Установка проводки в квартире

Монтаж электропроводки в квартире довольно масштабное мероприятие, требующее соответствующего подхода, поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не предпринимать попытки сделать эту работу своими руками. Тем, кто решился на столь серьезный шаг, мы постараемся существенно облегчить задачу, подробно описав все этапы. К сожалению, в рамках одной статьи проблематично изложить все необходимое без ущерба для восприятия, но недостающую информацию можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Основные этапы

Данный вид монтажных работ принято осуществлять в три этапа:

1. Подготовительный этап. Он включает в себя:

• выбор типа проводки;
• составление рабочей схемы;
• разметка.
• расчеты для выбора оборудования и кабеля;
• закупку всего необходимого.

2. Монтаж. Это наиболее трудоемкий этап работ, занимающий большую часть времени. В него входит:

• подготовка трасс (штробление стен или монтаж короба);
• создание посадочных мест под электроточки;
• установка распределительных коробок и укладка кабеля;
• установка щита (если она не производилась ранее).

3. Завершающий этап, в который входит:

• установка и подключение электроточек (розеток, выключателей, осветительных приборов и т.д.);
• сборка распределительного щита и подключение к нему внутренних линий;
• подключение к вводу;
• поочередная проверка всех внутренних линий.

Теперь подробно по каждому разделу.

Подготовительный этап

Самая ответственная часть данного этапа – планирование. В первую очередь следует определиться с типом проводки. То есть выбрать, какая она будет, внутренняя или внешняя. Первый вариант более трудоемкий, и практически не подлежит переконфигурации без капитального ремонта (проводится до отделочных работ), но зато смотрится более эстетично. При втором варианте все значительно проще, он может выполняться и без капремонта. Проводку можно переконфигурировать в определенных пределах, например, проложить дополнительную линию или переместить (добавить) розетки.

Как показывает практика, внешняя проводка в квартирах не пользуется популярностью, на то есть несколько причин: во-первых, жилое помещение начинает напоминать офис, во-вторых короб является отличным пылесборником. Помимо этого такая проводка косвенно указывает на перманентный ремонт, что снижает стоимость квартиры при продаже. Как бы то ни было, такой вариант имеет право на существование и в некоторых случаях является безальтернативным, но поскольку в основном применяется скрытый тип проводки, именно ему мы уделим основное внимание.

Составляем план-схему

Сделав выбор, переходим к составлению схемы. Делать это необходимо по следующим причинам:

• схема позволит определить количество необходимого оборудования и рассчитать примерный метраж кабеля, учитывая стоимость последнего приобрести, например, лишние 50 метров медного провода будет не только накладно, но и обидно;
• процесс монтажа займет немало времени, и можно просто забыть или не учесть некоторые моменты, а после отделочных работ внести коррективы будет уже невозможно
• процесс планирования позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант для трасс кабеля и мест электроточек.

Начать необходимо с составления точного плана со всеми помещениями, если не хотите упражняться с рулеткой, за основу можно взять чертеж с технического паспорта квартиры. Далее, делаем с чертежа ксерокопию, как вариант, сканируем или перерисовываем. Поскольку схему делаем для себя, требований ГОСТа можно не придерживаться. Места под электроточки указываются приблизительно.

Выбираем оптимальное место для осветительных приборов и определяемся с их количеством. Определившись, указываем эти места на схеме. Таким же образом поступаем и с выключателями. Далее рисуем на схеме трассы линий освещения и распределительные коробки.

Делать одну линию на все освещение нежелательно, поскольку в случае аварийной ситуации можно остаться в темноте. Также не целесообразно сильно увлекаться зонированием, ведя отдельную трассу в каждое помещение. Это увеличивает расход кабеля, требует большего количества автоматических выключателей, то есть, ведет к удорожанию проекта.

