Каждый знает о преимуществах автономного водоснабжения в частных домах, однако, многие отказываются от таких вариантов ввиду их дорогой стоимости. Скважина под воду своими руками может выполнятся по нескольким технологиям, но до начала рабочего процесса предлагаем разобраться с разновидностями источников и определить, какие из них будут идеально вписываться в ваших условиях и зависеть от финансовых и других возможностей.
Виды скважин для автономного водоснабжения
Все источники для автономного водоснабжения считаются экономичными, так как не требуют растрат в процессе использования, однако, если не совершить монтаж своими руками придется отдавать не маленькие деньги за создание источников квалифицированной рабочей силой.
Бурение скважин под воду своими руками, предусматривает не простой процесс, поэтому для начала рассмотрим существующие типы скважинных конструкций.
- Артезианская скважина — идеальное решение для стабильного и безвредного водоснабжения в домашних условиях. Глубина подобной установки может достигать до 200 метров, в зависимости от ее назначения. Для использования воды в хозяйстве достаточно и 50 метров. Преимуществами такого источника считается отсутствие необходимости дополнительно очищать воду, а также в составе воды нет большого количества железа.
- Абиссинская скважина-игла — применяется в сложных условиях грунта или при отсутствии надобности идеально чистой воды. Если применять такой вариант в качестве основного источника поставки воды в дом, необходима дополнительная фильтрация.
- Песочная скважина. Ее глубина достигает 30 метров, бурение происходит шнековым способом. Обычно такое водообеспечение выполняется для дачных участков, но даже для таких случаев, рекомендуется установка фильтра на глубине, где встречается крупно фракционный песок. Это спасет скважину от поломки.
Важно! Перед изготовлением скважины, следует определиться какой буровой установкой будет выполняться этот процесс. Обычно применяют роторное, шнековое и ударно-канатное оборудование.
Как пробурить скважину своими руками: этапы работ
Работы по изготовлению скважин для домашнего водоснабжения подразделяются на несколько основных этапов:
- в первую очередь проводится подготовительный этап: сюда относится приобретение нужных материалов и требуемого оборудования. Обязательно найдите место, на котором будет располагаться будущая скважина. Очень важно, чтобы выбор метода бурения соответствовал условиям грунта;
- с местом разобрались, теперь используем специальный прибор для поиска воды, а именно глубины ее залегания. Иногда можно пользоваться ручным буром, если глубина источника планируется небольшая;
- на выбранном месте вырываем яму. Она необходима для удобства установки бура. Лучше пользоваться автоматическим механизмом, так как им гораздо проще добраться до нужной глубины;
- скважину лучше обустраивать в команде нескольких человек, таким образом удобнее держать прибор во время его работы. Вводим бурильную установку в нужное место и ждем, пока штанга максимально не углубиться в землю, после увеличиваем ее длину при помощи дополнительных отрезков;
- если в процессе бурения появилась первая вода, обязательно продолжайте работу, всю грязную воду нужно откачивать собственноручно, можно использовать специально предназначенные насосы;
- после того, как добились нужного результата и достигли запланированной глубины опускаем в отверстие подготовленную трубу для воды, но прежде необходимо выполнить отверстия на высоте 1 метр от нижнего конца. Высверливаем их равномерно по длине 1, 5 метра, размер каждого из отверстий составляет не менее 6 мм;
- в скважину нужно уложить брусья, которые потом помогут отцентрировать трубопровод и поставить его строго вертикально.
Внимание! На дно скважины должна быть помещена фильтрующая труба, она должна быть оснащена металлической сеткой для задержания инородных частиц.
- Для раскачивания источника, требуется установить насос центробежного типа, предварительно поместив его трубу на всю глубину скважины. Для насоса целесообразно соорудить подставку, а с обратной его стороны подсоединить выходную трубу, которая будет запитывать весь дом;
- далее занимаемся подготовкой траншей под трубопроводы, когда все выполнено укладываем их на одинаковом уровне, чтобы не создавать, сбоя напора. В конце заводим трубы в дом, и оттуда делаем разветвления конструкций в нужные помещения. На данном этапе монтаж скважины и проведение водоснабжения в дом своими руками считается оконченным.
Обратите внимание, только при правильном обустройстве, с учетом всех характеристик автономный источник будет предоставлять в пользование хорошую чистую воду.
