Как измерить глубину

fishelovka.com

Какие элементы маркерного удилища нужны для измерения глубины водоема

• Сам фидер — обязательно жесткий, длиной не менее 3,3 м, чтобы можно было далеко забросить сравнительно тяжелую кормушку (в 150 г). На бланк этого удилища должны быть нанесены метки в дюймах (инчах), от 0,6 до 12. Если такого маркерного фидера нет, можно взять обычный — старый и ненужный — и самостоятельно нанести на него шкалу, тем более что сделать это для себя можно уже в сантиметрах, что только удобнее.

• Катушка — со шпулей высокой емкости, на которую намотается как минимум 100 м лески (плетенки). При этом обязательна фиксирующая клипса, чтобы вы могли . Удобно также, если у катушки будет байтраннер, чтобы при стравливании или подмотке не приходилось возиться с фрикционом.

• Маркерный поплавок — в форме цилиндра или конуса, с массивным корпусом и оперением-стабилизатором. Такая модель чем-то напоминает дротик для дартса, зато вы сможете далеко ее забросить и будете отлично ее видеть даже на значительном расстоянии.

• Плетенка или, на худой конец, леска, но обязательно с минимально возможной растяжимостью. Если берете не шнур, старайтесь отдавать предпочтение флюрокарбоновой леске, так как она лучше других сохраняет свою структуру. Никаких растяжений – в противном случае глубина будет измерена неточно. 




• Маркерный груз и только такой — особой грушевидной формы, с вертлюжком в верхней части и с выступами в нижней. Он и будет простукивать дно, цепляясь за неровности рельефа. Внимание, грузила без таких выступов не подходят.

Монтаж маркерной оснастки не составляет труда: нужно сделать короткий поводок (15 см будет достаточно) с грузилом на одном конце, а на другом — с пропускным кольцом. Сквозь последнее продевается плетенка с поплавком, ее, кстати, можно провести и сразу через вертлюжок – каждый вариант имеет свое право на существование, выбирайте тот, который более удобен лично для вас.

Как определять глубину водоема маркерным удилищем

• Делайте последовательные забросы в выбранную точку ловли.

• Дождитесь, когда грузик достигнет дна, подматываете до тех пор, пока поплавок не достигнет кольца поводка. Кончик фидера при этом опустится к самой воде.

• Как только катушка начнет «туго идти», фиксируйте дистанцию заброса клипсой (стопорным узлом, цветовой насечкой маркером — как вам будет удобно). Делайте это у шпули или у пропускного кольца.

• Меряйте глубину — берите плетенку у отметки-нуля и тянете ее руками, считая длину выматываемых отрезков. Делайте так до тех пор, пока на поверхности воды не появится маркерный поплавок. Полученная суммарная длина плетенки и будет глубиной водоема.

Вы получите точное значение, но только в точке заброса. А ведь нужно же еще исследовать близлежащие участки и там тоже определить глубину. Для этого выполните проводку маркерного грузика — следующим образом:

• Разместите фидер так, чтобы между удилищем и плетенкой был угол в 90 градусов. Для этого нужно сделать пару шагов вбок, но при этом груз нельзя смещать с уже промеренной точки заброса.

• Опускайте поплавок к воде и подматывайте шнур, чтобы груз волочился по дну. Подтянув плетенку на метр, опять меряйте глубину. Двигаясь с таким шагом, исследуйте дно.

• Когда найдете неровность рельефа, отметьте ее на шнуре маркерного фидера. Потом вы перенесете эти обозначения на основную плетенку или леску для ловли. Выполняется это легко: нужно только размотать два шнура на земле параллельно друг другу и сделать соответствующие метки.

Все данные глубин, перепадов рельефа и так далее запишите в блокнот. Так вы получите своеобразную «клевую» карту, которой впоследствии сможете руководствоваться не один год, внося в нее актуальные правки.

Мы чуть не забыли еще один важный момент: во время протяжки грузика по дну бланк фидера вибрирует. Таким образом он показывает нам, что рельеф изменяется. Но как же трактовать подобные вибрации? Напоследок мы расскажем вам, что значит каждая из них.

Как определять характеристики дна по вибрациям маркерного груза

• Если вибрации подрагивающие, а груз ощутимо стучит о дно, значит вы проходите участок с гравием.

• Если идет плавное скольжение без какого-либо сопротивления, значит вы двигаетесь по песку.

• Если вибрации очень часты, но груз стучит о дно нечетко, значит вы проходите колонию ракушечника.

