Распределительный щиток, называемый также электрическим шкафом, представляет из себя коробку, внутри которой установлены счетчики электроэнергии и устройства защиты сети. Что следует знать при его установке?
- 1 из 1
На фото:
Автоматический выключатель может не справиться со своей задачей. Чаще всего это происходит тогда, когда сломавшийся электроприбор находится на большом расстоянии, порядка 100 м, от устройства защиты сети. Либо, когда неисправно само УЗО. Изоляция проводов может вспыхнуть в любую секунду, потому вы не должны тратить драгоценное время на то, чтобы расчистить себе путь к распределительному щитку.
На фото: дом может сгореть, пока вы «разбираете» себе путь к щитку.
Где установить распределительный щиток?
- Подальше от горючего . Разумеется, распределительный щиток запрещено устанавливать в пожароопасных помещениях (например, котельных) или в непосредственной близости от резервуаров с газом и прочими легковоспламеняющимися веществами.
- На «свежем» воздухе . Щиток должен располагаться в хорошо проветриваемом помещении. Естественная вентиляция предпочтительнее, чем принудительная (последняя в случае отключения электроэнергии в доме перестает функционировать).
- На свету По возможности обеспечьте доступ естественного света в то место, где находится щиток. Чтобы мастер-электрик мог устранить неисправность внутри распределительного устройства, не прибегая к использованию автономных осветительных приборов.
- В легком доступе! Не превращайте помещение щитовой в склад ненужных вещей — обеспечьте свободный доступ к щитку. Иначе вы попросту не сможете быстро обесточить сеть в доме при аварийной ситуации.
Количество распределительных щитков
В доме количество щитков зависит от его площади, а также от сложности разводки электропитания по зданию.
На даче — один . Для дачных домиков и небольших коттеджей площадью 150-200 кв. м; хватает одного электрического шкафа, установленного на вводе электроэнергии. Внутри ящика располагается счетчик, мощный вводный автомат, контролирующий всю цепь электроснабжения коттеджа, и несколько автоматических выключателей поменьше. Как правило, один из них контролирует розеточную сеть, еще один – сеть освещения, а остальные имеют узкую специализацию и защищают конкретные приборы: стиральную машину, электроплиту, электрическую каменку в сауне и т.д.
- 1 из 3
На фото:
Распределительный щиток - это, на самом деле, собирательное название для группы устройств.
Здесь же размещается и группа устройств защитного отключения (УЗО): одно общее, работающее в паре с автоматом на вводе, и несколько дополнительных, применяемых для розеточной сети и цепей питания отдельных приборов. К слову, специалисты считают, что нет необходимости в защите сети освещения при помощи отдельного УЗО. Утечка тока на данном участке маловероятна, и поэтому для обеспечения его безопасности вполне достаточно одного устройства, смонтированного на вводе электроэнергии и контролирующего всю сеть в доме.
В доме — несколько. Для крупных коттеджей одного щитка на вводе будет мало. Из-за большой протяженности электропроводки автоматический выключатель на вводе электроэнергии в случае аварии может срабатывать со значительной задержкой либо не срабатывать вовсе.
- 1 из 3
На фото:
Распределительный щиток не обязательно устанавливать «в мрачном подземелье». Современные материалы позволяют вписать электрический шкаф даже в дизайн жилого помещения.
Применяется следующая схема: один общий распределительный щиток на вводе электроэнергии в дом плюс одно или несколько аналогичных устройств на каждом этаже.
Внутри первого электрического шкафа монтируются счетчик, вводный автомат и общее УЗО. В прочих распределительных щитках располагаются автоматические выключатели розеточной сети и сети освещения данного этажа, а также группа УЗО, контролирующих те же участки.
Такая схема позволяет уменьшить расстояние от защитных устройств до электроприборов, а кроме того, в случае возникновения неисправности обесточивается не весь дом, а только один этаж или даже конкретная комната. Также упрощается и поиск причины срабатывания устройства защиты.
В статье использованы изображения abb.com , eaton.com , schneider-electric.com
Комментировать в FB Комментировать в VK
Также в этом разделе
Выключатели света различаются не только по дизайну. Какую модель выбрать, зависит от поставленных задач: например, будет ли он стоять в ванной или в комнате и сколько светильников будет обслуживать.
Котел – основа отопительной системы. Но без дополнительного оборудования он всего лишь простой котел. Какой комплект дополнительного оборудования необходим для полноценной работы котла?