Виды бурения скважин для воды
Из всех применяемых вариантов, необходимых для бурения скважин в частном секторе, выделяют комбинированное бурение, опорное бурение, гидробурение, колонковое, дробовое и роторное. Каждый из предложенных типов имеет свои особенности и применяется для конкретных условий.
Комбинированное бурение
В этом способе подразумевается использовать различные подходящие методики поочередно или совокупно. Такой способ признан более рациональным так как подходит для различных геологических условий. Часто комбинированное бурение используют в местах, где земля богата минералами и полезными ископаемыми.
Опорное бурение
Зачастую такой тип бурения применяется для цели изучить геологическое строение слоев земли. Благодаря созданию скважин при помощи опорной технологии, можно добиться хорошего результата и долговечности работы источника воды, в сложных условиях почвы.
Гидробурение скважин на воду
Данная методика представляет собой бурение источника при помощи максимального напора специальной жидкости. Чаще всего этим способом пользуются профессиональные бурильщики. Однако, не всегда можно угадать подойдет ли данный способ для конкретных условий. Чтобы избежать сложностей, важно заранее подготовить больше жидкости, так как некоторые слои почвы слишком быстро поглощают воду.
Колонковый тип бурения
Представляет собой вращательную методику. При создании скважины вращением, породы почвы не теряют свою структуру и в процессе эксплуатации источника, не рассыпаются. Скважина данного типа сооружается специальными буровыми установками одновременно. Подобные скважины часто применяют для добычи полезных ископаемых.
Дробовое бурение
Представляет собой вращательное бурение с использованием дроби. Обычно подобное устройство используют в условиях трудной проходимости почвенных пород. Для очистки скважины от инородного материала используют специальную очистительную жидкость.
Роторный способ
Вариант бурения рассчитан на скважины промышленного назначения. Для домашнего использования их применяют достаточно редко в тех случаях, когда использование других видов недопустимо.
Выбираем сезон для установки скважины на воду
От выбора сезона, когда лучше проводить монтаж скважины зависит многое, и в первую очередь стоимость процедуры, разумеется если вы не практикуете самостоятельное обустройство автономного источника водоснабжения. Для каждого отдельного времени года существуют свои преимущества монтажа скважины:
- в зимнее время работы по установке источника будут минимальными плюс, заказчик сможет добиться дополнительных скидок;
- зимой работа считается более продуктивной, несмотря на то, что промерзание грунта, является довольно глубоким;
- в летнее время из-за зноя и палящего солнца, процесс возделывания скважины может продолжаться на протяжении нескольких дней. К тому же транспортировать необходимую технику можно только в ночное время, чтобы избежать перегрева двигательных установок;
- весна и осень считаются наиболее альтернативными сезонами, когда можно проводить бурение скважин на воду для пользования в бытовых условиях. Грунт в это время достаточно рыхлый, и это упрощает собственноручные работы по бурению.
Внимание! В каждую пору можно выбрать подходящий период для монтажа источника водоснабжения в зависимости от погодных условий.
Как выполнить чистку скважины без привлечения профи?
Рано или поздно, любая даже качественно изготовленная скважина требует очистки, так как трубопроводы часто заиливаются и поддаются коррозии. На сегодняшний день существует три методики, которые применяются с целью провести очистку источника без помощи специалистов или человека, работающего над этим проектом. Для домашних скважин используют компрессионную, прокачивающую и химическую чистку.
Первый вариант прочистки проводят на начальном этапе, сразу после того, как глубина скважины окончательно подготовлена для дальнейшего монтажа. Для этого потребуется специальная труба меньшего диаметра, чем труба в скважине. Ее опускают внутрь скважины, сверху надевают вакуумный наконечник, к которому подсоединяют шланг компрессора. Конструкция надежно закрепляется, и только потом включается в сеть компрессионный насос. Вся грязная вода должна выйти из скважины по промежутку между двумя трубами. Если подобный подход не дал результатов, прибегаем к следующему методу.
Прокачивающий способ считается весьма аккуратным. Для такой цели применяются погружные насосы достаточной мощности. Идеально, если подобное устройство предназначено для откачивания загрязненной воды и при этом всасывает песок и инородные частицы до 5 мм в диаметре.
