Зимнее водоснабжение на даче

Сегодня стали доступными практически все коммуникационные технологии. Так, многие люди решают провести зимний водопровод на даче своими руками. Такая мера позволяет с комфортом находиться в загородном доме в любое время года.

Правильнее было бы назвать такую систему круглогодичной, ибо ею можно пользоваться в любое время, а не только зимой. В данной статье мы разберем основные свойства создания такой конструкции.

Немного теории

Вначале разберем несколько теоретических аспектов, которые необходимо знать.

Колодец или скважина

Перед тем как начать монтаж зимнего водопровода на даче следует определить тип источника. Разумеется, наилучший вариант – это подключиться к центральному водоснабжению. Однако это далеко не всегда возможно (см.также статью «Летний водопровод на даче – варианты монтажа»).

Рассмотрим основные преимущества колодца:

• Не засоряется, если им не пользоваться. Это очень важный фактор, в тех случаях, когда не подразумевается постоянное проживание на даче.

• Для его использования не требуется приобретать мощные насосы, ибо он имеет небольшую глубину. К слову, цена такого оборудования довольно высока.
• В отличие от скважины нет необходимости бурить на большую глубину.

Интересно: сегодня 1 метр бурения стоит в среднем 2,5-3 тысячи рублей.

• Возможность сливать в него воду из системы.

Что касается скважины, то у неё лишь одно достоинство – гораздо более чистая вода. Однако в данном случае качество в стократном размере превосходит количество. Если вы желаете использовать воду для питья, то лишь скважина может дать требуемую чистоту заветной жидкости.

Резюмируя все вышеописанное, можно констатировать два факта:

1. Колодец использовать значительно проще и дешевле, но вода, скорее всего не будет должного качества.
2. Скважину лучше использовать в тех случаях, когда подразумевается постоянное проживание. Однако при этом потребуется стабильное напряжение для работы насоса (во всяком случае, зимой). Впрочем, если с данным аспектом проблемы, аренда дизель генератора для дачи с легкостью решит их.

 Чем зимний вариант отличается от летнего

Наверняка люди, которые не слишком осведомлены в данной сфере, зададутся таким вопросом.

Обнародуем его основные отличия:

• Трубы укладываются в грунт ниже уровня промерзания. Для центральной полосы России это составляет порядка двух метров (в северных районах это цифра увеличивается вдвое).
• Возникает необходимость организовать обогрев водопровода на даче. В противном случае вода в трубах замерзнет и они лопнут. Чаще всего для данной задачи используют нагревательный кабель (его стоимость рознится от 140 до 550 рублей за метр).
• Разводка должна быть обязательно последовательной.

Отметим, что сейчас довольно часто люди стали использовать бойлерное отопление. Таким методом прекрасно обогреваются, к примеру, небольшие дачные дома из блок контейнеров. Поэтому при необходимости вы можете совместить магистраль с отоплением.

Основные составляющие

Теперь рассмотрим, из каких элементов состоит описываемая нами система:

• Насос (может быть поверхностным или погружаемым). Требуемая мощность зависит от типа источника и от его глубины. Обычно к таким устройствам прилагается инструкция, в которой указаны возможности подключения.
• Сливной клапан – прибор, отвечающий за слив воды. Обычно его устанавливают около насоса, внизу системы. Если источником выступает колодец, то вода может сливаться прямо в него.
• Водонагревательный кабель. Благодаря нему водопровод на даче зимой можно спокойно использовать. Если вы живете в холодном регионе, то лучше приобрести качественный образец, ибо в противном случае велик риск выхода из строя всей системы.
• Трубы. Сегодня чаще всего для их создания используется полипропилен, который не замерзает, не ржавеет, не трескается и более экологически чистый. Плюс ко всему, такой материал еще и значительно дешевле меди.

Совет: для приваривания кусков трубы необходимо обзавестись специальным «утюжком». Только профессиональное оборудование обеспечит надежный стык.

• Аккумулятор – обеспечивает нормальное давление в системе, а также позволяет в течение некоторого времени функционировать насосу в случае отключения электроэнергии. Установку этого элемента следует доверить специалисту, ибо в случае допущения ошибки, можно столкнуться с серьезными неприятностями.
• Датчик давления – позволяет контролировать работу системы.

Рекомендации по подключению

Если вы собрались все делать своими руками, то первым делом вам нужно будет позаботиться о подготовке требуемого оборудования.

Потребуется следующий список инструментов:

• Специальный электрический паяльник для полипропиленовых труб («утюжок»). Он обеспечит надежную сварку.
• Газовый ключ номер два. Он нужен для сборки при помощи фитингов (они применяются в местах изгиба).
• Пила по металлу или болгарка с соответствующим диском.
• Резак или ножовка.
• Несколько лопат (совковая и штыковая) и лом. Это пригодится для проведения земляных работ.

Незамерзающий водопровод на даче можно реализовать различными методами. Поэтому мы дадим вам лишь общие рекомендации.

