Ручной насос для колодца своими руками

Сегодня ручной насос для скважины своими руками из пластиковых труб довольно часто изготавливается мастерами. Этот вопрос волнует многих владельцев коттеджей и участков. Можно приобрести подобное оборудование в магазинах соответствующих товаров, но довольно часто приборы имеют достаточно высокую цену и работают от электричества, что не всегда может подойти при периодическом использовании водного ресурса, к тому же не всякий участок расположен близко к источнику электропитания. Подобную конструкцию нужно выбирать в зависимости от глубины скважины, поэтому многие мастера изготавливают ручной насос для скважины своими руками. При этом необходимо следовать определенным требованиям.

Устройство самодельного насоса

Прокачка воды производится при помощи подъемного агрегата, в котором есть поршень, укрепленный на штоке, он перемещается вниз, а затем вверх по стальному корпусу насоса. Внутри данного поршня вмонтированы обратные клапаны, которые исключают возврат жидкости обратно в колодец. Шток закреплен к ручке-рычагу посредством шарнира. При воздействии на нее насос для колодца начинает работать. В нижней части корпуса конструкции имеется входной шланг, нижний конец которого должен быть опущен до водоносного слоя.

Если вы решили изготовить ручной насос для скважины своими руками, необходимо учесть, что с обратной стороны корпуса имеется выходная труба, которая расположена в центральной части агрегата. Подобные насосы можно применять при эксплуатации скважины, глубина которой не превышает 10 метров. Монтаж нужно производить на расстоянии около 100 см от поверхности земли. Для того чтобы повысить эффективность работы подобного агрегата, можно дополнительно монтировать электрический насос заводского производства, снабженный отдельным выходом.

Особенности изготовления ручного насоса

Для того чтобы сделать ручной насос для скважины своими руками, можно использовать подручные материалы, а что касается технологии, рекомендуется использовать ту, что представлена в статье. Первоначально нужно подобрать корпус, который лежит в основе насоса. Для этого отлично подойдет стальная труба необходимой длины. Если есть возможность, можно использовать гильзу дизеля, отлично подойдет и корпус гидроцилиндра. Трубу следует выбирать из расчета ее длины в пределах 800 миллиметров, калибр элемента при этом должен быть равен 8 сантиметрам, не менее.

Если изготавливается ручной насос для скважины своими руками, то наиболее приемлемым вариантом будет изготовление корпуса с использованием толстостенной трубки, при этом нужно будет воспользоваться токарным станком. При этом необходимо обеспечить гладкость внутренних стенок насоса. Если применяется стальная труба, необходимо удалить внутренние неровности с помощью шабера. Корпус вовсе не обязательно должен быть круглым, он может иметь форму многоугольника или квадрата. В качестве главного условия выступает то, что он должен обладать одинаковым сечением по всей длине.

Изготовление основных составляющих насоса

Крышки для оборудования можно изготовить из стали или толстой пластмассы. Допустимо применить древесину. Для этой цели отлично подойдет лиственница или дуб. Подобный материал разбухнет от воздействия воды и загерметизирует зазоры между стенками насоса. В верхней крышке нужно выполнить отверстие, предназначенное под шток, тогда как нижнюю нужно соединить с клапаном, а после монтировать на место.

Когда мастера выполняют ручные насосы для скважин своими руками, поршень они, как правило, изготавливают из любого имеющегося материала, будь то древесина, сталь или пластмасса. В роли основного условия выступает то, что материал должен быть снабжен уплотнителем, выполненным из резины. Этот элемент изготавливается в виде обычного кольца. Во внутреннем пространстве корпуса агрегата поршень должен перемещаться, это действие не должно сопровождаться сложностями. Поршень нужно соединить со штоком, используя запорную шпильку и резьбу.

Изготовление трубы и клапанов

В роли входной трубы, когда изготавливаются ручные насосы для скважин своими руками, можно применить шланги из жесткой резины, армированные металлической пружиной. Часто для изготовления описанной детали применяют трубы из пластмассы или металла.

Наиболее важной деталью подобного насоса, предназначенного для скважины, выступают обратные клапаны. То, насколько качественно они будут изготовлены, будет влиять на производительность оборудования. Они должны обладать высоким запасом прочности, чтобы позволить воде вернуться в пространство входного шланга. Притирке клапанов агрегата необходимо уделить большое внимание, в противном случае жидкость станет просачиваться сквозь них и будет возвращаться обратно в колодец или скважину.

Рекомендации специалиста

Ручной водяной насос для скважины своими руками может быть выполнен с использованием шарикового или мембранного обратного клапана. Последний тип можно выполнить из прочной резиновой заготовки. Ее следует зафиксировать на выходном отверстии клапана, используя гайки или винты. При применении шарикового запора его следует изготовить из пластмассы или стали. Некоторые мастера используют для изготовления ручного насоса круглые клапаны из стекла или эбонита.

Изготовление выходного патрубка

Шток и выходной патрубок должны быть подобраны с учетом такой длины, чтобы оборудование было возможно заглубить на 1 метр в колодец или скважину. Еще будет необходима ручка на шарнире. Ее нужно укрепить штоком. Последний можно выполнить из дюралевой или алюминиевой трубки. Для этого в выходной части подъемного штанга нужно сделать отверстие, установив в него болт, провести его сквозь ручку и зафиксировать с другой стороны с использованием гайки, которая имеет стопорную шпильку. Для самостоятельного возврата ручки в ее нормальное положение к короткому концу данного элемента нужно зафиксировать пружину, нижняя часть должна быть укреплена с помощью винта на корпусе. Такая конструкция ручного насоса, предназначенная для скважины, используется на многих участках и демонстрирует свои отличные качественные характеристики.

