Какой дачник не мечтает о хорошем урожае? А какой урожай может быть без хорошего полива? Но вот проблема: водопровода нет, река далеко — где взять воду?. Можно пригласить специалистов с оборудованием. Они пробурят вам скважину, а вы заплатите им немалые деньги. Есть еще вариант: можно самостоятельно разобраться, как забить скважину своими руками и насладиться выполненной работой, наличием воды и сэкономленными финансами.
Если вас больше устраивает второй вариант, рассмотрим вопросы, о которых необходимо иметь представление для бурения скважины.
Водоносные слои
Для лучшего понимания, как располагаются водоносные слои в толще земли, давайте представим земляной покров в виде слоеного пирога.
Первый слой — плодородный. Его толщина примерно 1 м. Под ним располагаются плотные водоупорные слои, которые в основном состоят из глинистых или субглинистых пород, очень редко из камней. Водоупорные слои располагаются под наклоном к горизонту и имеют различную толщину.
ледствие этого в толще земли образуются полости, по своей форме похожие на линзы. Они заполнены песком, в котором накапливается вода. Это и есть водоносные слои. Площадь таких подземных озер может достигать нескольких квадратных километров. Глубина их залегания может быть различная, от 5 до 30 м. В толще земли может быть и два, и три таких слоя. Чем выше расположен водоносный слой, тем он менее стабилен. В засушливую погоду они могут пересыхать и наполняться вновь после дождей или таяния снега.
Отсюда можно сделать вывод: если вам нужно, чтобы в скважине постоянно была вода, необходимо пробить ее как минимум до второго водоносного слоя.
На большой глубине 30-50 м располагается скальный слой. Там находится самая чистая артезианская вода. Сделать скважину на такую глубину возможно только с привлечением специальной техники для бурения.
Выбор
Если водоносный слой находится сравнительно недалеко от поверхности земли (от 5 до 15 м), то выбор можно сделать в пользу колодца. Его устройство менее затратное и трудоемкое, чем скважина.
Недостаток колодца:
- в зависимости от местности, первый водоносный слой может пересыхать;
- вода «подкожного» слоя пригодна только для полива и бытовых нужд;
- воду необходимо постоянно отбирать, в противном случае начинается заиливание колодца;
- периодически требуется проводить дезинфекцию и очистку колодца
Если водоносные слои находятся ниже отметки 15 м, выбор однозначно остается за скважиной.
Практические рекомендации
Перед тем как рассматривать вопрос о бурении скважины, необходимо понять общее ее устройство. Скважина — это довольно глубокое отверстие в земле от поверхности до водоносного слоя. Чтобы она не осыпалась из-за осадки земли, в нее опускается обсадная труба. Ее диаметр может быть в пределе 50-300 мм.
Вы хотите, чтобы скважина прослужила дольше? Тогда нужно использовать металлическую трубу. В связи с тем что вода находится глубоко, обсадная труба должна быть достаточно длинная, поэтому, по мере опускания вниз, она наращивается новыми секциями с помощью резьбового соединения или соединительных муфт.
Бурение скважины — процесс не сложный, но трудоемкий. Лучше выполнять эту работу вдвоем.
Забить скважину своими руками можно ударно-канатным способом. Для работы потребуется изготовить стакан, с помощью которого будет происходить выемка грунта. Он представляет собой отрезок трубы, с одной стороны которой приваривается петля, к которой будет крепиться трос, а с другой стороны — необходимо сделать зубцы и заострить их (эту процедуру можно выполнить болгаркой).
Принцип действия очень прост: бросаете стакан вниз; падая, зубцы врезаются в землю, которая остается внутри стакана. За трос поднимаете стакан на поверхность и удаляете землю. И так повторяем процедуру, медленно увеличивая глубину скважины.
Становится очевидным:
- что стакан не должен быть легким;
- если же вы желаете сделать скважину большого диаметра (например, для асбестовых обсадных труб), то можете внутрь стакана вварить трубу меньшего диаметра на распорках. Это примерно будет выглядеть как ручная овощерезка для яблок. Тогда земля не будет из него вываливаться в процессе подъема.
Для облегчения подъема стакана с глубины можно воспользоваться древнейшим изобретением человечества — простым блоком. Для этого над скважиной можно из труб соорудить треногу. В ее вершине закрепить блок, а между двумя стойками установить ворот. Эти простые приспособления значительно облегчат труд. Остается на ворот намотать трос, свободный конец пропустить через блок и закрепить на стакане — и можно приступать к бурению.
Установка обсадной трубы может проводиться после бурения скважины. В таком случае могут возникнуть трудности с обвалами стенок скважины в процессе ее забивки. Стакан в этом случае нужно выбирать по диаметру больше, чем у обсадной трубы.
Лучше обсадную трубу устанавливать по мере заглубления скважины.
В этом случае диаметр стакана нужно выбирать таким, чтоб он свободно скользил по трубе. Она, кстати, будет еще выполнять роль направляющей при бурении.Вывод: высота треноги должна быть такой, чтобы новая часть обсадной трубы свободно помещалась под ней.
Чтобы обеспечить опускание обсадной трубы, в процессе углубления скважины нужно сделать съемные ручки и упор. Они будут устанавливаться в верхней части обсадной трубы. Их предназначение: во-первых, можно будет повесить груз; во-вторых, проворачивая с их помощью трубу вокруг своей оси, добиться плавного погружения ее внутрь скважины.
Дополнительные советы
Когда верхний край обсадной трубы опустится до уровня земли, необходимо:
- достать стакан;
- снять ручки и упор с обсадной трубы;
- нарастить обсадную трубу;
- закрепить в верхней части ручки упора, подвесить груз;
- опустить в обсадную трубу стакан;
- продолжить бурение.
Такой цикл повторяется до тех пор, пока вы не дойдете до водоносного слоя. Признаками будет появление в стакане мокрого песка. Чтобы продолжить бурение, когда необходимо будет вычерпывать воду, нужно заменить стакан на желонку.
Желонка отличается от стакана тем, что внутри расположен запорный клапан, который будет пропускать воду внутрь и не давать ей вытечь обратно.
В первой обсадной трубе на протяжении 1 м в шахматном порядке необходимо сделать отверстия и закрыть их нержавеющей сеткой с мелкой ячейкой. Она будет служить фильтром от мелких частиц.
Итак, скважина пробурена и водоносный слой найден. Но это не артезианская скважина, которая будет фонтанировать. Воду еще необходимо доставить на поверхность. Это можно сделать с помощью погружного насоса.
В заключение хочется добавить: чтобы скважина прослужила длительный срок, за ней необходимо ухаживать. Если долго ей не пользоваться, то, как и в колодце, может произойти заиливание.
Следует помнить, что воду из первых водоносных слоев не следует употреблять для питья в сыром виде, она предназначена для полива или бытовых нужд. Для питья ее необходимо хотя бы прокипятить. Если вы обустраиваете скважину для своего дома и планируете все же употреблять ее в пищу,то необходимо пробы воды отвезти в лабораторию и на основании результатов анализа принимать решение, пить ее или не пить.
www.vseoburenii.ru
Виды скважинных конструкций
Прежде чем рассмотреть способы бурения скважин на воду, необходимо понять, каких разновидностей они могут быть. Добычу воды можно осуществить с помощью разных технологий. Основные виды скважин, осуществляющие добычу воды:
- При наличии хорошего родника можно обустроить отличный колодец, который будет быстро наполняться, являясь хорошим резервуаром, вмещающим до 2 м3 животворной влаги. Глубина доходит до 12 метров. Стоит заметить, что над этой границей довольно часто встречается такое явление как «верховодка» — водоносный слой с довольно высоким уровнем загрязнений, которые поступают с поверхности почвы. Воду из данного слоя употреблять крайне не рекомендуется.
- Фильтровая скважина на песок, которая представляет из себя трубу диаметром 100 мм, с помощью шнека погруженную на глубину 20-30 метров. На конце трубы, который является заглубленным, закрепляется сетка из нержавейки, играющую роль фильтра погруженной в крупнофракционный песок. Глубина скважины составляет 10-15 метров, срок эксплуатации от 5 до 15 лет.
- Бесфильтровая артезианская скважина, ее принцип работы заключается в том, что она добывает воду из пластов пористого известняка. Пробурить артезианскую скважину можно на глубину 20-100 метров, срок эксплуатации достигает 50 лет.
Точную глубину скважины на воду невозможно определить заранее. Ориентировочно глубина будет иметь те же размеры что и в аналогичных скважинах, пробуренных на соседних участках либо расположенного поблизости колодца. Возможны небольшие отклонения из-за неравномерного залегания слоев почвы. Обсадные трубы рекомендуется приобретать, учитывая параметры обустроенных неподалеку источников водоснабжения, но внося при этом небольшую корректировку.
Технология бурения абиссинского колодца
Абиссинский колодец достаточно простой в обустройстве вид скважины, которую можно пробить вручную без использования специальных инструментов, при этом принцип его работы также очень доступный. Скважина-игла – это тип водозабора, обустроить который можно даже без опыта работы и приобретения материалов всего за день. Это самая простая конструкция скважины на воду.
Потребуется:
- Металлические толстостенные трубы. Диаметр берется исходя от того какой планируется применять диаметр и тип насоса. Общая длина равняется глубине забоя.
- Для фильтровой обмотки нужна металлическая или ПВХ сетка.
- Дрель и сверла диаметром 5-7 мм.
- Сварочный аппарат, если планируется соединение труб при помощи сварки, либо плашки и метчики для нарезания резьбы. Или можно приобрести трубы с готовым резьбовым соединением.
Нужно учитывать, что нижняя часть обсадной колоны является буром, и перед тем как приступить к началу работ на нижний конец трубы над наконечником необходимо установить фильтр. Длина фильтровальной части может достигать 75-85 см. По всей окружности трубы под углом в 45о сверлят отверстия диаметром 8 мм, располагающиеся в шахматном порядке.
Верх перфорированной трубы обматывают мелкоячеистой стальной сетью или пластиковой сеткой. Сетку необходимо закрепить на трубе любым удобным способом: хомутами, стальной проволокой, которую необходимо припаять к сетке и трубе. Этапы формирования фильтра снарядом проходят первый метр грунта, как на схеме.
При помощи строительного уровня проверяется вертикальность вхождения в грунт: малейшее отклонение в начале ручного бурения скважины ведут к тому, что в последующих этапах работы, в частности невозможности монтажа частей обсадного ствола на глубине. Все придется переделывать заново.
Абиссинский колодец можно забить, применяя ручное гидробурение скважин или, для ускорения процесса, можно автоматизировать. Для этого нужно соединить бур-наконечник с буровой штангой, которая подключается к электродвигателю. В процессе работы штанги удлиняют путем присоединения новых частей обсадной трубы.
Ручное бурение скважины роторным и шнековым способами
Чаще всего, дачники интересуются, как пробурить скважину своими руками, а не просто колодец. Для осуществления данных работ понадобится бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка нужна для рытья глубокой скважины, с ее помощью осуществляется погружение и подъем бура со штангами. Самым простым методом бурения скважины для воды является роторный, осуществляемый при помощи вращения бура, как на схеме.
Гидробурение скважин на воду своими руками роторным способом. Во время бурения неглубоких скважин, можно обойтись без вышки, а бурильную колонну доставать вручную. Бурильные штанги делаются из труб, соединяя их между собой при помощи шпонок или резьбы.
Штанга, которая будет находиться ниже всех, дополнительно оборудуется буром. Режущие насадки делаются из листовой 3 мм стали. Во время заточки режущих кромок насадки нужно учитывать, что в момент вращения механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.
Вышку монтируют над местом бурения, она должна быть выше бурильной штанги для того чтобы во время подъема облегчить извлечение штанги. После этого выкапывается направляющее углубление для бура глубиной примерно на два штыка лопаты. Первые витки вращения бура вполне под силу сделать самостоятельно, но при большем погружении трубы потребуются дополнительные силы. В случае если бур невозможно вытащить с первого раза, нужно повернуть его против часовой стрелки и попытаться вновь его вытащить.
Чем сильнее углубляется бур, тем сильнее затрудняется движение труб. Чтобы облегчить эту задачу, грунт необходимо размягчать поливая водой. При продвижении бура вниз через каждые 50 см бурильную конструкцию необходимо вынимать на поверхность и очищать от грунта. Цикл бурения повторяется заново. В момент достижения рукоятки инструмента уровня земли конструкцию наращивают дополнительным коленом.
По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.
Так как подъем и очистка бура отнимают большую часть времени, нужно максимально пользоваться возможностями конструкции, захватывая и поднимая наверх как можно большую часть почвы. Таков принцип работы данной установки.
Бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой, его легко определить по состоянию вынимаемой земли. Пройдя водоносный слой, бур следует погрузить еще немного глубже, пока не достигнет слоя, который располагается ниже водоносного, водоупорного. Достижение данного слоя даст возможность обеспечить максимальный приток воды в скважину.
Стоит заметить, что ручное бурение можно применять только для погружения до ближайшего водоносного слоя, обычно он залегает на глубине, не превышающей 10-20 метров.
Для того чтобы откачивать грязную жидкость, можно воспользоваться ручным насосом или насосом погружного типа. После того как будут откачаны два-три ведра грязной воды водоносный слой как правило очищается и появляется чистая вода. В случае если этого не происходит – скважину требуется углубить примерно еще на 1-2 метра.
Как пробурить скважину на даче шнеком? Для бурения довольно часто используется шнековая установка. Рабочая часть этой установки очень сильно похожа на садовый бур, только намного мощнее. Он делается из 100-миллимитровой трубы с наваренными на нее парой витков шнека имеющими диаметр 200 мм. Для того чтобы сделать один такой виток, нужна круглая листовая заготовка с прорезанным в ее центре отверстием диаметр которого немного больше 100 мм.
Затем у заготовки по радиусу делается разрез, после этого в месте разреза кромки разводят в двух разных направлениях, которые перпендикулярны плоскости заготовки. По мере того, насколько глубоко погружается бур, штангу, на которой он крепится, наращивают. Инструмент вращается вручную при помощи длинной ручки изготовленной из трубы.
Бур необходимо извлекать примерно через каждые 50-70 см, а из-за того что чем больше он будет углубляться, он будет становиться тяжелей, поэтому потребуется установить треногу с лебедкой. Таким образом, можно пробурить скважину для воды в частном доме несколько глубже, нежели вышеперечисленными способами.
Можно также использовать ручной метод бурения, который основывается на использовании обычной дрели и гидропомпы:
Особенности технологии ударно-канатного бурения
Суть этого метода заключается в том чтобы разбить породу при помощи забивного стакана – тяжелого инструмента, который падает с высоты специально оборудованной вышки. Для того чтобы выполнить работу, потребуется самодельная буровая вышка, кроме этого инструменты для использования ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины. Эта технология используется для работ на легком или глинистом грунте.
Вышка для скважины, выглядит как обычная тренога, может быть изготовлена как из стальных труб, так и из простых деревянных бревен. Размеры конструкции должны пропорционально соответствовать размерам забойного инструмента. Оптимальным соотношением размеров является высота вышки, которая больше длины забойного стакана на полтора метра.
Рабочий процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана разбивающего и захватывающего породу, после чего поднимает на поверхность захваченный отвал. Для того чтобы обустроить такую буровую установку, можно использовать стальную трубу конец которой оборудуется режущим приспособлением. Режущая кромка, внешне напоминает половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем.
В 50 см от кромки в стальной трубе необходимо сделать отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая, таким образом, буровой стакан. На верхнюю часть стакана прикреплен трос, который помогает осуществлять опускание стакана и извлекать его содержимое на поверхность. Стакан рекомендуется освобождать от грунта по степени заглубления конструкции на каждые 50 см.
Поэтапная инструкция бурения скважины на участке
До начала проведения работ на дачном угодье рекомендуется поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей округе, после этого можно пробурить скважину на участке. В случае если недалеко есть колодцы – загляните в них. Если уровень воды выше 5 метров – это хороший знак, так как в этом случае из инструментов для бурения потребуется только садовый бур и примерная схема расположения источника воды.
Малогабаритную буровую установку или механическое буровое устройство — «ручник», можно взять в аренду. Таким образом, у вас появится возможность использовать удобное оборудование, не переплачивая лишней суммы, чтобы добыть воду на участке.
Опишем общую инструкцию относительного того, как сделать скважину для воды своими руками на даче:
- В грунте необходимо сделать квадратную выемку с размерами 1,5×1,5 м и глубиной от 1 до 2 метров, это будет так называемый шурф. Он нужен для того чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхности грунта в скважину. Изнутри шурф необходимо обшить досками либо фанерой, а сверху на него для удобства проведения монтажа укладывается дощатый настил.
- После того как установка собрана в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего начинают бурение.
- Буровая штанга вращается вручную либо с помощью мотора-редуктора. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих будет наносить удары молотом. Другой вариант: бур поднимается при помощи лебедки и сбрасывается таким образом, как это делается при ударно-канатном бурении. Если это необходимо в штангу подается вода или буровой раствор.
- Параллельно с бурением в скважину монтируют обсадную трубу с установленным снизу специальным башмаком. Она также постепенно наращивается, как и буровая штанга.
- После плывуна (грунт с повышенной влажностью) бурение ускоряется (ввиду начала водоносного слоя), а после снова замедляется. Это знак, что бур достиг водоупорного слоя и бурение можно завершать.
- В скважину необходимо опустить фильтровальную колонку, после чего можно начинать ее промывку сильным водяным напором.
- В скважину нужно опустить погружной насос для откачки воды до тех пор, пока она не станет кристально чистой.
На последнем этапе обустройства скважины на даче своими руками, устанавливают кессон, все полости необходимо засыпать песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод. При этом крайне не рекомендуется опускать водоводную трубу до самого дна. Она не должна доходить до крайней точки около 50 см, таким образом, будет обеспечен лучший ход воды наверх.
Трубу, которая ведет в скважину, необходимо снабдить вентиляционными отверстиями, в противном случае, без доступа воздуха вода быстро стухнет и добывать ее станет нецелесообразно для большинства нужд. Для постоянного доступа к скважине, на трубе можно оборудовать откидную крышку.
Совет: После того как скважину, сделанную ручным способом, запустили в работу, обязательно отдайте полученную из нее воду на экспертизу. Воду можно считать питьевой, если она имеет следующие характеристики: прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов — не более 10мг/л, 1 литр содержит не более 10 кишечных палочек, максимальная оценка запаха и вкуса – 3 балла.
Нужно ли устанавливать обсадные трубы?
После того, как вы сумели пробить скважину для воды, необходимо оборудовать дополнительную обсадку, которая может быть выполнена как из цельной асбоцементной трубы, либо отдельных отрезов асбестовых труб.
Во время работы с отрезами особое внимание нужно уделить равному диаметру труб для того, чтобы обеспечить в дальнейшем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые затем прячутся под полосками из нержавеющей стали.
Обсадка трубы нужна:
- чтобы предотвратить во время бурения осыпания стенок;
- чтобы исключить засорения скважины в ходе эксплуатации;
- чтобы перекрыть верхние водоносные слои с плохой водой.
На дно скважины опускается труба оборудованная фильтром, который делается из мелкой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды. Труба опускается на нужную глубину и закрепляется хомутом. Это предотвратит самопроизвольное проседание. При грамотном обустройстве скважины на воду, наземную часть оборудуют кессоном – оголовком который защищает источник от загрязнения.
Со временем может происходить незначительное «выдавливание» трубы из грунта. Это является естественным процессом самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта, и не нуждается в дополнительных мерах по заглублению.
Как избежать ошибок при бурении?
Нехватка опыта у бурильщиков-самоучек чаще всего видна в следующем:
- Слишком глубоко опускают бур, из-за чего обсадная труба пересекает водоносный предел. Решение: приподнять обсадную трубу либо вставить в нее другую более короткую, после чего ранее установленную трубу необходимо удалить.
- Обсадная труба не достигла необходимой глубины, из-за чего внизу обвалился грунт и производительность скважины сразу же упала. Решение: необходимо вынуть грунт желонкой, после этого погрузить трубу на нужную глубину.
- Насос был смонтирован слишком низко, из-за чего скважина засорилась песком. Решение: насос необходимо извлечь и выбрав при помощи желонки песок, установить его правильно. Правильное положение определяется следующим образом: работающий насос опускают постепенно до тех пор, пока в откачиваемой им воде не обнаружится песок. После чего насос немного приподнимают , пока он не начнет качать чистую воду. Как правило, правильное положение насоса составляет 1-2 метра от дна.
Скважину на участке своими руками пробурить не сложно, а вот сделать так, чтобы она прослужила максимально долго – задача непростая. Своевременная прочистка необходима скважинам всех типов. Признаками того что скважине необходим сервис могут стать: наличие в потоке воздушных пробок, рывки в выходе воды, присутствие различных примесей в воде (песка, ила).
Если упустить момент, когда необходимо обслуживания, продуктивность скважины может больше не восстановится. Для того что бы восстановить нормальное функционирование скважине проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Наиболее радикальные методы очистки скважины – при помощи электричества или кислоты. Однако данные методы довольно рискованны и их выполнение лучше доверить специалистам.
santehnikportal.ru
Виды скважин
Мы привыкли к тому, что под скважинной водой понимают артезианскую воду. Но помимо артезианской существуют еще песчаная скважина и «абиссинский колодец». Ниже дается описание каждого из этих подземных источников воды более подробно.
Абиссинский колодец
Этот вид питьевого источника известен с давних времен. Глубина абиссинского колодца может составлять 8-12 м. Абиссинка имеет очень простую конструкцию:
- тело скважины образовано трубой, диаметр которой равен дюйму;
- эта труба переходит в нижней части в заостренный наконечник-фильтр;
- на поверхности устанавливают ручное или электрическое водоподъемное оборудование.
Преимущества
- Такую скважину можно сделать внутри дома, что позволит пользоваться ею даже в зимний период. Если на вашем участке бывают перебои со снабжением электроэнергией, то можно установить и электрический, и ручной насос.
- Несмотря на свои небольшие размеры, абиссинский колодец является отличными источником питьевой воды для дачного участка. Ведь в связи с простой конструкцией абиссинку можно легко воспроизвести самостоятельно всего за 10 часов.
- Колодцем абиссинку называют условно. Она не подвержена такому влиянию верховодки, поверхностных стоков, поэтому зачастую вода в скважине обладает лучшими показателями, нежели колодезная. Особенно по микробиологии.
- В то же время, по минеральному составу вода в абиссинском колодце зачастую выигрывает у артезианской. Это касается неорганического железа и солей жесткости.
- Для обустройства этой скважины не требуется получать лицензию и вносить ее в реестр.
- При необходимости все составные части абиссинки можно без особых усилий демонтировать и перенести в другое место.
- Обустройство такой скважины обойдется вам дешевле, нежели других видов скважин на воду.
Особенности
Но прежде чем сделать абиссинский колодец у себя на участке необходимо учесть ряд особенностей.
- Водоносный слой не должен проходить ниже восьмиметровой глубины. Это связано с тем, что скважина очень узкая, поэтому водоподъемное оборудование к ней можно установить только снаружи.
- Даже при соблюдении всех правил монтажа, вода в абиссинке может подвергаться изменению состава из-за просачивания загрязняющих агентов через относительно небольшой грунтовый слой. По этой причине нельзя допускать, чтобы рядом со скважиной располагались потенциальные загрязнители.
- Пробурить абиссинский колодец невозможно в скальных породах, так как с ними не справится бур. Наилучшим вариантом грунта является средне- и крупнозернистый песок, в котором скважина меньше подвержена заиливанию.
Скважина на песок
Водоносный горизонт этой скважины находится в песчаном слое. К ее обустройству прибегают в том случае, когда слой воды находится более чем на десятиметровой глубине, максимум – 50 м.
Это еще один источник питьевого водоснабжения, который можно обустроить собственными усилиями без значительных материальных затрат. В состав песчаной скважины входят следующие элементы:
- донный фильтр;
- насос погружного типа;
- обсадная и одновременно подающая воду труба;
- оголовок.
Скважина этого типа может выдавать в сутки до 20 кубометров воды, что вполне может обеспечить нужды небольшого домика.
Особенности
Но есть в монтаже и эксплуатации скважины на песке ряд нюансов, которые нужно учитывать.
- Химический состав воды не всегда соответствует санитарным нормам, поэтому для использования ее в питьевых целях необходимо проводить очистку.
- Максимальный срок службы песчанки составляет 15 лет. Все зависит от того, в каком грунте находится фильтр: крупная фракция является защитой от заиливания, продлевая срок эксплуатационный период скважины.
- Кроме того, песчанке необходима постоянная эксплуатация. Поэтому если нет возможности регулярно прокачивать ее, лучше отказаться от этой скважины.
- Если ваши соседи пробурили похожую скважину на той же глубине, то дебет вашего источника воды значительно уменьшиться.
- Фильтр скважины ежегодно нужно промывать. Иногда требуется проведение промывки раз в полгода.
Артезианская скважина
Скважины, о которых было сказано выше, подходят для домов небольшой площади. Если вы являетесь счастливым обладателем загородного дома внушительных размеров или по другим причинам песчанка и абиссинка вам не подходят, то единственным выходом может быть бурение и обустройство артезианской скважины.
Пробурить этот источник своими силами невозможно, нужно нанять профессионалов, услуги которых недешевы. Но так как дебит скважины высок, то на услуги бурильщиков можно скинуться с соседями.
Артезианскую воду добывают из слоя, проходящего на глубине 0,1 км и больше. Она здесь не подвержена загрязнению патогенными микроорганизмами, нефтепродуктами, меди, цинка и имеет низкий показатель содержания органического вещества.
Но при этом для артезианской воды часто характерны превышения по жесткости и содержанию неокисленного неорганического железа и марганца. Вода также может иметь характерный запах, связанный с присутствием в воде сероводорода. В связи с этим артезианскую воду зачастую необходимо подвергать дополнительной очистке.
Еще одним существенным минусом артезианки является необходимость получения лицензии на бурение и использование скважины, а также строгое соблюдение поясов санитарной защиты. Нормативы по радиусу последних вряд ли позволят обустроить скважину на небольшом участке.
Поэтому оптимальным вариантом является бурение одной скважины для обслуживания нескольких домов.
Абиссинка и песчанка своими руками
Несмотря на свою простоту, абиссинский колодец пользуется большой популярностью среди владельцев дачных домов. Ведь зачастую его дебет выше, чем у песчанки, а пробурить и обустроить его гораздо проще. Но если водоносный горизонт находится ниже уровня, с которого может поднять воду внешний насос, то можно обустроить песчаную скважину. Рассмотрим более подробно монтаж этих двух типов скважин.
Забивка абиссинского колодца
Прежде чем начать забивку абиссинки, а именно так называется процесс получения этого источника воды, необходимо подготовить все элементы этой скважины. Они продаются в готовом виде, но и сделать их самостоятельно не особо сложно.
Шаг 1. Из метровой трубы, диаметр которой составляет дюйм, изготавливают основу фильтра. Для этого в стенках трубы на протяжении 80 см через каждые 20 мм друг от друга вырезают отверстия в виде щели.
Шаг 2. На трубу фильтра наматывают проволоку и натягивают сеть фильтрового плетения. Последнюю нужно зафиксировать хомутами через каждые 100 мм.
Шаг 3. На дальний конец фильтра устанавливают стальной конус, диаметр основания которого больше диаметра трубы, а высота составляет 100 мм. Наконечник можно заказать у токаря, а надежно фиксировать конус к трубе фильтра его можно припоем из олова.
Таким же способом дополнительно закрепляют сетку.
Шаг 4. Для тела скважины готовят метровые или полутораметровые дюймовые трубы с резьбой на обоих концах для соединения.
На подготовительном этапе можно сделать бабку – инструмент для забивки. Для этого берется небольшой отрезок трубы с толстой стенкой, к одному концу трубки приваривают сантиметровое основание, а сбоку – ручки. Вес бабки должен составлять не менее 30 кг.
После подготовительных мероприятий приступают к забивке.
Шаг 1. В выбранном для скважины месте выкапывают приямок площадью в 1 кв.м, а глубиной в полметра.
Шаг 2. В приямке начинают бурить садовым буром, длину которого постепенно увеличивают при помощи полудюймовых труб, соединяемых их друг с другом с помощью муфт и болтов.
Шаг 3. С момента появления насыщенного влагой песка переходят непосредственно к забивке. Для этого подготовленный фильтр соединяют при помощи резьбы с первой трубой. На свободный конец трубы накручивают муфту с завершением, которое защищает трубу от действия удара. Нанизывают бабку и резко ударяют ей.
Забивку можно также делать при помощи кувалды, но в этом случае выше вероятность погнуть трубу.
Важно! Забивание нужно совмещать с обсыпкой трубы грунтом и уплотнением его.
Шаг 4. Во время забивки постоянно заливают воду в скважину и прослушивают. Это необходимо для того, чтобы не пробурить мимо слоя с водой. Прослушка производится так: через каждые полметра трубу скважины поворачивают по часовой стрелке и слушают, какой издается звук. Так, шелест и скрежет свидетельствуют о горизонте песка мелкой и крупной фракции соответственно.
Шаг 5. Как только появится шум, доливают еще воду и смотрят на то, с какой скоростью она просачивается в грунт:
- если медленно, то заглубляют еще на полметра;
- быстро – надо углубиться на 30 см.
Когда забивка закончена, приступают к установке насоса.
Как сделать фильтровую скважину
Первое, что нужно сделать перед тем, как бурить фильтровую скважину, – опросить ближайших соседей, если у них похожий источник воды. Главное – узнать, с какой глубины они добывают воду. Если придется забуриваться более чем на два десятка метров, то придется нанять бригаду профессионалов или взять в аренду специальное оборудование.
В случае расположения слоя с водой на меньшей глубине можно обойтись подручными инструментами.
Выбрав удобное место, удаленное от куч мусора, выгребных ям и других загрязнителей, выкопайте яму 150х150х150 см. Ее стенки рекомендуется укрепить листами из дерева или металла.
Теперь необходимо соорудить треногу, на которой впоследствии закрепят лебедку. Ниже дается инструкция того, как соорудить эту конструкцию, необходимую для подъема бура.
Шаг 1. В концах трех брусков с двадцатисантиметровым сечением вырезают отверстия для трубки, которой соединят эти опоры треноги.
Шаг 2. Треногу ставят над местом бурения, закрепляя опоры, чтобы уберечь их от заглубления в грунт в процессе эксплуатации.
Шаг 3. Закрепляют к треноге лебедку: электрическую сверху, механическую внизу.
Шаг 4. К лебедке цепляют бур.
Можно приступать к бурению, являющемуся циклом, который повторяется, пока не будет достигнут водоносный слой, и включает в себя следующие действия:
- к установленному строго вертикально буру крепят рукоятку;
- два работника двигаются по часовой стрелке, вкручивая бур в почву;
- примерно каждые полметра бур поднимают, чтобы стряхнуть с него грунт;
- при достижении водоносного слоя спускают в пробуренную скважину насос для откачки грязной воды.
Как только начала поступать чистая вода, можно приступать к обустройству скважины, включающему в себя отсыпку донного фильтра, монтаж обсадных труб, насосного оборудование, оголовка и кессона.
Таким образом, пробурить скважину на песке или абиссинский колодец можно самостоятельно, применяя подручное оборудование. Если нужен больший дебет воды, то придется выделить существенную сумму средств и нанять организацию, чья деятельность связана с бурением артезианских скважин.
При выборе бурильщиков лучше остановиться на той компании, которая обладает несколькими бурильными установками и не предлагает пластиковые обсадные трубы. Кроме того, у этой фирмы должен быть гидролог.
Видео – Абиссинский колодец внутри дома
svoimi-rykami.ru
Способы изготовления, материалы, инструменты
Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.
Ручной шнековый бур
При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:
Преимущества метода:
При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:
Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.
Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.
Абиссинская скважина-игла
Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.
Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:
Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:
После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.
Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:
Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.
Желонковое бурение
Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.
Для этого используется последовательность операций:
Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.
На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.
Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.
Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.
Гидробурение
Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:
Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.
Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.
Выводы
Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.
homemyhome.ru