после чего колонна поднимается на поверхность и ложка очищается.

Для изготовления бура потребуется кусок стальной трубы длиной около 70 см. Ширина трубы будет определять диаметр скважины. В нижней ее части делается прорезь шириной 6-8 мм. Для извлечения более пластичных грунтов прорезь делают шире, для более сыпучих – уже. Нижняя часть загибается в виде ковша, режущие кромки, расположенные по ходу вращения, затачиваются. Существует несколько вариантов исполнения бура. Иногда между отгибами пропускают направляющее сверло диаметром 18-36 мм и приваривают его к корпусу ложки.

Ось сверла при этом совпадает с осью вращения. Это удобно, когда существует риск обвала стенок скважины. В этом случае обсадка производится одновременно с бурением, а диаметр бура будет меньше диаметра обсадной трубы и сможет проходить через нее.

К верхнему краю ложки приваривается кусок трубы с резьбой для соединения бура с рукояткой или бурильной штангой. Наращивание бурильной колонны производится аналогично шнековому бурению.

Как сделать спиральный бур для скважины своими руками

Бур подобного типа предназначен для бурения небольших скважин, но если есть возможность удлинить ствол, то можно пробурить скважину до 20 метров.

Ручной бур состоит из буровой трубы, ручки, с помощью которой удобно его вращать, и самого бура. Для изготовления такого бура в домашних условиях необходимо обладать некоторыми навыками работы с металлом, а также сварочным аппаратом.

Нам понадобятся:

• Труба диаметром 500 мм;
• Два диска диаметром 100-150 мм;
• Наконечник (подойдет сверло не меньше 20 мм).

К краю трубы привариваются сверло или любой другой острый наконечник. Как вариант, трубу нужно сплющить с одного края, а потом болгаркой срезать края, чтоб получился острая пика.

Диски разрезаются напополам, края их кромок в месте, где пришелся срез, затачиваются. От этого будет зависеть легкость вращения бура и скорость работы с ним.

После этого не ниже, чем через 20 см от наконечника приварить половинки круга. Угол между ними не более 40 градусов, 35 будет идеальным.

Сантиметров через 20 привариваем вторые 2 половинки круга. На второй стороне трубы привариваем перпендикулярно другой кусок трубы, такой чтоб было удобно крутить. Если собираетесь бурить глубоко, ручку стоит сделать длинной, чтоб можно было крутить вдвоем.

Способы бурения скважин ↑

Способ бурения выбирают в зависимости от типа грунта на участке. Выбирать грунт позволяют два типа движений инструментов – удар и вращение. Удар позволяет «вгрызться» в землю, после чего инструмент извлекают и очищают. Вращение изымает грунт постепенно. Бур погружают в землю, и он выталкивает почву. Способы бурения могут быть основаны на принципе ударов, вращения или объединении обоих типов движения. Есть несколько наиболее распространенных методов:

Шнековый

Самый распространенный способ бурения. Лопасти шнека разрыхляют грунт и выносят его на поверхность. Сами лопасти приваривают к трубе под углом 90 градусов. Такой инструмент не очень удобен, т.к. часть измельченного грунта ссыпается вниз. Если угол наклона лопастей составляет 30-70 градусов, то извлекаемый грунт не измельчается и не сыплется обратно в скважину.

Колонковый

Инструмент для колонкового бурения представляет собой трубу со специальной коронкой, снабженной острыми режущими элементами. Принцип работы основан на разбивании грунта и поднятии шлама через трубу. Этот метод хорошо подходит для бурения твердого грунта. Диаметр скважины соответствует диаметру трубы. Шлам, поднятый в металлическом «стакане», выбивают кувалдой. Чтобы стенки скважины не рушились, подается вода с глиной. Трубу удлиняют по мере заглубления в землю, наращивая дополнительные штанги по 1,2-1,5 м.

Ударно-канатный

Устройство для этого вида бурения представляет собой двухметровую треногу, на которой установлен блок с перекинутым через него тросом. На конце троса прикреплена желонка – режуще-захватывающий инструмент. Желонка «вычерпывает» землю, потом ее поднимают тросом и очищают через специальное технологическое отверстие. Чтобы упростить процесс, в скважину вливают воду, которую позже удаляют.

Ударно-вращательный

Приспособление для ударно-вращательного бурения почти такое же, как и для ударно-канатного. Помимо ударных движений, установка выполняет еще и вращательные. Это позволяет выполнить работу гораздо быстрее. Для твердых грунтов ударно-вращательный способ считается самым эффективным.

Для скважин можно использовать обычный ледобур. Единственная проблема, которая может возникнуть, – недостаточная длина штанги. По мере заглубления в землю ее можно наращивать самодельными дополнительными элементами.