Важно! Пользуясь прокачивающим вариантом очистки скважин, вы добьётесь максимальной очистки скважины, убрав при этом ил, грязь и осыпающиеся частицы грунта.
Химический способ представляет собой очистку источников путем обработки воды аккумуляторной жидкостью. Для этого достаточно ее залить прямо в устье скважины. Однако, стоит заметить, что достаточно длительный период употреблять воду из источника для бытовых целей будет нельзя, а перед ее использованием обязательно следует провести экспертизу и доказать безопасный состав воды.
Распространенные ошибки и советы по их исправлению при монтаже скважины на воду
К сожалению, все профессионалы иногда допускают ошибки, и при бурении скважин они могут привести к последствиям, в том числе к неисправности источника.
- Достаточно распространенный дефект — это неправильное определение водоносного слоя. Чаще это связывается с неопытностью человека в данной сфере или плохим знакомством с почвенными слоями в этой местности. Выходом из подобной ситуации является привлечение человека с опытом, а если делаете сами скважину, для начала подробнее изучите грунтовый состав.
- Пропуск водоносного слоя. В этом случае бурение считается слишком глубоким. В результате могут возникнуть самые различные проблемы с источником подачи воды. Если такая ошибка все-таки возникла, необходимо перекрыть неиспользуемый водоносный слой и продолжить бурение.
- Неточный выбор фильтра для скважины. Если устройство очистки не подходит по параметрам источника, значит, водоснабжение будет весьма загрязненным. Это явление имеет последствия в виде скорейшего выхода из строя закачивающего насоса и возможности делать прочистку скважинного трубопровода. Чтобы избежать подобных действий, важно максимально ответственно отнестись к выбору фильтрующего механизма.
- Отсутствие герметичности обсадной колонны. С такой ситуацией сталкиваются, когда употребляется металлический трубопровод. Если трубопровод создается из нескольких отрезков, — он должен быть сварен и дополнительно загерметизирован. Если есть отверстия в трубах, значит готовьтесь к прочистке, так как из-за этого возникает заиливание источника.
Старайтесь не доверять сооружение автономного водоснабжения новичкам, а при самостоятельном монтаже детально ознакомьтесь со всеми нюансами.
prokommunikacii.ru
Способы самостоятельного бурения скважин на воду
Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.
Шнековое бурение
При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.
Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.
По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.
Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.
При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.
Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)
Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.
Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.
После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.
Ударно-канатный метод
Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.
Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:
- На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.
- В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.
- В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.
- На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.
Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.
Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.
Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.
Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.
Обсадная труба и фильтр
Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.
С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.
Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.
В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.
Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.
Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).
Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.
Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.
Абиссинский колодец или скважина-игла
Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.
Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.
Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.
Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.
Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.
Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.
Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.
Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.
stroychik.ru
Куда бурить?
Перед началом бурения скважины на воду своими руками необходимо иметь представление о типах водоносных слоев. Это даст возможность сделать правильный выбор технологии и оборудования для производства работ.
Верховодка. Располагается на небольшой глубине над самым верхним пластом водоупорных пород, которые залегают не глубже четырех метров. Этот горизонт подвержен сезонному колебанию. Весной во время паводков и при затяжных дождях наблюдается наибольший уровень, в осенне-зимний период – уровень вод минимальный.
Сверху верховодка не защищена водоупорными породами, поэтому качество воды низкое и ее используют только в технических целях. При сооружении колодцев или скважин обязательно необходимо организовать надежную защиту от проникновения таких вод.
Грунтовые воды. Этот водоносный слой располагается на большей глубине под верховодкой. Источниками его наполнения являются осадки после инфильтрации, и воды водоемов, расположенных на поверхности. Уровень залегания вод находится в пределах 10 м, в некоторых случаях горизонт может находиться на глубине сорок метров. При бурении скважины на таком горизонте уровень воды такой же, как и уровень в водоносном пласте.
Артезианские воды. Слой, содержащий воду, ограничен двумя находится водоупорными пластами грунта.
Характерной его особенностью является наличие давления воды, что приводит к фонтанированию в процессе бурения скважины. Артезианские воды залегают настолько глубоко, что практически исключает их загрязнение.
Важная информация
Если принято решение производить буровые работы своими руками, то следует учитывать некоторые нюансы этого процесса.
