Скважина на дачном участке

Разновидности скважин

Перед началом работ следует выяснить, какого типа скважина подойдет лучше всего. Таких типов есть несколько:

• «абиссинский колодец», глубина которого не превышает 15 м;
• скважина на песке, которая снабжается из глубины порядка 50 м;
• артезианская скважина, достигающая от 150 м до 220 м в глубину.

Чтобы обеспечить частный дом, хватит одного из первых двух вариантов. Если речь идет сразу о нескольких домах, то лучше оборудовать артезианскую скважину.

Важно! Обустройство артезианской скважины – крайне сложная процедура, которую вряд ли удастся выполнить своими руками. В связи с этим технология ее бурения и обустройства в этой статье не рассмотрена.

Видео — Что нужно знать перед бурением

Абиссинский колодец

Несмотря на свое название, «абиссинки» на самом деле являются скважинами, которые нередко называют «иглами». Ввиду небольшой глубины суточная производительность таких конструкций невысокая – не более 25 кубометров. Скважина характеризуется простотой конструкции и состоит из следующих элементов:

• конусообразного фильтра;
• поверхностного устройства для подачи воды (насосной станции или ручной «качалки»);
• трубы ø25 см.

Плюсы и минусы конструкции

К преимуществам «абиссинки» можно отнести:

• легкость монтажа (вся процедура обустройства занимает не более десяти часов);
• низкую цену установки;
• условную мобильность – при необходимости скважину можно разобрать и установить в другом месте;
• отсутствие необходимости в получении специального разрешения на бурение;
• низкую жесткость получаемой воды, минимальную концентрацию неорганического железа;
• возможность установки внутри здания.

Но есть и недостатки:

• просачивание загрязнений ввиду небольшой глубины;
• скважина подходит не для всех типов почвы.

Забивка «абиссинского колодца»

Вначале нужно уяснить ряд нюансов, связанных с установкой.

1. Недопустимо бурение вблизи туалетов, ЛОС, мусорных куч и т. д.
2. Монтаж «абиссинки» возможен лишь в том случае, если водоносный слой расположен не глубже 8 м от поверхности.
3. Поверхностный насос, используемый для подобных скважин, не способен справиться с твердой породой.
4. Ручной насос станет отличным дополнением к электрическому. Более того, он сделает водоснабжение участка автономным от электроэнергии.

Изготовление конструкции

Вначале нужно подготовить все элементы скважины.

Шаг первый. В качестве фильтра используется труба ø25 см длиной 1-1,1 м. В стенках трубы проделываются щели по 2,5 см с шагом в 2 см (не на всю длину, а только на 80 см).

Важно! Необходимо точное соблюдение всех размеров, иначе прочность трубы существенно снизится.

Шаг второй. Затем будущий фильтр обматывается стальной проволокой и закрывается сеткой из «нержавейки» размером 16х100 см. Для крепления сетки используются хомуты – их нужно устанавливать с шагом в 10 см.

Шаг третий. Еще один элемент фильтра – стальной наконечник длиной 10 см. Его можно предварительно заказать у токаря.

Шаг четвертый. Сетка с наконечником фиксируются посредством оловянного припоя.

Важно! Все элементы должны быть выполнены из одного и того же материала – это предотвратит коррозию.

Шаг пятый. Оставшиеся трубы нарезаются на отрезки по 1-1,5 м. На концах отрезков нужно нарезать небольшую резьбу.

Монтаж

Ниже приведен самый простой вариант монтажа, не требующий применения спецтехники.

Шаг первый. Вначале в требуемом месте выкапывается яма размером 1х1х0,5 м.

Шаг второй. Затем следует предварительное бурение при помощи простого садового бура. Примерно через полметра бур наращивается трубой ø12 см (для соединения используются болты и муфты из трубы несколько меньшего диаметра).

Шаг третий. После появления мокрого песка бурение прекращается и начинается собственно забивка. Ранее приготовленная конструкция устанавливается в скважину и забивается бабкой и обычной кувалдой. Для этого верхний участок трубы обматывается льном, на него надевается бабка. Удары наносятся по бабке до тех пор, пока труба не скроется полностью – после этого крепится следующий отрезок и процедура повторяется.

