Пробить скважину для воды

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Способы изготовления, материалы, инструменты


Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

Преимущества метода:

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:


Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

 

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Для этого используется последовательность операций:

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.


Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

 

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

Источник: HomeMyHome.ru

Виды скважин на воду


Постоянный, бесперебойный и, главное, автономный источник воды имеют почти все владельцы дачных коттеджей. Разница в том, что их желания могут не совпадать. Одни предпочтительно устанавливают колодцы, а другие — скважины.

В зависимости от глубины отверстия их можно поделить следующим образом:

  • Песчаная скважина. Такой вид является довольно популярным, так как цена установки невысокая. Тем более сделать её можно даже самостоятельно. Конструкция выглядит как сплошная колонна с фильтром на дне. Приплыв воды составляет от 5 до 100 метров кубических за 24 часа. Достаточно пробурить 10 метров при самостоятельном установлении. А если используется машина, тогда 30 метров. Для выкачивания воды устанавливается ручной насос. Максимальная продолжительность работы до 15 лет.
  • Артезианская скважина. Этот вид в намного меньшей мере пользуется спросом у населения. Причиной этому может быть цена оборудования и необходимость брать в местных разрешительных органах согласование проекта. Конструкция тоже более сложная, чем у песчаной скважины. Она имеет две колонны — осадную и рабочую. Первая монтируется до известняка, а вторая — в известняке. Эта конструкция максимально может дать 40 кубов воды за час в зависимости от диаметра трубы. Длина трубы может составлять до 320 метров, а выполнить такие работы под силу только специализированной технике.

Выбор глубины отверстия

Перед началом работ необходимо выяснить, каких же размеров будет скважина. Глубина может составлять от 3 до 7 и более метров. Это зависит от многих факторов. В основном главным является её будущее месторасположение.

В зависимости от глубины их можно разделить:

  • Неглубокая скважина (до 3-х метров). Такой вид используется исключительно для технических нужд или полива огорода. Проект можно выполнить, если скважина проходит близко к поверхности земли. Из материалов и инструментов понадобятся бур, осадная труба и ручной насос.
  • Скважина средней глубины (от 3 до 7 метров). Такую воду можно уже пить. Для самостоятельной установки, кроме бура, нужно иметь лопату и время на обустройство ямы (шурфа). Шурф — это котлован размерами 1.5 х 1.5 х 1.5 метра, который предназначен для упрощения самостоятельной установки скважины на большую глубину. После монтажа всей конструкции яма засыпается.
  • Скважина глубиной более 7 метров. Она позволит закрыть проблемы с водой для всех жителей дачи: не только личные потребности, но и в технических целях для поливания огорода и тому подобное.

Тип скважины на воду можно выбирать только после тщательного геологического исследования грунтов и местности. Но в любом случае, если в частном доме нет других источников водоснабжения, необходимо будет устанавливать глубокую скважину для полноценного и постоянного доступа к воде.


Способы бурения

Есть достаточно много способов, с помощью которых можно пробурить песчаную скважину на необходимую глубину. Но следует отметить, что к артезианской это не относится, так как самостоятельно их сделать невозможно.

Можно применять такие методы для бурения песчаной скважины:

  1. Бурение шнековым буром (шнековое бурение).
  2. Использование кольцевидного бура (колонковое бурение).
  3. Инструментом является буровое долото (ударно-канатное бурение). В этом случае долото забивается в грунт, раздвигая землю в стороны. Продвижение происходит с использованием треноги и лебёдки.
  4. Ударно-вращательное бурение. Оно сопровождается вымыванием грунта водой. Для самостоятельной установки процесс довольно трудоёмкий.
  5. Бурение с помощью передвижной конструкции (роторное бурение).

Создание проекта постройки

Ручное бурение скважиныЕсли известно, на каком уровне находится водоносная жила, то можно сразу же приступать непосредственно к выполнению работы. Но когда такой информации нет, то необходимо выяснить, на каком уровне в определённой местности находится водоносный слой.

Поэтому каждая скважина имеет свой индивидуальный проект, на который влияют следующие параметры:


  • тип грунта и его геология;
  • способ бурения, который будет применяться;
  • получение желаемого результата в области количества и качества добываемой воды;
  • глубина водоносной жилы, но не первая, с которой столкнулся бур, а та, что будет отвечать за количество воды за определённое время.

Необходимые инструменты для работы

Самым доступным и простым способом является ударно-канатный, поэтому его и стоит рассматривать в качестве примера. Он является одним из способов того, как пробить скважину своими руками без бурения.