В представленном выше плане сделано две зоны, в одну вошли две комнаты и коридор, во вторую туалет, ванная комната и кухня. В идеале спланировать освещение нужно таким образом, чтобы при выходе из строя любой из линий, электрощит всегда оставался освещенным.

Теперь переходим к силовой части. Выбираем места под электроточки (в данном случае это розетки) и рисуем трассы, при необходимости добавляем распределительные коробки. Делать это все следует с учетом будущей планировки, чтобы не оказалось «замороженных» (невостребованных) розеток, например, закрытых мебелью. Обратный вариант, при котором будет не хватать электроточек, также нежелателен (провода удлинителей не самое лучшее украшение помещения).

Здесь необходимо сделать несколько пояснений. В представленной на рисунке 4 схеме, задействовано четыре отдельные линии на розетки. Сделано это для того, чтобы при срабатывании защиты на одной из линий, осталось обесточено только одно помещение. Собственно количество зон можно сократить вдвое, объединив в одну цепь комнаты и коридор. Что касается кухни, то на нее рекомендуется делать отдельную линию.

Теперь осталось только нанести на план отдельные трассы под кухонную плиту и бойлер.

Разметка, расчеты и закупка

Закончив с планом-схемой, вооружаемся карандашом, линейкой с уровнем и монтажным (отбивочным) шнуром, приступаем к разметке. Начинаем с указания точных мест расположения электроточек.

Здесь необходимо сделать отступление и рассказать об основных нормах и правилах:

1. Розетки в жилых помещениях рекомендуется устанавливать на расстоянии 30 см от пола. Исключением является ванная комната и кухня. В первом случае, выбирается место примерно на 50 см выше уровня умывальника и ванны (при этом максимально удаленное от них). Во втором, уровень розеток выбирается в зависимости от особенностей кухонного гарнитура и расположения оборудования.
2. Выключатели рационально располагать на расстоянии 90 см от пола, рядом с входом в помещение.
3. Трасса проводки, а также электроточки не должны располагаться близко к источникам тепла (батареи, электроплита и т.д.), минимальное расстояние до них – 50 см.
4. Трассы в стенах должны быть проложены параллельно или перпендикулярно полу.
5. От окон, необходимо делать отступ не менее 10 см, от потолка – 15 см.

Если планируется устанавливать подвесной потолок, то основную разводку можно сделать над ним, это существенно упрощает задачу, но создает проблему с доступом к распределительным коробкам.

Можно пустить разводку и по полу, но в этом случае потребуется увеличить толщину стяжки. В многоквартирных домах такой вариант практически не применяется.

Расчеты, выбор оборудования и закупка

Закончив с разметкой, производим расчеты для выбора сечения кабеля и характеристик защитного оборудования (автоматические выключатели, УЗО или дифавтоматы). Всю необходимую информацию для решения этой задачи можно найти на нашем сайте. Там же указаны рекомендации к оборудованию.

Поскольку правила монтажа скрытой проводки требуют обеспечения ее сменяемости, кабель в штробах должен быть уложен в трубы или гофру из негорючего материала, поэтому не забываем их добавить в смету.

Далее делаем смету по оборудованию и кабелю. Метраж последнего просчитываем по трассам, количество розеток, выключателей и распределительных коробок считаем по составленной схеме. Количество защитных автоматов соответствует числу линий, на отдельные трассы (бойлер, кухонная электроплита) обязательно устанавливаем УЗО. Помимо этого учитываем вводной автомат и противопожарное УЗО, если требуется, добавляем еще электросчетчик.

С закупкой все просто, берем, где дешевле, при этом не забываем интересоваться наличием необходимых сертификатов на оборудование.

Монтаж

Самое сложное в организации скрытой проводки – штробирование трасс, особенно в панельных домах. Этот процесс трудоемкий и пыльный. Несколько облегчить себе задачу можно воспользовавшись для этой цели спецоборудованием, а именно штроборезом.

Помимо этого нам понадобится перфоратор, специальная насадка под штробление и плоская насадка-зубило, сверла и коронки по бетону.