Итак, процесс прокладки выглядит приблизительно так:

• Первым делом подготавливается траншея (глубина не менее 2 метров, а уклон следует расположить в сторону скважины). При этом вы должны добиться максимальной ровности рытья.
• Далее на дно насыпается песок слоем не менее 20 см. После этого в траншею устанавливается труба. При этом магистраль должна надежно соединяться с насосом.
• Обязательно герметизируем то место, где труба выходит из скважины, цементом высокой марки (не хуже 500) и жидким стеклом. Такая мера предотвратит заваливание резервуара грунтовыми водами. При необходимости прикрепляем греющий кабель.

• Проверив все стыки (они должны быть тщательно приварены и загерметизированы), засыпаем все песком, а сверху грунтом (полученным от рытья траншеи). В конце все тщательно утрамбовываем.

Совет: обозначьте место прохождения магистрали, чтобы не наткнуться на неё в ходе проведения садовых работ.

• Теперь требуется выкопать неподалеку от скважины приямок примерно метр глубиной, площадью 80х80 см. Его стенки обложите кирпичом (либо досками, предварительно нанеся на них защитный состав). Далее требуется дно засыпать щебнем, либо залить бетоном.
• В полученное помещение нужно завести трубу, идущую от насоса и питающий кабель. Его кстати, можно уложить прямо в общий кожух, предварительно одев в дополнительную изоляцию.
• В конце утепляем приямок пенопластом либо другим влагостойким изолятором.

На этом работа закончена. Разумеется, процедура может проходить слегка иначе, в зависимости от используемого оборудования.

Заключение

Ну, вот и настал черед завершить наш рассказ, но если вы не смогли уяснить всех тонкостей, то не переживайте. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Его просмотр позволит разобраться во всех нюансах (читайте также статью «Водопровод на даче из колодца: выбор оборудования, рекомендации по монтажу»).

9dach.ru

2Akademik Н-да, наверное с насосом автоматом я погорячился, хотя тут сам бог велел, я бы себе автомат взял, но у меня глубина к сожалению больше 8-ми метров, да еще до дома около 20м.
2Vova И что значит сделать не автоматизированную систему? Просто, тупо, приезжаешь на дачу зимой, берешь веревку, привязываешь к ней гирьку весом в 1 пуд и кидаешь в колодец. Потом берешь еще одну веревку привязываешь к ней насос и бросаешь в пробитую гирькой прорубь в колодце, главное не забыть присобачить конец шланга к насосу второй конец шланга затаскиваешь в дом вместе с концом провода на котором весит вилка и все. Потом вилку в розетку, шланг в ведро. Единственный ньюанс в насосе действительно не должно быть никаких обратных клапанов. ИМХО, судя по тому, что в твоем колодце вода очень близко к верху, твой дом стоит где-то в низине и колодец не будет стоять выше дома. Соответственно при выключении насоса из розетки вся вода уйдет обратно в колодец, главное успеть выдернуть шланг из ведра.

2КонстаТим Однако не приемлють новые технологии. Копайте , копайте. У меня сложилось впечатление, что я торгую кабелем. Расскажу одну реальную историю, поскольку только одну и знаю и почти принимал в ней участие. Есть у меня один знакомый, зовут его Сергей. Живет он в частном доме. К великому сожалению, когда он заселялся в доме не было водопровода, как впрочем и на всей улице. Спустя некоторое время Сергею надоело бегать с ведрами к колонке и он начал подумывать про централизованный подвод воды. Ведь вода это великое дело, особенно если она течет из крана, а не из ведра ковшиком. И тут, о чудо, по соседней улице ЖЭС ведет водопровод. Сергей сломя голову несется, договаривается с рабочими, с "эксковатором", приобретает быстро кусок 50м пластиковой трубы и ждет. В назначеный срок приезжает эксковатор копает ему траншею длиной около 50 метров и глубиной около 2-ух метров(Сергей человек не глупый и прежде чем копать он осведомился о глубине промерзания грунта)(или может быть ему нужно было бы самому лопаткой покопать?) благополучно укладывает в подготовленную траншею заранее купленную трубу её быстро подключают и засыпают траншею.

е. Все довольны, рабочие от полученного бабла, Сергей от подведенной воды. … Прошли годы. И вот, в одно прекрасное морозное зимнее утро, я встречаю озабоченного Сергея возле своего дома, он безумно бегает возле забора и постоянно поглядывает в сторону соседней улицы. На вопрос "что случилось?" Сергей нервно ответил, что у него замерз подвод воды и он ждет эксковатор чтобы раскопать трубу найти и отогреть замерзший участок. К сожалению тогда еще не было такого чудо кабеля. Я думаю, что Сергей не пожалел бы денег и с удовольствием приобрел нужный ему кусок кабеля с автоматикой, а можно и без автоматики. Ведь это действительно решение геморной проблемы замерзания труб зимой. Прикиньте, сколько стоит нанять эксковатор и прокопать ЗИМОЙ траншею длиной 50 метров и глубиной 2 метра. А впрочем вам решать. Могу только пожелать удачи. Копайте, копайте.