• Если ощутимо увеличивается тяговая нагрузка с увязанием в грунт, значит вы двигаетесь по глине.

• Если вибрации упругие и равномерные, вершинка сильно гнется, а груз зарывается, значит вы проходите заиленный участок.

• Если тяговые нагрузки ощутимы, но то усиливаются, то ослабляются, значит вы проходите поселение водорослей.

• Если вибрации резко прекращаются и натяжение практически исчезает, значит вы попали в яму.

Пользуйтесь маркерным удилищем с соответствующей оснасткой, не жалейте времени на проверку дна, и вы всегда сможете правильно измерить глубину водоема и будете знать, где же перспективнее всего ловить.

fider.su

Структура грунтовых вод ↑

Вода, выпадая в виде осадков и попадая в грунт, проходит горные породы и достигает подземных рек, которые выносят ее в мировой океан – это упрощенное описание круговорота воды в природе. В действительности такой процесс выглядит намного сложнее: чтобы достичь течения, влага проходит множество грунтовых слоев, каждый из которых характеризуется собственным коэффициентом водопроницаемости.

Интересно знать. Коэффициент водопроницаемости глины равняется 5 мм/сутки, тогда как у песка данный показатель в 1000 раз выше – 5 м/сутки.

Если на определенной глубине встретится грунтовый пласт с низкой водопроницаемостью (водоупор), вода в этом месте задерживается, постепенно насыщая верхний слой и образуя водоносный горизонт. В зависимости от структуры грунта в конкретной местности подобных слоев может быть несколько. При этом каждый горизонт может отличаться объемом и качеством воды.

Зависимость качества воды от расположения водоносного слоя ↑

Одной из главных причин необходимости правильного измерения глубины скважины на воду является зависимость качества водоносного горизонта от данного показателя. Совершенно логично – чем больше фильтрационных слоев прошла вода, тем она чище. Исходя из этого, различают несколько типов скважин.

• Абиссинская – глубина 8-12 м.

Наиболее доступный в плане цены источник водоснабжения, который часто используется на дачных участках. Как правило, такая скважина бурится до первого водоносного слоя. В большинстве случаев абиссинка применяется для полива участка. Хотя иногда ее можно использовать и для бытовых потребностей (после процесса дополнительной фильтрации).

• Песчаная – глубина 15-30 м.

Дебит такого источника в среднем составляет 1 м³/ч, этого вполне достаточно для водоснабжения небольшого загородного дома или дачного участка. При этом по качеству вода пригодна не только для полива растительности, но и для питья. Недостатком такого типа скважины считается склонность к заиливанию, поэтому для поддержания хорошего уровня водоснабжения необходимо периодически осуществлять прочистку.

• Артезианская – глубина 70-100 м.

Самый дорогой, но и самый качественный источник водоснабжения, в котором основной породой выступает известняк. Дебит в этом случае составляет не менее 3 м³/ч. Артезианская вода часто используется в медицинских целях, поскольку насыщена полезными минералами. Высокая стоимость скважины оправдывается большим объемом воды и долговечностью – срок эксплуатации составляет более 60 лет.

Важно. Вне зависимости от глубины источника, перед его эксплуатацией воду необходимо сдать на анализ, чтобы удостовериться в отсутствии опасных для здоровья элементов.

Способы определения оптимальной глубины для скважины ↑

Существует несколько методов определения места на участке, где может находиться вода. Однако большинство из них не позволяют точно измерить глубину скважины, а дают лишь общее представление о расположении водоносного слоя. Учитывая то, что от глубины буровых работ напрямую зависит их стоимость, для формирования бюджета желательно изначально знать данный параметр. Для этого можно воспользоваться одним из нижеприведенных способов.

1. Получить информацию у соседей.

Если на соседнем участке уже используется естественный источник водоснабжения и качество воды в нем является вполне приемлемым, тогда у соседей следует попросить технический паспорт на скважину. Из данного документа можно узнать не только точную глубину, но и другие параметры, например дебит.

2. Воспользоваться картой геологического разреза местности.

Такой документ составляется в случае проведение инженерно-разведывательных изысканий в данном районе. На карту наносится структура и характеристика грунта, а также расположение подземных вод. Наличие подобной документации существенно упрощает буровые работы.

3. Заказать разведывательное бурение.

Это самый точный способ проверить глубину скважины на воду перед организацией основных работ. Тем не менее для частных потребностей он используется достаточно редко, поскольку стоимость разведывательных мероприятий ненамного отличается от непосредственного бурения скважины.