Такой метод работы имеет следующие преимущества над другими:

  • позволяет сохранить практически весь грунт на участке в исходном состоянии без каких-либо повреждений, так как использование техники может сильно испортить землю на большой площади;
  • нет ограничений по выбору территории для скважины, её можно сделать на любом месте;
  • оборудование простое и не требует большой квалификации бурильщика.

Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:

  • Лопата.
  • Бур, желательно с дополнительными режущими частями. Для этого следует наварить на режущую часть резцы токарные, напильники или другие приспособления. Заточить резцы можно болгаркой.
  • Тележка для вывоза лишнего грунта.
  • Вёдра для воды.
  • Насос для выкачки жидкости.

Дополнительно необходимо приготовить следующие материалы:

  • щебёнка для подушки;
  • проволока из стали;
  • трубы;
  • проволока для обустройства фильтра для дна.

Выбор места и установка шурфа

Крепление к треногеДля начала необходимо выбрать место для установки скважины. А если речь идёт об употреблении этой воды человеком, то необходимо искать источник. Определить такое место поможет нанятый специалист, но если бюджет на это не рассчитан, то сделать это можно самостоятельно с помощью альтернативных методов, например, по количеству росы на территории, лозоходством или пробным бурением.

Когда место определено, нужно выкопать шурф. Это яма в основном полтора метра в ширину, глубину и длину, но бывают и другие размеры, всё зависит от того, насколько глубокая должна получится скважина. Такое сооружение значительно упростит дальнейшие работы по установке трубы и бурению отверстия в земле.

Обязательное предварительное обустройство шурфа важно по двум причинам:

  1. Сокращается длина бурения.
  2. Исключается возможность обвала земли.

Как правило, во избежание обсыпания грунта шурф укрепляют досками или фанерой по периметру.

Монтаж бура с помощью треноги

Скважина на воду своими рукамиТренога — это ударный механизм для бурения водных скважин. Механизм треноги используется для облегчения работы с помощью стакана. Такой аппарат можно сделать из дерева (сучков не должно быть) или же из трубы (металлопрофиль тоже подойдёт). Длина каждой из трёх частей должна составлять 3−4 метра. После этого на каркас крепится металлический трос, а на нём закрепляется соответственно буровой стакан.

Буровая установка такого типа является довольно компактной и имеет хорошую прочность. Понять принцип работы подобной конструкции несложно. Стакан, ударяясь в грунт, выбирает его на своём пути в себя. Таким образом, за один удар проделывается скважина от 20 сантиметров до 1 метра, это зависит от типа грунта. Процесс бурения будет проходить проще, если место предварительно обработать водой и делать так время от времени. Также периодично необходимо очищать буровой стакан от набитого грунта.

Трос, который опускает стакан на дно, должен быть на несколько метров длиннее самой скважины, так как он может оторваться и стакан останется на дне. Обсадная труба устанавливается одновременно с бурением или после него.


Использование обсадной трубы

В процессе бурения можно сразу опускать трубу вместе с буром, но тогда его диаметр должен быть меньше самой трубы, так как он в ней должен свободно передвигаться. При выполнении работы необходимо постоянно следить за влажностью грунта. Если пропустить водоносный слой, тогда его можно случайно закрыть трубой.

Первые признаки такого слоя:

  • бурение резко облегчается и бур быстро опускается на определённое расстояние;
  • после промывки наблюдается наличие водянистого грунта;
  • после окончания слоя глины начинает появляется песок;
  • возникает первый напор;
  • наблюдается прокол;
  • вибрация бура при работе.

Когда обнаружена водянистая жила, тогда необходимо сделать пробный забор всей воды для того, чтобы понять, насколько много её будет давать такой источник. Сделать это можно с помощью обычного насоса. Когда достаётся два или три ведра грязной воды, и очищенная ещё не появляется, тогда необходимо продолжить бурение до обнаружения следующего водянистого слоя почвы.

Обыкновенные насосы не подходят для подобных условия работы, поэтому они могут выйти из строя. Для таких работ рекомендуется использовать профессиональные и качественные насосы.

Обсадка скважины

Для целей обсадки можно брать трубы металлические или пластиковые. Продолжительность работы может длиться до 50 лет. Важно не использовать цинковые трубы, так как есть риск заражения воды окисями цинка.

Обсадка нужна для того, чтобы:

  • предотвращать осыпание стенок скважины;
  • исключить попадание сточных вод, дождевой или талой воды;
  • скважина не будет засоряться.

Если труба проходит со скрипом, необходимо ударить её кувалдой.