При массовом бесконтрольном отборе безнапорных вод может стать причиной суффозии грунта. Это означает, что в результате таких действий образуются провалы грунта в непредсказуемых местах.
Максимальная глубина бурения скважины своими руками достигает 20 м. Дальнейшее увеличение глубины при самостоятельном бурении нецелесообразно, так как стоимость сооружение скважины под ключ специалистами будет дешевле. Кроме этого высок риск неудачного бурения.
Интенсивность использования скважины существенно влияет на срок эксплуатации. Если водозабор происходит постоянно и в умеренном объеме, то срок службы скважины на песок составит 15 лет, а на известняк около полувека. При неравномерной эксплуатации, то есть эпизодическом отборе или полной выкачке воды, скважина прослужит не более 3-7 лет. Ремонт или повторная раскачка скважины – мероприятия дорогостоящие и трудоемкие, что делает более целесообразным проведение бурения в другом месте.
Вывод: При обнаружении безнапорного водоносного пласта на уровне 12-15 м, желательно продолжить бурение на максимально возможную глубину, чтобы достичь известняка. Пробное бурение – наилучший выход для определения наличия водоносного пласта. Для разведки выполняют скважину-иглу (абиссинский колодец).
Технология бурения такого колодца не требует дорогостоящего оборудования и специальных знаний, выполнить его можно за пару дней. Эта скважина станет источником воды на время проведения подготовительных и буровых работ постоянного.
Виды скважин
Скважина для воды – это полость в породе, которая имеет небольшой диаметр и значительную длину. В ходе бурения происходит опускание бурового инструмента на штанге, которая имеет жесткую сборную конструкцию, или при помощи троса. В полости ствола помещают одну или несколько собранных воедино труб.
Эта конструкция называется обсадкой. Она необходима для предотвращения обрушения ствола под давлением воды.
Обсадку сооружают с плотным прилеганием к стенкам или создается затрубное пространство. Оно может заполняться засыпкой или изолироваться с помощью глиняного замка. Также может быть использован для его заполнения бетон.
Нижний конец ствола может оставаться открытым, иметь заглушку или быть оборудовано ступенчатым окончанием. Для добычи воды монтируют заборное устройство.
Оголовок скважины – это верхняя часть, вокруг которой или в ней размещаются устройства для обустройства конструкции.
Абиссинский колодец. Глубина сооружения находится в пределах 8-12 м. Основным отличием от традиционного колодца является защищенность от проникновения верховодки и загрязнений. На срок службы скважины-иглы оказывает влияние интенсивность и частота использования.
Строительство такого сооружения отличается простотой и доступно для самостоятельного исполнения.
Производительность абиссинского колодца достаточна при небольших потребностях в воде, но не способна обеспечить большой загородный дом. Монтаж его возможен в цокольном этаже.
Устройство такой скважины невозможно в твердом и скальном грунте. Для обеспечения достаточной производительности насосного оборудования глубина водоносного пласта должна быть не менее 8м. При нерегулярном использовании колодец заиливается и выходит из строя.
Скважина на песок. Бурение скважины в водонасыщенных песках производится на глубине около 15-30 м. Такое сооружение можно построить без использования специальной техники при минимальных затратах труда, времени и денежных средств. Срок его службы составляет не более 5 лет при нерегулярном использовании.
Если скважина эксплуатируется постоянно, то этот период возрастает до 15 лет. Дебит ее может обеспечить водой дачу или небольшой дом, который имеет две точки забора. Добытая вода имеет повышенное содержание микроэлементов железа. Для избегания заиливания требует постоянной эксплуатации.
Артезианская скважина. Глубина бурения зависит от глубины залегания пластов известняка и может быть 15-200 м. Для проведения буровых работ требуется использование специальной техники, что существенно увеличивает стоимость скважины. При этом производительность ее настолько велика, что дает возможность обеспечить неограниченным количеством воды нескольких домов.
Вода из артезианской скважины обладает отличным качеством, а сама скважина может служить порядка 50 лет. Недостатками такого сооружения являются значительная стоимость и необходимость получение разрешительных документов на проведение работ.
Способы бурения
Буровые работы при самостоятельном их проведении выполняются с использованием следующих методов:
- Роторный. Буровой снаряд вращается и одновременно внедряется в почву.