Если обычный радиатор оборудовать автоматикой, он становится практически самостоятельным интеллектуальным устройством. Обогревать жилье по заданному режиму – далеко не единственная его функция.
Не спешите, увидев счет за воду, хвататься за голову и объявлять в доме жесткую экономию. Возможно, вам просто нужен кран нового поколения. Какими новейшими системами и технологиями должен быть оборуд
Где и в каких местах оптимально установить распределительный щиток? Почему важность установки распределительного устройства первостепенна? В статье дана подробная информация касательно установки силовых щитов в конкретных зданиях: в домах, на дачах, в коттеджах.
Распределительный щит — это коробка, внутри которой установлены счетчики электроэнергии и защитные устройства сети.
Важность установки распределительного устройства
Автоматический выключатель зачастую может не справиться со своими задачами. Обычно это происходит в случаях, когда сломавшийся прибор располагается на большом расстоянии (около ста метров) от защитного устройства сети, либо в случае неисправностей самого устройства защитного отключения [далее по тексту — УЗО]. Изоляция проводов может воспламениться в любую секунду, а потому важно максимально быстро попасть к распределительному щитку.
Пока вы расчищаете путь к распределительному щитку, дом попросту может сгореть! — И это не шутки.
Где можно установить распределительный щиток?
– На открытом воздухе.
Щиток должен находиться в отлично проветриваемом помещении. Естественная вентиляция предпочтительнее принудительной. Последняя в случае отключения электроэнергии в доме перестает работать, что может создать определенные проблемы.
Распределительный щиток запрещается устанавливать в пожароопасных местах. А именно: в котельных, в непосредственной близости от резервуаров с газом и в остальных местах, где есть в наличии легковоспламеняющиеся вещества.
– В легком доступе.
Помещение щитовой ни в коем случае не должно быть складом ненужных вещей. Постарайтесь обеспечить свободный доступ к щитку. Иначе вы не сможете оперативно обесточить сеть в случае возникновения аварии.
– На свету.
Если есть возможность, обеспечьте доступ естественного света в помещение, где установлен щиток, чтобы мастер смог устранить неисправности в распределительном устройстве, не прибегая к использованию фонариков.
В доме количество щитков зависит от его площади, а также от сложности разводки электропитания.
Разберем конкретные ситуации
На даче — 1 силовой щит
Для небольших дач, а также для домов, общей площадью не более двухсот квадратных метров достаточно одного распределительного щита, установленного на вводе электроэнергии.
ставляющие электрического щитка — это мощный вводный автомат, который контролирует всю цепь домового электроснабжения, а также счетчик. Имеется и несколько автоматических выключателей, размером поменьше. Обычно один из выключателей контролирует розеточную сеть, а еще один — сеть освещения. Остальные выключатели имеют узкую специализацию, защищая конкретные приборы: стиральные машины, электрические каменки в саунах, электроплиты… Тут размещается и УЗО: одно общее и несколько дополнительных.
В большом доме – должно быть несколько
Для крупных домов и коттеджей одного щитка на вводе будет маловато. Поэтому их должно быть несколько. В таких домах большая протяженность электропроводки, поэтому автоматический выключатель может срабатывать со значительной задержкой. Бывают случаи, что он и вовсе не срабатывает.
Полезно знать: электрические щиты вовсе необязательно устанавливать на отдаленных участках, в «подземелье». Современные материалы позволят лаконично вписать вводно-распределительное устройство в интерьер квартиры.
В доме желательна следующая схема: 1 общий шкаф распределительный на вводе электроэнергии в дом плюс несколько дополнительных распределительных устройств на каждом этаже.
утри первого распределительного шкафа монтируется счетчик, общее УЗО, вводный автомат. В прочих распределительных щитках располагаются автоматические выключатели розеточной сети и сети освещения данного этажа. Присутствует и группа УЗО, контролирующая те же участки. Подобная схема позволяет уменьшить расстояние от электроприборов до защитных устройств. В случае возникновения неисправностей обесточивается не весь дом, а лишь отдельный этаж или только комната. При этом упрощается и поиск причины срабатывания защитного устройства.
Итоги и выводы:
Подводя итоги вышесказанному, отметим, что владельцу непременно нужно знать, где должен быть установлен щиток в квартире/доме/коттедже. И в каком количестве — тоже. Это ценная и полезная информация для обеспечения пожарной безопасности.