Промывка после бурения

Извлеченный из скважины шнек.После того как труба вмонтирована, работа на этом не заканчивается. Следующим этапом является промывание скважины. Делается это тоже несложно. В новообразовавшуюся скважину необходимо опустить трубу, через которую вливается вода. Песок, грязь и глина вымоются под давлением. После этого обязательно нужно сделать анализ на обнаружение в составе воды вредных веществ. Качество воды и требования ко всем её характеристикам указаны в законодательных нормах соответствующего государства. Если качество хорошее, то можно смело продолжать работы по установке.

Обеспечение донным фильтром

Бурение скважины на водуНеобходимость обеспечения трубы донным фильтром является очень важной. Фильтр позволяет избежать образования мула на дне. Сделать его самостоятельно не составит никакого труда. На трубе требуется сделать пропилы (насечки) с помощью болгарки. Для проделывания таких насечек нужно использовать тонкий болгарочный диск, желательно 0.8 миллиметров. Но, с другой стороны, большое количество насечек может сделать трубу слабее, поэтому их должно быть немного.

Также вместо пропилов можно сделать отверстия в трубе. Дальше фильтр нужно обмотать проволокой или мелкой сеткой. После этого засыпать его щебнем, который предотвратит образование мула.

Фильтр не должен быть больше поперечного сечения трубы или одинаковым с ней. Его необходимо легко погрузить в скважину.

Более простой вариант — это покупка фильтра в магазине. Без него такая скважина долго служить не будет. Допускается его отсутствие, когда отверстие длиной более 40 метров.

Если работы выполняются своими руками, то тут принцип успеха состоит в отсутствии спешки. Нужно придерживаться технологии бурения и использования только качественных материалов, это будет залогом успешного и долгого функционирования скважины.

Источник: sotka.guru

Особенности механического бурения

Услуги наемной бригады недешевы, но работы обычно выполняются достаточно быстро и профессионально. Чтобы процесс протекал максимально эффективно, нужно создать подходящие условия для работы бурового оборудования.

Сначала нужно выбрать место:

  • для скважины;
  • для размещения буровой установки;
  • для вспомогательного оборудования;
  • для слива отработанной воды;
  • для хранения инструмента и материалов.

Рекомендуется проводить все работы на ровном участке, его оптимальные размеры 4×12 м. Помимо этого следует позаботиться о возможности свободного проезда техники: буровой установки, водовоза и т.п.

Желательно, чтобы ширина такого въезда составляла около трех метров. Если над местом проведения работ на высоте менее двух метров протянут электрический провод, его придется убрать или переложить.

Расположение буровой установки зависит от ее типа и габаритов. Для бурения станком УГБ, стационарно расположенном на машине, должен быть обеспечен въезд на участок к точке бурения и свободный выезд. Следует помнить, что при передвижении по возделанной земле грузовой транспорт может “сесть” в грунт и надолго застрять.

Переносную сборную буровую установку, которую можно сделать или взять в аренду, ставят в любом удобном для работы месте. Высокой буровой вышки у нее обычно нет.

Однако стоит учесть, что само водозаборное сооружение не следует располагать рядом с фундаментом, т.к. в процессе многолетней откачки воды вместе с ней будут вымываться частицы грунта. В итоге минеральное основание под фундаментом будет ослаблено из-за размыва.

Секреты и тонкости поиска места для водозаборной скважины приведены здесь. Рекомендуем почитать статью, посвященную этому вопросу.

Обзор основных методов

Методы бурения различаются в зависимости от типа грунта, но принцип работы у них общий. Породу нужно разрушить, извлечь на поверхность, а затем следует укрепить стенки получившегося отверстия. Для разрушения породы придумано множество буровых снарядов, позволяющих разбуривать и доставать на поверхность связные, несвязные и скальные грунты.

Существуют и другие способы разрушения грунта: с помощью взрывов, термообработки, электрических разрядов, но для скважин они обычно не подходят.

Для извлечения разрушенной породы используются следующие буровые технологии:

  • механический;
  • гидравлический;
  • пневматический;
  • комбинированный.

Наиболее распространенным можно назвать механический способ, при котором используется такое оборудование как стаканы, ложки, долота, желонки, шнеки и т.п. Гидравлические методы заключаются в вымывании породы с помощью большого объема воды, которую под давлением закачивают в выработку.

Пневматические методы, при которых для удаления разрыхленной породы используется сжатый воздух, используются значительно реже. Комбинируют чаще всего механический и гидравлический методы. Раствор, который подают в скважину при механическом бурении, облегчает движение бурового снаряда и охлаждает его.