P.s. Это действительно не сказка, это быль. Замерзание трубы повторилось еще два раза.

www.mastergrad.com

Горячее зимнее водоснабжение

Как получить горячую воду на даче зимой? Используйте электрический водонагреватель — накопительный или проточный.

электрический водонагреватель

Для горячего водоснабжения дачи зимой лучшим выбором будет накопительный водонагреватель. Он имеет большие габариты и дороже проточного, но более экономичный и удобный в использовании. При отключении электричества у Вас некоторое время сохранится значительный запас горячей воды. Например, накопительный водонагреватель объемом 100 л имеет мощность около 2,5 кВт и способен обеспечить горячей водой семью из 4-5 человек.

Вода на даче зимой — защита оборудования

Отъезд с дачи зимой требует проведения обязательных работ по консервации водопровода и всех сопутствующих систем водоснабжения. Замерзание даже небольшого количества воды, оставшегося в системе, способно вывести из строя оборудование и нарушить целостность труб и соединений.

Необходимо сделать в зимнем водопроводе на даче механизм быстрого и полного слива воды. С этой целью в самой низкой точке системы водоснабжения устанавливается сливной клапан. Возможны другие варианты организации слива. Наиболее подходящее решение будет выбрано специалистами компании-подрядчика непосредственно на месте с учетом технических особенностей Вашей системы водоснабжения.

www.biiks.ru

Способы организации водоснабжения

Для дачных домов существует 3 варианта автономной подачи воды:

• из накопительного бака, установленного на чердаке;
• из колодца либо закрытой емкости с помощью поверхностной насосной станции;
• из скважины с погружным насосом.

Примечание. Из неглубокой скважины (до 8 м) воду можно перекачивать той же насосной станцией, а для колодца или емкости применить погружной насос. Но для дачи последнее решение не оправдано экономически, поскольку цена скважинного оборудования выше, чем поверхностного.

Выбор подходящей системы во многом зависит от источника водоснабжения. Вариант со скважиной наиболее затратный, особенно когда ее на участке нет. С бурением вы вряд ли управитесь самостоятельно, придется обращаться к специалистам и платить деньги. Вдобавок нужно приобрести глубинный насос и кабель для подключения, прокладываемый совместно с водопроводом. Решению данного вопроса посвящена отдельная статья.

Колодец или котлован для водяного резервуара выкапывается своими руками за 1—2 дня плюс еще день на обустройство. Статьи расходов две: покупка железобетонных колец и нанесение гидроизоляции, что обойдется дешевле бурения и монтажа обсадной трубы с колонкой. Если же добраться до водоносных горизонтов нет возможности, реализуется вариант с емкостью на 3—10 м³, наполняемой из автоцистерны.

Схема с чердачным баком

Это самый дешевый способ организовать автономное водоснабжение дачи, применяемый в небольших домах с двускатной крышей. Суть проста: на чердаке ставится любой подходящий резервуар – бак или несколько бочек общим объемом 200—600 литров, откуда вода в помещения дачи поступает самотеком. Нет гидроаккумулятора и автоматики, только внутренняя разводка до туалета и ванной комнаты.

Подобная система привлекательна для пользователей по следующим причинам:

• минимальные затраты на закупку сантехники и проведение трубопроводов;
• емкость наполняется любым насосным агрегатом через шланг;
• если резервуар утеплить, то схема способна функционировать зимой.

Справка. Наполнение чердачной емкости обычно производится из колодца с помощью простого центробежного насоса, применяемого для полива садового участка и огорода.

Главный минус системы кроется в самотеке: чем больше опустошается бак, тем слабее давление в водопроводной сети. Часть современных санитарных приборов (например, душевые кабинки) не работают без подпора со стороны магистрали. То же касается накопительных бойлеров для горячего водоснабжения. Ну и самому хозяину хлопотно раз в неделю, а то и чаще, заниматься доливкой бака.

Система с насосной станцией

Эта схема с автоматическим снабжением водой на даче обеспечивает постоянное давление в сети и состоит из таких элементов:

• трубопровод с обратным клапаном на конце, погруженным на уровень 30 см от дна колодца;
• насосная станция в сборе с гидроаккумулятором и реле давления, отвечающего за отключение и запуск двигателя (в просторечии – гидрофор);
• фильтр грубой очистки, задерживающий частицы размером свыше 100 микрон;
• реле сухого хода (иногда входит в комплект станции), предотвращающее включение насосного агрегата при отсутствии воды в магистрали.

Насос накачивает давление в системе, пока не сработает реле, настроенное на определенное давление. Во время водоразбора резиновая «груша» гидроаккумулятора выталкивает накопленный запас воды, после чего давление падает и реле снова запускает электродвигатель станции.

По исполнению эта схема дороже предыдущей, ведь вам потребуется купить перечисленное оборудование и материалы, а потом вырыть траншею для прокладки водопроводной линии. Зато она надежна и автономна в работе, хозяину дома придется лишь изредка тратить время на обслуживание либо перенастройку реле.