Современную электропроводку невозможно себе представить без распределительного щита (или щитка ). В частном доме или гараже без него не обойтись, а при современной электрификации квартир установка распределительного устройства лишней не бывает. Можно развести кабели по розеткам и выключателям и без него, используя одни только распределительные коробки. Но такой метод имеет ряд недостатков .
— при замене розетки напряжение отключается в квартире целиком. При этом жители сидят без света, а розетка меняется при свете фонарика;
— при коротком замыкании, место которого не получается найти сразу, невозможно заставить работать ни один электроприбор до локализации дефекта;
— место дефекта в сети, вызвавшего отключение защитного устройства, локализуется быстрее, так как групповые линии защищены персональными автоматическими выключателями и УЗО.
— подключение некоторых электроприборов (стиральные машины, котлы, электроплиты) выполняется через персональные защитные устройства, для установки которых нужно место.
Выбор электрооборудования щитка
Начать следует с выполнения проекта щитка, с его принципиальной однолинейной схемы. Для этого надо начертить план квартиры , на котором указать расположение:
- розеток;
- осветительных приборов и их выключателей;
- электроприборов с персональным питанием;
- соединительных коробок;
- кабельных линий с разбивкой розеток и линий освещения на группы.
Количество групп выбирается произвольно, но при этом учитывается их предполагаемая нагрузка. Для защиты осветительной электропроводки обычно используют автоматические выключатели на номинальный ток 10 А (иногда – 6 А), для розеточных – не менее 16 А. При предполагаемом превышении нагрузкой группы этих величин она разделяется на две и более. Можно разделить розетки по назначению: для питания компьютеров или обогревательных приборов использовать персональные группы. Иногда розетки каждой комнаты подключаются от персонального автомата.
Для каждой группы подсчитываются предполагаемые токи нагрузки и выбираются коммутационно-защитные устройства. Кроме автоматических выключателей для защиты розеток рекомендуется использовать УЗО на 10 мА или 30 мА, или заменить эти два устройства на дифференциальный автомат.
По сумме нагрузочных токов всего электрооборудования выбирается вводной автоматический выключатель. При необходимости к нему добавляется противопожарное УЗО с дифференциальным током 100 мА и более.
В щитке при необходимости располагают устройства защиты от перенапряжений (реле напряжения и ограничители перенапряжений), фотореле и пускатели для автоматического включения освещения. Но иногда автоматику управления освещением лучше вынести в отдельный щиток и расположить его на улице, так как фотодатчики выпускаются с кабелем для подключения фиксированной длины.
Если в щитке расположен прибор учета , нужно определиться с его моделью. Для выбора корпуса щитка понадобятся габаритные размеры счетчика. Также нужно подсчитать объем , занимаемый в щитке защитно-коммутационной аппаратурой. Для модульных щитков подсчет ведется в количестве модулей, равных ширине однополюсного автоматического выключателя (17 — 18 мм). Трехполюсный выключатель занимает три модуля, для УЗО и прочих устройств (вольтметров, реле напряжения) габаритные размеры определяются из каталога производителя. Количество модулей, занимаемых прибором, в этом случае рассчитывают делением ширины на 17 мм.
Для щитка необходимо выбрать шины N и РЕ для подключения нулевых рабочих и защитных проводников отходящих кабельных линий.
Выбор корпуса распределительного щита
Щитовая продукция классифицируется следующим образом.
| Щитки бытового назначения | ||||
| По конструкции и назначению | По материалу корпуса | По способу установки | По степени защиты | |
| оболочки | Пластиковые | Наружные | Навесные | IP31 |
| Модульные | металлические | встраиваемые | напольные | IP54 |
| Учетные | ||||
| Учетно-распределительные | ||||
Металлические оболочки – это пустые корпуса, в которых можно располагать электрооборудование произвольным образом. Они применяются для изготовления нестандартных конструкций, для прокладки проводов и кабелей внутри них используют перфорированные кабель-каналы.
Модульные корпуса предназначены для установки только стандартного модульного оборудования. В их состав входят DIN-рейки, площадки для установки шин N и РЕ, снаружи все это закрывается пластиковым пластроном или металлической панелью.
Учетные щитки включают в себя площадку для установки электросчетчика, снабженную универсальным креплением, позволяющим установить его либо на винты, либо на DIN-рейку. Предусматривается место для установки одного – двух модульных автоматических выключателей. Корпус щитка может быть опломбирован.
Учетно-распределительные щитки , в отличие от учетных, включают в себя DIN-рейки для установки защитных устройств отходящих линий. Для установки вводного коммутационного аппарата в них выполняется отсек, закрывающийся крышкой, имеющей возможность опломбирования. Модульные автоматы отходящих линий тоже закрываются кожухом, иногда – совместно со счетчиком.