Важно! Бабка должна весить не менее 30 кг, в связи с чем нужно быть предельно осторожным, чтобы она не упала на ноги при работе.

Периодически в трубу заливается вода и производится прослушивание. Через каждые полметра труба поворачивается по часовой стрелке, при этом нужно следить за звуком:

• в крупнофракционном песке будет издаваться скрежет;
• в мелкофракционном – шелест;
• в глинистом грунте никаких звуков не будет.

При появлении шума скважина заливается водой. Если вода исчезает медленно, значит, нужно пройти еще полметра, а если достаточно быстро, то всего 30 см.

Важно! Во время забивки зазор между трубой и стенками шахты засыпается землей и тщательно трамбуется.

Шаг четвертый. Остается лишь установить насос. Конструкция ручного насоса предельно проста – поршень, установленный в полый металлический цилиндр. По окончании установки скважина прокачивается до тех пор, пока не появится чистая вода. Основание заливается цементным раствором. При желании «абиссинку» можно подключить и к насосной станции.

Важно! После пробного запуска скважины необходимо отдать воду на экспертизу. Для этого понадобится стерильная посуда – ее выдадут в выбранной лаборатории вместе с инструкцией по забору воды.

Ни в каком особом уходе «абиссинские колодцы» не нуждаются. Вероятно, лет через десять снизится водоподача, но это легко исправить чисткой фильтра или промыванием шахты сильным напором воды.

Видео — Абиссинский колодец

Видео — Абиссинский колодец, бурение

Скважины на песке

Их называют так оттого, что те наполняются из водоносного слоя на песке. Скважины на песке целесообразно оборудовать там, где подземные воды пролегают на глубине от 10 м. Средняя суточная водоподача песчаных скважин составляет примерно 20 кубометров.

Конструкция скважины состоит из следующих элементов:

• насос;
• обсадная труба;
• фильтр (устанавливается на самом дне шахты);
• оголовок.

Плюсы и минусы конструкции

Скважина на песок идеально подходит для загородного участка ввиду очевидных преимуществ, среди которых стоит выделить:

• простоту конструкции;
• минимальные материальные затраты на обустройство;
• отсутствие необходимости в применении спецтехники;
• возможность монтажа без разрешения соответствующих органов.

Но есть и недостатки:

• необходимость в регулярной эксплуатации, иначе шахту попросту зальет;
• незначительный суточный дебит;
• нередко – необходимость в дополнительной фильтрации воды ввиду содержания ряда химических элементов.

Песчаная скважина на даче своими руками

Обустройство подобной скважины можно провести своими руками. Все начинается с подготовительных работ.

Подготовка

Шаг первый. Проводится опрос соседей, уже имеющих на участке подобную скважину, с целью определения глубины водоносного слоя. Если глубина не превышает 20 м, то бурение можно произвести вручную. В противном случае потребуется специальное оборудование.

Шаг второй. Определяется место для скважины (так же, как в предыдущем варианте).

Шаг третий. Роется прямоугольный котлован объемом 2-3 кубометра – он защитит скважину от осыпавшегося в процессе бурения грунта. Стенки котлована обшиваются листами железа.

Шаг четвертый. Подготавливаются лебедка и тренога. Для установки треноги необходимо выполнить следующее:

• взять три металлических трубы длиной в 5 м и сечением 20 см и проделать в концах отверстия для трубы меньшего диаметра;
• вставить трубу в отверстия для фиксации треноги над котлованом;
• закрепить лебедку;
• зафиксировать бур на тросе лебедки.

Бурение

Для этой процедуры зачастую используются шнековые буры (или «змеевики», как их еще называют). Кроме того, потребуется несколько железных штанг с резьбой для удлинения рукояти шнека.

Шаг первый. Бур ставится в центре котлована строго в горизонтальном положении.

Шаг второй. Устанавливается рукоятка.

Шаг третий. Два человека берутся за рукоятки и закручивают бур, направляясь по часовой стрелке.

Шаг четвертый. Через 60-70 см бур вытаскивается и очищается от земли.