О летнем водопроводе

Так называемое летнее водоснабжение на даче – это способ удешевления и упрощения предыдущей схемы, применяемый в теплый и переходной период года, когда уличная температура не опустилась до нуля градусов. Вместо трубопровода, укладываемого на дно траншеи глубиной 1 м и более, используется обычный поливочный шланг. Его разматывают прямо по земле и присоединяют к патрубку насоса, закрепив хомутом. Принцип действия схемы и применяемое оборудование остаются неизменными.

Важный момент. Шланг нельзя прикапывать землей, поэтому он лежит на поверхности и нередко мешается под ногами. Такая магистраль подвержена случайным повреждениям и протечкам, ее может элементарно погрызть дворовой пес. После опорожнения насос не сможет перекачивать воду, пока вы не устраните проблему и не зальете шланг вручную.

Чтобы избежать неприятностей, летний водопровод делают из дешевых пластиковых труб – ПНД или ППР, закопанных на 10—20 см в землю. Здесь важно соблюсти уклон в сторону колодца и установить сливной кран, чтобы опорожнять систему осенью. Другой вариант – пустить трубопровод по стене дома, как это выполнено мастером в следующем видео:

Инструкция по монтажу

Как уже сказано выше, полноценный «зимний» водопровод на даче прячется от морозов в траншее. Ее глубина зависит от расположения границы промерзания грунта, ниже которой необходимо опуститься. Если в силу разных причин это невыполнимо, трубу закапывают как можно глубже (хотя бы на 1 м) и хорошенько утепляют. В отдельных случаях, когда магистраль лежит близко к поверхности, организовывается ее подогрев специальным электрокабелем.

Этапы работ по устройству дачного водоснабжения выглядят так:

1. Копка траншеи и прокладка трубопровода от дома до колодца с устройством водозабора.
2. Установка насосной станции (гидрофора) в техническом помещении с подключением к электросети.
3. Монтаж фильтров, запорной арматуры и внутренней разводки.

Примечание. После запуска системы может потребоваться настройка реле давления, о чем мы расскажем в последнем разделе.

Перед основным циклом работ выполните подготовку – выберите комнату и место в ней для установки гидрофора и наметьте трассу прокладки трубопровода от здания до источника водоснабжения. Одна рекомендация: постарайтесь трассу вести по прямой линии, идущей по кратчайшему пути к дому. Если это невозможно, предусмотрите плавные повороты траншеи, чтобы под землей не пришлось стыковать трубы фитингами, а изгибать с допустимым радиусом.

Прокладываем наружную магистраль

Первый этап – копка траншеи вдоль намеченной трассы, выполняется вручную. В идеале нужно углубиться на 30 см ниже границы промерзания почвы и устроить песчаную подушку высотой 100 мм. Последнюю делать не обязательно, если водопровод планируется прокладывать внутри футляра из канализационной трубы ПВХ с утеплением, как показано на схеме.

Совет. Траншею ройте с небольшим уклоном (5 мм на 1 м длины) в сторону колодца для опорожнения магистрали при необходимости. Ширина канавы – произвольная, но не меньше 30 см, иначе будет неудобно класть трубы.

Устройство наружного водопровода от источника до дачи производится в таком порядке:

1. Выройте траншею вплотную к стенкам колодца и фундаменту здания, как изображено на фото. Если в последнем не предусмотрено закладной гильзы, то придется сверлить сквозное отверстие для ввода трубы в дом. Его диаметр должен составлять не менее 150 мм. Ту же операцию проделайте со стенкой колодезного кольца, выполнив проем Ø50—100 мм.
2. Насыпьте песчаную подушку высотой 10 см и проложите по канаве трубу ПНД диаметром 32 мм, заведя ее в помещение и в колодец. Другой вариант – уложить в траншею трубы ПВХ Ø100 мм (используются для канализации), а водопроводную магистраль протянуть внутри получившегося футляра.
3. Проходы через фундамент и стенку бетонного кольца выполняйте в гильзах с утеплением минеральной ватой.
4. На конец трубопровода, выходящего в створ колодца, установите колено 90° и присоедините к нему вертикальный участок водозабора с обратным клапаном на конце.

Совет. Не применяйте для наружной подземной сети трубы из полипропилена (ППР), предназначенные только для внутренних коммуникаций.