Корпус электрораспределительного щитка кажется такой незначительной деталью, что многие покупают первый попавшийся, даже не пытаясь понять разницу между моделями. В этой статье мы объясним разницу между металлом и пластиком, разными степенями защиты и типами электрических щитков.
Электроустановки потребителей напряжением до 1000 В могут образовывать достаточно сложные схемы, для коммутации и защиты которых устраиваются групповые щитки , содержащие порой по несколько десятков устройств. Это, а также способ монтажа, место установки и эксплуатации, зона ответственности за электрохозяйство на объекте и некоторые другие факторы объясняют такое большое разнообразие корпусов главных распределительных и групповых щитков. В конечном счете, любой из них изготавливается либо из пластика, либо из металла.
Пластиковые корпуса
Выбор между пластиком и металлом — это компромисс между высокой естественной долговечностью и устойчивостью к механическим нагрузкам в процессе эксплуатации. Впрочем, за последние 5-7 лет, благодаря точным вычислениям и новым методам обработки материалов, грань между пластиком и металлом несколько стерлась. По крайней мере, продукция проверенных временем брендов имеет одинаково высокий срок службы, вне зависимости от материала изготовления. В случае же использования низкокачественной турецкой или китайской электротехники при выборе щитка в сырой подвал лучше остановить внимание на пластиковых вариантах.
Есть и более существенные различия: пластиковые щитки не требуют обязательного заземления (хотя имеют группу защитных проводников на колодке), поэтому при укладке двухпроводных схем можно использовать только их. Это, в частности, относится к незаземляемым линиям освещения, цепям управления, специальным структурам с защитой по выравниванию потенциалов и схемам с системой заземления IT. Условно к пластиковым можно отнести также некоторые металлические щитки, имеющие внутреннюю диэлектрическую оболочку (пластиковые фальшстенки, окраска непроводящей эмалью). В большинстве проектов бытового энергоснабжения предпочтение отдается именно пластиковым корпусам модульного типа. Это вполне приемлемо, если не входит во вредную и неуместную привычку.
Щитки из металла
Металлические корпуса имеют ряд особых свойств, главный из которых — высокая прочность. Чем выше класс оборудования по допустимому току, тем большее усилие прилагается при переключении оборудования, не каждый материал это выдерживает. Большинство пластиковых трехфазных боксов выдерживает не более дюжины переключений автоматов D100, при таких нагрузках корпус должен быть из металла. Так что пластиковые щитки не следует наполнять модульным оборудованием номиналом выше 63 А, а возможные характеристики расцепителей для них — B, C, A. Кроме того, не забывайте, что упаковка шлейфа проводов (с 30 см остатком) трехфазного ввода — это не только крайне утомительно. Близкое расположение проводов вызывает наводки, плохую продуваемость и перегрев. С другой стороны, металлические модели от Hager или ABB достаточно просторны и эргономичны, позволяют упаковывать по 15-20 трехпроводных отходящих линий.
Есть и особые случаи, когда корпус щитка обязательно должен быть металлическим. Это относится к распределительным пунктам системы TN-C и коммутационным щитам, на корпусе и дверце которых установлена светосигнальная аппаратура или измерительные приборы. Дверь при наличии на ней навесного электрооборудования должна быть соединена с корпусом гибким шлейфом. Тот, в свою очередь, подключается к изолированной шине PE-проводников. Сборку релейных устройств и схем управления лучше также выполнять в металлических щитках, используя корпус как общий ноль или GND.
Степень пыле- и влагозащиты
Требования к показателю IP — пыле- и влагозащищенности оболочки — для металлических и пластиковых корпусов практически не отличаются. Степень защищенности определяется условиями эксплуатации наиболее чувствительных элементов начинки.
Большинство распространенных пластиковых щитков имеют степень защиты IP43, металлические — IP32 и IP21. Этого вполне достаточно для жилых комнат, но такие идеальные условия встречаются далеко не всегда.
Щитки уличной установки должны иметь IP54 и не ниже, а устанавливаемые без брызгозащитного кожуха (на опорах, мачтах) — IP66.
Если под распределительный пункт отводится изолированное запираемое помещение, значение щитового корпуса сугубо номинально. Часто модульные устройства вообще крепятся к стене открытым навесом на рейку DIN, хотя для удобства их принято упорядочивать в корпуса с минимальной степенью защищенности. Это же относится и для начинки комплектных распределительных устройств в панельных корпусах.