С методами и инструментами, применяемыми в ручном бурении скважин, ознакомит статья, детально разбирающая это весьма интересный вопрос.

Принцип технологии гидробурения

Гидробурение – достаточно распространенный метод. Рабочую жидкость закачивают в забой под давлением с помощью насоса. Она выходит наружу, увлекая за собой частички разрушенной породы. Отработанный раствор собирают в отдельную емкость для отстаивания.

Затем воду используют повторно. При этом следует постоянно изучать характеристики грунта, чтобы понять, какой именно слой проходит бур в этот момент. Когда в скважине имеется посторонняя вода, можно пропустить водоносный слой и продолжить уже ненужное бурение.

Смесь воды и глины нужна в качестве гидрораствора на несвязных грунтах. Частички глины дополнительно свяжут породу и укрепят стенки скважины. Но если в процессе бурения приходится проходить глинистый слой, раствор делать не нужно. Частички глины растворятся в воде естественным образом во время движения воды внутри ствола.

На известковых грунтах эффективным считается гидробурение с чистой водой. Такая порода обладает способностью поглощать воду. Если раствор расходуется ускоренными темпами, можно говорить о достижении водоносного слоя и приступать к окончательному этапу бурения.

Укрепление стен скважины

По мере углубления скважины в отверстие опускают обсадную трубу и наращивают ее длину. Наиболее подходящими для этого считаются конструкции из стального сплава.

Подходящими считаются и цельнотянутые трубы, и сварные. Для соединения отдельных элементов используют обычно резьбу, но допустима и качественная сварка. Чтобы продлить срок эксплуатации скважины и обеспечить ее фильтром, в обсадную трубу ставят пластиковый вкладыш с перфорированным первым звеном.

Есть мнение, что на связных грунтах при относительно небольшой глубине бурения можно сначала пройти все слои породы до водоносного слоя, а затем опускать трубу сразу на всю длину скважины. Но опытные бурильщики считают, что лучше не рисковать даже при невысокой вероятности обрушения.

Прокачка и обустройство сооружения

После достижения водоносного слоя бурение продолжают еще, чтобы углубиться в грунт примерно на метр. После этого в выработку устанавливают пластиковую колонну с фильтром и выполняют прокачку скважины, т.е. откачивают из нее большое количество воды до тех пор, пока она не станет чистой.

Откачка загрязненной воды может отнять несколько дней. Если при бурении использовался раствор, усилий для очистки сооружения понадобится больше. Иногда рекомендуется использовать еще один метод прочистки. В готовую скважину подают воду сверху под напором, чтобы очистить пространство вокруг нижнего конца трубы.

В прокачанную скважину опускают погружной насос, обустраивают оголовок и т.п. Владельцу выдается паспорт гидротехнического сооружения. В нем отражен ряд важных показателей, таких как глубина, дебит скважины, ее статистический и динамический уровни.

Как сделать скважину самостоятельно?

Высокая стоимость услуг наемной бригады побуждает самодеятельных мастеров искать способы ручного бурения. Эти методы считаются бюджетными, но требуют времени и усилий. Принцип выполнения работ такой же, как и при механизированном бурении. Нужно размельчить породу и вынуть ее, постепенно опуская в забой обсадную трубу.

Разрушение грунта выполняется с помощью различных типов буров: желонок, ложек, стаканов, змеевиков. Вместо буровой установки ставят металлическую или деревянную треногу. Ее центр должен находиться точно над местом, выбранным для скважины, а размеры должны позволять находиться рядом с местом работ двум-трем сотрудникам.

Вверху также ставят блок лебедки. Эта конструкция облегчит выемку инструмента с грунтом. Проворачивать лебедку можно и вручную, но удобнее использовать для вращения электродвигатель, если есть такая возможность.

Применение самодельных буровых снарядов

Бур можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый. Существуют разные виды инструмента для ручного бурения. Его подбирают в зависимости от типа грунта. Например, ложковый бур лучше использовать на песках, а глинистые слои стоит проходить змеевиком.

Сначала делают начальное отверстие, примерно метровой глубины. Оно задает направление для движения основного инструмента. Затем в отверстие опускают выбранный бур, делают несколько поворотов и извлекают его вместе с разрушенным и захваченным буром грунтом.

Верхний край буровой штанги проходит в отверстие внутри треноги, это помогает придерживаться правильного направления бурения. Не обязательно использовать именно треногу. Направляющая стойка может быть и другой формы.