Сверления фундамента можно избежать, если уровень воды в источнике невысокий. Тогда и траншея копается глубже, а труба заводится в дачный домик под железобетонным основанием. С обратной засыпкой канавы торопиться не стоит. Она делается в последнюю очередь, когда система дачного водопровода запущена и проверена в работе. Как производится подготовка траншеи и прокладка водопровода с греющим кабелем, смотрите на видео:

Монтаж и подключение насосной станции

Удобство установки гидрофора заключается в том, что основные элементы системы – насос, гидроаккумулятор и реле давления с манометром – уже собраны по схеме, остается лишь подключить коммуникации. Но здесь есть некоторые хитрости, так что при работе соблюдайте следующие рекомендации:

1. Располагайте насосную станцию вплотную к вертикальной трубе, выходящей из пола. Горизонтальный участок от насоса до ввода должен быть как можно короче и выполняться с уклоном.
2. Агрегат крепите к полу через виброизоляционные проставки.
3. Подводящую магистраль лучше подсоединять к насосу через сетчатый фильтр, устанавливаемый на горизонтальном участке.
4. У большинства станций заливные отверстия маленькие и неудобные. Поэтому на выходе из насоса поставьте тройник и патрубок Ø32 мм с краном для заливки системы, как это сделано на фото.
5. Ко второму отводу тройника присоедините водяной фильтр 100 мкм, а дальше разводите коммуникации по дому.

Поскольку потребляемая мощность стандартных насосных станций редко превышает 1 кВт, отдельную электрическую линию тянуть от щитка не обязательно, достаточно поставить хорошую розетку с заземляющим контактом. Если же вы планируете нагревать воду для ГВС при помощи электрического бойлера, то без прокладки отдельного питающего кабеля и монтажа автоматических выключателей не обойтись. К этой же линии подключите ваш перекачивающий агрегат. Как выполняется обвязка гидрофора, рассказывается в очередном видеосюжете:

Запуск и настройка системы

Поверхностная станция всасывающего типа может функционировать только с водонаполненным трубопроводом. Поэтому перед запуском магистраль нужно залить водой через предусмотренную ранее горловину. Вытечь ей в колодец не даст обратный клапан, установленный на водозаборном конце. Заполняйте систему не спеша, давая выйти воздуху через верх, после чего заверните кран и включите насос. Если все сделано правильно, проблем с водоснабжением не возникнет.

Если вас не устраивают заводские настройки реле давления (верхний предел – 2,8 Бар, нижний – 1,4 Бар), то поступите следующим образом:

1. Отключите агрегат, отвинтите и снимите пластиковую крышку реле давления.
2. Поворачивая ключом гайку на большой пружине, измените значение порога отключения. Гайка на маленькой пружине регулирует дельту между верхним и нижним пределом.
3. Проверьте работу агрегата и закройте крышку реле.

Выполнив успешный запуск, проверьте весь уличный трубопровод на предмет протечек, после чего можете смело зарывать траншею.

Заключение

Самостоятельная прокладка зимнего варианта водопровода при обустройстве дачи – процесс довольно трудоемкий, хотя и несложный. При отсутствии опыта сантехнических работ монтаж магистрали и насосного оборудования с обвязкой отнимет 1 день без учета копки канавы. Особое внимание уделяйте герметичности стыков труб: из-за малейшей утечки трубопровод опорожнится за ночь, а утром станция не сможет обеспечить водоснабжение.

qustu.com

Укладка труб ниже глубины промерзания

Этот метод целесообразно использовать, если зимой грунт промерзает не глубже, чем на 170 см. От колодца или скважины копается траншея, дно которой на 10-20 см ниже этой величины. На дно подсыпается песок (10-15 см) трубы укладывают в защитном кожухе (гофрированном рукаве), потом засыпаются землей.

Это самый простой способ сделать зимний водопровод на даче, но он  — не самый лучший, хоть и самый дешевый. Его главный недостаток — при необходимости ремонта придется снова копать, причем на всю глубину. А так как определить место течи при таком способе прокладки водопровода сложно, работы будет много.

Чтобы ремонтов было как можно меньше, мест соединения труб должно быть как можно меньше. В идеале их не должно быть совсем. Если расстояние от источника воды до дачи больше, делайте соединения тщательно, добиваясь идеальной герметичности. Именно стыки текут чаще всего.

Выбор материала для труб в этом случае — не самая простая задача. С одной стороны сверху давит солидная масса, потому нужен прочный материал, а это — сталь. Но сталь, уложенная  в земле, будет активно корродировать, особенно если грунтовые воды высоко. Решить проблему можно хорошо загрунтовав и прокрасив всю поверхность труб. Причем желательно использовать толстостенные  — их на дольше хватит.

Второй вариант — полимерные или металло-полимерные трубы. Они не подвержены коррозии, но их нужно защищать от давления — укладывать в защитный гофрированный рукав.

Еще один момент. Глубина промерзания грунта в регионе определяется за последние 10 лет — высчитываются средние ее показатели. Но во-первых, периодически случаются очень холодные и малоснежные зимы, и грунт промерзает глубже. Во-вторых, эта величина — средняя по региону и никак не учитывает условия участка. Возможно, именно на вашем кусочке промерзание может быть больше. Все это говорится к тому, что при укладке труб их лучше все-таки еще и утеплить, уложить сверху листы пенопласта или пенополистирола, как на фото справа, или уложить в теплоизоляцию, как слева.

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать автополив«.