Тип установки
Все корпуса разделяются по двум основным способам установки: накладные и встраиваемые. Последние отличаются наличием отбортовки на лицевой панели, закрывающей технологический стык. Выбор в пользу того или иного способа делается из эстетических соображений и в зависимости от нагрузки кабельной сети.
Встраиваемые щитки есть смысл устанавливать, если количество отходящих линий как минимум вдвое меньше максимального числа модулей для щитка. В ином случае такой шлейф проводов очень трудно провести через боковые стенки. Лучше приобрести щиток со съёмной задней стенкой, который легко установится поверх выходящего из стены пучка проводов, его даже не обязательно упорядочивать.
Размеры и количество модулей
Малогабаритные щитки имеют от двух до двенадцати модулей, но число их обязательно четное. Применяются такие корпуса при устройстве щитов освещения, а также этажных и групповых. В ряде случаев небольшие щитки совмещают в себе функцию распределительных коробок.
Средние щитки — на 16, 18 и 24 модуля — применяются как главные распределительные устройства или этажные щитки. Такие щитки могут иметь до двух ярусов для размещения модулей.
Крупные щитки на 36 и 48 модулей имеют, соответственно, 3 и 4 яруса. Обычно применяются там, где необходимо совместить в одном корпусе всю электрику со слаботочкой, в некоторых моделях для этого предусмотрены внутренние экранирующие перегородки.
Помимо прочего, крупный щит может быть и навесным шкафом — с одной или двумя дверцами и свободным размещением элементов внутри. Обычно так устраивают подъездные стояковые щитки.
Особенности конструкции щитков
Если щиток устанавливается до учетного устройства, его корпус должен иметь ушки для пломбирования шнуром и плотные кабельные вводы. Иначе подводящая линия не будет принята инспектором энергосбыта.
Для упорядочивания кабелей на боковых стенках часто имеются отверстия для монтажа накладных скоб, поддерживающих шлейф проводов. Подобные приспособления для закрепления кабеля могут также располагаться между рядами, что очень удобно при монтаже.
Еще одна важная деталь — зазор между рейкой и задней стенкой корпуса. Он должен составлять 2-3 толщины провода, из которого выполнены соединительные перемычки.
К покупке распределительного электрощита для своего дома, квартиры, дачи, гаража или офиса, необходимо подойти ответственно.
Мы расскажем про основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при покупке.
К покупке надо переходить только после составления проекта электроснабжения всех потребителей, которые будут подключаться к нашему будущему щиту. Как выглядят примерные схемы смотрим .
Схема электроснабжения нужна для того, что бы была возможность прикинуть сколько , и и так далее будет установлено в электрощите. Из этого Мы будем исходить какого размера нам понадобится щиток, при большом количестве отходящих групп может не хватить да же одного ряда на DIN-рейке (рисунок № 3 внизу) и придется брать двухрядный (рисунки номер 1 и 4 внизу).
Современный распределительный щит выпускается в модульном исполнении, которое означает что все устанавливаемые устройства в щите имеют кратный по ширине 18 мм размер, т. е. 18 мм.- это размер одного модуля. Автоматический выключатель имеет ширину одного модуля, а УЗО или Диф-автомат- ширину двух модулей.
Всегда берите с запасом , что бы остались после сборки щита свободные места, которые закрываются заглушками. Это необходимо для того, что бы в будущем при возникновении потребности были места для добавления дополнительного автомата или замены его на Диф. Со слишком большим запасом не рекомендуем брать из-за бессмысленного увеличения размер щитка, что увеличивает размеры занимаемого им места и увеличивает размеры для трудоемкого выбивания ниши под установку для встраиваемого типа.
Стандартные корпуса щитов выпускаются в Республике Беларусь для размещения в них 6, 9, 12, 18, 24 и более кратного числа модулей.
Второе , на что стоит обратить внимание- это какого типа щит нам нужен. Выпускаются накладные (на рисунках под номерами 1, 2 и 4) распределительные щитки для наружной (проложенной открыто по стенам и потолкам) электропроводки, а для скрытой (проложенной внутри стен и потолков)- встраиваемые , изображен на рисунке под номером 3.
Третье , на что стоит обратить внимание- это если в щите будет устанавливаться счетчик электроэнергии, то необходимо покупать только шиток со специальным местом для его установки (смотрите на рисунке по номером 2).