- Ударный. Заглубление буровой штанги происходит за счет нанесения ударов по ее верхней части.
- Ударно-вращательный. Процесс заключается в совершении операций подъема и опускания с усилием инструмента в грунт. Эти операции осуществляют несколько раз. Затем делают вращательные движения буровым снарядом, в ходе чего происходит отбор грунта и перемещение внутрь его.
- Канатно-ударный. Используется специальный инструмент, которым производят движения вверх-вниз, используя для этого канат. В ходе этого мероприятия происходит забор грунта буровым снарядом.
Описанные способы относятся к методу сухого бурения. Гидробурение предусматривает использование воды или специального раствора, который способствует увеличению податливости породы. Эта технология наносит вред окружающей среде. Ее использование невозможно без применения специальной техники и требует большого количества воды. При самодеятельном строительстве скважины используется в редких случаях с очень упрощением процесса.
Буровой инструмент
При производстве буровых работ используются следующие инструменты:
Шнековый бур. Он необходим при роторном бурении в однородном грунте с обычной плотностью. Конструкция шнека имеет два захода. Такая конструкция не допускает заклинивания в случае отклонения бура от вертикали.
Бур-стакан. Используется при ведении работ в условиях сильно облипающего грунта, что не позволяет использовать шнек. Применяется при канатно-ударном бурении.
Ложковый бур. Сыпучий и рыхлый грунт исключает использование описанных выше инструментов. Для проведения вращательного и ударно-вращательного бурения целесообразно применение ложкового бура.
Желонка. Этот инструмент используется для очистки ствола в ходе канатно-ударного бурения.
Буровое долото. Процесс ударного бурения связан с риском встречи с валунами, которые разбивают при помощи долота. Оно представляет собой пластину, грани которой закруглены.
Как проходит бурение?
Бурение скважины своими руками требует на первом этапе рытья шурфа в виде квадрата со стороной 1,5 м и глубиной порядка 2 м. Правильно оборудованный шурф станет препятствием для осыпания грунта. Для усиления стенок производится их обшивка при помощи досок.
Следующий этап заключается в подготовке буровой вышки и колонки. Наиболее простая конструкция вышки – это тренога, которая состоит из бревен с диаметром 150-200 мм. В ее вершине происходит монтаж лебедки.
Штанги, собранные последовательно с помощью муфт, представляют собой буровую колонку, которая имеет вид цельной трубы. Нижний конец колонны оборудуется буровой головкой, вид которой зависит от характеристик грунта.
Верхний конец первой штанги соединяется с тросом, который перекидывается через лебедку, а нижний – погружается в месте бурения в почву. Она постепенно проникает в грунт и для увеличения ее длины последовательно соединяется со второй и последующими штангами. Бурение сопровождается прохождением разных слоев грунта с различными характеристиками, поэтому буровую головку меняют в зависимости от обстоятельств.
Важно: Перед тем, как приступить к бурению следует сделать отметку, которая соответствует глубине 600 мм.
При ведении бурения она указывает на необходимость очистки бурового инструмента.
Для повышения производительности труда рекомендуется вести работы вдвоем.
При достижении водоносного пласта бурение прекращают и приступают к очистке скважины при помощи желонки.
В завершении в скважину погружается фильтр, и производят засыпку свободного пространства песком и гравием.
После этого шурф следует облагородить, чтобы можно было устроить кессон и установить насос и трубопровод.
Раскачка и обустройство скважины
В ходе обустройства скважины на воду производят погружение фильтровой колонки. Эта конструкция состоит из трубы, отстойника и фильтра. Последний можно приобрести в готовом виде или сделать самостоятельно.
Фильтр предотвращает воду от загрязнения песком и примесями.
Для укрепления трубы используют мелкий щебень или крупную фракцию песка. Их подсыпают выше уровня, соответствующего месту расположения фильтра. Это процесс ведут одновременно с закачкой воды в трубу с герметичным концом. В результате этого мероприятия происходит промывка затрубья и фильтра.
При желонировании происходит откачка воды до тех пор, пока она не станет прозрачной и чистой. Для проведения раскачки целесообразно использовать электронасос центробежного типа. При отсутствии электричества возможно использование ручного насоса.
small-house.ru