Утепление трубопровода

Делая водоснабжение частного дома из колодца и скважины трубопровод можно заложить на совсем небольшой глубине — 40-50 см  — этого вполне достаточно. Только укладывать трубы в такую неглубокую траншею нужно утепленными. Если хотите сделать все основательно, то дно и бока траншеи выкладываете каким-либо строительным материалом — кирпичом или строительными блоками. Сверху все прикрывается плитами.

При желании можно засыпать грунт и посадить однолетники — при необходимости грунт легко снять и свободный доступ к трубопроводу обеспечен.

Утеплитель для водопроводных труб

Использовать можно два типа утеплителей:

• специальные энергосберегающие оболочки, сформованные в виде труб, их еще называют «скорлупа для труб»;
• рулонный материал — обычный утеплитель в виде рулонов, который используют для стен, кровли и т.п.

Теплоизоляцию для труб в виде скорлупы делают из следующих материалов:

• Пенополистирол — множественные гранулы сплавляются между собой. Получается довольно жесткий и прочный материал с хорошими теплоизолирующими характеристиками.
• Экструдированный пенополистирол — ячейки материала имеют закрытую структуру (маленькие шарики). Это придает материалу еще и водоотталкивающие свойства, а также более высокие теплоизолирующие свойства. Это — один из лучших материалов с высокой степенью изоляции, но его недостаток — высокая цена.
• Пенопласт — один из вариантов пенополистирола — имеет неплохие характеристики по теплоизоляции, но отличается небольшой прочностью. Потому нуждается в защите — давления не выносит. Зато стоит немного. Если укладывать трубы будете в траншею со стенками из кирпича или бетона, его вполне можно использовать.
• Пенополиуретан — по характеристикам и цене находится между пенополистиролом и пенопластом. Именно его чаще всего используют для утепления труб.
• Вспененный полиэтилен (типа «Энергофлекс») имеет неплохие характеристики за счет большого содержания в пузырьках воздуха.
• Стекловата  — это рулонный материал с неплохими теплоизоляционными характеристиками и относительно невысокой ценой. Его недостаток  — нужны особые меры при укладке: стекловолокно очень колючее, а микроскопические частицы удалить из кожи нереально. Необходим еще и респиратор и защитные очки — мелкие частицы летучи и наносят вред здоровью.
• Каменная вата. Ее делают из базальта или шлака. Базальтовая вата имеет лучшие характеристики, но стоит дорого. Шлаковата более дешевый материал, но характеристики у нее хуже — нужно брать большей толщины, что часто сводит материальную выгоду к минимуму.

 

У минеральной ваты — стекловаты и каменных ват — есть один существенный недостаток: они гигроскопичны. Впитывая воду они теряют большую часть своих теплоизолирующих свойств. После высыхания они восстанавливаются лишь частично. И еще очень неприятный момент, если мокрая минеральная вата замерзает, она после размерзания превращается в труху. Чтобы этого не произошло, эти материалы требуют тщательной гидроизоляции. Если вы не можете гарантировать отсутствие влаги, лучше используйте другой материал.

Как сделать системы капельного орошения для теплиц и огородов своими руками написано тут. О производителях готовых комплектов для капельного полива статья тут.

Подогрев

Планируя устройство зимнего водопровода, нужно иметь в виду, что утепление лишь помогает сократить теплопотери, но греть не может. И если в какой-то момент морозы окажутся сильнее, труба таки замерзнет. Особенно проблематичен в этом смысле участок вывода трубы из подземной канализации в дом, пусть даже и в отапливаемый. Все равно грунт недалеко от фундамента часто бывает холодный, и именно на этом участке чаще всего возникают проблемы.

Если не хотите заморозить свой водопровод, делайте подогрев трубы. Для этого используют греющий кабель или греющие пластины — в зависимости от диаметра труб и требуемой мощности обогрева. Кабели можно укладывать вдоль или наматывать спиралью.

Греющий кабель всем хорош, но не так уж редко у нас отключают электричество на несколько дней. Что тогда случится с трубопроводом? Вода замерзнет и может разорвать трубы. А ремонтные работы в разгар зимы — не самое приятное занятие. Потому и комбинируют несколько способов — и греющий кабель укладывают, а на него утепление. Этот способ оптимальный и с точки зрения минимизации затрат: под теплоизоляцией греющий кабель будет расходовать минимум электроэнергии.

Прокладка зимнего водопровода на даче может быть выполнена с использованием такого типа теплоизоляции, как на видео (или идею можно взять на вооружение и сделать что-то подобное своими руками).

Разработка схемы прокладки водопровода на даче описана тут. 

Зимний водопровод на даче: новые технологии в утеплении

Есть интересный вариант, полимерная гибкая труба, утепленная на заводе. Поверх утеплителя есть слой гидроизоляции, а вдоль трубы — канал для прокладки греющего кабеля. Такие трубы называются незамерзающим трубопроводом или утепленной трубой. Например, даже в северных регионах сделать зимний водопровод на даче по поверхности можно при помощи труб ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК.