Четвертое , что не менее важно- это материал корпуса: пластик или металл. Предпочтительно выбирать с пластмассовым, не проводящим ток, корпусом, который не требует своего заземления и не подвергается коррозии.
Пятое , не менее важен производитель. В Беларуси выпускаются только металлические корпуса для электрощитов (рисунок 1, 2 и 3) не очень высокого качества и красивого внешнего вида. Такого щита будет достаточно для дачи или гаража. А вот для офиса, дома или квартиры, если он располагается на видном месте, лучше выбрать немецкого или другого Европейского производителя, выпускающего внешне эстетичные, изящные корпуса из пластика. Пример такого щита изображен на рисунке под номером 4.
Бывает иногда, что требуется установить на входе всего 1 (до 3) автомат для этой цели лучше приобрести компактный пластиковый бокс соответствующего размера.
Источник: electricschool.ru
В настоящее время электрощитовое оборудование – это огромный ассортимент типоразмеров, широкий диапазон применения, от щитов универсального назначения до узкоспециализированных, призванных решить конкретную задачу серий щитов. Электрошкафы (щиты) предназначены для установки в них модульного и силового оборудования, для изготовления щитов управления и щитов автоматизации технологических процессов, для ввода электроэнергии , установки в них средств учета энергопотребления. В качестве модульного оборудования используются: автоматические выключатели, устройства защитного отключения, диф. автоматы, контакторы и прочее низковольтное коммутационное оборудование.
Различают щиты и шкафы по:
- материалу изготовления-металические или пластиковые;
- методу установки – навесные, встраиваемые, напольные;
- степени защиты от пыли и влаги – герметичные (IP54, IP65) , негерметичные (IP20, IP40);
- функциональному назначению – 1) распределительные (для установки модульного распределительного оборудования), 2) учетно-распределительные – для установки счетчиков и модульного оборудования, 3) щиты универсальной компоновки с монтажной панелью – для установки любого нестандартного оборудования, 4) корпуса вводно распределительные (ВРУ) – для силового оборудования ввода и распределения электроэнергии; 5) корпуса щитов этажных.
- по количеству модулей -1 модуль – это 18мм или любой современный однополюсной автоматический выключатель;
- по типоразмеру – в миллиметрах (ШммхВммхГмм).
Интернет-магазин ABC-Energy предлагает Вам купить щиты электрические ,пустые корпуса шкафов типа ВРУ, ЩО 70, корпуса щитов этажных, так и сборное щитовое оборудование с комплектующими от известных российских и европейских производителей электротехнического оборудования, таких, как Sсhneider Electric, Legrand, ABB, IEK, EKF, CHINT и многие другие. Так же в нашем интернет-магазине существует возможность заказать металлические щиты и шкафы не стандартных размеров и с учетов всех пожеланий заказщика. Щиты, шкафы и боксы используются для электромонтажа в производственных, жилых, торговых и офисных помещениях.
Источник: abc-energy.ru
Виды электрических щитов
Современная промышленность производит два вида распределительных щитов: щитки встраиваемые и щитки навесные.
Щит навесной
Если по проекту распределительный щит должен быть установлен непосредственно на стену, то используют навесной вариант. Для его крепления используют дюбель-гвозди, шурупы или любой подходящий для этой цели крепеж. Все зависит от того, из какого материала изготовлена стена.
Навесной щит без проблем можно установить своими руками, так как процесс его монтажа намного проще, чем у щита встраиваемого. Распределительный щит такого типа используют тогда, когда электропроводка устраивается открыто. Такой тип щита довольно часто называют наружным.
Встраиваемый щит
Распределительный щит встраиваемого типа установить своими руками намного сложнее. Ведь собрать его требуется в специальной нише, которую изготавливают внутри несущей стены. Для крепления такого щита крепежи практически не используют, монтируют его при помощи гипсового раствора. Используют такой тип распределительного щита тогда, когда проводка в помещении выполняется скрыто. Также щит такого типа называют внутренним.
Корпус электрического распределительного щитка
Сегодня корпуса щитов изготавливают из металла или ПВХ. Электрощит с корпусом из металла является более жестким и поэтому прочным. Но и масса его намного больше, чем пластикового. Если предстоит устанавливать щит снаружи, то лучше приобретать именно металлический. Также такой щиток используют, когда требуется внутри собрать большое количество модулей. Металлические щиты производятся различных габаритов и комплектации:
- цельнометаллические;
- разборные;
- в каркасном исполнении.