Начинать рекомендуется с подготовки посадочных мест под розетки, выключатели и разводные коробки. Действовать проще по следующему алгоритму:

• устанавливаем на перфоратор коронку соответствующего диаметра;
• делаем надпиливание глубиной 5 мм;
• меняем коронку на сверло;
• делаем отверстия по борозде, глубиной немного больше подстаканника;
• меняем сверло на коронку и работаем ей;
• вставляем насадку-зубило и выбиваем бетон.

Подготовив посадочные места, приступаем к штроблению, то есть, делаем канавки в стене несколько шире внешнего диаметра гофры или трубы примерно на 20-25 мм.

Производим монтаж кабеля (не забываем помещать его в гофру или трубы). «Прихватить» кабель в штробе проще всего при помощи густого гипсового раствора.

На этом же этапе производится установка распределительного щита, если он не был установлен ранее.

Советуем маркировать кабеля, по крайней мере, в распределительном щите, чтобы не возникло путаницы.

На этом второй этап закончен, можно приступать к отделочным работам.

www.asutpp.ru

Правила и советы от профессионалов

Задача по монтажу электропроводки может возникнуть, когда проводится капитальный ремонт жилья, или семья переезжает в новую квартиру, а новостройка далеко не всегда оборудована надежной проводкой, рассчитанной на серьезные нагрузки.

Хорошо если все электротехнические работы будет выполнять квалифицированный специалист, но это достаточно «дорогое удовольствие», и оно не всегда по карману хозяевам, поскольку цены на такие услуги «кусаются». В таком случае вполне возможно произвести монтаж самостоятельно. Нужно лишь быть внимательным, аккуратным и следовать всем правилам и нормам работы с электроприборами. Владение такой информацией (плюс навыки работы с инструментом) позволит своими силами сделать все необходимое, не прибегая к помощи электрика.

Прежде чем приступать к работам по самостоятельному монтажу домашней проводки, следует усвоить основные принципы и нормы работы с электрическими сетями. А также запомнить советы от опытных специалистов-электриков.

При монтаже нужно помнить о следующем:

• Все открытые элементы электрооборудования, такие как электросчетчик, розетка, выключатель и прочие необходимо размещать на такой высоте, чтобы они были легкодоступны для использования, но труднодоступны детям младшего возраста;
• Считается обязательным расположение розеток у каждой двери помещений на расстоянии около 150 см от них;
• При проектировании расположения точек запитывания электроприборов (розеток) следует считать, что на каждых 5-6 кв. метров нужна одна розетка. Однако даже в маленькой городской кухоньке, независимо от ее площади, необходимо установить не меньше трех точек подключения;
• По правилам техники безопасности розетка не может быть установлена в сантехнических помещениях (ванной, туалете, душевой).

Важно! При необходимости иметь точку подключения электроприборов в сантехнических помещениях следует приобретать специальные накладные розетки с гидроизолирующей подложкой и защитой клемм от попадания влаги. Это предотвратит возможность возникновения коротких замыканий или поражения людей током.

• Если в ванных или туалетных комнатах произведена установка специальных розеток, то они должны быть заземлены;
• Для группы подключения сантехнических помещений центральный распределительный щиток жилища должен быть обязательно оснащен устройством защитного отключения (УЗО) — это приспособление аварийно разомкнет цепь в случае, когда человек случайно коснется токоведущей поверхности, и этим защитит его от поражения электрическим током;
• Свет во «влажных» помещениях подводится с использованием понижающего трансформатора с напряжением на выходе 12-40 В (предпочтительно использовать 12, 24 или 36 В, так как лампы такого рабочего напряжения выпускаются промышленностью);
• Следует по возможности избегать установки розеток поблизости кухонных плит (газовых или электрических), отопительных приборов, возле оконных и балконных проемов;
• Монтирование кабелей электропроводки следует начинать с составления подробной и точной схемы, особенно тщательно соответствие реальным размерам нужно проверять при проектировании скрытого типа проводки (когда кабель скрыт внутри стен или перекрытий) — без этого могут оказаться очень сложными любое обслуживание или ремонт в дальнейшей эксплуатации сети. Даже забить простой гвоздь в стену нельзя будет без опасений повредить идущий там кабель;