Рабочая температура — до -40°C, рабочее давление — от 1,0 до 1,6 МПа, диаметр напорной трубы — от 25 мм до 110 мм. Укладывать можно в канале или на поверхности. Они гибкие, поставляются в бухтах нужной длинны, что позволяем минимизировать количество стыков.

Есть еще новый способ утеплить зимний водопровод на даче — жидкая термоизоляция или термоизоляционная краска. Ее можно нанести на уже смонтированный водопровод, что может быть неплохим выходом.

 

stroychik.ru

Особенности зимнего водопровода на даче

Система водоснабжения, которая позволит и зимой пользоваться водой на даче, в обязательном порядке должна оснащаться системой консервации.

Перед отъездом с дачи зимой воду каждый раз нужно сливать из труб, что позволит предотвратить замерзание.

Водопровод на даче, который будет использоваться зимой, прокладывается ниже глубины промерзания. Для каждого региона этот уровень имеет собственные показатели, и это нужно обязательно учитывать в процессе монтажа. Средняя глубина прокладки — ниже 1,5 м.

Прокладывая водопровод на даче, который будет использоваться зимой, обязательно нужно соблюдать уклон, обеспечивающий беспрепятственный слив воды при консервации. Уклон необходимо делать к скважине, колодцу или магистральной системе. В этом случае все зависит от типа источника. Глубина прокладки системы возле источника воды — порядка 2 м, возле дома — около 1,4 м. Для предотвращения замерзания водопровода зимой устанавливается специальный водонагревательный кабель. Разводку труб выполняют исключительно последовательным способом.

Особенности устройства системы зимнего водоснабжения на даче

Зимний дачный водопровод состоит из следующих элементов и устройств: насос (поверхностный или погружной), водопроводные трубы, электромагнитный кран или сливной клапан, гидроаккумулятор, водонагревательный кабель.

Для подачи жидкости в систему лучше всего использовать насос погружного типа. Он отличается низким уровнем шума, высокой производительностью и экономичностью. Марка и мощность насоса выбирается в зависимости от глубины и типа источника, с которой будет осуществляться подача воды.

С помощью гидроаккумулирующего бака с мембраной стабилизируется давление в системе и предохраняется водопровод от гидроударов. В случае перебоев с подачей электричества накопленная в баке вода может в течение какого-то времени поступать в систему.

Для поддержания давления в системе в заданных пределах рядом с гидроаккумулятором устанавливается специальное реле. С помощью насоса обеспечивается подача воды в гидроаккумуляторный бак, а реле регулирует уменьшение или увеличение давления в трубах. При достижении максимального значения реле выключает насос, а в случае понижения давления до минимального показателя в нем замыкаются контакты и насос включается для закачки жидкости.

Сливной клапан устанавливается в систему сразу после насоса, т.е. в самую нижнюю точку системы (к примеру, прямо в колодце). Используется для слива воды во время консервации системы.

Управление системой осуществляется дистанционно. Если скважина или колодец имеют глубину не больше 8 м и расположены в непосредственной близости от дома, то можно организовать и альтернативный вариант. В данном случае в доме устанавливается обратный клапан, а перед ним монтируется обходной путь с краном. При открытии крана вакуум, созданный обратным клапаном, исчезает, а вся жидкость сливается из системы.

Устройство зимней водопроводной системы с горячим водоснабжением требует монтажа водонагревателя. Удобнее всего использовать агрегат накопительного типа. Его объем и мощность при этом выбираются на основании потребностей проживающих. На практике для семьи из 3-5 человек достаточно водонагревателя мощностью до 2,5 кВт и объемом не более 100 л. Наиболее оптимальными являются «вертикальные» модели.

Подполы или подвалы дачных домов, как правило, делают неотапливаемыми, поэтому установка зимнего водопровода включает в себя монтаж водонагревательного кабеля. Он размещается внутри трубы на протяжении всего неотапливаемого участка подпола или подвала и обеспечивает нормальную работу системы в морозы. В комплектацию входят муфты и сальник для герметизации кабеля в месте его ввода в систему.

В качестве источника воды может использоваться колодец или скважина. Помимо этого, система может быть подключена к централизованному магистральному водопроводу. Так как дачи, как правило, используются для проживания летом и иногда зимой, то наиболее оптимальным вариантом в качестве источника воды будет колодец.

Преимущества такого решения прежде всего в том, что колодец не засоряется в период долгого отсутствия хозяев на даче. В данном случае нет необходимости в установке мощных насосов, т.к. глубина колодца, как правило, не очень большая по сравнению со скважиной. Слив воды при консервации водопровода можно сделать прямо в колодец.

Что нужно знать о трубах при прокладке зимнего водопровода?

Для обустройства зимнего дачного водоснабжения используются полипропиленовые трубы. Такое решение имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогичными трубами из металла и полиэтилена.

Изделия из полипропилена не подвержены коррозии, они сохраняют достаточную эластичность при низких температурах, отличаются высокой стойкостью к механическим повреждениям, имеют срок эксплуатации до 50 лет.

Материал относится к категории полиолефиновых термопластов, безвредных для окружающей среды и человеческого здоровья. Вода остается при своих качествах, при этом внутри системы даже после длительного использования не образуются отложения.

Монтаж системы выполняется методом термической сварки. Данный способ является наиболее надежным, обеспечивающим целостность всей системы. При этом трубы, ввиду высокой герметичности материала, могут быть проложены не только по поверхности, но и скрытым способом, к примеру, до отделки, под перекрытиями, под панелями.

Помимо этого, трубы, фитинги и прочие материалы из полипропилена стоят достаточно дешево. Вот почему такой водопровод на даче является наиболее оптимальным и выгодным во всех отношениях вариантом.

Чтобы выполнить монтаж водопровода на даче, подготовьте следующие инструменты:

• Разводной гаечный ключ;
• Резак для резки труб;
• Набор гаечных и газовых ключей;
• Наждачная бумага;
• Рулетка;
• Карандаш;
• Нож.

Проект зимней водопроводной системы на даче

Перед началом работ необходимо составить правильную схему, на которой будет указано месторасположение труб на участке и в доме. Данная схема позволит вам не только правильно выполнить строительные работы, но и подсчитать количество материала.

Чтобы все сделать быстро и качественно, необходимо купить некоторые материалы:

Водонапорный бак или гидроаккумулятор. Одного лишь насоса для создания системы будет недостаточно. Ввиду этого необходимо произвести монтаж гидроаккумулятора на самой высокой тачке дачного участка — в него будет поступать вода из колодца или скважины. Перед попаданием в трубы вода будет проходить через бак, а из него, уже при помощи напора, окажется в доме. Можно, конечно, обойтись и без бака, однако тогда водопроводная система будет все время отключаться, а это очень быстро приведет к износу и последующим поломкам. Часто, стремясь сэкономить, многие покупают насосные станции.

Трубы. Разумеется, без труб сделать систему водопровода никак не получится. Они могут быть выполнены из разнообразных материалов: стали, чугуна, металлопластика, резины и полимеров. Как уже было сказано, наиболее популярными на сегодняшний день являются трубы из полимеров, имеющие массу преимуществ при использовании. Второе место в данном рейтинге занимают металлопластиковые трубки, которые можно очень легко «деформировать», благодаря чему становится возможной их установка под любым углом.

Дачный водопровод из колодца — самое простое решение

Достаточно приложить немного усилий, и ваша дача не будет отличаться по удобству от городской квартиры. Круглогодичная эксплуатация водопроводной системы требует соблюдения ряда правил при его установке.

Поскольку водопровод будет стационарным и осуществить замену сломавшегося насоса в зимнее время не так легко, необходимо тщательнее выбирать мощность и качество насоса. При наличии на участке теплого подсобного помещения лучше всего установить там насосную станцию с гидроаккумулятором.

При устройстве водопровода, предназначенного для эксплуатации в зимний период, нужно обязательно утеплить систему. Защитить трубы от замерзания можно несколькими разными методами. Так, вы можете закопать их ниже глубины промерзания грунта, использовать греющий кабель и использовать утеплитель.

Самостоятельно закопать трубы на глубину более 1,5 м не легко, особенно если колодец расположен достаточно далеко. Лучше всего прибегнуть к комбинированному методу.

Траншея роется на удобную глубину (около 60-70 см). На трубу надевается специальный чулок. Его можно приобрети в любом строительном магазине, он представляет собой пенополиэтилен в виде трубы различного диаметра, со стенками разной толщины. Все это вставляется в пластиковую канализационную трубу 110 мм. Кабель насоса может быть проложен в отдельной трубе, а может — вместе с трубой ПНД. Трубы необходимо собрать в одну «нитку», плотно соединяя их между собой, и уложить в траншею.

Один конец трубы выводится в колодец и соединяется с насосом, после чего тщательно герметизируется выход, а другой конец вводится в помещение, где установлен гидроаккумулятор. Иногда сделать ввод под землей не представляется возможным. В данном случае труба дополнительно утепляется или же используется греющий кабель. Труба ПНД не должна иметь соединений под землей. Обязательно предусмотрите как минимум 1 отвод на улице для использования в летний период.

Дачный водопровод из колодца смонтирован и утеплен. Осталось лишь выполнить разводку по дома и подключить водоразборные устройства.

Доступен и другой способ, которым вы тоже можете воспользоваться. Альтернативное устройство водопроводной системы на дачном участке состоит в следующем: траншея выкапывается на глубину порядка 50 см, после чего в нее укладываются и засыпаются сверху утеплителем трубы. В качестве утеплителя может использоваться керамзит, пенопласт или шлак. Помимо этого, лучше всего приобрести уже утепленный материал, что даст возможность защитить его даже от сильных заморозков. В современных строительных магазинах можно найти все необходимые материалы для любых условий. Многие хозяева используют специальный греющий кабель.

Исходя из вышесказанного, самым важным моментом при организации водопровода является утепление системы, что обеспечит сохранность конструкции.

1landscapedesign.ru