Если щиток будет устанавливаться в нише, то вполне подойдет и пластиковый. Весит он намного меньше металлического, да и выглядит он намного эстетичней. Однако следует помнить о том, что прочность пластикового корпуса хуже, чем у металлического. И со временем пластик становится очень хрупким.
Размер электрического щитка
При выборе размера щита следует ориентироваться на количество устройств, которые планируется в него установить. В наши дни щитки производят в модульном исполнении. То есть все приборы, устанавливаемые внутрь щита, имеют размеры, которые кратны 18 мм. То есть в стандартный корпус можно поместить кратное количество модулей: 6, 9, 12, 18, 24, 36 и т.д.
Например, прибор для учета электроэнергии (счетчик) занимает столько места, сколько потребуется для установки 8 автоматов. Поэтому для установки счетчика потребуется щиток на 8 модулей. Поэтому, чтобы правильно определить размер бокса, необходимо знать:
- какого размера счетчик планируется установить;
- какое количество автоматов будет установлено;
- какие другие устройства придется установить внутрь, и какими будут их размеры.
То есть, на какое количество модулей вам потребуется распределительный щиток.
Помните, что от качества выполненных работ будет зависеть стабильность электроснабжения вашей квартиры. Да и о безопасности следует помнить. Лучше позвать специалиста. Максимум, что можно в таком случае сделать своими руками – закрепить на стене наружный распределительный щиток.
Комплектация электрощита
При выборе для своей квартиры электрического щита следует учесть количество точек потребления энергии, установленных в квартире. Чем больше площадь помещения, тем больше в ней будет установлено точек потребления электричества.
Тем большее количество потребуется установить устройств защиты, коммутационных приборов, устройств учета и контроля. Также нелишним будет подумать и о резервных мощностях, если вдруг по какой – либо причине потребуется увеличить потребление электроэнергии.
В стандартный комплект распределительного щитка на 12 модулей входят:
- рейка DIN – специальная крепежная планка, на которой закрепляются приборы внутри бокса. Для закрепления используются специальные крепежные защелки. Изготавливают рейку из металла. Она имеет форму пластины и жестко фиксируется на корпусе распределительного щитка. Если возникает потребность при монтаже устройств изменить длину рейки, то ненужные секции просто отпиливают ножовкой по металлу;
- автоматы. Устройства, которые защищают систему электропитания от короткого замыкания и перегрузки. Количество автоматов зависит от планируемой нагрузки на сеть;
- шина распределительная №1. Такую шину используют в распределительном щите для подсоединения нулевых выходов;
- шина распределительная №2. Используется для подключения заземления;
- проводка соединительная. В состав такой проводки входят удлинители, переходники и прочие шнуры. Сечение такой проводки выбирают в зависимости от потребностей и требований безопасности;
- прибор для учета электрической энергии (счетчик).
Подключаем электрощит своими руками
После того, как распределительный щиток на 12 модулей установлен на место, в него собирают все необходимые приборы и выполняют подключение кабеля. Для того чтобы существенно ускорить подсоединение щитка, все питающие провода следует подписать.
Концы проводов освобождают от изоляции. В бокс устанавливают рейку DIN, на которую затем крепят автоматы. Собирают автоматы в определенном порядке: первым устанавливают автомат ввода. Он монтируется с правой стороны. Затем устанавливается автомат УЗО, а уже затем в произвольном порядке остальные автоматы защиты.
Следующий этап сборки электрического щита – установка нулевой планки и подключение к ней концов нулевых проводов. Затем к верхним клеммам автомат подключают питающие провода. Также в распределительные щитки устанавливают УЗО. Так называется автомат дифференциации, к которому подключают проводку из помещений с высокой влажностью (электрический бойлер, стиральная машинка и пр).
Последним подсоединяют питающий кабель. Силовой кабель имеет 3 жилы, каждая из которых имеет изоляцию соответствующего цвета в зависимости от назначения провода:
- L (изоляция красного цвета) – сетевая фаза;
- N (изоляция синего цвета) – нулевой провод;
- РЕ (изоляция желто-зеленого цвета) – защитный провод.