Схема работы ручной буровой установки

Основные моменты при бурении

Рассматривая процесс бурения скважин, вы столкнетесь одновременно с несколькими технологиями, каждая из которых имеет свои особенности:

• ударная технология;
• перфоративная;
• шнековая;
• гидравлическая.

Применяя ударную технологию, вам необходимо будет обзавестись забивным скатом и желонкой.

Скат – это острый и прочный предмет, предназначенный для разрушения грунтовых пород. Он должен обладать специальным клапаном, установленным в наконечнике. После каждого из ударов в нем остается немного отколотой породы или грунта. Периодически устройство необходимо извлекать из выбуриваемой скважины для того, чтобы достать накопившийся грунт в клапане.

Ударная технология бурения

Желонка – не менее прочный предмет. Именно им будут наноситься удары по скату.

Этот метод считается довольно продолжительным и трудоемким, из-за чего применяют его лишь в некоторых случаях. Только на мягких породах грунта.

Использование перфоративной технологии имеет место лишь при создании некоторых типов колодцев. При этом перфоративная технология применяется совместно с ударной. Рассмотрим этот процесс более подробно.

1. Изначально необходимо вырыть глубокий котлован вручную
2. Создайте длинный трубопровод путем соединения металлических труб.
3. Проведите герметизацию стыков.
4. Внизу полученного трубопровода необходимо сделать фильтр из металлической сетки.
5. Полученный трубопровод необходимо забить в котлован до воды.
6. При помощи насоса избавьтесь от песка, который во время процесса попал в трубопровод.

В результате у вас должна получиться десятиметровая скважина.

Наконечник для бурения абиссинского колодца

Хоть и технология известна своей простотой, созданы по ней источники могут использоваться на протяжении трех десятков лет. Говоря о выборе грунта для бурения, стоит отметить пески.

Если из всех технологий выбрать самую популярную, то это, несомненно, шнековая. Благодаря широкому выбору буров вы можете сделать скважину практически на любом участке, не переживая за твердость грунта. Это возможно благодаря использованию специального лопастного долота.

Шнековая технология бурения

Процесс бурения чем-то напоминает вращения шурупа. К тому же вам не нужно каждые несколько сантиметров вынимать бур из земли для извлекания скопленной земли. Шнеки позаботятся об этом, выбрасывая ее наружу.

Шнековая технология бурения

Используя шнековую технологию, вы можете бурить скважины с большим диаметром (до 80 см.). Единственным минусом считается невозможность применения данной технологии на участках с сыпучим грунтом. Связано это с тем, что в процессе бурения стенки скважины постоянно обрушаются.

Гидравлическая технология особенна тем, что в процессе бурения участвует сильный водяной напор. Отсюда и название. Но на самом деле используется не просто вода, а специальный раствор кислоты.

Гидравлическая технология бурения

Использование этой технологии позволяет бурить недостаточно большие скважины, в сравнении с предыдущими технологиями. Речь идет о 15-метровой глубине и 30-сантиметровом диаметре.

Гидравлический буровой станок

Советы и рекомендации

Простое и удобное приспособление в виде бура облегчит ваши работы на даче.

Опытные мастера советуют выбирать необходимый инструмент спокойно, не торопясь, чтобы не ошибиться в покупке.

При выборе змеевика стоит обращать внимание на спираль покупаемого изделия. Чем круче она загнута, тем больше будет скорость бурения.
Если требуется пробурить небольшие отверстия-щели, выберите конструкцию с пологой спиралью

Такие изделия меньше подвержены износу.
Изделие с «самозатачиванием» спасет вас от частого затачивания ножей, т. к. они будут заостряться при трении о слои почвы.
Металл, из которого выполнен аппарат, должен быть настолько толстым, чтобы выдерживать определенную нагрузку и не ржаветь.
Известная марка свидетельствует не только о больших затратах на приобретение инструмента, но и о его высоком качестве. Со временем траты окупаются.

Также стоит учесть рекомендации по использованию инструмента.

• Скорость выполнения бурения должна соответствовать скоростному режиму бура. Превышение может привести к быстрому износу деталей и приведению инструмента в нерабочее состояние.
• До начала бурения проверьте работу аппарата на холостом ходу, убедитесь, что все части работают исправно.

О том, как выбрать бур для скважин, смотрите в следующем видео.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Как сделать бур для шнекового бурения

Можно смастерить своими руками спиральный бур 2 типов для вращательного бурения скважин: со спиралевидным режущим элементом, с дисковым полусферическим ножом. Для работ понадобится:

1. Металлический прут или прочная труба – основание, полая труба большего диаметра – для емкости на стержне ложки.
2. Муфты для соединения штанг, металлическая рукоятка – кусок арматуры, прута, длиной до 40 – 50 см.
3. Металлический лист, если планируется спиральный нож.
4. Диски стальные с зубьями от электропилы.

