Ваш частный дом оснащен автономным источником воды и вы хотите организовать водоснабжение частного дома из скважины? Согласитесь, что иметь абсолютно независимые коммуникации весьма удобно. У вас нет практического опыта в обустройстве системы водоснабжения и вы сомневаетесь в собственных силах?
Мы поможем вам справиться с поставленной задачей. Ведь человек способен больше месяца жить без пищи, но без воды не протянет и трех дней. Поэтому организация бесперебойных поставок воды из скважины является первоочередным делом в вашем ежедневнике.
На помощь придут полезные рекомендации по обустройству системы водоснабжения, собранные с нашей статье.
Также здесь вы найдете поэтапный инструктаж с красочными фотографиями и подробными схемами. Для более простого восприятия информации мы подобрали видеоролик о самостоятельной организации системы автономного водоснабжения из скважины.
Вода для автономного водоснабжения
Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.
Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.
- Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
- Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
- Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.
Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на проведение анализа воды организации.
По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.
Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.
Типы скважин для частного водопровода
Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также абиссинским колодцем. Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.
Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы. Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок.
Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения. Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.
Скважины на песок могут поставлять воду как для технических, так и для питьевых целей. Все зависит от конкретной гидрогеологической обстановки на загородном участке.
Если водонос сверху перекрывает слой водоупорных грунтов, то вода вполне может оказаться питьевого разряда.
Препятствующие проникновению воды грунты водоупора пресекают проникновение бытовых стоков. Если вмещающий воду песок не имеет природной защиты в виде суглинка или твердой супеси, о питьевом назначении вероятнее всего придется забыть.
Стенки скважины укрепляют колонной стальных обсадных труб, соединенных между собой муфтами или сварным швом. В последнее время активно используется полимерная обсадка, востребованная частниками из-за доступной цены и устойчивости к коррозии.
Конструкция скважины на песок предусматривает установку фильтра, исключающего проникновение в ствол гравия и крупной песчаной взвеси.
Рабочая часть скважинного фильтра должна выступать за пределы водоносного пласта сверху и снизу минимум на 50 см. Т.е. ее длина должна быть равна сумме толщины водоносного пласта и как минимум 1 м запаса.
Диаметр фильтра должен быть на 50 мм меньше диаметра обсадной трубы, чтобы его свободно можно было погрузить и извлечь из ствола для прочистки или ремонта.
Без фильтра и частично без обсадки могут обойтись скважины, ствол которых заглублен в скальный известняк. Это наиболее глубокие водозаборные выработки, извлекающие воду из трещин в коренной породе.
Служат они дольше аналогов, заглубленных в песок. Им не свойственен процесс заиливания, т.к. в толще вмещающих воду грунтов нет глинистой взвеси и мелких песчинок.
Обсадка артезианских скважин устраивается по телескопическому принципу. Каждый нижележащий ярус конструкции должен быть на 50 мм уже предыдущего.
На глубине свыше 100 м допустимо применение асбестоцементных труб или проходка скважины вовсе без обсадки, если скальные стенки гидротехнического сооружения нет необходимости укреплять.
Если артезианской скважиной пройдено больше 10 м трещиноватой скальной породы, вмещающей подземные воды, то фильтр устанавливается. Его рабочая часть обязана перекрыть всю поставляющую воду толщу.
Тонкости обустройства системы водоснабжения
Процесс обустройства автоматизированной системы поставок воды из скважины прямиком в дом для удовлетворения бытовых и хозяйственных потребностей условно можно разделить на несколько этапов. Разберем подробнее каждый из них.
Этап #1 — правильный выбор места
Первым делом нужно определиться с местом расположения скважины. Когда-то их предпочитали бурить прямо под домом — кухни тогда часто устраивались в подвале и такое решение казалось удобным.
Но дело в том, что при таком расположением проблематично промыть скважину при необходимости. А уж если она выйдет из строя, то то пробурить новую и вовсе невозможно. Так что лучшее место для скважины — где-то снаружи, хоть и не сильно далеко.
Обязательно учитываем санитарные нормативы. Точка водозабора должна находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы или септика при глинистых грунтах: суглинках, супесях.