• Прокладка кабелей проводится только по горизонтальным или вертикальным осям — расположение проводов по диагонали или криволинейно абсолютно недопустимо;
• Магистральный электрический провод может быть проведен горизонтально вдоль потолка или пола, но не вплотную, а с отступом минимум в 15-20 см;
• При прокладке проводов поблизости от водяной или газовой магистрали следует отступать от них минимум на 0,4 метра и использовать дополнительную твердую изолирующую оплетку (например, пропустить кабель через отрезок полимерной или металлической трубки, залив отвор в стене асбестовым раствором);
• Категорически не допускается укладывать провода плотным «пучком», не отделяя их пространственно друг от друга;
• Вся электропроводка должна быть оборудована системой надежного заземления и системой контроля перегрузки сети (предохранители, автоматы).

Типы проводки и правила их монтажа

В электротехнике существует всего три метода, которыми может быть проведена электропроводка в квартире. Каждый из них обладает своими положительными и отрицательными свойствами, областью применения и правилами проведения работ. Поэтому необходимо знать о них более подробно.

Открытый метод монтажа

В качестве временной меры часто используется открытая проводка, когда требуется ее замена, и старый вариант находится в аварийном состоянии — использовать его попросту опасно. Такая проводка только временно обеспечивает жилье электрикой, пока не будет смонтирована постоянная. «Времянка» зачастую выглядит весьма причудливо, представляя собой открыто тянущиеся бессистемно провода и беспорядочно расположенные розетки-переноски.

Важно! Даже если открытая схема электропроводки в квартире выполняется как временная мера, следует соблюдать максимум мер техники безопасности и правил обращения с электрическими приборами. Любые электромонтажные работы в квартире всегда должны производиться с соблюдением таких норм, неважно — насколько «временными» они являются.

Однако открытый метод прокладки проводов может быть выполнен не только как временный, но и как основной, постоянный. Помещение, оборудованное таким типом проводки, может быть не менее эстетичным и функциональным, чем при скрытом способе. Необходимо лишь соблюдать определенные правила и делать все предельно аккуратно.

Порядок монтажа открытой проводки:

1. Начинать нужно с подбора правильного вида кабеля — для данного способа монтажа максимально подходит одножильный, жесткий, плоский, открытый кабель (типы ПРВ, ШВВП, ВВГ, ППВ) со специальным изолирующим покрытием;
2. Составляется схема проводки, и по этой схеме производится разметка;
3. Для удобной прокладки провода по поверхности стены, обычно вдоль «трассы» забиваются гвозди, и провод приклеивается к поверхности строительным клеем, жидкими гвоздями или попросту алебастровым раствором;
4. Для ответвления от проводов такого типа следует произвести надрез пластиковой изоляции сбоку, очистить металлический проводник, присоединить и обжать плоскогубцами место стыка двух проводов. Место соединения желательно скрепить сваркой, но при ее отсутствии хорошо подойдут специальные клеммные боксы (могут быть пружинного или винтового типа);
5. После прокладки проводов производится монтаж распределительных коробок, устанавливаются розетки и выключатели.

Важно! Очень удобным при наружном методе является использование появившихся не так давно специальных коробов для проводки. Можно также упростить себе задачу, пряча провода в полый ПВХ-кабель или трубку с тонкими стенками.

Скрытая методика монтирования

Такой способ наиболее распространен и безопасен, благодаря своей невидимости — не портит эстетику помещения, но требует больших трудозатрат при выполнении работ.