Разновидность ручного насоса – водяная помпа

Ручной насос для скважины своими руками, чертежи которого нужно рассмотреть перед началом работ, может быть выполнен в виде помпы. Для того чтобы выполнить подобную конструкцию, нужно приобрести на рынке строительных материалов медные трубки, а также эпоксидный клей. Нужно позаботиться о наличии старой тормозной камеры, можно использовать и новую, но тогда насос обойдется дороже. Ее нужно будет разобрать, удалить все отверстия, за исключением одного, которое будет предназначено для штока. Его нужно расположить в верхней части помпы. На противоположном конце тормозной камеры, снизу, с помощью дрели нужно проделать несколько отверстий, предназначенных для клапанов. Нужно использовать отрезок приобретенной медной трубки, которая обязательно должна обладать толстыми стенками, следует подобрать стальной шарик диаметром, который превышает ее калибр. Трубку предстоит рассверлить на половину длины, используя для этого сверло. В итоге вы должны получить отверстие, диаметр которого меньше шарика. Его нужно расположить в медной трубке поперёк сделанного отверстия, а после припаять сверху заготовку медной проволоки. При подъеме воды шарик станет подниматься и тем самым откроет проход, тогда как при давлении сверху этот шарик будет закрывать проем. Изготавливая ручной насос для абиссинской скважины своими руками, необходимо дополнить его медной проволокой, которая не будет позволять шарику выпасть из трубки.

Работы над изготовлением обратного клапана

Теперь можно начинать работы по добавлению в конструкцию обратного клапана, который делается по той же технологии, что и при изготовлении входного запора. Отличительная особенность – между проволокой и шариком необходимо расположить пружину. Она нужна для того, чтобы шарик прижимался к отверстию. Если вы будете изготавливать самодельный ручной насос для скважины по такой технологии, то его обратный клапан будет функционировать под давлением сверху, тем самым станет открываться отверстие. Клапан нужно установить на место и зафиксировать с помощью клея. После предстоит отрезать кусок автомобильной камеры и вырезать из нее круг. Из данной окружности должна быть изготовлена резиновая мембрана.

В заключение

В середине данного круга нужно проделать отверстие и укрепить с обеих сторон шайбы с помощью того же клея. Ручной насос для скважины своими руками из труб с легкостью может быть изготовлен любым мастером, для этого только предстоит подготовить чертеж, инструменты и следовать рекомендациям.

fb.ru

Устройство самодельного поршневого насоса для скважин

Прокачка воды через подобный агрегат осуществляется с помощью поршня, который укрепляется на штоке и свободно перемещается вверх и вниз по металлическому корпусу насоса. Внутри этого поршня установлены обратные клапаны, которые препятствуют возврату жидкости в скважину. Шток присоединен шарниром к ручке-рычагу. При нажиме на нее насос для скважины приводится в действие. В нижней части корпуса устройства присоединяется входной шланг, свободный конец которого опускают в скважину до водоносного слоя. С другой стороны корпуса приварена выходная труба: она расположена примерно в середине агрегата.

Такой насос можно использовать при глубине колодца не более 10 м. Его установка производится на расстоянии 80-100 см от земли. Для увеличения эффективности такого агрегата можно дополнительно установить недорогой покупной электрический насос, который должен иметь отдельный выход. Всасывающий шланг надо углубить в толщу грунтовой воды на 5-7 см. Это дает возможность бесперебойной работы устройства. Для подачи воды потребителю обычно используются запорный вентиль и система труб из металла или пластика. Если оснастить этот подъемник для воды дополнительным фильтром, то можно использовать жидкость не только для полива участка, но и для приготовления пищи и других нужд.

Изготовление поршневого, ручного насоса

Для того чтобы сделать для колодца на даче подобный агрегат из подручных материалов, можно воспользоваться следующей технологией:

1. Вначале надо подобрать корпус для насоса. Для этого используют металлическую трубу нужной длины. Если есть возможность, то можно применить гильзу от дизеля или корпус гидроцилиндра. Длина трубы может быть порядка 600-800 мм при калибре не менее 8 см. Самое лучшее — это изготовить корпус из толстостенной трубки на токарном станке. При этом внутренние стенки насоса получаются гладкими. Если использовать металлический отрезок, то надо снять шабером все внутренние неровности. Корпус не обязательно делать круглым: он может иметь форму квадрата или быть многоугольным. Основное условие — он должен иметь одинаковое сечение по всей длине. Поршень насоса выполняют такой же формы, какую имеет внутренняя часть устройства.
2. Крышки для агрегата можно сделать из металла или толстой пластмассы. Можно использовать и дерево. Для этого хорошо подходит дуб или лиственница. Такой материал разбухает от воды и хорошо герметизирует зазоры между стенками ручного насоса. В верхней крышке делают отверстие под шток, а нижнюю — соединяют с клапаном и так устанавливают на место. В корпусе сбоку делается отверстие и приваривается выводной патрубок.
3. Поршень изготавливается из любого подходящего материала: металла, пластмассы или дерева. Главное условие заключается в том, что он должен иметь уплотнитель из резины, который обычно выполняется в виде кольца. Поршень должен передвигаться внутри корпуса насоса для скважины легко, без натяга. Его соединяют со штоком при помощи резьбы и запорной шпильки.


4. В качестве входной трубы можно применить шланги из жесткой резины, армированные металлической пружиной. Часто для этой детали применяют трубы из пластмассы или металла.
5. Самая важная деталь ручного насоса для скважины — это обратные клапаны. От их качества зависит производительность всего устройства. Они должны иметь достаточно прочную конструкцию, чтобы не дать воде вернуться во входной шланг. Притирке клапанов насоса надо уделить самое большое внимание, иначе жидкость будет просачиваться через них и возвращаться обратно в скважину или колодец. Для ручного насоса подойдут мембранные или шариковые обратные клапаны. Первый тип можно сделать из прочного куска резины. Ее укрепляют на входном отверстии клапана при помощи клепки или винтов и гаек. При использовании шарикового запора его делают из металла или пластмассы. Некоторые умельцы применяют для ручного насоса круглые клапаны из эбонита или стекла.
6. Выходной патрубок и шток подбираются такой длины, чтобы агрегат можно было заглубить на 0,5-1 м в скважину. Еще понадобится ручка на шарнире, которая должна быть присоединена к штоку (он делается из алюминиевой или дюралевой трубки). Для этого в выходной части подъемной штанги сверлят отверстие и вставляют болт, который проводят через ручку и закрепляют с другой стороны гайкой со стопорной шпилькой. Для самостоятельного возврата ручки в первоначальное положение к ее короткому концу присоединена пружина, нижняя часть которой укреплена на корпусе винтом.