Инструменты для проверки глубины скважины после бурения ↑

В большинстве случаев измерение глубины скважины осуществляется уже после буровых работ. Для этих целей используются специальные инструменты, которыми нередко пользуются профессиональные бурильщики.

Важно. Помимо правильной оплаты услуг буровой компании, точное определение глубины позволит подобрать насосное оборудование для скважины с оптимальными техническими параметрами.

Гидрогеологическая рулетка РГЛМ ↑

РГЛМ (рулетка гидрогеологическая ленточная металлическая) – доступный и простой в эксплуатации инструмент. С его помощью можно измерить глубину скважины более 10 метров (в некоторых моделях максимальная глубина замера равняется 50 м). При этом минимальный диаметр обсадной трубы, позволяющий провести исследование, равен всего 20 мм.

Рулетка состоит из следующих частей:

• корпус;
• катушка с регулируемым ограничителем скорости;
• измерительная лента с ценой деления 2-5 мм;
• груз с хлопушкой.

Принцип действия рулетки РГЛМ следующий. В процессе опускания в скважину ленты с грузом скорость движения регулируется специальным тормозом. Как только груз достигает водной среды, происходит громкий хлопок. В этот момент следует зафиксировать показания на ленте, свидетельствующие об уровне залегания воды.

Скважинный глубиномер ИУГС ↑

Работа глубиномера ИУГС (измеритель угла и глубины скважины) основана на измерении эхо-сигнала, который посылается прибором и обрабатывается после отражения от дна источника. Регулируемая мощность сигнала позволяет осуществлять измерения в диапазоне 4-80 м, а диаметр обсадной колонны может находиться в пределах 60-150 мм.

Конструктивно глубиномер состоит из таких элементов:

• электронный блок;
• акустический зонд;
• угловой адаптер (для измерения отклонений от вертикали).

Погрешность прибора составляет всего 150 мм, что дает возможность с высокой точностью проверить глубину скважины на воду после бурения. Поскольку питание измерителя осуществляется от аккумуляторов, замеры можно выполнять в полевых условиях.

Каротажный кабель с мерным роликом ↑

Одним из механических способов замера глубины является применение каротажного кабеля, который наматывается на катушку с мерным роликом. Калибровка ролика осуществляется таким образом, чтобы один оборот соответствовал 1 м кабеля. По числу оборотов катушки судят о расположении водоносного горизонта.

К сведению. Иногда на конце троса устанавливают портативную видеокамеру для визуального исследования внутренней поверхности скважинной конструкции.

Чтобы измерить глубину скважины с высокой точностью, показаний мерного ролика бывает недостаточно. Для этого на кабель с определенным интервалом наносятся магнитные метки, которые считываются приемным устройством. Поскольку в процессе эксплуатации трос может растягиваться, расположение магнитных меток периодически обновляется.

Проверка глубины скважины, без сомнения, является важным этапом в процессе организации автономного водоснабжения участка. При этом стоит учесть, что самостоятельное бурение целесообразно выполнять в случае неглубокого залегания воды, например при обустройстве абиссинского колодца. Для строительства скважин на песок, тем более на известняк, лучше сразу обратиться к опытным специалистам, которые гарантированно найдут источник чистой воды и занесут все параметры скважинной конструкции в технический паспорт.

strmnt.com

Что нам нужно для снятия мерок?

Чтобы понять, как снять мерки с себя самостоятельно, нужно подойти к делу весьма ответственно. Для этого увлекательного и интересного процесса необходим портновский сантиметр. Его можно соорудить самостоятельно, взяв кусок белой ленты и отметив на нем ярким маркером сантиметры до 200. Вдобавок понадобится зеркало, где вы можете увидеть себя полностью, чтобы контролировать процесс снятия мерок, листочек бумаги и карандаш. Для начала нужно встать прямо, выпрямить спину и целиком расслабиться. Обозначьте свою талию, повязав тонким поясом или ленточкой.

Какие следующие действия?