Провода, как правило, используемые при данном методе, заключены в особую изолирующую оболочку, стойкую к возгоранию, что обеспечивает высокий уровень пожаробезопасности здания. Они также при нагревании не выделяют токсичных веществ, что делает дом безопасным для жильцов.

Основным минусом такой схемы выступает одно из ее же положительных качеств — она скрыта от глаз и полностью невидима. Поэтому в случае необходимости проведения ремонтных работ (например, нужно найти или заменить поврежденный участок провода) возникают трудности в обнаружении самого провода. В случае, если при прокладке кабелей была составлена точная, четкая схема, подобная проблема решается сама собой — расположение каждого провода строго отмечено на плане.

Порядок работы при монтаже скрытой проводки:

1. После того как было определено расположение каждого кабеля, и составлен полный подробный план-схема, следует сделать разметку «каналов», в которые будут уложены провода;
2. По произведенной разметке в стене прорезается или выбивается желоб под кабель достаточной глубины (обычно достаточно 5 см). Сделать это можно несколькими простыми способами. Проще всего — штроборезом, но также несложно вырезать нужную борозду шлифмашиной или болгаркой, выбить зубилом;
3. В штробы укладывается провод, который через некоторые промежутки фиксируется с помощью монтажных кабельных скобок (их можно купить в электромагазине);
4. В местах пересечения и ветвления устанавливаются распределительные коробки;
5. Тщательно зачищенные концы проводов обжимаются плоскогубцами или пассатижами, после чего надежно скрепляются сваркой или высокотемпературным паяльником. Можно вместо этого скреплять концы проводов с помощью клеммных боксов или отдельных зажимных блочков;
6. На предназначенные для них места устанавливаются короба выключателей и розеток;
7. Все прорезанные под проводку в стене каналы замазываются алебастровой смесью и штукатурятся;
8. Устанавливаются розетки и выключатели.

В случае, если стены в помещении из гипсокартонного листа, проводку прокладывать желательно до окончания обшивки стен. Однако если объект уже полностью построен, и выполнена отделка гипсокартоном, достаточно просто протянуть провода вдоль пола или потолка — необходимо лишь просверлить некоторое количество отверстий «по пути» кабеля, чтобы можно было его протянуть (гипсокартон никогда не монтируется вплотную к стене, всегда есть достаточный зазор, в котором может быть проложен кабель).

Проводка комбинированного типа

В некоторых случаях оптимальным будет использование совмещенной схемы, когда частично используется скрытая, а частично — открытая проводка. Это может быть обусловлено многими причинами — например, в монолитном бетонном доме-новострое требуется сделать дополнительные отводы, установить розетки, перенести выключатели.

Своими силами резать бетон и проводить прочие мероприятия по скрытой прокладке кабелей у хозяина рука не поднимается, а заказывать бригаду специалистов — слишком дорого. Или здание может иметь стены из различного материала (несущие бетонные и кирпичные перегородки). В такой ситуации используется комбинированный тип размещения, то есть скрытая проводка в отдельных местах сочетается с открытой.

Это возможно и зачастую оправданно, но следует следовать правилам и рекомендациям, относящимся к обоим используемым методикам.

superprovodka.ru

Скрытый и открытый монтаж проводки в квартире

Проводка может быть открытая и скрытая. Последняя удобнее, т. к. все провода спрятаны и не портят внешний вид комнат. Именно поэтому она используется в большинстве квартир. И делается она в момент постройки здания – провод укладывают в специальный защитный «рукав» под гипсокартон, а потом поверхность оштукатуривается.

Если вы купили квартиру в новостройке, и проводки там нет совсем или она открытая, а вы хотите сделать скрытую, то нужно сначала сделать углубления в стене глубиной около 2 сантиметров, уложить в него провод и подключить к потребителю энергии. Однако нельзя укладывать короткие провода по диагонали для того, чтобы не пришлось использовать длинные – это запрещено техникой безопасности! Единственный правильный вариант – вертикальные и горизонтальные провода.