Подобная конструкция ручного насоса для скважины используется на многих дачных участках и показывает себя достаточно надежной в работе (рис. 1).

Водяная помпа как еще один тип ручного насоса для скважин

Для создания подобной конструкции надо на строительном рынке купить медные трубки и эпоксидный клей. Достаньте старую тормозную камеру (можно применить и новую, но тогда ее придется приобрести) и, разобрав ее, заглушите все отверстия, за исключением одного: оно предназначено для штока (находится в верхней части будущей помпы). В противоположном конце тормозной камеры (внизу) проделывают дрелью несколько отверстий для клапанов. Затем берут отрезок купленной медной трубки (она должна иметь толстые стенки) и подбирают стальной шарик с диаметром, который чуть больше ее калибра. Трубку надо рассверлить на половину длины сверлом. Должно получиться отверстие меньше диаметра шарика. Его помещают в медную трубку (поперек просверленной дырки) и припаивают сверху отрезок медной проволоки. При подъеме воды шарик будет подниматься и открывать ей проход, а при давлении с верхней стороны этот же шарик будет закрывать проем. Медная проволока не даст ему выпасть из трубки.

Затем приступают к изготовлению обратного клапана, который делается по аналогии с вышеописанным входным запором. Отличие состоит в том, что между проволокой и шариком надо разместить пружину . Она нужна для прижима шара к отверстию. Работает эта деталь под давлением сверху и открывает отверстие.

Клапаны вставляют на место и укрепляют с помощью эпоксидного клея. Затем отрезают кусок автомобильной камеры и вырезают из нее круг. Из него будет сделана резиновая мембрана для помпы, а его диаметр должен соответствовать размерам тормозной камеры. В середине этого круга делают отверстие и приклеивают с обеих сторон шайбы эпоксидным клеем.

Для дальнейшей работы понадобится металлический штырь с резьбой, который надо вставить в шайбы и затянуть гайками. Полученная мембрана должна быть приклеена к тормозной камере снизу. Шток пропускают в отверстие вверху устройства и припаивают к нему ручку. Помпа готова к работе (рис. 2).

Такой агрегат имеет производительность больше, чем поршневая установка, но надежность ее работы зависит от качества резины, из которой изготовлена мембрана.

Как сделать простой глубинный насос своими руками?

Такой агрегат используют при глубине колодца более 12 м. По конструкции он напоминает поршневой тип. Для этого надо сделать из металла цилиндр для сбора воды и приобрести трубы и шланги, по которым она будет передвигаться, ручной привод и специальный поршневой блок.

Заборные металлические трубы устанавливают на уровне грунтовых вод с небольшим заглублением и выводят на поверхность. Там они укрепляются с помощью хомутов, и на их верхней части закрепляется прокладка. Самодельный цилиндр, который изготовляют на токарном станке из толстостенной металлической трубы, опускают в скважину таким образом, чтобы поршень устройства не доставал до нижней створки, которая делается в виде диска. Расстояние между ними должно быть 5-7 см. Верхний конец штока пропускают через прокладку и соединяют с ручным приводом. При подъеме и опускании этой штанги створки в трубах должны закрываться и открываться, а пространство над поршнем — заполняться жидкостью. Если вода выходит наружу, то этот объем заполняется воздухом, что способствует дальнейшему подъему жидкости по трубе вверх (рис. 3).

Для изготовления насоса для скважин применяют следующие инструменты и материалы:

• отрезок металлической трубы;
• тормозная камера;
• кругляк из пластмассы, дерева (для крышек поршневого насоса и его поршня);
• медные и дюралевые трубки;
• резина и автомобильная камера;
• металлические шарики и проволока;
• материал для обратных клапанов поршневого насоса;
• шланг из прочной резины или пластика, металлические или пластмассовые трубы;
• прокладки;
• пружины для ручки и стержень для штока помпы;
• эпоксидный клей;
• сварочный аппарат;
• токарный станок;
• электрическая дрель со сверлами;
• шабер;
• напильник, молоток, рулетка, линейка.

При самостоятельном изготовлении насоса для скважины надо точно придерживаться технологии его создания и правильно его установить на месте, и только тогда этот агрегат, сделанный своими руками, будет долго и надежно служить своему владельцу.

moyaskvazhina.ru

Для чего нужен самодельный насос

К недостаткам всех предлагаемых в магазинах насосов относятся:

• Большинство устройств необходимо подключать к сети подачи электроэнергии, что для многих дач, особенно в период их строительства, практически невозможно.
• Помимо этого, могут «кусаться» и тарифы на электричество, а в случае его отключения можно остаться без воды на неопределенное время.

Все это приводит к тому, что многие рачительные домовладельцы желают иметь резервное устройство в своем распоряжении для перекачивания воды ручным насосом.

Совет: Имея под рукой такое устройство всегда можно обеспечить водой живые растения на своем участке, или просто воспользоваться аппаратом в любой критический момент.

Принцип действия водяного поршневого насоса

Наиболее популярным устройством для подачи воды из скважин, колодцев или водоемов является насос, который устроен по поршневому типу.

Принцип его работы заключается в следующем:

• Внутри цилиндра перемещается поршень. Здесь же находятся впускной клапан и патрубок выходной, который может оснащаться клапаном.
• Непосредственно на поршне может устанавливаться выходной клапан.
• Для улучшения работы между поршнем и клапаном входным устанавливается пружина, притягивающая к торцу цилиндра с клапаном впускным, поршень.
• Когда поршень перемещается по цилиндру происходит создание разряжения воздуха, открывающего клапан и затягивающее воду через патрубок для входа.
• При движении поршня обратно впускной клапан закрывается и жидкость выходит через клапан или выходную трубу.
• Двигателем для подобных насосов служит мускульная сила, а его производительность зависит от прилагаемых усилий и объема цилиндра.

Совет: При помощи такого насоса полноценное водоснабжение обеспечить нельзя, но в критический момент им вполне можно перекачать воду и полить грядки. Насосы-качки устанавливаются на неглубокие скважины — трубчатые абиссинские колодцы.

Такое устройство реально изготовить самостоятельно, используя для этого минимальный набор инструментов и материалов и обладая простыми технологическими навыками.

Варианты изготовления

Ручной водяной насос своими руками сделать не сложно. Для этого сначала продумайте, сколько воды вам понадобится.

Видео в этой статье поможет вам в работе и по фото вы сможете наглядно посмотреть на такое оборудование. Так же ниже будет приведена инструкция по правилам выполнения данной работы.

Делаем насос

Собираем насос для перелива воды своими руками из подручных средств. Не смотря на то, что конструкция сама по себе примитивная, но очень удобная, если при работе в саду необходимо большое количество воды, например, для полива.

Итак, насос собирается за 10 минут, и для этого вам понадобится:

• Шланг,
• Трубка и парочка горлышек от пластиковых бутылок.

Сборка насоса:

• Прокладку необходимо вынуть из пробки, подрезать её на 2 мм, чтобы она была меньше диаметра самой пробки, то есть сегмент пробки должен составить 3 мм.
• По центру крышки просверлите отверстие в 10 мм.
• Затем установите лепесток в крышку и вкрутите приготовленное горлышко от пластиковой бутылки так, чтобы оно прижало сегмент, который остался. Клапан вставляется в трубку-шток, затем надевается вторая половина обрезанной пластиковой бутылки.
• Отводящий шланг (см. Шланг для насоса – как выбрать и правильно эксплуатировать) надеваем с другого конца. Самостоятельно изготовленное устройство работает с нескольких нажатий по оси штока, когда заборная часть с клапаном находится в воде.
• Пока есть перепад уровней, жидкость идёт самотёком.

Внимание: Вода же поднимается погружением штока в бочку. Этот насос можно назвать изделием с отрицательной стоимостью, так как требует лишь затрат во времени и утилизации бытовых отходов.

Ручная помпа своими руками

Описанную ниже систему ручной водокачки можно взять как основу для создания стационарного водоподъёмного поста в колодце или скважине.

Нам нужны:

• Канализационная труба ПВХ 50 мм с несколькими отводами, заглушкой, манжетами-уплотнителями — 1м.
• Клапан обратный 1/2″ в количестве 2 шт, канализационная труба ППР 24 мм,
• Также резина, болты и гайки с шайбами на 6-8 мм, несколько хомутов, зажимы фитинговые и другие сантехнические детали.

Внимание: Насос по конструкции может не соответствовать данному описанию, так как использование запчастей сугубо индивидуально.

Существует несколько способ сборки такого насоса.

Слив через ручку

Данная модель самая простая из тех, что можно собрать дома: шток изготавливается из ППР трубы, вода в нем поднимается и выливается сверху. Гильза делается из трубы диаметром в 50 мм длиной 650 мм. Насос получается самый простой из домашних — вода поднимается по штоку поршня, который выполнен из ППР трубы и изливается сверху.

Итак:

• Гильзу изготавливаем из трубы диаметром 50 мм длиной 650 мм. Клапан должен быть кольцевым лепестковым: просверлите 10 отверстий диаметром 6 мм, вырежьте круглый резиновый лоскут в количестве 3-4 штуки диаметром 50 мм.
• Лоскут закрепляем по центру заглушки, используя болты или клёпки (саморез не подойдёт). Таким образом, мы получим лепестковый клапан. Можно не делать клапан самостоятельно, а врезать в торцевую заглушку заводской. При этом стоимость насоса возрастёт на 30%.
• В гильзу устанавливаем заглушку, используя герметик через утеплители, при этом дополнительно фиксируйте саморезами через стенку основания гильзы.
• Следующий элемент насоса — поршень. В трубу ППР устанавливается обратный клапан.

Внимание: Для этого разогрейте конец трубы и вставьте штуцер с клапаном, который пропускает воду в направлении штока поршня. До остывания соединение следует усилить хомутом.

• Для изготовления головки поршня воспользоваться можно отработанной носовой частью герметика 340 мл. Предварительно труба нагревается и помещается в гильзу. Тем самым головка приобретёт нужную форму и размер.
• Следом её подрезают и устанавливают последовательно на обратный клапан при помощи муфты, имеющей наружную резьбу, или используют накидную гайку.
• Поршень вставляем в основу насоса и делаем верхнюю заглушку, которая не обязательно может быть герметична, но при этом шток должен держаться ровно.
• Устанавливаем сгон на свободный конец трубы, одеваем на него шланг. Насос такой конструкции очень надёжен, но немного неудобен — точка cлива воды находится в постоянном движении и расположена близко к оператору. Данный вид насоса можно немного изменить.

Сборка бокового слива

Все делается следующим образом:

• Включаем в гильзу тройник-угол 35 градусов. Делаем в трубе-штоке большие отверстия, при этом не нарушая жёсткости, как вариант, можно применить стержневой шток.

Внимание: В этом случае вода будет подниматься с помощью обратного усилия оператора к месту излива насоса.

• Основное достоинство и преимущество описанных помп — невысокая цена конструкции. Заводской клапан стоит приблизительно 4 доллара, труба около доллара за 1 метр. А все остальные детали в сумме выйдут на 2-3 доллара.
• Получим насос стоимостью менее 10 долларов. Ремонт таких насосов также обойдётся в копейку путём замены нескольких «прочих» дешёвых деталей.

Спиральный гидравлический поршень

Ручной насос для воды своими руками в таком исполнении сделать немного сложнее. Но зато у него больше производительность. Такой вид поршня чаше всего применяют при качке воды из водоёмов с течением на небольшое расстояние.

Итак:

• Устройство в основе имеет карусель с лопастями, напоминающее внешне колесо водяной мельницы. Речной поток как раз и приводит колесо в действие. А насосом в этом случае служит из гибкой трубы 50-75 мм спираль, которая закреплена к колесу хомутами.
• К заборной части присоединяется ковш диаметром 150 мм. Вода в трубопровод будет поступать через главный узел (трубный редуктор). Его можете взять как у заводского насоса, так и ассенизаторского.
• Редуктор должен быть плотно закреплён к основанию, которое неподвижно, и располагаетсяя по оси колеса.
  Максимальный подъём воды равен длине трубы от забора, который во время работы находится в воде. Это расстояние получается от точки погружения насоса в воду до точки выхода. Именно это расстояние проходит водозаборный ковш насоса.
• Система работы такого насоса проста: когда он погружён в воду, в трубопроводе образуется закрытая система с воздушными участками, вода идёт по трубе к центру спирали. Единственный минус такого водяного насоса — активатором являемся водоём, таким образом его использование подойдёт не каждому.

Данный насос послужит отличным поливочным средством в сезон. Цена его зависит от используемого материала.

Насос, собранный из компрессора

Если вы не знаете для чего использовать имеющийся компрессор, то этот вариант самодельного насоса для вас. Благодаря его наличию можно собрать подъёмник всего-то из двух труб.

Итак:

• Первая труба будет подавать воду. Диаметр трубы должен быть 30 мм.
• Вторая труба будет подавать воздух из компрессора, диаметр такой трубы составит 10-20 мм.
• Для создания гидравлической системы в первой трубе (та, что большего диаметра) делаем отверстия в 50 мм от края и вставляем вторую трубу. Узел, что получился при соединении обеих труб, будет находиться в воде, а свободный конец подаваться в место, где собирается вода.
• Коэффициент полезного действия насоса зависит от мощности используемого компрессора, глубины, на которую насос погружён, и высоты подачи воды. КПД не будет превышать 70% из-за особенностей своей сборки. То есть вычислить коэффициент полезного действия можно, если глубину погружения поделить на сумму глубины погружения и высоты подъёма воды.
• Такой насос вам обойдётся в незначительную сумму, если только специально для него вы не будете приобретать компрессор.

Можно сделать и ручной вакуумный насос своими руками, ведь с нем просто отсутствует воздух. Но эта модель будет немного сложнее.

moikolodets.ru

Выбор насосного оборудования для создания автономной системы водоснабжения частного дома или дачного участка – чрезвычайно широк. Современные электрифицированные установки способны поднимать воду с больших глубин, подавать ее из неглубоких скважин или колодцев, организовывать забор из естественных водоёмов. Насосы могут быть погружными или устанавливаться на поверхности, представлять собой совершенно автономный агрегат с собственной системой автоматики, или же являться неотъемлемой частью единой станции водоснабжения. Эксплуатационные возможности подобного оборудования, то есть создаваемый напор, производительность, потребляемая мощность и другие, также лежат в широком диапазоне, на самые разные варианты использования. Одним словом, ассортимент способен удовлетворить требованиям даже самого разборчивого потребителя.

Казалось бы – что еще нужно? Но вот только у всех этих приборов есть одно уязвимое место – их работа возможна исключительно при наличии источника питания. Перебои с электроснабжением способны парализовать водоснабжение дома, а, согласитесь, в дачных поселках или на «пионерских» территориях, на которых только начато освоение под частное строительство, нестабильность электросетей, увы, не является редким явлением. Вот и приходится нередко рассчитывать на старого доброго помощника – на ручной насос для воды из скважины, который точно не подведет при любой ситуации.

Хороший хозяин не преминет установить его в любом случае. Места он много не занимает, цена – доступная, а установка на специально пробуренную под ручной насос скважину обеспечит еще один резервный источник чистой воды.

Как устроен ручной насос?

Ручные водяные насосы применяются человеком с давних времен, и что интересно – принципиальное их устройство при этом практически не изменилось. Те, кто постарше, наверное, помнят обычный пейзаж небольших городов и поселков, когда, до прихода водопровода в каждый дом, основным источником воды служили вот именно такие насосы-колонки, которые обслуживали группу зданий или даже целый квартал.

С широким распространением электрической техники такие насосы стали исчезать из виду, но в условиях частного дома или дачного участка все же остаются весьма востребованными, благодаря простоте устройства и эксплуатации, независимости от источника энергии и высокой надежности.

Существует несколько разновидностей ручных насосов для воды, отличающихся особенностями совей конструкции. Но во всех типах обязательным, можно сказать – основным элементом схемы, является система клапанов, так как с помощью мускульной силы просто невозможно создать длительный устойчивый напор, способный поднять воду со значительной глубины.

Поршневые ручные насосы

Эта категория – самая многочисленная и наиболее широко применяемая в рассматриваемых условиях.

Все поршневые насосы имеют сходную компоновку, хотя внешне могут сильно различаться своим оформлением — от простых гладких цилиндров до художественного чугунного литься.

Из видимых деталей и узлов можно сразу отметить цилиндрический корпус (гильзу), изготовленный из чугуна, нержавеющей стали, а иногда даже — и полимерный, выходной патрубок (излив), рукоятку-коромысло, шарнирно закрепленную на оси и связанную с вертикальным штоком, который уходит внутрь насоса.

Теперь заглянем внутрь насоса и разберемся с принципом его действия:

Итак, корпус-гильза, о котором уже упоминалось (поз. 1). В нем расположен поршень (поз. 2), который по своей окружности имеет уплотнения, плотно прилегающие к внутренним стенкам гильзы. Поршень сверху жестко соединен со штоком (поз. 3), который, в свою очередь, соединён с рычагом рукоятки-коромысла насоса.

Сверху в корпус врезан выходной патрубок (поз. 4) или просто имеется отверстие (окно, для свободного выхода перекачиваемой воды в трубу, желоб и т.п, откуда она разбирается для потребления.

Снизу к насосу подходит труба из скважины (поз. 5), то есть всасывающий трубопровод. Обязательное условие – перед насосом на этом трубопроводе должен быть установлен обратный клапан (поз. 6). Некоторые промышленно выпускаемые ручные поршневые насосы уже имеют встроенный клапан подобного действия.

На самом поршне проделаны каналы для прохода воды, но они закрыты клапаном (клапанами), исключающими перетекание воды сверху вниз.

Теперь рассмотрим три главных фазы работы насоса.

• Левый фрагмент схемы – насос в спокойном состоянии.

После предыдущего использования, как правило, камера остается заполненной водой. Клапаны на поршне – закрыты, и не дают воде уйти вниз. Кроме этого, в закрытом положении находится и обратный клапан на всасывавшем трубопроводе. (Для большей наглядности показан шариковый обратный клапан, хотя чаще используется устройства тарельчатого типа).

• Центральный фрагмент схемы – пользователь нажал на рычаг вниз.

Рычаг-коромысло передает через шток поступательное движение поршню в верхнем направлении. Перемещаясь по цилиндру, поршень вытесняет воду, расположенную над ним в выходной патрубок, и она сливается в подставленную под колонку тару.

Клапана на поршне закрыты, и протекание вытесняемой воды вниз – исключается.

Снизу, под поршнем, одновременно создается зона разрежения. Но «природа не любит пустоты», и это разрежение обеспечивает всасывание воды из скважинной трубы в полость рабочего цилиндра. Создаваемый напор поднимает шариковый обратный клапан (или поджимает пружину тарельчатого), и вода без помех заполняет внутренний объем насоса.

• Правый фрагмент рисунка – поршень опускается вниз.

Полость под поршнем заполнена закачанной из скважины водой, и в ней при его опускании образуется избыточное давление. Это приводит к закрытию обратного клапана – воде нет выхода вниз. Одновременно такое давление отрывает перепускные клапаны на самом поршне, и вода перетекает вверх, заполняя надпоршневую полость рабочего цилиндра. Завершение этой фазы – это возврат к положению №1, а затем цикл в точности повторяется.

Схема весьма проста и безотказна, и единственным ее уязвимым местом можно считать достаточно быстрый износ уплотнений на поршне, а иногда – и клапанных устройств, особенно если приходится перекачивать воду с мелкими твердыми включениями, создающими повышенное абразивное воздействие на резиновые или пластиковые детали.

Кстати, точно по такому же принципу собирались корабельные помпы, использовавшиеся еще на парусном флоте для откачки воды из трюмов, и пожарные помпы, для подачи воды из водоемов или колодцев. Разница была в том, что обычно в таких насосах применялось два рабочих цилиндра, действующих в противофазе – производительность от этого увеличивалась вдвое.

Иногда в конструкцию насоса вносились некоторые изменения, которые не изменяли его действия в принципе. Так, например, до сих пор можно встретить модели, у которых вместо ручки-коромысла установлено колесо. Вращательное движение колеса через редуктор и кривошипно-шатунный механизм преобразовывается в возвратно-поступательное перемещение поршня, и в остальном насос работает точно так же, как было обрисовано выше.

Производительность поршневых насосов напрямую зависит от диаметра рабочего цилиндра и высоты хода поршня, и у различных моделей может быть в пределах от 0.5 до 1.5÷2 литров за один цикл. Высота подъема воды обычно не превышает 10 метров.

Насосы производятся в различный вариантах оформления – от строгих малозаметных колонок до изделий с декоративно исполненными литыми чугунными корпусами и рукоятками причудливой формы – такие модели могут стать настоящим украшением участка, выдержанного в определенном стиле.

Штоковые (штанговые) насосы

Если водоносный слой залегает на глубине свыше 10 – 12 метров, то поршневой насос уже может не справиться с подачей воды наверх – возможности всасывающей схемы не безграничны. Для таких случаем имеются специальная разновидность – штоковые или штанговые насосы.

Рабочий орган таких насосов – это тот же цилиндр с поршнем, то есть процесс перекачки воды выполняется примерно по той же схеме. но есть и коренное отличие – сама помповая часть расположена на глубине, непосредственно в толще водоносного слоя. Примерная схема показана на рисунке ниже:

Как правило, для установки подобных насосов требуется скважина с обсадной трубой (поз. 1) не менее 4 дюймов (100 мм). Рабочий цилиндр (поз. 2) должен расположиться в толще водоносного слоя, обычно так, чтобы заборное отверстие было на глубине не менее 1 метра от зеркала воды. Цилиндр связан с верхней частью насоса напорным трубопроводом (поз. 3). Внутри которого располагается длинная штанга-шток (поз. 4), обеспечивающая передачу поршню возвратно-поступательных перемещений. В остальном все так же: поршень имеет свой клапанный аппарат (поз. 5), а на заборном патрубке цилиндра стоит обратный клапан.

Очевидно, что подача воды наверх в данном случае происходит не за счет всасывания ее с глубины. Цилиндр снизу создает столб, и каждый рабочий цикл этот столб «подпирается» новым объемом перекачиваемой воды, обеспечивая ее выход на выходной патрубок-излив. Это позволяет поднимать воду со значительных глубин – до 30 метров.

Естественно, такой насос требует большего приложения силы, поэтому рабочий рычаг-коромысло обычно делается длинным, обеспечивающим максимальный ход поршня при минимально затраченных мускульных усилиях.

Безусловно, такие насосы – намного сложнее и в установке, и в проведении ремонтно-профилактических работ. Но зато и производительность у них бывает значительно выше. Впрочем, если на участке водоносный слой располагается на большой глубине, то такое устройство становится единственно возможным вариантом изо всех механических.

У всех упомянутых поршневых насосов есть общий недостаток – вода перемещается не непрерывно, а циклически.

Другие типы ручных водяных насосов

Значительно реже, но все же иногда для перекачки воды из скважины в домашнем хозяйстве используются и другие типы ручных насосов.

• Крыльчатый насос

Крыльчатые насосы – более компактные, и часто применяются в технических целях, на производстве или складских базах. Но их вполне можно установить и на неглубокую скважину, порядка 5÷7 метров.

Все насосы такого типа имеют примерно одинаковую компоновку, как показано на иллюстрации:

Принцип работы такого насоса показан на схеме:

Металлический корпус (поз. 1) имеет два патрубка с фланцевым или муфтовым соединением – всасывающий (поз. 2), через который вода поступает из скважины, и напорный (поз. 3), соединенный с точкой разбора.

Вместо поршня, основную роль в данном случае играет крыльчатка – два противоположно расположенных крыла, радиально перемещающихся в определённом диапазоне относительно центрально оси. Перемещение осуществляется за счёт приложения мускульных усилий человека на рукоятку (поз. 5), жестко связанную с крыльями центральным штоком-осью.

Снизу расположена перемычка (поз. 6), которая делит нижнюю полость надвое. На крыльях установлены клапаны (поз. 7), и аналогичные, но работающие в противоход им, стоят на входе в нижнюю камеру (поз. 8).

Таким образом, крыльчатка и нижняя перемычка делят полость насоса на три отсека. Верхний («А») – напорный, и он имеет неизменный объем при любом положении крыльчатки. Нижние («В» и «С») – всасывающие. Перемещение рукоятки и, соответственно, крыльчатки, попеременно изменяет их объем и, соответственно, создает чередование областей разрежения и повышенного давления. Система клапанов сконфигурирована так, что обеспечивает перемещение воды только в одном направлении – от заборного (всасывающего) патрубка к выходному (напорному). Любое перемещение рабочей рукоятки соответствует определённому объему перекачиваемой жидкости.

Такие насосы могут использоваться даже для перекачки достаточно вязких жидкостей, но не любят загрязненной воды. Для чистой неглубокой скважины — это вполне приемлемый вариант, особенно если скважина оборудуется, скажем, в подвальном помещении, где на первый план могут выйти требования компактности насосного оборудования. Достоинство – вода поступает практически непрерывным потоком, вне зависимости от направления движения рабочей рукоятки. Недостаток – у подобных насосов, как правило, очень невысокий КПД.

• Мембранный ручной насос

Еще один тип, который можно встретить в условиях домашнего хозяйства для забора воды из скважины – это мембранный насос. Все изделия такого типа также выделяются совей характерной формой – круглый корпус с расположенной над ним рабочей рукояткой.

Выполняться они могут из металла (чугуна) либо даже из пластика. Многие модели рассчитаны на размещение на стене – они оснащены опорной площадкой с проушинами для крепежных элементов.

Принцип работы такого насоса – несложен, и хорошо понятен из расположенной ниже схемы.

Корпус насоса (поз. 1) состоит из двух половинок, которые скреплены специальным винтовым соединением (поз. 2). Между двумя половинами корпуса установлена эластичная мембрана (поз. 3).

Мембрана делит внутреннюю полость насоса на две камеры – воздушную (поз. «А»), которая в принципе не участвует в работе помпы и не является герметичной, и водяную (поз. «В»).

По центру мембрана связана со штоком (поз. 4), который, в свою очередь, соединен с рабочей рычажной рукояткой (поз. 5).

В нижней водяной камере «В» установлены два работающих в противофазе клапана. Один из них впускной (поз. 6) стоит на всасывающей трубе, второй, выпускной (поз. 7) – на напорной.

Перемещение рукоятки вниз вызывает поднятие штока, который тянет за собой эластичную мембрану. Под ней образуется область разрежения, и вода через открывающийся впускной клапан заполняет полость камеры «В». Выпускной клапан в этой фазе закрыт.

При подъеме рукоятки шток опускается, и в рабочей полости насоса создается повышенное давление. Входной клапан закрывается, и у воды остается единственный выход – через открывающийся выпускной клапан в напорную трубу.

Насосы такого типа позволяют создан всасывающее разрежение для подъёма воды с глубины в лучшем случае до 6 метров – большего от них ждать не приходится. Слабым местом всегда является мембрана – она быстро снашивается, со временем может потерять эластичность, и любой, даже небольшой ее порыв приводит к потере производительности, протеканию воды через корпус, а затем – и к полному выходу насоса из строя. Правда, и ремонтопригодность таких насосов – очень неплохая. Если есть запасная мембрана, то произвести ее замену – не составит особого труда.

Тем не менее, особого распространения именно для целей водоснабжения подобные насосы не получили. Более широко они применяются в технических целях, например, для перекачки ГСМ или других жидких продуктов из одной емкости в другую.

На что ориентироваться при выборе ручного насоса?

Если в ручном насосе появилась насущная необходимость, то следует знать, как правильно подойти к выбору оптимальной модели.

• В первую очередь, сравниваются параметры скважины (глубина залегания водоносного слоя) и параметры предлагаемых в продаже насосов. Как уже говорилось, большинство ручных моделей способно работать с источниками, расположенными на лбине не ниже 6 ÷ 8, редко – 10 метров. Если залегание более глубокое – то здесь альтернативы нет: придется предусматривать установку только штангового насоса.
• Важно знать производительность насоса – какое количество воды он способен прокачать за цикл (или за единицу времени – минуту, при интенсивной нагрузке))
• Следующий параметр планируемой (или имеющейся) скважины – диаметр обсадной трубы, также влияет на выбор насоса. Если труба имеет условный проход 4 дюйма (100 мм) и более – никаких проблем нет, и можно приобретать любой насос. Но в том случае, когда обсадка более узкая, штанговый насос уже может не подойти – просто его рабочий помповый узел невозможно будет опустить в толщу воды.
• Необходимо знать степень загрязнённости воды из скважины – обычно в паспортных характеристиках насоса указывается допустимый уровень, с которым оборудование способно работать.
• Наверное, будет нелишним оценить удобство работы с насосом. При этом необходимо иметь в виду, что в числе пользователей могут оказаться люди в почтенном возрасте или дети – хватит ли их усилий для того, чтобы набрать хотя бы небольшой объем воды.
• Необходимо продумать, как будет устанавливаться насос – какие у конкретной модели имеются установочные платформы или посадочные отверстия, кронштейны или проушины и т.п. Немаловажно знать и массу приобретаемого прибора, чтобы заранее предусмотреть возможные способы его монтажа – будет ли это металлическая сварная рама, забетонированная площадка, фланцевое соединение к выходящей из земли обсадной трубе, настенное крепление или же просто какой-то облегченный вариант для сезонного использования.

• Исходя из предполагаемых условий эксплуатации можно определиться и конструктивными особенностями изделия. Так, для установки только лишь на летний период можно приобрести облегченный пластиковый вариант. Если предполагается стационарная установка, то выбор делается в пользу чугуна или нержавеющей стали. Кроме того, для временного пользования следует приобретать модель, которую несложно своими силами быстро установить и демонтировать.
• Наконец, для многих хозяев определяющим фактором является еще и внешняя декоративность насоса – об этом уже упоминалось в статье. Конечно, приобретение насоса, способного украсить участок, повлечет куда более серьезные денежные затраты.

Значение создаваемого насосом напора очень часто не оценивается – такие устройства, как правило, не предназначены для перекачивания воды по внешним трубопроводам. Вода из них чаще всего набирается в подставленные емкости.

Краткий обзор моделей ручных насосов для скважин

Ниже в таблице будут приведены характеристики нескольких популярных моделей, которые можно отыскать в ассортименте наших магазинов.

Наименование модели	Иллюстрация	Краткое описание модели	Средняя цена
Ручной насос «Дачный»		Очень популярная модель среди владельцев собственных участков. Поршневого типа. Корпус из нержавеющей стали. Высота с полностью поднятым штоком – 750 мм. Высота излива над уровнем крепления – 330 мм. Внешний диаметр цилиндра – 125 мм. Обеспечивает подъем воды из колодцев и скважин с расположением зеркала на глубине до 8 метров. Опорная платформа с крепежными отверстиями 10 мм. Диаметр всасывающего патрубка – 1 дюйм. Производительность за 1 цикл – 1,25 литра. Гарантированный срок службы уплотнения поршня – 3 года. Масса – 5,9 кг.	5900 руб.
Насос для скважин «НР-3М»		Недорогой ручной насос со средними эксплуатационными показателями. Цилиндр и поршень – ударопрочный полимер. Клапаны и уплотнения – резина. Остальные детали — загрунтованная сталь. Производительность за полный цикл – 1,5 литра. Обеспечивает подъем с глубины 2 метра, а при установке на нижнем конце всасывающей трубы обратного клапана – до 5 метров. Диаметр соединительных патрубков, входного и выходного – G 3/4, или, в другом варианте – штуцеры под 20 мм шланг. Габариты насоса – высота – 350 мм, внешний диаметр цилиндра – 150 мм. Масса – 4,6 кг.	2500 руб.
Насос для скважин «РН-01 НЖ»		Ручной насос в корпусе из нержавеющей стали. Ручка и держатель рычага – грунтованная и окрашенная сталь.  Обратный клапан – латунь. Позволяет поднимать воду с глубины до 5÷6 метров, а с установкой обратного клапана на конце всасывающего патрубка – до 9 м. Производительность – 1,0 литр за рабочий цикл. Диаметр патрубков – G1. Снизу возможно фланцевое соединение со всасывающей трубой. Высота – 1000 мм, наружный диаметр цилиндра – 150 мм. Масса – 8 кг. В комплект входит запасное поршневое кольцо.	6500 руб.
Насос скважинный ручной типа «BSD»		Ручной скважинный насос в чугунном исполнении. Характерная особенность – открытый излив в виде желоба. Высота подъема воды – до 6 метров, а с установкой обратного клапана внизу всасывающего трубопровода – до 9 метров. Производительность – 0,5 литра за рабочий цикл. Установочная платформа имеет боковое окно, что позволяет подводить всасывающую трубу сбоку. Патрубок для подключения всасывающей трубы – G1¼ . Габариты насоса – 390 × 240 × 200 мм. Высота излива над плоскостью установки – 200 мм. Диаметр крепежных отверстий – 7 мм. Масса – 7 кг.	3200 руб
Насос ручной типа «BSB-75»		Чугунный скважинный поршневой насос, состоящий из, собственно, насоса, и основания, позволяющего разместить рабочие органы на удобной высоте. Высота подъёма воды – 6 метров, а с обратным клапаном на конце всасывающей трубы – до 9 метров. Производительность – 0,8 литра за рабочий цикл. Присоединительный размер всасывающего патрубка – G1¼. Высота насоса, собранного с основанием – 1320 мм, с высотой излива над плоскостью крепления – 930 мм. Масса – 31 кг.	6800 руб.
Ручной насос для скважин типа «BSK»		Чугунный насос с декоративным оформлением художественным рельефным литьем. Становится не только источником воды, но и украшением участка. Высота подъема – 6 / 9 (с обратным клапаном) метров. Производительность – до 30 литров в минуту. Присоединительный размер всасывающего патрубка – G1¼. Габариты насоса – 600×240×160 мм. Высота излива над плоскостью установки – 230 мм. Диаметр отверстий под крепление – 10 мм. Масса насоса – 15 кг.	6400 руб.
Ручной насос типа «BSM»		Самый крупный из представленных в продаже образцов ручных скважинных поршневых насосов – имеет дополнительное чугунное основание. Крепление к подготовленной площадке – опорный фланец с отверстиями 10 мм. Присоединительный размер всасывающего патрубка – G1¼. Высота подъема воды – 6 или 9 м (с обратным клапаном). Производительность – 0,8 литра за рабочий цикл. Высота в собранном состоянии – 1560 мм. Высота излива над основанием – 1010 мм. Масса насоса в собранном виде – 33 кг. Удобная эргономичная рукоятка. Художественное литье корпуса.	14800 руб.
Ручной штанговый насос «НР-4-16»		Ручной насос для скважин, позволяющий поднимать воду с глубины до 16 метров. Минимальный диаметр обсадной трубы – 100 мм. В комплект входят по 8 штук двухметровых соединительных труб и штанг для наращивания глубины погружения. Производительность насоса – 1 литр за рабочий цикл. Общие габариты – 17560 × 230 × 1430 мм. Масса в сборе – 127 кг. Крепление – к оголовку скважины диаметром 150 или 160 мм, с фиксацией на болты.	27600 руб.
Ручной насос «РК-2»		Ручной насос крыльчатого типа. Чугунный корпус, стальная рабочая рукоятка. Максимальная высота подъема воды – до 7 метров с использованием обратного клапана на всасывающем трубопроводе. Производительность – 0,4 литра за двойной ход рукоятки. Присоединение – муфтовое или фланцевое, 1 дюйм. Габариты (с учетом рукоятки) – 210×210×500 мм. Масса – 8,5 кг. Имеются проушины для настенного размещения.	5500 руб.
Ручной мембранный насос «D40»		Насос мембранного типа, самовсасывающий. Максимальная высота подъема воды – до 6 метров. Производительность – до 50 литров в минуту. Корпус и патрубки – чугун, мембрана и детали клапанов – маслобензостойкая резина.   Шариковые клапаны, стойкие к износу и имеющие свойство самоочищаться. Рабочее положение насоса – вертикальное, рукояткой вниз. Для крепления к вертикальным поверхностям предусмотрены проушины на корпусе. Габариты – 250×250×650 мм. Масса – 13,5 кг. Рекомендуется при покупке сразу доополнительно приобрести сменные мембрану и клапаны.	7200 руб. Сменная мембрана – 1500 руб. Шариковый клапан в сборе – 500 руб.

stroyday.ru