Процедуру повторяют снова и снова. Скважина углубляется, к погруженной в землю верхней в колонне штанге присоединяют дополнительные звенья, которые закрепляют на резьбе или хомутами. Обычно проворачивают бур вдвоем, иногда нужен еще один человек, который бьет по инструменту сверху, чтобы облегчить работу.

Но и это не обязательно. Многие мастера делятся опытом сооружения скважины в одиночку. Но они отмечают, что в таком случае работать придется достаточно долго. Весь процесс может отнять несколько недель или даже месяцев. Если есть возможность, лучше пригласить напарника.

Использование долота и желонки

Если нужно проходить скальные породы, понадобится долото. В неглубоких выработках, свойственных для обустройства дачных участков, необходимость в применении долота возникает редко. Чаще всего так бывает, если буровая колонная уперлась в валун, полностью перекрывающий ствол или в обсадке застряла крупная галька.

Долотом буквально разбивают камень. Инструмент присоединяют к тросу лебедки, закрепленной на треноге, поднимают и бросают вниз несколько раз. Потом разрушенную породу извлекают с помощью желонки или вымывают буровым раствором.

Желонка представляет собой длинный и узкий стакан, выполненный из трубы. Диаметром она немного меньше, чем отверстие под скважину. Снизу труба прикрыта клапаном, чтобы попавший внутрь грунт не выпадал обратно.

На связных глинистых грунтах желонку не используют из-за слишком низкой скорости бурения и малой эффективности. Ее применяют для бурения несвязных пород: песков, гравийных и щебенистых отложений.

Для освобождения снаряда от содержимого вдоль такой желонки делают узкую прорезь, через которую разрушенный грунт просто выгружают на землю рядом со скважиной. Если желонку забьет комок суглинка или заклинит крупная галька, через прорезь желонку очищают металлическим прутком.

Желонку прикрепляют к тросу, как и долото, и так же бросают вниз несколько раз, а затем достают на поверхность и освобождают от набившегося внутрь грунта. Это очень эффективный способ для рыхлых и водонасыщенных грунтов. Особенно полезен такой инструмент, когда насыщенный водой песок нужно практически вычерпывать.

Желонку с клапаном также можно использовать для очистки запесоченных скважин, фильтр которых долго никто не чистил.

Самодельная скважина также нуждается в раскачке, как и сооружение, выполненное промышленным способом. Понадобится насос, способный откачивать воду с песком. Некоторые успешно применяли для этого недорогие модели типа “Малыш”.

Их легко ремонтировать при поломке, а если в процессе работы прибор сгорит, можно всегда купить новый. Обычный погружной или поверхностный насос для этих целей использовать не стоит, поскольку недешевое устройство быстро испортится во время такой не целевой эксплуатации.

Несколько полезных советов

Как ни дороги услуги бурильщиков, не стоит нанимать бригаду, предлагающую слишком низкую цену. Вполне возможно, что за такую экономию придется расплачиваться качеством гидротехнического сооружения. Если есть желание сэкономить, имеет смысл подумать о бурении скважины в зимний период.

Загруженность у бурильщиков в это время снижается, они предлагают хорошие скидки. Даже самый опытный бурильщик не может точно предсказать, как именно будут продвигаться буровые работы. Каждое такое сооружение индивидуально.

Нужно помнить и о том, что оплата производится по фактической глубине бурения, а в контракте указывают только прогнозируемую величину. Акт приемки следует подписывать только после того, как в дом начала поступать чистая вода без видимых примесей песка и других подобных загрязнений.

А вот за наличие или отсутствие в полученной воде микроэлементов или микроорганизмов, бурильщики ответственности не несут. Спустя несколько дней, после начала активной эксплуатации скважины следует отобрать образец воды и отдать его в лабораторию для исследования.

По результатам нужно будет определиться, какие именно фильтры необходимо установить на входе водопровода в дом. Это правило обязательно и для скважин, которые сделаны самостоятельно.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Подробный опыт самостоятельного гидробурения:

Видео #2. Промышленный вариант создания скважины:

Методы бурения скважин разнообразны, но они проверены временем. Сотрудничая с опытной бригадой, практически всегда можно получить надежное и долговечное сооружение. Но и самостоятельно созданный источник воды может прослужить несколько десятилетий.

Хотите рассказать о том, как вы или ваши соседи бурили на даче скважину? Поделитесь собственным опытом или полезными сведениями по теме статьи. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото с пошаговой демонстрацией процесса, задавайте вопросы.

Источник: sovet-ingenera.com


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector