Водяной насос высокого давления своими руками


Чистота автомобиля является не только эстетическим показателем, но и предохраняет изделие от негативных факторов внешней среды. Ведь в прилипшей и высохшей грязи могут содержаться агрессивные элементы, повреждающие лакокрасочное покрытие. Также длительное и регулярное загрязнение кузова может приводить к необратимым повреждениям металла, вплоть до сквозной коррозии на отдельных элементах.

В этом случае спасает регулярное посещение автомобильной мойки или домашние водные процедуры. Но во втором случае необходимо купить моющее устройство или должна быть изготовлена автомойка своими руками из подручных средств. Цены в магазинах в основном стартуют с 5 тысяч рублей. Верхний порог может и на 20 тысячах не останавливаться. Поэтому будем делать самостоятельно.

Изготовление мойки в домашних условиях

Насос и электрическая часть

Основной частью любого водоподающего агрегата является насос. Для нашего изделия он понадобится достаточно мощный, способный развивать давление хотя бы до 150 атмосфер. Подбирая готовый насос, необходимо учитывать материалы, из которых изготовлены рабочие узлы.

Предпочтение нужно отдавать изделиям с высокопрочным металлическим или керамическим поршнем.


При этом головку блока рекомендуется подбирать из латунных или бронзовых сплавов. Такая конструкция более долговечна. Ее ресурс между ремонтами достаточно высок. Скорость в 15 л/мин будет достаточной для насоса.

какой пошаговый алгоритм изготовления мойки высокого давления

Электродвигатель желательно подбирать с вольтажом в 220 В. Надежный пуск обеспечивается дополнительным конденсаторным блоком. Более высокая частота оборотов обеспечит большую производительность.

Нужно знать, что слишком скоростной насос с большим числом оборотов может терять в мощности при максимальных рабочих оборотах и подвергается интенсивному износу.

Оптимальными считаются потребители 2-3 кВт и вращением до 2000 об/мин.

Передача вращения

Конструируемая мойка высокого давления своими руками должна иметь в цепи необходимые элементы безопасности для сохранения важных узлов. Таким звеном является муфта, соединяющая насос и двигатель.

что нужно для мойки высокого давления своими руками

Желательно устанавливать такую муфту, которая сможет компенсировать небольшие осевые несовпадения между валами.


Также можно установить ременную передачу с одной ступенью. Такой редуктор сбалансирует обороты и нагрузку между двигателем и насосом. Передаточное число подбирается исходя их необходимых выходных параметров по частоте вращений.

Резервуар и регулятор производительности

Мини мойка должна быть оснащена достаточной емкостью для воды. Подойдет бак, который можно дополнительно запитать от постоянного источника воды: водопроводного крана, глубоководной скважины или небольшой водонапорной башни.

На входе в емкость желательно установить фильтры грубой и средней очистки. Так, ненужный сор не попадет в насос и не помешает работе всей системы.

В основную емкость для воды можно добавлять автомобильный шампунь или иную разрешенную автокосметику. Процесс будет проходить эффективнее.

Регулятор производительности обычно у насоса совмещен с разгружающим автоклапаном, перенаправляющим неиспользуемый напор обратно в бак, уменьшая нагрузку на насос.

Внешние элементы

Все агрегаты крепятся на раме, изготовленной из профильных или круглых изогнутых труб. Часто к нижним трубам крепят пару колес, помогающих транспортировать агрегат. Также устанавливаются упоры для фиксации и ручка, чтобы можно было перемещать всю конструкцию.

Для рукава высокого давления можно применить пластиковый или прорезиненный армированный шланг. Обязательно надо обеспечить герметичность соединений с помощью качественных хомутов или гидравлической заделки.


Конструкция должна быть разборной и ремонтопригодной. Поэтому желательно применять резьбовые соединения там, где это возможно.

Также в местах соприкосновения с водой (штуцеры, вентили) нужно использовать низкокоррозионные сплавы: латунь и бронзу.

Непосредственная подача воды осуществляется через пистолет с установленной в него форсункой. Он имеет визуальное сходство с пистолетом на АЗС. Струя воды образуется только после нажатия на клавишу. Этот способ помогает экономить подготовленную рабочую жидкость с расходными добавками. Пистолет можно просто купить в любом строительном магазине.

Эксплуатация мойки, сделанной своими руками

При эксплуатации необходимо соблюдать несколько советов:

  • периодически надо проводить осмотр соединительных узлов и подтягивать гаечным ключом резьбовые соединения;
  • фильтры, установленные в аппарате, нуждаются в осмотре перед каждым подключением, чтобы не снижалась пропускная способность;
  • электрическая часть должна быть заземлена, чтобы избежать несчастных случаев при эксплуатации, для этого применяется кабель с тремя медными жилами, а вилка должна иметь заземляющую клемму;
  • при процессе мойки не нужно долго фиксировать струю в одну точку на корпусе машины, чтобы не повреждать сильным напором лакокрасочное покрытие.

Пеногенераторы для автомобильной мойки

Прибор для качественной бесконтактной мойки называется пеногенератором. С его помощью можно полностью окутать машину мелкими пузырьками моющей взвеси и провести качественную очистку поверхности от пыли, грязи и прилипших мелких частиц.

Пеногенератор для мойки своими руками можно изготовить даже в гараже. Необходимо запастись терпением и заготовками всех узлов и элементов.

Принцип работы пеногенератора

Аппарат выполняет две основные функции в процессе мойки автомобиля:

  1. образование мелкоячеичной пены из подготовленных реактивов;
  2. равномерное нанесение пены на нужную поверхность транспортного средства.

Для выполнения такого процесса струя воды, смешанная с автокосметикой (шампунем или другими специализированными препаратами), распыляется с помощью потока воздуха, проходящего через установленные каналы, и вместе образуют крупноячеистую пену.

После этого смесь пропускается через блок со вспенивающей таблеткой. Теперь такую массу можно наносить на поверхность.

Пластины, регулирующие поток и обеспечивающие тонкую распыляющую струю, распределяют рабочую пену во все неровности внешней части кузова.

Отличие самодельного оборудования от профессионального

Качество работы профессиональной мойки с помощью пеногенератора может быть выше, чем при использовании устройства изготовленного самостоятельно. Для этого есть несколько критериев, определяющих конечный результат.


как выглядит мойка высокого давления своими руками

Основной параметр – размер образованной пены. Важной характеристикой является однородная структура и минимальный диаметр пузырьков.

При использовании профессиональных моек применяют специализированные промышленные шампуни.

Также профессиональная аппаратура позволяет нагнетать существенно большее давление жидкости, чем то, которого можно добиться в гаражных условиях. За счет этого снижается расход моющих материалов.

Но при всех этих факторах результат самостоятельной мойки оказывается вполне достойным, тем более что итоговая цена за один сеанс говорит в пользу самодельного устройства.

Самостоятельное изготовление пеногенератора

Изготовление пеногенератора потребует от создателей запастись набором ключей, болгаркой, заранее купленным ремонтным комплектом с запчастями профессиональной установки, состоящего из форсунки, пистолета, компрессора, шланга для промывки.

Кроме перечисленных элементов, необходимо взять дюймовую трубу длиной примерно 70 см. Из нее потребуется изготовить фильтр. Для этого набиваем полость кусками лески. Желательно применять ее разного диаметра, так будет эффективнее образовываться пена.

После набивки потребуется установить с обеих сторон металлические фильтры, во избежание попадания кусков лески в емкость с шампунем.


Далее на оба конца трубы ставятся резьбовые заглушки. Теперь к одной из заглушек прикручивается Т-образная переходка. К такой переходке привинчиваются компрессор, а на вторую резьбу шланг из резервуара с жидкостью. Свободный конец трубки с леской будет выходом для пены. К нему через штуцер крепится шланг для распыления готовой пены.

Нужно знать, что от качества набивки в трубке с леской зависит качество образовавшейся пены.

Добиться нужного результата можно меняя набивку в трубке с леской. Также допускается эмпирическим путем подобрать необходимую длину такой трубы и фактуру, набиваемой лески.


ktonaavto.ru

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором материала вы узнаете, как можно самостоятельно изготовить полноценную мини-мойку высокого давления работающую при том от 12 V аккумулятора шуруповерта, так же можно подключиться к автомобильному аккумулятору через удлинитель с крокодильчиками.

Все автолюбители прекрасно знают, как постоянно пачкается автомобиль, особенно весной и осенью, летом после дождя. Как говорится “Только выехал с автомойки и тут бах дождик проливной” многие с этим сталкивались. Каждый раз на мойку не наездишься, периодически за месяц так набегает, и без того деньги нужны на бензин запчасти и тп.

Мыть автомобили разрешено только на специально оборудованных станциях, если вы находитесь в городе, но все же надо искать выход для экономии своих средств необходимо и вот по этой причине автор придумал портативную, компактную мини-мойку. Она состоит из насоса высокого давления, на выходе 8 атмосфер, продувочного пистолета, гибкого шланга, аккумулятора от шуруповерта 12V, проводов и корпуса из обычного пластмассового ведра, так же необходима емкость для забора воды (ведро, канистра, бутыль)

Преимущество данной мойки: забор воды из любой емкости, малый расход, способность автономной работы без электросети, благодаря аккумулятору.

И так, давайте внимательно рассмотрим, что конкретно понадобится для создания мини-мойки высокого давления?


Материалы

1. насос высокого давления 8 атмосфер
2. аккумулятор 12V от шуруповерта
3. пластиковое ведро из под краски
4. провода
5. выключатель
6. контакты
7. припой
8. емкость для воды
9. шланг
10. жиклер от жигулевского карбюратора
11. резинка
12. болты
13. гайки
14. шайбы
15. крокодильчики

Инструменты

1. дрель с конусным сверлом
2. канцелярский нож
3. отвертка
4. паяльник
5. плоскогубцы

Пошаговая инструкция по сборке мини-мойки высокого давления своими руками.

Первым делом автор собирает все вышеперечисленные комплектующие в одном месте, чтоб было удобно работать и все было непосредственно под рукой.Вначале проверяем работоспособность насоса (автор заказывал его из Китая) подсоединяем шланги их будет 2, то есть один для забора воды, а второй уже на подачу в пистолет. Откручиваем синенький зажим и одеваем на шланг.Теперь закручиваем и все соединение плотное, шланг некуда не денется.Затем автор берет продувочный пистолет.Подсоединяет шланг и фиксирует хомутиком.Теперь Внимание!Продувочный пистолет в комплекте имеет насадки, но отверстия в них немного великоваты, чтобы уменьшить диаметр выходного отверстия автор делает следующее, а именно откручивает насадку.Заместо родной насадки вкручивает жиклер от жигулевск.


было подзаряжать. Провода фиксирует изолентой.Так же провода практически не мешают и аккумулятор можно свободно подключить к самому шуруповерту.Далее провода подсоединяются непосредственно к насосу высокого давления.А вместе цепь подключается через контакты (папа+мама).Дополнительно автор сделал удлинитель из провода 3 м и крокодильчиков, а так же контактов. Он необходим для подключения питания от АКБ автомобиля.После чего мастер переходит к сборке всех деталей мини-мойки в корпусе пластикового ведра, для чего сверлит 4 отверстия в стенке ведра при помощи дрели с коническим сверлом.Насос крепится на стенку.Затягивается 4 болтами и гайками.В нижней части ведра так же сделано крепление для установки аккумулятора шуруповерта, для чего использована резинка и болт с гайкой.Для удлинителя так же предусмотрено крепление, а расположено оно под крышкой ведра.Затем снова сверлятся отверстия в ведре под прокладку и подключения шлангов.Как вы помните 2 шланга, один на вход, а второй на выход.Все компактно умещается в данном пластиковом ведерке, единственно что емкость необходимо брать отдельно.Вот собственно такая мини-мойка высокого давления получилась у нашего автора.По большому счету нечего сложного как видите нет, комплектующие при желании можно купить в магазине или заказать у Китайцев, собрать будет не трудно потому как у вас уже есть готовая инструкция, если собираетесь повторить самоделку, то сохраните сайт в закладки чтоб не потерять информацию.


Преимущество самодельной мини-мойки высокого давления: бюджетно, компактность, малый расход, возможность забирать воду с любой емкости.
Недостатки: (если выявили, то напишите в комментариях)

Следует доработать: Идея конечно классная, но ее можно немного усовершенствовать, а именно собрать все на едином корпусе который будет емкостью для воды. У кого есть задумки и предложения?

Тестирование самодельной мини-мойки.

На этом заканчиваю статью. Всем большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок!

usamodelkina.ru

Преимущества самодельного оборудования

Если нет финансовой возможности приобрести устройство, либо присутствует желание собрать оборудование для мойки высокого давления своими руками – инструкция, приведенная ниже, придется вам по интересу. Перед тем как сделать мойку высокого давления, стоит знать о достоинствах техники:

  • низкие финансовые растраты;
  • возможность модернизации;
  • функциональность на уровне производственной техники;
  • быстрое изготовление;
  • эксплуатационная простота;
  • высокая эффективность;
  • не нужны запчасти и дополнительны растраты.

При помощи оборудования удается эффективно, быстро и качественно смывать загрязнения любой степени сложности. Вы сможете очищать различные поверхности кузова автомобиля. Самодельная мойка высокого давления, своими руками сделанная и эксплуатируемая, исключает повреждение обрабатываемых поверхностей. Это качество с выгодной стороны характеризует очищающую технику в глазах пользователя.

Изготавливаем оборудование самостоятельно

Прежде всего, понадобится выбрать подходящий насос для мойки. Планируется эксплуатация техники в коммерческих целях – сделайте выбор в пользу промышленного оборудования. Основным принципом остается выбор плунжерного насоса, укомплектованного в виде керамических поршней. Кривошипно-шатунный механизм увеличивает эксплуатационный срок. Основными деталями мойки высокого давления служат:

  • фильтр для мойки;
  • шланги;
  • дополнительные насадки;
  • контейнеры для воды;
  • моющие средства;
  • пескоструйка для мойки;
  • прочный износостойкий корпус;
  • насос высокого давления;
  • двигатель (бензиновый или электрический).

Набор оборудования для мойкиПринципиальная схема работы самодельной мойки высокого давления следующая: вода транспортируется к контейнеру из специальной емкости или водопровода, после чего прокачивается посредством насоса. Максимальная нагрузка предусматривает давление до 160 бар. Вода подается при помощи шланга к пистолету с форсункой. Рассмотрим основные этапы изготовления мойки высокого давления:

  1. Емкость оборудуется насосом, причем соединения обязаны быть полностью герметичными и прочными. Фиксация предусматривает использование муфт.
  2. С другой стороны резервуара понадобится зафиксировать шланг, при помощи которого будет производиться подача воды.
  3. Шланг оборудуется наконечником, направляющим струю воды.

К насосу понадобится подсоединить автозагрузочный клапан, производимый в двух вариациях. Первый тип представлен замкнутым клапаном. Система сбрасывает давление после закрытия пистолета, а затем вода перекачивается с выхода на вход. Рекомендуется не эксплуатировать устройство дольше, чем 3 минуты. Клапан с подводом отличается удобством. Жидкость путем коллектора транспортируется к емкости либо в канализацию сразу после сбрасывания давления (в зависимости от варианта подключения мойки).

Есть два способа для соединения двигателя с насосом. При наличии мотора с полным валом, возможна стыковка с насосом напрямую. Вал двигателя размещается на переднем подшипнике, создает дополнительную нагрузку. Данная методика показывает наиболее экономичные результаты. Если сделать своими руками мойку с таким двигателем, то она будет иметь значительный межремонтный период эксплуатации. Это вызвано высокими пусковыми нагрузками. Случается, что возможность извлечь вал насоса из двигателя отсутствует. В связи с этим целесообразно устанавливать устройство плавного пуска.

Предусматривается другой способ сцепления двигателя с насосом, при котором используется муфта. Она применяется как подушка, которая смягчает удар в процессе пуска оборудования. Муфта служит зашитой, препятствующей нарушению сносности валов. В целях уменьшения нагрузки во время запуска допускается использование плавного пуска. Благодаря данному элементу удается постепенно увеличивать мощность в системе.

Увеличение мощности с устройством плавного пускаМойка монтируется на раме. Монтаж электрической составляющей, пистолета с форсункой, а также рукава высокого давления выполняется последовательно. Важно, чтобы рассматриваемое оборудование устанавливалось соответственно рекомендациям изготовителей деталей.

Соблюдайте установленный алгоритм сборки устройства, учитывайте нагрузку, имеющуюся во время закручивания болтов. Также применяйте анаэробные фиксаторы.

Подключение мойки к системе водопровода должно производиться посредством шланга. Шланг для подключения должен иметь длину не менее 7 метров. Длина шланга позволяет сглаживать перепады давления в водопроводе. Предусмотрите фильтр для мойки. Рекомендуется применять шланг с обратным клапаном, благодаря чему увеличивается рабочее давление.

Полезные советы

Есть ряд действенных рекомендаций, прислушаясь к которым вам удастся добиться максимального эффекта от использования мойки собственного изготовления:

  1. Мусор, накапливающийся в фильтрующем элементе бака, необходимо своевременно удалять.
  2. Желательно вовремя осматривать соединения, подтягивать при потребности.
  3. Каждый электрический элемент самодельной мойки должен быть заземлен, для чего воспользуйтесь гибким трехжильным проводом в двойной изоляции. Также в данных целях воспользуйтесь вилкой с заземляющей клеммой.
  4. Подключайте питающую розетку к контуру заземления надежно.
  5. Сильный напор струи произведенного аппарата не нужен. В противном случае нагнетательный насос перегрузится, что впоследствии с высокой вероятностью негативно скажется на лакокрасочном покрытии оборудования. Эти действия приведут к попаданию влаги в электрическое оборудование, порче оборудования и дополнительным растратам.
  6. Выбирайте давление воды, подходящее для удаления основной грязи с обрабатываемой поверхности.

Подбор оптимального давления автомойкиИзделие должно быть обязательно удобным в процессе эксплуатации, а потому не стоит прибегать к использованию больших деталей. Если вы проживаете в местности, где часто отключают электроэнергию – желательно предусмотреть альтернативный источник питания: оборудуйте технику аккумуляторной батареей.

Устройство собственного производства способно смыть загрязнения различной сложности с любой поверхности, со всякого предмета. Даже наиболее стойкие пятна грязи будут удалены безо всяких разводов и остаточных загрязнений. Большим преимуществом установки остается невозможность повредить обрабатываемую поверхность в процессе уборки. Прислушивайтесь к советам опытных специалистов – экономьте время и деньги, создавая полезные бытовые приборы своими руками.

autochainik.ru

Принцип работы агрегатов

Все помпы высокого давления, независимо от типа конструкции и вида рабочего узла, работают по одному и тому же принципу:

Агрегат в момент непрерывной работы при помощи рабочего узла создает вакуумное пространство в своей полости. В это пространство забирается вода из источника и впоследствии выталкивается через выходной патрубок под высоким давлением.

Важно то, что при одинаковом принципе работы все водяные насосы высокого давления отличаются друг от друга рабочими характеристиками. А именно: рабочая среда, производительность, способы создания вакуумной камеры.

Виды агрегатов высокого давления

Винтовые модели

Этот тип помпы высокого давления работает по принципу вращения винта Архимеда. Яркий пример такого устройства — банальная кухонная мясорубка. Винт в устройстве расположен вертикально и производит вращения до нескольких сотен в минуту. Благодаря такой работе вода скапливается в полости помпы и выталкивается наружу вверх с заданным напором.

Такие устройства чаще всего являются погружными и используются для подъема воды из скважины или колодца. Применять подобное устройство для очень грязной воды, установленное своими руками, не рекомендуется.

Преимуществами винтового насоса являются:

  • Низкий уровень шума в процессе работы;
  • Компактные размеры;
  • Возможность перекачивать воду из скважин с песчаным или илистым дном. Поскольку винтовой водяной насос высокого давления способен перерабатывать воду с небольшим количеством песчаных включений.

Важно: именно винтовой насос оказывает минимальное разрушающее действие на стенки скважины.

Центробежный агрегат

Такое устройство еще называют вихревым. Рабочий узел помпы имеет вид горизонтально расположенного колеса с лопастями. В момент включения узел совершает максимальное количество оборотов в минуту, создавая нагнетание воды в полость насоса под воздействием центробежной силы.

Стоит отметить, что вихревые насосы могут быть как погружными, так и поверхностными.

Положительными сторонами центробежного агрегата являются:

  • Высокая производительность;
  • Возможность перекачивать воду с включением пузырьков кислорода;
  • Возможность установки оборудования своими руками.

Важно: в некоторых моделях рабочее колесо может быть расположено и вертикально. Независимо от типа конструкции все вихревые насосы плохо относятся к воде, загрязненной частицами песка или ила.

Вибрационное устройство

Самый шумный из насосов для воды. Здесь высокое давление создается за счет рабочего электромагнитного поля, которое вызывает сокращения мембраны. В результате вода забирается из скважины или колодца в полость насоса и далее транспортируется под высоким давлением в водоприёмную трубу.

Основными преимуществами вибрационных насосов являются:

  • Компактные размеры;
  • Высокая производительность;
  • Возможность установки такого устройства своими руками даже в самую узкую скважину 4 дюйма.

Важно: вибрационные помпы достаточно шумны в работе. Поэтому желательно использовать такие механизмы в источниках, расположенных дальше от жилого помещения. Либо надевать на скважину оголовок (для колодца монтировать своими руками специальный домик с дверками).

Ручной насос

Одно из самых надежных и простых устройств, не требующее наличия электроэнергии в сети. При всей простоте конструкции подобный механизм справляется с подачей воды с глубины до 20 метров, и подавать за один цикл нажатия до 2 литров воды. Это относится к поршневому насосу, установленному своими руками.

Крыльчатый ручной насос имеет меньшие габариты и подаёт воду с этой же глубины, но в меньшем количестве.

Важно: ручные насосы идеально подойду для установки своими руками на абиссинскую скважину, эксплуатируемую периодически.

Помимо перечисленных устройств для воды также могут применяться циркуляционные помпы и дренажные/фекальные. В первом случае насос под высоким давлением прогоняет теплоноситель (воду) под высоким давлением в замкнутом контуре. Таким образом, распределение тепла по дому обеспечено с равномерным показателем.

Дренажный насос (так же как и фекальный) призваны откачивать грязную воду из септиков, сливных ям, затопленных подвалов и пр.

Важно: средняя стоимость насосов именно высокого давления на воду варьируется на рынке России от 60 до 300$ за единицу (в зависимости от модели). На стоимость конкретного агрегата будут влиять его производительность, бренд и наличие дополнительных функций и систем защиты.

Как выбрать водяной насос?

Агрегаты высокого давления необходимо подбирать очень взвешенно. Поскольку купленный и установленный своими руками насос с неправильно подобранными рабочими параметрами мало того что не даст ожидаемого результата, но еще и скоро выйдет из строя. Поэтому при выборе помпы высокого давления учитывайте такие моменты:

  • Мощность оборудования;
  • Необходимое количество воды в сутки именно для вашей семьи;
  • Дебит скважины или колодца (поскольку требовать от источника большего количества воды при помощи мощного насоса глупо. Скважина просто высохнет).
  • Кроме того, внимательно подходите и к диаметру насоса. Особенно это касается узких скважин. Вряд ли вы сможете установить своими руками широкий насос в узкую скважину. А деньги будут потрачены.

Помните: грамотный выбор водяного насоса обеспечит вам и вашим домочадцам постоянное наличие воды в системе водопровода.

Популярные производители насосного оборудования

На рынке России представлены несколько брендов насосного оборудования, зарекомендовавшие себя с положительной стороны.

  • Самым востребованным является «Грундфос» из Дании. Бренд существует более 60 лет и за это время собрал своих постоянных поклонников. Продукция «Грундфос» отличается надежностью, качеством и долговечностью при скромных габаритах.
  • Устройства Wilo пленили сердца потребителей своей малошумной работой и низким уровнем потребления электроэнергии. Насосы для воды Wilo с успехом используются в любых источниках, отличаясь высокой производительностью.
  • Оборудование «Кёрхер» также отлично справляется с подъемом и транспортировкой воды под высоким давлением. Немецкое качество механизмов позволяет обеспечивать помпам длительный срок службы и бесперебойную надёжную работу.

Важно: если вы сомневаетесь в выборе и боитесь, что не справитесь с установкой насоса своими руками, то лучше пригласите профессионалов. Специалисты помогут подобрать и смонтировать насос за предельно короткий отрезок времени.

vodakanazer.ru

Резервуар для СО2

Винтовка проектировалась под сменный резервуар. Причем первоначальной задумкой было присоединять к винтовке не только резервуар под углекислый газ, но и баллон со сжатым воздухом – получается РСР, или же подствольный насос, чтобы превращать винтовку в мультикомпрессионку. В принципе, так оно и получилось, только резервуара для сжатого воздуха и подстволного насоса у меня еще нет. Зато у меня есть два резервуара для СО2 – один отстрелял, открутил, прикрутил второй – и продолжаем наслаждаться стрельбой.

Вот фотография резервуара под СО2. Обратите внимание на накатку – она сделана для того, чтобы резервуар было удобно вкручивать и выкручивать.

Водяной насос высокого давления своими руками

Материал баллона – обычная стальная бесшовная труба. Толщина стенки – 3 мм. Длина – около 250 мм, наружный диаметр – 26 мм. Короче – какую нашел, такую и поставил 🙂 С одной стороны она заварена наглухо обычной заглушкой. А с другой стороны находится заглушка со штуцером. Этот штуцер ввинчивается в дозатор винтовки, или в переходник на огнетушителе. Вот чертеж этой заглушки.

Вовнутрь штуцера ввинчивается кусочек трубки длиной 20 мм от автомобильной камеры. Естественно, на этой трубочке нужно заранее нарезать резьбу М8. Для герметизации можно применить эпоксидную смолу или просто припаять. Пайка предпочтительнее, т.к. в этом случае у нас получается разборная конструкция. Чтобы вывинтить припаянную трубку достаточно только нагреть штуцер в пламени газовой плиты.

Водяной насос высокого давления своими руками

На пайке я хочу остановиться поподробнее, т.к. пришлось повозиться. Начну с флюса – в качестве флюса я использовал паяльную кислоту (растворяете в соляной кислоте кусочки цинка (оболочка обычной батарейки) до тех пор, пока он не перестанет растворяться). Как происходил весь процесс пайки – я нагревал штуцер баллона на газовой плите, потом капал на резьбу возле самой горловины каплю кислоты, и, пока она шипит, туда же паяльником отправлял каплю припоя. Греть на газовой плите мне пришлось потому, что у меня очень слабый паяльник. Когда горловина будет покрыта припоем, нужно залудить бронзовую трубочку, в которую впоследствии будет ввинчиваться золотник. Ну с бронзой, я надеюсь, у вас проблем не будет – ее можно лудить как с кислотой, так и с канифолью. Когда обе детали будут залужены, нагреваем их обе на плите до тех пор, пока припой не расплавится. И тогда пинцетом ввинчиваем трубку в штуцер. Пока они горячие эта процедура происходит без проблем. Когда они остынут – схватятся намертво. Потом, когда все запаяете и заправите баллон, желательно проверить герметичность опусканием заряженного баллона в ведро с водой, т.к. газ может травить в микроскопическую щель. Если травит – спускаем газ, нагреваем и запаиваем эту дырочку. А в качестве клапана используется обычный автомобильный золотник. Правда некоторые экземпляры чуть-чуть травят, но это не страшно. Если же вы делаете несколько баллонов для замены, то в этом случае баллон можно закрыть навинчивающейся заглушечкой. Для заправки баллона, как я уже говорил, используется огнетушитель типа ОУ. Нужно выточить переходник. Вот чертеж.

Переходник ввинчивается в огнетушитель газовым ключом. В качестве уплотнителя использую капроновую прокладку-шайбочку, вырезанную из обычной крышки для банки. Эту шайбочку я вкладываю в горловину вентиля, прежде чем ввинтить туда переходник. А вот как выглядит сам переходник. Перед переходником лежит уплотнительное резиновое колечко. Это колечко одевается на штуцер баллона туда, где диаметр 10 мм – его отлично видно на фотографиях баллона. Это колечко я купил на барахолке – то ли на Троицком, то ли на Курчатовском рынке у продавца сантехники.

Водяной насос высокого давления своими руками

Еще одно замечание по поводу баллона – после того, как мне его сделали и я его заправил, я опустил его в ведро с водой и увидел, что в двух местах из него идут пузырьки. В одном месте газ проходил сквозь сварочный шов в месте крепления заглушки со штуцером, а в другом месте – строго по центру глухой заглушки. Толщина стали в этом месте – 6 мм. И сквозь эту толщину проходил газ. Другого объяснения, кроме как внутренний дефект металла я придумать не смог. Эти дырочки мне заварили, но если бы этот баллон был не под углекислоту, а под сжатый воздух, а я его не опрессовывал – то баллон бы скорее всего разорвало. Вот так.

Хочу остановиться подробнее на процессе заправки.

  • Во первых. в огнетушителях типа ОУ от вентиля вниз идет труба, так что переворачивать вверх дном огнетушитель не нужно – конец трубы окажется над уровнем жидкости и жидкая фаза СО2 в баллон не попадет.
  • Во вторых. заправляемый баллон перед заправкой нужно сильно охладить (я кладу в морозилку на пол-часа). А огнетушитель слегка нагреть, достаточно разницы в температурах градусов 20. (Кстати, если нагреть огнетушитель до высокой температуры, то есть выше тех 50 градусов Цельсия, о которых предупреждают, то он не взорвется, как я раньше думал – у него есть предохранительный клапан, закрытый медной фольгой. Эта фольга прорвется с громким хлопком и весь газ выйдет наружу.).
  • В третьих нужно контролировать количество жидкой углекислоты, попадаемое в баллон. Дело в том, что у жидкой углекислоты большой коэффициент температурного расширения, а так как жидкости являются практически несжимаемыми, то при нагревании полный баллон просто разорвет. на какое давление бы вы его не проектировали. Разные авторы называют разные цифры, но мы остановимся на том значении, которое используют при заправке тех же самых ОУ – 0.72 кг на литр объема заправляемой емкости.

Очень хорошо процесс заправки описан на домашней страничке Яна Пелланта. но она на мурлюканском языке. Еще хочу обратить Ваше внимание на такой момент – огнетушитель нужно брать с вентилем, а не рычажный. Дело в том, что клапан рычажного огнетушителя может закрыться не до конца, а это означает, что ваш углекислый газ потихоньку улетучится. Кстати, на счет рычажного ОУ – информация не проверенная, это я вычитал над других сайтах, посвященных СО2-оружию. И, насколько я знаю, ОУ с вентилем – только старых выпусков. Их больше не производят.

Когда у меня закончился газ в ОУ2 я начал искать где бы его заправить. И нашел. Пока мне заправляли огнетушитель, я обратил внимание на небольшие баллоны, которые лежали в коробке под столом. Это были “вышибные заряды” от огнетушителя воздушно-пенного – ОВП. Насколько я знаю, существует ОВП-5 и ОВП-10. Ну я и прикупил себе несколько штук разных “калибров”. Диаметр колеблется от 36 до 42 мм у разных моделей. Длина тоже варьируется – от 310 до 260 мм. Опишу самый мне понравившийся баллончик, под который я сейчас делаю Кроху-2.

  • Длина баллона – 310 мм от дна до конца горловины.
  • Диаметр баллона – 36 мм
  • Горловина баллона бронзовая. Снаружи нарезана резьба М18х1.5, внутри М12х1.

Снаружи на баллоне выбита маркировка – П225, Р150, М785, то есть проверочное и рабочее давление, а также масса пустого баллона в граммах. Объем (померял водичкой при помощи 20 кубового шприца) около 175 см куб. В горловину баллона очень удобно ввинчивается “пробка”, внутри которой располагается автомобильный золотник. Вот схема этой “пробки”. Снизу ввинчивается кусочек трубки от автомобильной камеры, на эпоксидке. А золотник вставляю сверху. Резьба снаружи пробки М12х1. Размеры – промеряете штангельциркулем, когда у вас в руках будет баллончик от ОВП. Там все элементарно.

А вот фотография двух баллонов. Мне эту фотографию прислал LOST, за что ему большое спасибо. Он тоже делает себе винтовку на СО2, насколько я помню – переделывает РГП-1 под углекислый газ. Тот баллон, что вверху – для меня новинка. А тот, что внизу – это тот, у которого 42 мм диаметр и 260 мм длина.

Водяной насос высокого давления своими руками

А вот еще несколько фотографий. Вот на этой фотке – 400 миллиметровый баллон под СО2, самодельный. У него крышки на резьбе. Держатся на эпоксидке – уплотнитель :)))

Вот фотография образцов баллонов от ОВП, которые есть в моей “коллекции”. Прошу обратить внимание на центральный баллон. Это самый-самый. Я под него сейчас делаю еще одну винтовку. Хотя можно сказать, старую переделываю. Его габариты – длина 310 мм, диаметр 36 мм.

Водяной насос высокого давления своими руками

Вот вам еще несколько фоток баллона. На этой – самодельный переходник в горловину под автомобильный золотник.

Водяной насос высокого давления своими руками

А на этой фотке – клеймо на боковой части баллона.

Водяной насос высокого давления своими руками

НОВОСТИ

Итак, по поводу резервуаров у меня появилось несколько хороших новостей. Начну с главной – я сделал резервуар для РСРшки и опрессовал его водичкой на 450 атмосфер. Резервуар – кусок трубы нержавеющей. Труба – “классическая” – 32мм внешний диаметр, 3 мм стенка. В трубе с обоих концов стальные пробки на шпильках М8х1. В одной пробке зарядный клапан, в другой – боевой. Сейчас эта труба лежит у меня дома накачанная воздухом 200 атм.

Я хочу рассказать о компрессоре, который я использовал для опрессовки. Сначала идею этого компрессора в конференции на Аирган.ру подал АлДан (он же GREY). Потом его компрессор повторил Artemium. А компрессор Artemium’а повторил я. Итак – по порядку.

Начну с компрессора АлДана. С его позволения я выкладываю фотографии и схему этого компрессора.

Вот на этой фотографии Вы можете видеть процесс зарядки винтовочного резервуара до давления 250 атм. В баллоне 150 атм. А компрессором производится дожим до 250.

Водяной насос высокого давления своими руками

А на этой фотографии – компрессор в разобранном состоянии.

Водяной насос высокого давления своими руками

А вот что пишет по поводу этого самого компрессора сам АлДан на форуме Ганз.ру-РСР:

“Очень рад что моя конструкция компресора для гидравлических испытаний оказалась востребованной. Ниже я попробую ответить на возникающие вопросы. Привожу еще раз схему компрессора. 1- цилиндр 2- поршень 3- манжета 4- упругий элемент 5- винт и шайба Цилиндр изготавливается из подходящей толстостенной трубы. Главное это добиться зеркальной поверхности внутренней части. Для этого используется наждачная бумага оправка и дрель. Для окончательной доводки – полировальная паста. Отверстие при этом может получиться не совсем круглым и разного диаметра в разных местах, но это не страшно. Для уплотнения используется манжета комбинированного типа. Основным, трущимся и уплотнительным элементом является пластмассовая / полиэтиленовая, фторопластовая / манжета. Внутри нее находится упругий элемент / резиновая шайба/ который прижимает пластмассовую манжету к стенкам цилиндра. Начальное усилие прижима регулируется винтом, а затем к этому усилию добавляется давление. Именно благодаря такой конструкции манжеты обеспечивается герметичность несмотря на погрешности формы цилиндра. Колпачок манжеты можно выточить, а можно отлить из полиэтилена. Для отливки используется цилиндр, поршень и специально изготовленная вставка. Вставка – это цилиндр диаметром на два мм меньше диаметра цилиндра и длиной 30мм. Вдоль оси просверлено отверстие для шпильки. Поршень надо установить с помощью винта компрессора на растоянии приблизительно 20-30 мм от торца цилиндра. В поршень предварительно надо ввернуть вместо винта шпильку. Затем все это нагревается например на газовой комфорке до температуры превышающей температуру плавления полиэтилена, но не намного. Подбирается опытным путем. Далее в нагретое устройство загружаем кусочки полиэтилена, например от одноразового шприца и смотрим как они плавятся. Плавление происходит только за счет тепла предварительно нагретого приспособления. НИКАКОГО открытого огня и дополнительного нагрева. Когда полиэтилен расплавится на шпильку одевается предварительно нагретая вставка и формируется колпачок. Когда все остынет винтом компрессора все выталкиваем из цилиндра. У колпачка могут быть стенки немного разной толщины, но это на страшно.После небольшого опыта изготовить десяток колпачков не составляет труда, а хватит их надолго. Винт компрессора лучше всего изготовить из стяжек, которые продаются на строительных рынках. Длина стяжек около метра, резьба М6- М14. Трение в паре винт – гайка действительно очень велико. Для уменьшения трения винт надо смазать полировальной пастой и при помощи дрели притереть резьбу. Трение падает если судить по ощущениям в разы. После притирки винт и гайку надо промыть от остатков абразива и смазать графитовой смазкой. Использовать данную конструкцию в качестве дожимного компрессора можно, но только в крайнем случае или в качестве временной меры. Мой компрессор имеет объем около 30см3. Предположим что начальное давление 50атм. Итого полтора литра за один ход. Поскольку ход большой, то крутить винт приходится 3-4 мин, да обратно 2мин. Мертвые объемы большие. Вот и получается что за пять минут закачивается 1литр воздуха. Это очень мало и очень утомительно. В заключении привожу еще одну схему, В ней поршень заменен плунжером. Может быть кому-то такой компрессор будет проще изготовить. А также такая схема предпочтительней для очень больших давлений, когда испытания проводятся на разрушение. Желаю всем успехов в нашем нелегком деле.”

Водяной насос высокого давления своими руками

Продолжу – вторым человеком, который изготовил винтовой компрессор по предложенной схеме был Artemium. Но его схема была несколько изменена – уплотнитель стал неподвижным в виде кольца, которое охватывает поршень. Но – этот компрессор можно применять только для опрессовки резервуара – в качестве дожимного компрессора для воздуха он не годится.

Вот фотки компрессора Артемиума.

Вот это сам компрессор – внешний вид.

Водяной насос высокого давления своими руками

Вот на этой фотке вы можете видеть этот компрессор в частично разобранном виде.

Водяной насос высокого давления своими руками

А вот на этой фотографии – вид “в компрессор” – хорошо видна прижимная гайка и угадывается уплотнительное кольцо.

Водяной насос высокого давления своими руками

Вот это – схема компрессора, нарисованная самим Artemiumo’м.

Водяной насос высокого давления своими руками

А вот что пишет по поводу своего компрессора сам Artemium:

“Я делал чуть проще,просверлил на 120мм длинной диаметром 19,5мм.отверстие,после под резьбу на длинну 65мм отв 24.5мм.Резьба 34 трубная так-как длинный метчик на метрическую что-то не найти было. Сальник сидит у меня в корпусе(на фото видно его прижим) фторопластовое кольцо внешним 24.4мм внутренним19мм.Толщиной 10мм.Сотки на нем ловить не надо,как будете закручивать прижим он сам встанет как надо,в первый раз в него после зажатия я пихал шток с помощью тисков,а руками никак очень плотно,но за-то не ссыт)Сейчас прижался на месте и нормально. Шток где сальник надо шкуркой до блеска довести,под резьбу там 26,1мм.под сальник 19мм проточено и шкуркой может 0,1 0,2 еще снято я не мерял.Шток весь 110мм. До 270-280 в полулитровом баллоне дожимаю,а если будет дышать баллон то может и нехватить до нужного давления. Манометр у меня на 25 Мпа. Желательно что-бы отверстия куда крепиться обьект испытаний и отверстие через которое заливаеться масло были соостны,иначе пузыри воздуха проблемно удалять.На общем фото сверху манометр сбоку винт-заглушка через которое масло доливаю,а с противоположной стороны прикручиваю баллон. Удачи. С уважением Артем.”