Идеально будет проложить провода в специальных защитных рукавах, как это делается при строительстве большинства домов – но это сильно увеличит стоимость работ. Защитные рукава стоят дорого, но зато позволяют произвести замену провода без нарушения штукатурки. Провод можно просто вытянуть из рукава, починить или заменить, а потом вернуть на место. Кроме того, защитный рукав не даст проводу повредиться раньше времени.

Входной провод должен быть сечением не менее 6 квадратных миллиметров. Обычно он делается медным, но иногда встречаются и алюминиевые. Медные намного лучше, т. к. их сопротивление в полтора раза меньше сопротивления алюминиевых.

---

---

Провода, которые подают напряжение на потребители энергии, могут быть тоньше, и тоже будет лучше, если они будут медными. Также желательно, если провод будет одножильным в ПВХ-изоляции – он окислится заметно медленнее, чем в случае с многожильным проводом.

Специальные розеточные коробки должны быть установлены в углубление в стене – они не должны выпирать, иначе это доставит множество хлопот при установке самой розетки. Коробки крепятся с помощью алебастра, который можно найти в строительных магазинах.

---

---

Электропроводка в квартире: автоматика для ее защиты

В распределительном щите обязательно должно находиться УЗО – устройство защитного отключения. Она защитит провода от перегрева в случае значительного повышения силы тока. Сейчас в щит устанавливаются несколько УЗО – это повышает стоимость монтажа проводов, но делает электропроводку в доме более надёжной. Также такое решение помогает быстрее и легче устранять возможные неисправности проводов – без отключения электричества во всём доме, достаточно лишь отключить ток на неисправной линии.

Электропроводка для электрооборудования

Каждая комната в квартире должна быть оборудована верхним освещением (таковы санитарные нормы), к которому может присоединяться местное освещение – торшер, настольная лампа и т. д.

Кроме того, в каждой комнате должна быть по крайней мере одна розетка, для компьютера можно или предусмотреть около пяти розеток на стене или сделать всего одну, но в дополнение к ней купить источник бесперебойного питания с несколькими розетками – второй способ дороже, но он поможет не потерять данные на компьютере в случае резкого отключения электричества. А в кухне в наши дни есть множество приборов, которые также требуют электрического питания, поэтому важно предусмотреть для них достаточное количество розеток.

Выключатели в любой комнате надо располагать недалеко от двери, на уровне примерно вашего роста, но таким образом, чтобы при открытии двери доступ к выключателю был свободным. Самые качественные выключатели и розетки – на керамической основе с медными контактами. К контактам должен быть присоединён кабель, тоже сделанный из меди, под маркой ВВГнг. Такой кабель имеет специальную изоляцию, которая препятствует его возгоранию. Толщина его около 2,5мм, у него есть три жилы – фаза, ноль и заземление.

Геометрия прокладки проводов в квартире

Электропроводка, как уже было сказано, должна быть проложена только по горизонтальным и вертикальным линиям, никаких диагоналей быть не может. Несмотря на это жёсткое правило, нередко провода прокладываются кратчайшим путём, для экономии или из-за незнания даже базовых правил электромонтажа.

Такое правило было придумано не случайно. Часто встречаются ситуации, когда после изменения планировки комнаты, проведения ремонта нужно просверлить дырку, и сверло попадает точно в место прокладки провода. Во-первых, если при монтаже провода не были защищены специальным защитным рукавом, придётся всю штукатурку на участке повреждения снимать, ремонтировать провод и возвращать всё на место, а это отнимет много времени, сил и денег. Во-вторых, высокое напряжение провода может испортить инструмент и сверло, а вас может при этом ударить током.

Однако, даже если вы провели провода по стене к розетке не по диагонали, а по ломаной линии, может возникнуть такая же ситуация. Единственный правильный вариант расположения провода на стене – строго вертикально, провод должен заканчиваться розеткой – ни в коем случае нельзя оставлять хотя бы одну ветку проводов без потребителя энергии – иначе произойдёт короткое замыкание и может начаться пожар.