Процедура повторяется, пока не будет достигнут водоупорный слой (он находится ниже водоносного). Грязная вода откачивается, после чего можно начинать обустройство скважины.

Установка оборудования

Шаг первый. Вначале засыпается «подушка» из гравия толщиной 20 см.

Шаг второй. На засыпку опускается первая труба с фильтром.

Важно! Такой фильтр можно собрать самостоятельно. На одном конце трубы проделываются отверстия ø5 мм с шагом 5 см, после чего надевается и фиксируется хомутами мелкая сетка.

Шаг третий. Трубы опускаются по очереди и соединяются друг с другом. Пространство между стенками шахты и трубой заливается бетоном – это предотвратит попадание поверхностных загрязнений.

Шаг четвертый. Остается лишь укомплектовать скважину электрическим погружным насосом.

Важно! Опускание насоса лучше доверить специалистам, ведь он стоит немалых денег.

Вот основные требования к установке насоса:

• он должен полностью погружаться в воду;
• для крепления к оголовку следует использовать крепкий трос;
• грязную воду нужно откачать еще до погружения;
• расстояние между дном шахты и насосом должно составлять минимум 1 м.

Этап пятый. Скважина закрывается оголовком.

Видео — Скважины на песке. Установка фильтра

Артезианская скважина

Как говорилось ранее, такие скважины намного превышают по глубине предыдущие варианты, т. к. вода в данном случае поступает из глубинных пород. Мощности этого источника обычно хватает сразу на несколько домов.

Важно! Бурением и монтажом скважины должны заниматься исключительно специалисты, поэтому не будем останавливаться на этом.

При выборе компании, которые специализируются на обустройстве скважин, не следует обращаться в фирмы, использующие пластиковые трубы. Это объясняется очень просто: подобная обсадка не выдержит глубинного давления. Также компания должна располагать несколькими серьезными буровыми установками и личным гидрологом. Отсюда и первый недостаток артезианской скважины – высокая стоимость установки. Второй недостаток заключается в том, что вода на выходе имеет повышенную жесткость и высокую концентрацию тяжелых бивалентных металлов.

Еще одним важным моментом можно считать необходимость в получении разрешения на бурение и дальнейшую эксплуатацию. Это достаточно сложно, ведь приходится соблюдать целый ряд норм и требований. К примеру, в двухстах метрах от места бурения не должны располагаться мусорные кучи, туалеты и проч. Именно поэтому такие скважины устанавливаются преимущественно коллективно, на два-три участка.

Видео – Бурение скважины на песке электролебедкой

svoimi-rykami.ru

Еще несколько  лет назад вода на собственной территории была роскошью. Мы с удовольствием пользовались колодцами и ходили на соседнюю улицу за водой, или к соседям, которые мило улыбались, а потом недовольно бурчали, потому что воды нужно много, очень много для полива и обеспечения всех нужд загородного дома. 

Сегодня если не каждый, то, по крайней мере, 80% всех людей, живущих за городом, задумываются о строительстве у себя на участке личной скважины.

Дальше мы поговорим о том, как пробурить скважину, с какими проблемами можно столкнуться и как контролировать работу бурильщиков, чтобы через два года вы не стали опять в очередь за водой к общественному колодцу.

Если глубина залегания воды превышает 20 метров – нужен проект.  Для проекта требуется землеотвод, акт выбора участка, подписанный санитарным врачом, экологом, на основании чего дается разрешение на бурение. После чего можно начинать работу.

Если представить землю в разрезе, в ней все расположено слоями. Сначала идет слой чернозема, затем суглинок, глина, затем песок, песчаник, потом может идти еще несколько слоев глины, песка и, наконец, мела. И среди этого слоеного пирога находятся водоносные слои. От мастерства бурильщика зависит качество выполняемых работ.

К нам приехала буровая

Итак, вы решили бурить скважину без документов, что делает подавляющее большинство (до 20 метров в глубину разрешено). От вас требуется обеспечить площадку для заезда буровой, и не мешать советами до того момента, пока рабочие не начнут ставить трубы. А вот теперь вы должны подсуетиться…

Трубы

Трубы – это очень важная составляющая вашей скважины. Они непосредственно соприкасаются с водой и могут быть потенциально опасными для вашего здоровья. Трубы должны быть с муфтовым соединением, ни в коем случае не сварные, так как на месте сварки выжигается марганец и хром, металл начнет ржаветь и окисляться, в скважину будут попадать грунтовые воды, ухудшая качество воды. Не допускайте сварки и на месте.  Не ставят также оцинкованные трубы.

И запомните, по поводу труб возникает больше всего разногласий. Рабочие экономят и ставят некачественные трубы.

При установке трубы в верхней части должны быть зацементированы, благодаря чему исключается попадание грунтовых вод в скважину.

Фильтр

Не менее важная составляющая вашего трубопровода – это фильтр. Ставить фильтр или нет – зависит от характера водоносных пород. Если вода находится в песчаных отложениях – необходимости в нем нет. Фильтр должен быть из нержавеющей стали, не допускайте установки латунных фильтров.

Приемка работы

Как говорят бурильщики, скважина должна сдаваться на насосе, для того чтобы проверить ее в действии. Вы должны купить насос.

После окончания бурения скважины, бурильщики должны ее «прокачать». Прокачать – значит получить чистую воду.  Затем ставится ведро и в него накачивается вода. В ней не должно быть песка.  Если вы заметите песок – работа не принимается.  Такая скважина прослужит не более двух лет.

Еще один метод. Включите и выключите насос, и так сделайте несколько раз, дайте насосу поработать рывками. Если в скважине есть слабина, то в нее начнет попадать песок и результат будет аналогичным.

Вода

На анализ воду берут «на общие компоненты» в 1,5л. емкости. Чтобы оно (железо) не выпало в осадок, в воду добавляют 0,5 ложки уксуса. Перед забором воды насосу дают поработать минут пять, на кран надевают шланг, конец которого опускают на дно бутылки, набирают воду и закрывают крышку. Это делается для того, чтобы исключить попадание воздуха в емкость.

Если в воде все-таки обнаружили повышенное содержание железа, что не является редкостью, огорчаться не стоит. Есть несколько способов понизить его.

Из скважины вода под напором направляется вверх, падает, окисляясь в воздухе на дренаж (гравийную отсыпку), просачивается через него. Железо остается на гравии, который нужно периодически мыть.

Можно использовать и картриджи, которые нужно периодически менять.

Самый простой способ – оставить ведро воды на ночь, за это время железо выпадет в осадок и вода станет пригодной для употребления.

Соседи

Некоторые умельцы делают природную канализацию. Копают яму для фекалий, бурят в ней скважину, для того чтобы жидкая фракция из туалета уходила под землю, в водоносный горизонт, из-за чего фекалийные загрязнения могут оказаться за десятки метров от сброса и, вместо чистой воды, вы будете пить воду сомнительного качества.

Паспорт

К скважине, даже неофициальной, должен прилагаться паспорт, в котором написано кто бурил, когда бурил, эскиз скважины, ее размеры, материал труб, анализ воды. Проектом предусматривается и замер уровня водного столба.

В скважине необходимо определить статический (начальный) и динамический уровни воды.

Это производится электроуровнемером, в пьезометрических трубках. Статический уровень определяется до начала откачки скважины, динамический уровень – во время откачки, при этом необходимо измерить дебет скважины. Это то количество воды, которое получили при определенном понижении уровня (разность между динамическим и статическим уровнями, за определенное время). Зная дебет и динамический уровень, можно определить глубину посадки насоса.

Скважина

Наконец вы стали счастливым обладателем скважины. Нужно не забывать, что она нуждается в периодической прокачке хотя бы раз в месяц на два часа непрерывной работы.

www.stroymens.ru

                         Типы скважин на воду :

 

Бурение осуществляется двумя методами – шнековым и колонковым. Оба метода основаны на механическом вращательном бурении.
Шнековым методом бурят рыхлые и мягкие грунты при помощи вращающегося долота на глубину не больше 50 м. Колонковое бурение – универсальный метод. Им можно бурить самые твёрдые горные породы на глубину даже до 1000 м.

Для обсадки скважин используют металлические трубы и трубы и трубы из полиэтилена, изготовленного при низких давлениях. Воду до точек потребления подают при помощи насосов. Здесь тоже может быть несколько вариантов.

          Скважина для дачи под наружный непогружной насос

 

Это хороший малобюджетный вариант.

Он оправдан в том случае, если водоносный горизонт расположен неглубоко и зеркало воды не ниже отметки 6 м.

Но качество воды при этом будет зависеть от количества осадков и наличия (или отсутствия) поблизости промышленных и крупных сельскохозяйственных объектов.

Глубина  в этом случае не больше, чем 20 м.

            Скважина для дачи одноколонковая под глубинный насос

 

Самая популярная конструкция, классический вариант скважины на воду. Её основные технические характеристики: Ø трубы – от 90 до 160 мм, производительность 1-20 тыс. литров в час, глубина от 30 до 60 метров.

Какую именно скважину нужно бурить на вашей даче зависит от геологии участка и необходимых характеристик по производительности и качеству воды.

Эти данные есть в государственном кадастре водных ресурсов, и по координатам расположения участка специализированная организация, услугами которой вы воспользуетесь, составит проект и выполнит бурение скважины. Некоторые умельцы сооружают небольшую скважину на даче и своими руками.

Артезианская скважина может обеспечить нужды 2-3 загородных домов.   Она может прослужить 23-30 лет, столько же, сколько обсадные трубы. «Песчаная» же вполне справится с водоснабжением одного участка.  

 Выбор за Вами. 

[adrotate banner=”28″]

svetok-v-podarok.ru

Бурение нашей артезианской скважины 

Теперь по порядку: 

• Бурение нашей скважины производилось специальным оборудованием, а именно — буровой установкой УРБ-2А-2. Весь процесс занял 3 дня.

2. Крышка на трубу скважины с выходом под ПНД-трубу
На трубу скважины нужно предусмотреть крышку, в которую будет вставлена обычная труба ПНД (полиэтиленовая низкого давления) для подвода воды к дому. У нас крышка такого плана: 

3. ПНД-труба 
Рассчитываем метраж, исходя из глубины скважины, плюс участок для заведения воды в дом.

4. Глубинный электронасос погружной 
Здесь главное выбрать насос, который справится с подъемом воды из скважины такой глубины — 100 м и более. Обычно в артезианских скважинах используются центробежные насосы. У нас центробежный насос «Водолей БЦПЭ-60/120».

5. Обратный клапан
Нужен, чтобы закачанная вода не опускалась через насос обратно в скважину.

6. Трос из нержавеющей стали для удержания насоса.

7dach.ru

Основные способы обустройства скважины.

Большинство фирм, как пра­вило, предлагают устроить кессон. Дру­гой вариант — скважинный адаптер. И в том, и в другом случае оборудуют насо­сную станцию, в которой используют ли­бо погружной, либо поверхностный на­сос (в зависимости от глубины подачи).

Предлагаемый комплект стоит недё­шево. И если вы не живёте на даче по­стоянно, всё это хозяйство может стать обузой. Поскольку зимой строение про­мерзает, из труб (чтобы не разорвало) надо обязательно сливать воду. А холо­да у нас почему-то всегда наступают вне­запно, и тогда освобождать систему от воды приходится в авральном порядке.

Продумывая эти вопросы, я, разуме­ется, познакомился с опытом соседей, успешно решивших проблемы водо­снабжения своих участков. Поскольку фирмы, услугами которых воспользова­лись мои знакомые, были разными, то и начальные условия не совпадали. В двух случаях в качестве обсадной колонны использована пластиковая труба диаме­тром 4 дюйма. Адаптер в таком вариан­те поставить невозможно. У двух других диаметр пластиковой трубы — 3 дюйма, но завершается она наверху стальной трубой сечением 100 мм. При такой компоновке можно использовать адаптер. Его и по­ставил один наш сосед. Выглядит такая скважина безукоризненно, а точнее ни­как не выглядит — низенький «грибок» теряется в траве.

Планируя в перспективе разобрать старый дом и построить новый, я решил обустройство скважины сделать максимально просто и автономно от построек. Конечно, какие-то комплек­тующие надо было добывать. Первая позиция в наличии уже была — оголо­вок конструкции мне продали зимой буровики. Приобретать же в первую очередь надо было центробежный по­гружной насос. Сильно раскошели­ваться не хотелось, поэтому я оста­новил свой выбор не на популярных ныне насосах GRUNDFOS, а решил присмотреться к устройствам фирмы SUBLINE, которые значительно дешев­ле. Из линейки 4-дюймовых насосов этой фирмы я приобрёл самый млад­ший (F3/11). По мощности (370 Вт), производительности и высоте водяно­го столба он вполне нам подходил.

При покупке насоса совершил оплош­ность — не учёл информацию о том, что у насоса короткий электрокабель. Это оказалось неприятным сюрпризом. Пришлось докупать кабель и сращи­вать. Как это сделать правильно, я не знал. Поэтому пришлось искать инфор­мацию, в том числе и в интернете, но в конечном счете воспользовался со­ветами соседа, который в своё время успешно решил подобные проблемы.

Чтобы обеспечить герметичность соединений, я использовал термоусадочные трубки — сначала на каждую скрутку (вдвойне, с перехлёстом), а затем и на весь кабель (причём, с заливкой эпоксидной смолы внутрь). Для нагрева использовал мощную зажигалку. Сосед грел промышленным феном — у него эпоксидка перекрыла место соединения жил. У меня же с одной стороны смола не затекла. Поэтому я решил для страховки добавить туда герметик для аквариумов, а кроме того, сделал снаружи буртик из герметика, об­мотал его изолентой, поджал пальцами, а когда немного схватилось, изоленту снял.

Ещё одна покупка — трос. Осмотрев разные его типы, я остановился на тро­се 04 мм в пластиковой оболочке. Для крепления троса приобрёл крепёжные элементы. И трос, и кабель купил с за­пасом по длине, чтобы не оказаться в глупом положении при монтаже, если что-то неправильно рассчитал.

Для подачи воды нужно было вы­брать шланг Незадолго до этого на одной из строительных выставок я узнал об отечественных армирован­ных ПВХ шлангах, которые сертифици­рованы для питьевой воды — такой ру­кав и хомуты для его крепления я тоже приобрёл.

Поскольку диаметр выходного па­трубка насоса — 11/4″, а диаметр шланга — 3/4″, пришлось походить по рынкам с отрезком шланга в кармане и подобрать переходники, с помощью которых успешно подсоединил насос к подающей магистрали. Для соедине­ния кабеля, троса и шланга купил пла­стиковые стяжки.

При детальном осмотре всех дета­лей, которые надо было соединить, обнаружилось, что пластиковый шланг не налезает на стальной патрубок ого­ловка, который мне оставили бурови­ки. Так что здесь тоже пришлось при­думывать переход — нарезать трубной плашкой на патрубке резьбу. На неё я и навернул переходники со штуцера­ми для шланга.

Некоторое время я не знал, где лучше расположить пуско-защитное устрой­ство (ПЗУ), через которое предпола­галось включать насос. Была мысль расположить ПЗУ напротив скважи­ны на внешней стене дома в шкафчи­ке. Однако решил поинтересоваться, что думают по этому поводу соседи. Оказалось, что они используют «домики» над скважиной (не считая вариант со скважинным адаптером). При этом одна соседка расположила ПЗУ в со­седней постройке вместе с гидроак­кумулятором и остальной арматурой. Другой сосед смонтировал устройство прямо в «домике» вместе с разводкой на несколько кранов. Правда, получи­лось у него тесновато.

Учитывая опыт моих предшествен­ников, я сел за проектирование свое­го «домика» для скважины. По моим соображениям кроме ПЗУ внутри за­щитной конструкции следовало раз­местить удлинитель для подключения к электросети и разветвитель воды с кранами. Для удобства демонтажа наcoca крышу «домика» пришлось сде­лать съёмной.

Чтобы не ошибиться в размерах соору­жения, я в масштабе нарисовал «пенёк» скважины, пририсовал к нему разветвитель, учёл открывающуюся вверх крышку оголовка, определил место для ПЗУ. Сде­лал это, разумеется, с учётом необходи­мого пространства для манипуляций.

В результате получилось строение с размерами в плане 50×60 см и вы­сотой 60 см в самой нижней части и 75 см — в высокой. Сооружение собрал из обрезков вагонки и брусков. Для дверцы использовал лист стали толщиной 1 мм, оставленный мне бу­ровиками. Весь короб обшил старым кровельным железом.

«Домик» я прикрепил к вбитым в землю стальным уголкам. Сделал это так. Готовое сооружение без крыши установил на нужное место, подложив снизу бетонные плитки. После этого приложил к внутренним угловым бру­скам стальные уголки, а затем, ис­пользуя отрезок трубы в качестве уд­линителя, кувалдой вбил эти анкеры в землю. Заглублённые в землю уголки (через предварительно просверлен­ные в них отверстия) прикрепил шуру­пами к брускам каркаса «домика».

Крышу сделал из куска плоского ши­фера толщиной 10 мм, прикрепив его к каркасу «домика» длинными оцинко­ванными болтами М8 с шайбами и про­кладками для герметичности. У верхней кромки крыши снизу «болгаркой» про­пилил канавку-капельник. Сверху крышу покрыл краской ПФ-115 в три слоя (мне давно хотелось посмотреть, как эта кра­ска будет держаться на шифере).

Сборка системы.

Всухой день я рас­стелил на бетонной дорожке подстилку и уложил на одном конце насос, а на другом — оголовок и ПЗУ. Отмерил нуж­ную длину шланга и зафиксировал кон­цы хомутами к переходным штуцерам у насоса и у оголовка. Затем прикрепил к насосу трос, размотал кабель и скрепил их хомутами через каждые 50 см.

На верхнем конце шланг по отмерянной согласно рекомендованной глубине погружения длине прикре­пил хомутом к трубе оголовка. Трос же смонтировал петлёй для крепления на крючке оголовка. Затем надел петлю на этот крючок, зафиксировал проволо­кой, чтобы не соскочила, и через спе­циальную проточку вывел к ПЗУ кабель. Трос и кабель я обрезать точно по ме­сту не стал, свернув на всякий случай лишнее бухточками.

Перетаскивать длинную «змею» при малом количестве рук весьма затруд­нительно. Надо было собрать род­ственников и соседей, чтобы донести всё хозяйство до скважины, не цепля­ясь за землю, и аккуратно опустить в обсадную колонну. Я жалею, что не сделал именно так — не хотелось никого беспокоить. Мы же вдвоем с женой, как ни старались, всё-таки испачкали шланг. Поэтому при прокачке скважи­ны я сначала направлял выкачанную воду обратно в скважину для промывки шланга и кабеля.

В заключение надел на трубу оголо­вок и прикрепил его болтом с «секрет­кой». Бухточки запаса кабеля и троса повесил внутри домика на крючки. ПЗУ прикрепил саморезами к стенке «до­мика» так, чтобы иметь удобный доступ к кнопке пуска.

На прокачку скважины до состояния «чистая вода всегда» ушло почти всё лето. Распределитель воды с кранами на все направления я так и не поставил, а потом даже стал сомневаться в необ­ходимости этого узла. Пока же мы про­сто наполняем с помощью шланга все ёмкости: умывальники, вёдра, бочки. Или подсоединяем шланг к распылителям для полива деревьев или лужаек. Стационарную систему труб оборудую только тогда, когда хорошенько продумаю структуру системы. Родиться же она может только эволюционным путём исходя из удобства пользования.

Осенью мы вместе с женой достали из скважины насос с шлангами для зимнего хране­ния. Оказалось, что при манипуляциях с этим «хозяйством» можно обойтись и сравнительно малыми силами, ес­ли подстелить большой кусок плёнки и сложить шланг кольцами. При осмотре оказалось, что гайка-переходник насо­са (несмотря на заявленное продавцом защитное покрытие) покрылась ржав­чиной. Что-то такое я уже начал подо­зревать, так как при больших переры­вах между откачками воды наблюдал на выходе коричневую ржавую воду. Так что придётся искать по рынкам но­вую гайку.

Некоторые соображения о даль­нейшем устройстве водоподачи.

Дачный дом, как правило, — место сезонного проживания. Чаще всего мы там бываем в тёплое время года. Иногда навещаем загородное хозяй­ство зимой (на праздники или просто попариться в баньке). При этом ре­жиме эксплуатации всю систему во­доснабжения перед отъездом прихо­дится полностью сливать. Это очень хлопотно, поэтому большинство дач­ников зимой систему не задейству­ют.

Но всё-таки, на мой взгляд, есть воз­можность использовать систему и в холодное время года. Для этого надо сделать так, чтобы вода в трубах не за­мерзала.

Непрерывно поддерживать положи­тельную температуру в доме и в подво­дящих трубах — слишком дорого. Трубу для этого нужно глубоко закапывать в грунт и вводить в дом через тёплый подвал.

Другой вариант — систему труб в доме не заполнять, а оборудовать что-то вроде водяной уличной колонки. Главное здесь — сделать так, чтобы вода не оставалась выше уров­ня промерзания. Если насос не имеет обратного клапана, то вода сольётся по трубе сама и не замёрзнет. Если обрат­ный клапан заметно пропускает, то вода также не успеет за­мёрзнуть, пока опускается до глубины промерзания. Если же клапан — хороший, то сток воды надо организовать. Народ­ная мудрость утверждает, что отверстие в шланге 03-5 мм, расположенное ниже глубины промерзания, позволяет воде слиться, и она не успевает замёрзнуть. Однако такое отвер­стие снижает производительность системы.

Мой приятель уже более 10 лет эксплуатирует скважину, в которой вода сливается через калиброванное отверстие, сделанное (для соблюдения геометрии) в металлической части насоса. По его расчётам (которые подтверждены практикой) при температуре воды около 5°С, и темпера­туре наружного воздуха — 20°С через отверстие 00,8 мм вода успевает уйти, иногда немного замёрзнув на стенках. Причём при следующей подаче воды этот лёд тает. Для больших морозов выходную металлическую трубу следу­ет утеплить.

После постройки нового дома я хотел бы приезжать на да­чу зимой на несколько дней. Разумеется, при этом полно­ценное водоснабжение было бы совсем не лишним. Почитав соответствующую литературу и ознакомившись с опытом со­седей, я решил отказаться от такого сравнительно сложно­го узла, как насосная станция с идущими на разных высотах трубами. По моему разумению давление (достаточное для душа и мойки) можно получить и путём установки баков с во­дой на чердаке.

Такой накопитель хорош ещё и тем, что при отсутствии электроэнергии система будет работать. Безусловно, бак при этом должен быть утеплён, а на случай холодов — снабжён электронагревательным элементом. Вода туда должна будет подаваться по трубе, которая поднимается плавно по прямой. Тогда при отсутствии напора вода бу­дет свободно сливаться назад, не задерживаясь. Развод­ку же труб в помещениях желательно продумать так, чтобы слив воды из системы происходил путём открытия одного-двух кранов (то есть естественным путём без всякой про­дувки).

По материалам журнала Дом

Реклама

Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”

Делаем фонтан на даче своими руками: Фонтан для сада своими руками…

Какой погружной насос выбрать для дачи: Погружной насос это незаменимая на…

Как сделать автономное водоснабжение на даче своими руками: Делаем своими руками автономный водопровод…

Схема и система водоснабжения дачного дома (двухэтажного): Система водоснабжения дачи из бочки…

Автоматический капельный полив на даче – зачем нужен и как сделать: Как сделать капельный автополивВесьма сложно…

Бассейн с водопадом на даче своими руками: Как мы делали бассейн на…

Как найти, подвести, и очистить воду на даче: Просмотреть полный альбомВода на даче…

---

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

vsaduidoma.com

Полезное по теме

1. Насосы для скважин погружной какой лучше
2. Сколько нужно прокачивать скважину после бурения
3. Насос для воды механический
4. Как проверить глубину скважины после бурения
5. Консервация скважины на воду
6. Шнековые насосы для скважин
7. Чистка скважин на воду