При помощи этого компрессора Artemium делал интересные эксперименты по проверке прочности труб. Вот немного на эту тему:

“Просто ради эксперимента,для любознательных,некоторые сведения по давлению,и емкостях в которых оно давиться. Была взята обычная сварная труба,внутренним диаметром 53мм.приварено две заглушки толзиной 3мм.и проточена сверху до 56мм.Т.е стенка 1,5мм. Залито масло,и испытано на давление,при этом испытать удалось с 4го.раза,потому как писало по сварке. Давление 50 кг.см-норма.100-отлично.150-начало пучить(не 56мм,а 56,5)200 видно стало грыжу,(57,4)но при снятии давления все изчезало(56,4мм.)так и осталось.”

А вот ответ АлДана:

“Я на своем получаю 550 атм – это с измерением, а без манометра значительно выше. Когда доводил трубу до разрушения то пришлось это делать без манометра. При разрушении наблюдалась следующая картина – при появлении микроотверстия из него выходит струйка пара длиной миллиметров 15. Именно пара, а не струя воды. И никакие мои усилия, направленные на увеличение разрушения успехом не увенчались.”

А вот снова Artemium:

“Взял свою мучанную 56(Ю) трубу расточил до 53мм. внутри,и 55мм.снаружи сделал,то-есть стенка 1мм стала.И давил своей приспособой. 100 кг.см. нормально держала в течении 40 мин. если больше(120-140 кг.см.)то пучит и понижаеться давление до 100 кг.см. Потом давить на разрыв начал,порвал только с третьего раза потому-что винта нехватало,и приходилось добавлять керосина (у нас им моют насосы и пр.там вместо керосина уже 4060 масла )при прорыве просто пшикнула и вот такая рванина вышла. “

Водяной насос высокого давления своими руками

“Как я и писал в течении 40 мин держала 100 кг.см,я сделал так накрутил 120 после стрелочка манометра медленно пошла вниз и остановилась на 10 Мпа,так простояло 40 мин, после стал крутить еще и максимально там было 13-14 Мпа.просто при дальнейшем закручивании давление дальше не поднималось(не могу я быстро крутить,а за то время пока ключ переставляю на др. грань оно падает)выкрутил на полный винт,добавил керосинчику(пучило трубу,вот и пришлось добавлять)открутил манометр (ударов он не любит)замотал баллон тряпкой и в конце концов порвал. Труба обычная сварная внутри 52 снаружи 56мм. длинной 90мм.Стала после разрыва 64мм снаружи(было 55мм)Цель была в основном посмотреть при стенке в 1мм какое давление она держит. Сейчас использую два баллончика(0,4-0,5 л.) из такой-же трубы со стенкой 2мм под со2. Пока тьфу-тьфу-тьфу ничего с ними не происходит(хотя один раз я один из них на батарее на ночь оставил,нагрелся градусов до 40-45) Опрессованы оба на 25 Мпа.В течении часа.”

Вся информация была взята с конференции на Ганз.ру. Вот ссылки – Околопневматическая тема и Опрессовка резервуара

А теперь я расскажу о своем компрессоре. За основу я взял компрессор Artemium’а. Но решил слегка его переделать – увеличить длину штока, чтобы получать большее давление.

Этот болт-шток (как и сам корпус компрессора) вытачивались из шестигранника 30. Поверхность полированая. В конце – сточено на конус, чтобы можно было впихнуть во фторопластовый уплотнитель.

А вот это – чертеж самого корпуса компрессора. Изготовлен из того же шестигранника 30. Отверстие под резьбу – я не знаю какое. Вроде бы 25.5. В конце – сверлится отвестие под штуцер. Перпендикулярно ему сверлится отверстие для манометра. Я его не образмеривал – манометры ведь разные бывают. У меня – с резьбой М12х1.5. У вас может быть другой. Мелкие отверстия, которые идут к штуцеру и манометру – 3 мм диаметром.

А вот чертежи штуцера и колец. Штуцер уплотняется прокладкой из отожженной меди (раскаляем докрасна медное колечко и бросаем в воду – в течение часа оно считается отожженным. Потом структура металла восстанавливается и процедуру с раскалением-бросанием в воду надо повторять). Противоположная часть штуцера с резьбьой М10х1.25 – повторяет штуцер-папу тормозного шланга. На этот штуцер навинчивается штуцер-мама. И хорошенько затягивается. После того, как штуцер ввинчен в корпус компрессора со стороны гнезда манометра нужно просверлить в его стенке отверстие – заранее угадать, где оно будет – невозможно.

Уплотнительное кольцо изготовлено из фторопласта. Прижимное – стальное. На нем ножовкой нужно пропилить шлиц. Потом уплотнительное кольцо вставляется вовнутрь компрессора и забивается на свое место. А сверху ввинчивается прижимное колцьцо. В качестве отвертки я использовал широкую стамеску.

Как происходит сам процесс опрессовки? Прикручиваю к штуцеру тормозной шланг, заливаю всю систему водичкой из под крана – просто наливаю в корпус компрессора, как в стакан. Потом присоединяю второй штуцер шланга к резервуару (у меня там квик-коннектор). Затем беру винт-шток и густо-густо намазываю его солидолом. Опускаю в компрессор и начинаю ввинчивать при помощи разводных гаечных ключей. С первого раза не получится – шток забивать придется, воду расплескаете, в солидол выпачкаетесь, на ногу железяку уроните. Потом нужно будет пойти перекурить и начать снова. У меня с третьего раза получилось 240 атм, а с четвертого – 460 (на глазок, т.к. мой манометр градуирован всего на 400 кгс).

Вот такие у меня новости. Фотку компрессора обещать не буду, т.к. доступ к цифровику временно закрыт, а в сканер эту дуру класть – рука не поднимается 🙂

http://kpo-xa.narod.ru

legkoe-delo.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.