Далее порядок действий такой:

• Измеряем рост в см.
• Полуобхват груди в см. Данная мерка проводится по самым выпирающим точкам бюста. Не нужно слишком сильно натягивать или расслаблять сантиметр, он должен плотно, но без натяжения прилегать к телу.
• Полуобхват талии в см. Снимать мерку необходимо по самому узкому месту. Портновский сантиметр должен прилегать плотно, но не туго;
• Обхват бедер в см. Мерку нужно брать по самым выпирающим точкам ягодиц. Для женщин, которые имеют «эффект галифе», советуем повторить процесс и обмерить объём немного ниже ягодиц по выпуклым линиям «галифе». Тем самым при конечном результате изделие будет в самую пору.
• Высота, полуобхват груди в см. Лучше снимать замеры от начала перехода шеи в плечо до главной выпирающей точки груди и по самым выпирающим точкам.
• Длина талевого изделия (юбки, брюк) измеряется, начиная от талии до нужной длины изделия. Самому производить такой процесс, конечно очень сложно, поэтому лучше взять подходящую юбку, в которой вам кажется, что вы просто великолепны, и померить ее, разложив на столе.
• Длина спины в см. Вымерять необходимо от седьмого шейного позвонка до талии. Здесь уже без помощи вашего друга не обойтись, который поможет и подскажет, как правильно снять мерки.
• Длина рукава в см. Нужно измерять от крайней точки изготавливаемого плечевого шва по внешней поверхности плеча и предплечья, при спущенной руке до необходимой длины одежды.
• Обхват плеча – производится замер при спущенной руке перпендикулярно к оси плеча, нужно касаться верхним краем ленты заднего угла подмышечных впадин.

Правильно меряем глубину проймы. Как измерить, чтобы не ошибиться?

Необходимо подложить под мышку линейку или кусочек плотного картона. Замеряем расстояние от начала шеи у плечевого шва до верхнего края полоски или линейки. Сантиметр должен идти равнозначно позвоночнику по выпирающим местам лопатки. Конец полосы нужно отвести к лопаткам, располагая их строго по краям. Таким образом будет определена глубина проймы. Как измерить остальные величины?

Снимаем мерки для брюк

Как снять мерки для брюк? Чтобы сшитые брюки отлично сидели на вашей фигуре, необходимо в первую очередь правильно снять все показания. Ведь каждый знает, что правильные замеры – это залог успешного изделия.

Чтобы понять, как правильно снять мерки с себя самостоятельно, нужно помнить, что сами вы не сможете проделать такую работу успешно. Лучше чтобы помогли как минимум два человека.

Как правило, брюки меряют по трем главным величинам: талии, внутреннему шву, бедрам. Бывают случаи, когда при снятии показаний измеряют также и посадку. Если вы знаете свои размеры, вам будет гораздо легче и удобнее подобрать себе брюки, и вы меньше будете тратить времени на примерочную. Обязательно берите мерную ленту. Портные, закройщики и другие мастера часто применяют сантиметровую ленту для пошива одежды или снятия мерок. Это самый лучший и необходимый инструмент при снятии данных со штанов.

Подробный процесс снятия мерок

Замерять нужно лентой, держа ее натянутой, но не растягивать. Лучше обойти стороной тканевую ленточку: при растягивании она может деформироваться, и на выходе вы получите неправильные размеры. Также можно применять пластиковую ленту, но помните, что она в использовании намного сложнее и не такая удобная.

• Далее берем штаны, которые на вас отлично сидят. Если вы желаете вымерять брюки и понять, какие размеры вам лучше подойдут, тогда обратитесь к той вещи, которая на вас хорошо сидит. Необходимо помнить, что не со всех штанов замеры будут одинаковыми. Например, классические штаны будут немного отличаться от джинсов.
• Кладем брюки на пол, так будет проще взять верные мерки. Необходимо помнить некоторые правила использования ваших брюк (брюки не должны быть старыми и растянутыми, иначе размеры будут ошибочными).
• Мятые штаны необходимо прогладить утюгом.

Производим замеры

Вопрос, как правильно снять мерки для женских и для мужских штанов, волнует каждого. Наш ответ – процесс происходит практически одинаково. Отличие в том, что величины замеров мужских брюк исчисляются в дюймах.

• Меряем талию. Положите брюки на пол и убери все складки. Дальше нужно приложить ленту к задней части пояса и зафиксировать свои показания. Увеличьте найденное число в два раза, чтобы вышел правильный размер талии. Помните, что штаны обычно лежат лицевой стороной вверх.
• Для получения более точных обмеров необходимо замерить не только штаны, но и вашу талию. Делать это лучше в нижнем белье. Первым делом узнайте обхват талии. Если кто не знает, данная часть туловища находится между ребрами и пупком. Чтобы найти ее, согнитесь в сторону и посмотрите, где появились складки. В этом месте оберните мерной лентой и запишите полученные данные. Не втягивайте живот, расслабьтесь и выровняйте спину. Для получения точных размеров ленту держим параллельно полу.
• Меряем бедра. Берем инструмент и прикладываем его к штанам на уровне молнии. Измеряем расстояние от края до края швов, умножаем число в два раза, чтобы вышло нужное значение. Если измерять штаны на полу, начинайте от внешней строчки швов.
• Замер внутреннего шва. Начинаем с промежности на пересечении двух тканей. Опустите ленту по внутренней стороне одной штанины и спускайте до самого низа. Важно помнить, что этот шов, как правило, меряется с точностью до половинки дюйма (1 см).