Установка электрического щитка в гараже
В принципе, распределительный щит, который можно установить в гараже, мало чем отличается от щитка, устанавливаемого в квартире. Обычно его размер рассчитан на 12 модулей. Но некоторые тонкости имеются:
- на гараже устанавливают щит только накладного типа;
- если в дальнейшем в гараже при ремонте автомобиля планируется выполнять сварочные работы, то в щит устанавливают счетчик с токовой обмоткой и автомат, который рассчитан на силу тока в 50 Ампер;
- если в электрощите монтируют розетки, то они в обязательном порядке заземляются;
- дополнительно в щит устанавливают зарядное устройство, при помощи которого заряжают аккумуляторную батарею;
- чтобы эксплуатацию оборудования сделать безопасной, следует установить тумблеры SA 1-4 (при высоком напряжении) или тумблеры SA 5-7 (при напряжении низком);
- для обратного напряжения устанавливают диоды VD 1-4;
- если используется трехфазный ток, то обязательно устанавливают рубильник.
Такой распределительный электрощит позволяет все приборы надежно защитить от механических повреждений и воздействия окружающей среды. А также дает возможность пользоваться всеми нужными электроприборами с соблюдением всех требований техники безопасности.
Источник: infoelectrik.ru
Проектирование электрических щитов не обходится без выбора габаритных размеров щита. Выбору габаритных размеров следует уделять особое внимание, поскольку неправильный выбор может повлечь очень серьезные последствия во время монтажа электрооборудования.
Практически на все электрические щиты я составляю опросные листы. На мой взгляд, здесь и проектировщик экономит время, и заказчику (подрядчику) нагляднее компоновка.
В каждом опросном листе необходимо указать габаритные размеры щита. Даже если вы не делаете опросный лист, то все ровно нужно подбирать оболочку определенных габаритов для установки электротехнических аппаратов.
Выбор габаритных размеров щита для установки модульных аппаратов.
В данном случае все достаточно просто. Считаем количество модулей и подбираем щит. Производители модульных щитов указывают количество модулей монтируемых в конкретный щит. Всегда следует предусматривать резервные места для возможной установки дополнительных аппаратов. Обычно я закладываю 5-10%. Следует также помнить, что шины могут также устанавливаться на DIN-рейку, соответственно общее количество модулей увеличится. При установке на DIN-рейку контакторов и других подобных устройств следует обращать внимание на глубину щита. Как правило, модульные щиты имеют глубину 120 мм и контактор с тепловым реле может просто-напросто не поместиться в такой шкаф.
Выбор габаритных размеров щита учета.
В отличие от предыдущего случая здесь нужно проверить габаритные размеры нашего счетчика и габаритные размеры в щите под установку счетчика, т.к. счетчики могут устанавливаться на монтажную панель либо на DIN-рейку и имеют разные габаритные размеры.
Выбор габаритных размеров нестандартного щита.
Если в щит необходимо установить различные аппараты: модульные аппараты, силовые автоматы, контакторы, реле и т.п., то я в качестве оболочки выбираю щит с монтажной панелью. У многих производителей имеются подобные щиты. Такие щиты имеют глубину от 150мм. В каталоге кроме как габаритных размеров щита и размера монтажной панели мы ничего не найдем, в отличие от модульных щитов. В таких случаях я поступаю следующим образом. Считаю количество модулей всех аппаратов, а затем смотрю габариты модульного щита. На основании габаритов модульного щита подбираю щит с монтажной панелью с габаритами больше. Иногда на опросном листе рисую компоновку всех электротехнических аппаратов, но это занимает время, зато невозможно ошибиться с габаритными размерами щита. Также следует обращать внимание на сечения подключаемых кабелей. Если в модульных щитах сечения кабелей не превышают 35мм2, то здесь кабели зачастую бывают и больших сечений. Чем больше кабель – тем больше радиус изгиба кабеля, соответственно нужно больше пространства для укладки кабелей в щите.
На что вы ориентируетесь при выборе габаритных размеров щита?
Источник: 220blog.ru
Что должно быть в щитке
И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.
О том, как подключить электричество от столба к дому, читайте тут.
В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.
При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.
Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.
Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.
Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.
При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.
Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.
Схема на несколько групп
Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.
Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.
В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.
Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.
Виды и размеры электрощитков
Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.
Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.
Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.
При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.
Установка и подключение элементов
Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.
Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).
Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.
В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.
Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.
В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.
О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.
При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.
Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.
После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.
Есть два способа сделать перемычки:
- Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
- Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.
Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.
К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.
Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток
В электрическом щитке используют три типа устройств:
- Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
- УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
- Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.
Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.
Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.
Автоматы защиты
Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.
Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.
Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.
Виды и типы УЗО
УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.
Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.
Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.
Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:
- тип AC — переменный синусоидальный ток;
- тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
- тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.
Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.
Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.
По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.
Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:
- S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
- J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.
Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.
Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.
Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.
Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.
Источник: stroychik.ru