Наличие песка, способного пропускать и “впитывать” бытовые стоки, увеличивает указанное расстояние до 50 метров.
Следует помнить, что чем дальше точка водозабора от точки водоразбора, тем больше средств уйдет на устройство водопровода. Дачникам, прокладывающим летний водопровод на участке, удаленность от источника не слишком интересна.
Учитывать ее должны любители постоянного проживания за городом. Ведь для сооружения стационарной системы водоснабжения потребуется рыть траншею.
Абиссинский колодец и мелкие скважины не стоит располагать ближе 5 м к фундаменту. Извлекая подземную воду, они будут заодно тащить частицы рыхлого грунта и постепенно вымывать породу.
Со временем процесс подобного ослабления может привести к просадке и деформации фундамента. Зато глубокие скважины на свойства подстилающих фундамент пород практически не влияют.
Этап #2 — определение общей схемы
Конструктивно вся схема выглядит просто. Главный элемент — насос. Он и поднимает воду с глубины. Может располагаться непосредственно в скважине (погружной тип) или работать на поверхности (поверхностный тип насоса). Первый вариант обеспечивает забор воды с большей глубины.
Второй удобнее монтировать и обслуживать, он предпочтительней при больших сезонных перерывах (на дачном участке, например). Но поверхностный насос не обеспечивает подъема с глубин свыше 8 метров.
Тут еще следует учитывать и удаление по горизонтальным участкам на поверхности — 10 метров транспортировки воды в горизонте приравниваются метру подъема. Кстати, еще одна причина не удалять сильно скважину от дома.
Далее вода поступает в резервуар гидроаккумулятора. Он представляет собой стальной или пластиковый резервуар. В нем имеется резиновая емкость, куда накачивают воздух.
Этот сжимаемый объем и создает давление в системе и вытесняет воду к точкам разбора— вода, как известно, не сжимается, а вот воздух таким свойством обладает.
Автоматика следит за перепадами давления. При падении давления ниже заданного уровня она включает насос, при достижении — выключает. Так создается стабильное давление в системе и нормальная подача воды к точкам разбора.
Мощность и объем гидроаккумулятора (и насоса) подбирают с небольшим запасом, исходя из пикового варианта расхода. То есть плюсуют все точки: туалет, раковину, душ и так далее. Если есть сезонный полив, то его тоже учитывают при расчете.
Помимо насоса и накопителя, в набор входит обратный клапан, препятствующий току воды обратно в скважину, предохранительный клапан, сбрасывающий давление, различные датчики и реле, запорная арматура и фильтры.
Песчаные косые фильтры обязательны и предотвращают проникновения песка в систему. А вот фильтры тонкой очистки нужно подобрать, исходя из состава добываемой воды.
Все линии автономной водопроводной сети должны отсекаться запорными вентилями. Желательно, чтобы соединения выполнялись разборными — при помощи так называемых «американок».
Но вообще, окончательная конфигурация всей схемы варьируется, исходя из конкретных задач. Но основа на базе насоса и гидроаккумулятора всегда остается неизменной.
Этап #3 — компоновка и расположение оборудования
При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.
Наиболее рациональным стоит признать устройство кессона — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны.
Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.
Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.
Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля.
Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.
Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме.
Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.
Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату.
Но если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.
Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив.
Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа – да. Но не на работу.
Этап #4 — особенности прокладки труб
Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета.
Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.
На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.
Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.
Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению.
Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.
Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще.
Главное, чтобы это было надежно и добротно.
Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.
Выводы и полезное видео по теме
Лучшим подспорьем для пояснения подобных темных мест будет видео, представленное ниже.
Просто помните принцип: всегда берите все параметры с запасом.
Соорудить систему водоснабжения из скважины собственными руками можно самостоятельно, если следовать указаниям сборников строительных и технологических правил.
Если же у вас есть большие сомнения в своих силах, то лучше пригласить специалистов. И хотя этот вариант обойдется дороже, чем обустройство своими руками, но результат вас порадует. Тем более, что вы сможете сэкономить силы и личное время.
У вас есть опыт самостоятельного обустройства скважины и прокладки водопровода? Или вы столкнулись с определенными трудностями при сооружении системы водоснабжения? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях к нашей статье.
Источник: sovet-ingenera.com
Выбор источника
Проведение водопровода из скважины начинается с создания самой скважины. Существует три основных варианта. Использоваться могут известняковая, песчаная или абиссинская скважины. Все они обладают определенными достоинствами.
Известняковая или артезианская скважина самая глубокая, достигающая изолированных слоев подземных вод. Она дает чистую воду без поверхностных примесей. Обычно производительность такой скважины высока, но требуются разрешение на бурение и специальное оборудование. Сделать ее своими руками не получится.
Наиболее распространенным вариантом является скважина на песок. Она достигает песчаного водоносного слоя, который лежит ближе к поверхности земли по сравнению с известняковым. В нем вода пусть и немного, но подвергается внешним влияниям, поэтому периодически требуется делать анализ. Другим минусом песчаной скважины является невозможность предсказать производительность. Однако для одной семьи и среднего дома ее обычно бывает достаточно. При желании дополнительно можно сделать полив огорода.
Абиссинская скважина наименее глубокая из всех. Ее легко можно пробурить своими руками. Главным преимуществом такого источника является возможность размещения в подвале. Если скважина в доме, то не возникает проблем с защитой от зимнего промерзания и попаданием осадков. Однако при выходе из строя абиссинский источник не восстанавливается. Потребуется сделать новый. Нередко при помощи такого источника обеспечивается полив.
Подвод воды для загородного дома своими руками
В большинстве случаев скважина в доме не ставится, т.к. в дальнейшем ее не получится обслуживать. Поэтому для создания водоснабжения из скважины своими руками потребуется наружная прокладка труб. В результате система, сделанная своими руками для загородного дома, состоит из трех основных частей. Это водозаборная часть, наружный трубопровод и внутренняя разводка труб.
Для выкачки воды существует два варианта системы: погружной насос и насосная станция.
Схема водопровода с погружным насосом
При использовании насоса, опускаемого в скважину, требуется установка накопительного бака. Такая емкость, оснащенная поплавком, устанавливается выше точек водозабора. Это обязательно надо учесть, когда составляется схема водопровода и планируется разводка своими руками.
Глубинный насос опускается на надежном тросе в скважину. Начиная работать, он накачивает воду сначала в накопительный бак. При заборе вода уходит из бака, понижается ее уровень, что включает датчик и насос вновь начинает работать закачивая нужный объем.
Среди преимуществ погружных насосов следует отметить возможность подъема воды с большой глубины. Мощность агрегата подбирается в зависимости от уровня водопотребления.
Вариант с насосной станцией
Насосная станция представляет собой комплекс из насоса с гидроаккумулятором, установленный на поверхности. Его можно использовать в том случае, если скважина отличается небольшой глубиной или уровень воды достаточно высокий. В любом случае у таких насосов существует ограничение по глубине, с которой может быть выкачана вода. Она должна располагаться не глубже восьми метров от поверхности.
Играет роль и удаление скважины от дома. Каждые четыре метра горизонтального трубопровода считаются, как один метр в глубину.
Насосная станция оснащена гидроаккумулятором. Гидроаккумулятор – это бак, объем которого бывает очень разным. Внутри этот бак разделен на две части. В одну закачивается вода, а в другой находится воздух под давлением. Когда используют воду, то она вытекает, места для воздуха становится больше и его давление снижается. Это понижение давления фиксируется датчиком, который включает насос.
Прокладка труб
После создания скважины своими руками необходимо озаботится защитой ее от внешних фактров, попадания поверхностных вод и промерзания. Для этого устанавливают кессон. Это специальная герметичная емкость, погруженная в грунт. Ее утепляют, чтобы исключить промерзание труб в зимний период. Помимо этого, в ней может располагаться насосная станция и регулирующее оборудование.
Именно из кессона начинается подвод трубопровода своими руками от скважины к дому. В стенках промышленно изготовленных конструкций имеется ввод, через который и проходят трубы.
Для их прокладки выкапывается траншея необходимой глубины. На дно укладывают трубы. Следующим важным этапом является необходимость правильно подвести трубы к дому. Их следует прокладывать под фундаментом, чтобы исключить возможность замерзания на выходе из грунта. Для этого требуется сделать подкоп и аккуратно завести трубопровод внутрь.
Следующим важным моментом является разводка водопровода внутри дома своими руками и его организация. Важна правильная схема прокладки, чтобы система не была слишком запутана. Излишняя длина труб увеличивает нагрузку на насос, снижает давление воды в источниках водозабора, увеличивает количество соединений и вероятность возможных аварий.
Выполняя подключение водопровода для загородного дома, не стоит забывать про все предохранительные и дополнительные элементы. Нелишними оказываются системы водоочистки. Даже если в воде нет загрязнений, которые вредны для человека, может быть повышенное количество минералов. Высокая жесткость вредит приборам и ее лучше понижать.
Советуем почитать: Скважина на воду принцип работы и схема
Источник: oburenie.ru
Особенности водоснабжения из колодца
Обычный колодец использует безнапорные водоносные пласты, которые «опираются» на первый водоупорный слой. Считается, что оптимальная глубина шахтного колодца лежит в пределах 6-10 м. Все, что выше – это дождевая или талая вода, которая не успела пройти естественную фильтрацию, и от ее проникновения защищают сам колодец. Поэтому, в какой-то мере обустройство колодца сложнее, чем скважины, ведь у последней металлическая труба служит надежным барьером от «грязной» грунтовой воды. Если колодец глубже 10 м, то экономически целесообразней обустроить скважину на «песок».
Другая особенность, усложняющая обслуживание системы водоснабжения дома из колодца – это влияние на работу насоса твердых частиц, присутствующих во взвешенном состоянии в воде.
Если у скважины первая ступень очистки воды начинается еще на уровне галунной сетки на перфорированной части трубы, то погружной насос для колодца «работает» с неочищенной водой. Фильтр механической очистки является частью его конструкции и его необходимо периодически чистить.
А главная особенность – невысокий дебит (производительность) большинства колодцев. Он не превышает 1 м3/час, обычно гораздо меньше, и зависит не только от особенностей участка, но и от погодных факторов в каждом году. То есть, это величина не стабильная, как в скважине «на известь», и в засушливые годы уровень воды может падать на одно-два «кольца».
Видео описание
Наглядно про особенности водоснабжения из колодца на видео:
Схема водоснабжения дома из колодца
Принципиально водоснабжение частного дома из колодца не отличается от других видов автономных систем и имеет следующий вид:
-
источник (колодец);
-
насос (насосная станция);
-
накопительная емкость;
-
внешний водопровод;
-
система водоподготовки;
-
внутренний водопровод;
-
автоматика, управляющая системой.
Отличия начинаются на уровне выбора типа насоса и когда обустраивается водопровод из колодца, который зависит от характера проживания в доме.
Разновидности насосов для колодца
По способу установки есть два типа насосов для колодцев:
-
поверхностные;
-
погружные.
Существуют еще и полупогружные насосы, которые устанавливают в виде «поплавка» на зеркале воды. Но учитывая воздушный тип охлаждения агрегата и довольно жесткие требования по рабочим температурам, которые невозможно обеспечить в невентилируемом объеме колодезной шахты, для этих целей их не используют.
Поверхностные (всасывающие) насосы для водоснабжения частного дома из колодца устанавливают, если высота подъема воды не превышает 7-9 метров. Можно увеличить этот показатель за счет внешнего эжектора, но при этом снизится производительность оборудования.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа и проектирования канализации и водоснабжения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Есть естественные ограничения и по рабочим температурам – обычно этот показатель начинается от +4°C. Поэтому поверхностный насос для колодца для водоснабжения дома используют либо в составе летнего водопровода, либо устанавливают его в кессоне или подвале дома (но не далее 10-12 м от источника). Кстати, если кессон сделан правильно, и его «рабочая» поверхность находится ниже уровня промерзания, то это позволяет выиграть дополнительных 1.5-2 м высоты подъема воды. Но это преимущество имеет смысл, если за дальнейшую подачу воды к точкам потребления отвечает своя насосная станция.
Погружные колодезные насосы способны поднимать воду на высоту до 100 м. Это не означает, что есть колодцы такой глубины, просто запас необходим, чтобы поднять воду до накопительной емкости, которую располагают как можно выше, например, на утепленном чердаке дома. А самые мощные модели могут использовать для коллективного использования одного источника несколькими домами или коттеджами (если это позволяет дебит колодца).
При использовании такого мощного оборудования отпадает необходимость установки еще одного насоса для подачи воды, так как она из гидроаккумулятора попадает к точкам разбора за счет постоянного высокого давления в системе.
Колодец отличается от других источников своей универсальностью – для подачи воды можно использовать еще и скважинные насосы. Они отличаются от колодезных меньшим диаметром и бо́льшей длиной при одинаковых остальных характеристиках. Но цена на такое оборудование выше.
Гидроаккумулятор
Это обязательный элемент системы водоснабжения, независимо от вида используемого насоса. Именно здесь устанавливают датчики и автоматику, управляющую включением и отключением насоса и поддерживающую требуемый уровень давления в системе. Если не будет накопительной емкости (гидроаккумулятора), то насос будет срабатывать при включении/отключении любого потребителя воды.
Поверхностные насосы могут сразу комплектоваться своей емкостью, и эти модели называют насосными станциями.
Но емкость гидроаккумулятора у них небольшая (20-50 л), поэтому сколь значимого резерва воды они не создают. Назначение такой емкости чисто функциональное – всасывающий насос работает только при наличии воды в заборном патрубке и в нем самом, а вода в емкости просто «поддерживает» его в рабочем состоянии. Но даже такой небольшой резерв уменьшает количество включений/выключений станции и исключает вероятность гидроударов в системе.
В схеме водоснабжения частного дома из колодца с погружным насосом используют гидроаккумуляторы большой емкости. Чем больше объем резервуара, тем реже срабатывает автоматика при уменьшении давления в системе, а учитывая, что для любого электродвигателя режим «старта» наиболее тяжелый, это положительно сказывает на сроке службы оборудования.
Выбирая модель гидроаккумулятора, учитывают объем потребления воды, который зависит от состава семьи. Кроме того, надо «привязать» его размеры и тип установки (вертикальный или горизонтальный) к особенностям помещения, внутренней разводке труб, плюс необходимо предусмотреть возможность его обслуживания.
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про схему подключения гидроаккумулятора к насосу и системе водоснабжения.
Особенности летнего внешнего водопровода
В зависимости от сезонности проживания в доме выбирают способы прокладки внешней части водопровода.
Если это дом за городом, и в нем проживают только в теплое время года, то можно выбрать «летнюю» схему водопровода.
В этом случае, если позволяет глубина колодца, используют поверхностный насос, который можно устанавливать просто под навесом, защищающим его от осадков и от солнца. И экономят значительные средства на обустройстве кессона (яма, стенки, утепление, лестница, крыша, герметичный люк).
Водопровод от насоса к дому можно проложить по «бюджетной» схеме, используя мелкие траншеи, глубину которых выбирают таким образом, чтобы не повредить трубы при вскапывании участка.
Можно вообще уложить трубы на поверхности земли, но они явно не будут украшать ландшафт, а по окончании сезона их придется демонтировать и спрятать «под замок».
Еще одна статья экономии – ввод в дом. Трубу можно завести либо через цоколь, либо вообще через стену. И не надо сверлить отверстие в монолитном или сборном фундаменте, если оно не было предусмотрено при строительстве.
Главный недостаток летней схемы разводки воды – необходимость слива воды из системы по окончании сезона. Поэтому при обустройстве подземной части трубы укладывают с небольшим уклоном к источнику и специально устанавливают отвод с запорной арматурой, чтобы воду можно было слить «самотеком» после отключения насоса.
Достоинства зимнего внешнего водопровода
При установке насосной станции поверхностного типа в утепленном кессоне (или подвале дома) целесообразней обустроить внешний водопровод по зимней схеме. Даже если дом предназначен для сезонного проживания, а в зимнее время его посещают «эпизодически», воду из внешней части системы водоснабжения можно не сливать, а делать это только для внутреннего водопровода. В этом случае, после того, как дом «протопят» запустить насос и систему водоснабжения будет гораздо проще.
Погружной колодезный насос для водоснабжения дома таких сложностей с запуском, как у всасывающего, не имеет. Но уже то, что внешняя часть схемы разводки воды в частном доме от колодца находится в рабочем состоянии и надежно защищена от «размораживания», служит аргументом в пользу такого выбора.
Есть, конечно, вариант обустроить мелкозаглубленный зимний водопровод с греющим кабелем, но лучше один раз выкопать траншею для труб глубже линии промерзания, чем закупать более дорогие трубы в оболочке (с утеплением и греющим кабелем) и расходовать электричество на обогрев внешнего трубопровода. К тому же этот вариант подходит, если в доме живут все время – при отъезде более чем на сутки (время зависит от температуры воздуха, глубины залегания и толщины утеплителя) воду из такого водопровода надо сливать.
Видео описание
Готовая система на видео:
Система водоподготовки
Чтобы полить огород, качество колодезной воды приемлемо. Механическая очистка от крупных примесей на первой ступени фильтрации насоса в большинстве случаев достаточная, чтобы даже помыть машину и не испортить ее лакокрасочное покрытие. А вот до качества питьевой, колодезную воду, в большинстве случаев, надо доводить отдельно.
Проблема заключается в нестабильности химического и бактериального состава воды из пластов с небольшой глубиной залегания. Еще в средине прошлого века большинство людей не задумывалось о том, что такое экология – верхний слой земли и поверхностные воды были не испорчены «продуктами жизнедеятельности» человека, поэтому даже вблизи городов колодцы были чистыми.
Сейчас 10-15 метров грунта зачастую недостаточно, чтобы вода прошла естественную очистку и приобрела стабильный состав. Даже удаленные от городов и промышленных предприятий районы не могут гарантировать чистоту верхних водоносных пластов – сельскохозяйственная химия, осадки и реки оказывают свое влияние. И если у глубоких скважин «на известь» состав воды относительно постоянен и практически не меняется за время эксплуатации, то у скважин «на песок», а тем более у колодцев, анализ воды необходимо проводить часто, чтобы своевременно откорректировать состав фильтров в системе водоподготовки.
Выбор оборудования
Наиболее ответственный момент – выбор насоса и гидроаккумулятора для водопровода от колодца в дом. Надо учитывать следующие параметры:
-
глубину колодца;
-
статический уровень воды (высота от зеркала до поверхности земли);
-
динамический уровень воды (показывает дебит колодца при работающем оборудовании);
-
степень загрязнения воды взвесями и твердыми фракциями;
-
расход воды при одновременно включенных точках потребления;
-
расстояние от колодца до насосной станции (для всасывающих насосов);
-
расстояние от колодца до гидроаккумулятора (для погружных насосов).
Если говорить о степени адаптации, то погружные колодезные насосы лучше всего отвечают условиям стабильного водоснабжения дома. Они надежно защищены от «сухого хода» в случае превышения расхода воды над дебитом колодца. У них есть модели для нижнего и верхнего забора воды, поэтому можно подобрать оптимальный вариант даже для «мелкого» колодца. А главное – колодезные насосы способны работать с более «грязной» водой, чем скважинное оборудование, и их фильтры проще чистить.
Если дебит колодца невысокий, и он не обеспечит длительный расход воды при нескольких одновременно включенных точках потребление (смеситель ванны или душа, умывальник, кран кухонной мойки, стиральная машинка), то ситуацию может исправить накопительный бак большой емкости. Исходя из суточной нормы на одного человека в 200 л, гидроаккумулятор емкостью 1 м3 может удовлетворить потребности семьи из 4 человек.
Видео описание
Наглядно про систему водоснабжения из колодца на видео:
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про гидроудар в системе водоснабжения.
Заключение
В качестве итога. Если обустроить летний водопровод из колодца для дачного домика еще под силу «своими руками», то, чтобы правильно организовать стабильное водоснабжение частного дома и обеспечить семью водой хорошего качества, необходимо участие специалистов. Только профессионалы смогут учесть все особенности источника, подобрать соответствующее оборудование, собрать систему, которая будет работать надежно и на высоком уровне обеспечить водосабжение из колодца в дом.
Источник: m-strana.ru