Вымеряем посадку брюк. Чтобы правильно определить, какая посадка брюк, лучше начинать с главной нижней части шва и продвигаться к верхней части пояса. Обычно посадка наблюдается от 18 до 30 см; она бывает средней, низкой и высокой. Низкая расположена ниже уровня талии, средняя прямо на талии, высокая над талией.

Теперь обратимся к вопросу, как снять мерки для юбки и сделать это правильно? Снимать замеры нужно тщательно, тем более это касается той одежды, которая должна сидеть по фигуре. Перед тем как начать процесс съёма мерок, нужно подпоясать фигуру по талии ленточкой. В процессе замеров нужно стоять ровно, расслабленно, в естественной вашей позе. Чтобы не допустить неточностей, ленту нельзя натягивать туго или держать чересчур свободно.

Правила, которые необходимы для пошива юбки

Обхват талии – меряют по линии талии. Для юбок с прилегающим поясом ленту лучше слегка натянуть и замерить обе величины обхвата.

Обхват бедер – измеряют по линии бедер по самым выпуклым точкам ягодиц в горизонтальном положении, учитывая выступающий живот.

Длина юбки – процесс мерки совершают сантиметровой лентой от талии до места, где будет заканчиваться юбка.

Заниженная линия талии – если юбка будет ниже талии, нужно указывать величину спуска пояса от натуральной линии.

В некоторых моментах нужна добавочная информация, а также уточнение и дополнение снятых мерок. В вопросе, как снять мерки с себя самостоятельно, иногда не помешает иметь свое фото в полный рост. Это нужно для визуального представления особенностей роста и фигуры, но требуется в редких случаях.

Особенности снятия мерок для различной одежды

Для каждой одежды требуются «свои» критерии. К примеру, для мужской или детской рубашки незачем делать замеры объёма бедер и т. д. А если необходимо построение чертежа без рукавов, то конечно, не нужно снимать мерки по длине рукава, например. Если вы строите чертеж шорт, тогда вам точно не требуется замер длины брюк и прочее. При построении выкройки платья нужно снимать еще массу добавочных мерок.

fb.ru

	Информация
		Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

www.comgun.ru

При ловле на матчевую снасть прежде всего требуется точно определить глубину спуска, то есть расстояние от поплавка до дна. Обычно рыболов делает пробные забросы до тех пор, пока не зафиксирует глубину в месте ловли. Но это не самый лучший вариант – частые забросы настораживают рыбу.

Рис. 56. Скользящий поплавок для измерения глубины

Между тем довольно просто и быстро вы можете измерять глубину с помощью так называемой лотовой удочки, состоящей из удилища (2,5—3 м) с кольцами, катушки, лески диаметром 0,25—0,30 мм и пустотелого скользящего поплавка цилиндрической формы (рис. 56). Длина его – 40—50 см. Поплавок окрашивается в черно-белые полосы, каждая по пять сантиметров шириной.

Порядок монтажа оснастки следующий. Сначала на леске вяжется стопорный узел и надевается бусинка, затем устанавливается поплавок, а на конце лески крепится грузило типа «оливка» весом, позволяющим после заброса утапливать поплавок. Если он ляжет плашмя на воду, значит, вы должны уменьшить спуск и, наоборот, увеличить, если поплавок после заброса затонул. Заметив, на какой по счету полоске от кончика поплавка зафиксирована глубина, вам остается лишь перенести расстояние спуска на рабочую удочку.

Установить точную глубину спуска с помощью длинного поплавка при ловле матчевой снастью можно еще проще – без специальной лотовой удочки. После того как вы установили глубину в точке ловли, нужно заменить измерительный поплавок на рабочий, а грузило-лот на обычные (основное и подпасок). После чего присоединить поводок с крючком способом «петля в петлю» или с помощью микровертлюжка. Расстояние спуска при этом уменьшаем на длину поводка. Фиксировать на основной леске измеренную глубину ловли в точке ловли удобно с помощью водостойкого маркера. Длинный поплавок позволяет не только определить точный спуск, но и облегчит вам поиск подводных бровок, различных уступов и возвышенностей – перспективных мест, где обычно держится рыба.

Следующая глава >

info.wikireading.ru