Металлические круги разного диаметра подойдут для формирования режущей поверхности

Спиральный простой и двухступенчатый бур: чертежи

Как сделать классический бур со спиралевидным ленточным ножом для песчаной скважины? Своими руками такой инструмент сделать сложно без специальных станков для работы с металлом. Сложность заключается в предварительном закаливании и изгибе полосы металла. Необходимо подобрать сталь толщиной от 1,5 – 2 мм. Далее раскаленную полосу сгибают на станке, придавая ленте форму спирали.

Спиральный бур с длинной режущей лентой невозможно сделать без оборудования

Только после этого ленту приваривают к основанию. Во время соединения следят за симметричностью: витки должны располагаться строго параллельно друг к другу и под определенным углом к горизонтальной линии. Край ленты затачивают, поверхность красят.

Чертеж простого бура с двумя ножами под углом

Отталкиваясь от простейшей конструкции, можно усовершенствовать инструмент и сделать бур, который подойдет для бурения неглубоких скважин разного диаметра.

Для изготовления берут 3 диска одинаковой толщины с разным диаметром. Разрезают каждый на 2 половины, один край (нижний) затачивают. Во всех частях просверливают отверстия для соединения лепестков.

Детали для бура

К основанию приваривают круг меньшего диаметра так, чтобы края двух половин образовали угол величиной 30 о. Большего диаметра ножи крепят к верхнему при помощи гаек и болтов.

Готовый к сборке бур со сменными комплектами ножей

Штангу формируют с нарезкой резьбы или приваривают к верхнему краю муфту с готовой резьбой: в этом случае не нужно устанавливать защиту от раскручивания во время работы.

Особенности ручного бурения

Благоприятными условиями для бурения скважины вручную являются:

• грунтовые воды на глубине до 20 м;
• грунт без твёрдых пород, затрудняющих бурение ручным способом.

Ручное бурение скважины можно осуществить двумя способами:

• вращательный;
• канатно-ударный.

Принципиальные схемы механических способов бурения

Смысл канатно-ударного метода заключается в том, чтобы соорудить скважину, с относительно большой высоты в неё бросается тяжёлая труба с острым концом, привязанная канатом к раме. Грунт отделяется от ударов этой конструкцией, и попадает внутрь её. Затем труба поднимается на поверхность лебёдкой и освобождается от накопившейся в ней породы. Так происходит углубление. Преимуществом ударного бурения является то, что в нем можно задействовать одного человека.

Бурение вращательным способом производится инструментом, способным врезаться в землю с помощью вращения и поднимать грунт на поверхность. Для такого метода бурения нужно задействовать двух человек, чтобы обеспечить вращение бурового стержня с помощью арматуры или трубы. По мере углубления конструкции бура в грунт, она наращивается дополнительными разъёмными трубками.

По завершении буровых работ выполняется опускание обсадной колонны в скважину.

Технологическая оснастка обсадных колон

Особенности устройства бура ложкового типа

В устойчивых к осыпанию грунтах (суглинках, мокром песке и др.) удобнее использовать буры-ложки. Самодельный ложковый бур для скважин выполняется в виде цилиндра, в боковой поверхности которого проделывается продольная прорезь. Иногда форма данной прорези принимает спиралевидный вид. Длина бура-ложки обычно составляет не более 700 мм. Извлекаемая порода удерживается в полости цилиндра за счет своего сжатия и прилипания. Чем сыпучее грунт, тем уже должна быть прорезь в инструменте. Для получения цилиндра можно взять листовую сталь и свернуть ее по заданному диаметру. Проще всего подобрать подходящий по размерам кусок трубы, изначально имеющей цилиндрическую форму.

Самодельный ручной бур-ложка изготавливается из куска трубы подходящего сечения, в боковой поверхности которой делается продольная или спиралевидная прорезь для выемки грунта с боковых стенок скважины

Бур-ложка производит выемку грунта не только своими горизонтально расположенными нижними кромками, но и вертикальной кромкой. При этом грунт скапливается в полости цилиндра. В некоторых случаях к нижней части конструкции приваривается обычное сверло по металлу, которое необходимо расположить строго по оси штанги.

Основная особенность бура-ложки кроется в том, что оси сверла и штанги совпадают, тогда как линия оси корпуса ручного бура вместе с режущей продольной кромкой смещается на миллиметр-полтора относительно центральной осевой линии. Благодаря такому взаимному расположению осей инструменту удается пробурить скважину большего диаметра, чем сам бур. Это возможно за счет удаления грунта с боковых стен шахты продольной режущей кромкой. Для очищения инструмента от изъятого грунта бур периодически поднимают наверх.

Важно отметить, что ложковый бур спокойно проходит внутри обсадных труб, которые устанавливают с целью предупреждения обрушения шахты скважины

Источник: oboiman.ru