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов на расстояние не менее чем на 100 мм. Вблизи отопительных труб, прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 150-200 мм, при перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газ) производится на расстоянии не менее 400 мм.

Провод должен быть удалён от основания потолка не менее, чем на 150мм – в противном случае, если вы сделаете натяжные потолки, то провод может оказаться недоступным. Даже если вы не планируете делать натяжной или подвесной потолок сейчас, это может оказаться необходимым потом, и тогда придётся всё переделывать, что приведёт к дополнительным затратам времени и сил.

Как проложить электропроводку в панельном доме правильно

Чаще всего в панельных домах электропроводка к розеткам проложена в специальных технических каналах не вертикально, а с уклоном, в среднем под углом в 45⁰. Но не всегда – иногда провода проложены вертикально. Это создаёт дополнительные неудобства при изменении положения розетки или выключателя – если нужно перенести их в другое место, нужно проделать небольшое углубление в панели для утопления проводки, и провести её вертикально вниз или вверх от старого места выключателя или розетки.

Именно поэтому при покупке квартиры в панельном доме лучше всего будет потребовать у продавца схему проводов на стенах. Если вы будете хотя бы примерно знать, как идут кабели, риск на них натолкнуться при сверлении стены будет сводится к нулю.

Как проложить электропроводку в полу и на потолке

В том случае, если вы будете делать у себя подвесной или натяжной потолок, проводку на потолке можно произвести и кратчайшим путём, ведь сверлить потолок не придётся. Кабель может быть любым, но лучше всего использовать NYM – он имеет тройную изоляцию и ему не нужна дополнительная защита – он не поддерживает горения. Если использовать кабели ВВГ или ВВГнг, то им нужна ПВХ защита. Любой тип проводки крепится на дюбель-хомуты к основному потолку.

Под полом провода можно проложить также произвольным образом, в специальных защитных трубах или в ПВХ-гофре.

Ни на потолке, ни под полом, распределительные коробки располагаться не должны – каждый кабель должен идти от электрического щита сразу до потребителя энергии. Это требование связано с тем, что в случае повреждения такой коробки придётся снимать весь пол или убирать натяжной потолок – иных способов до неё добраться и починить её просто не существует.

Безопасность во время электромонтажных работ

При прокладке кабеля следует соблюдать технику безопасности. Во-первых, ни в коем случае нельзя заниматься прокладкой проводов, если они находятся под напряжением – при любом неосторожном движении человек может получить удар током, который может привести к даже к летальному исходу. Поэтому перед проведением работ просто необходимо обесточить провода, лучше всего будет отсоединить их от распределительного щита. И подключать провода к питанию можно лишь после того, как все работы будут проведены и каждый конец каждого кабеля будет подключен к потребителю энергии. Во-вторых, кабели должны обязательно иметь изоляцию — иначе в том случае, если на проводах остались капельки воды, при подключении их к источнику питания может произойти короткое замыкание.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила прокладки кабеля, а также технику безопасности.

www.allremont59.ru

Методы монтажа

Проводку в квартире можно монтировать двумя способами: открытым и закрытым.

Именно первый вариант чаще всего используют для квартир, все провода прячутся под слоем штукатурки в специальных выемках. Для этого необходимо штробить стены.

Еще тут есть такие правила:

1. Провода необходимо укладывать строго перпендикулярно.
2. Глубина штробления стен 2 см, чтобы при необходимости замены можно было до них добраться.
3. Кабели необходимо закреплять с помощью хомутов или дюбелей.
4. Если средства позволяют, можно, и лучше всего, провести кабеля в специальном рукаве. В случае возгорания этот рукав вакуумирует провода, и опасность не распространяется дальше.

Открытый метод используется чаще всего в офисных помещениях, но и в квартирах его можно реализовать.

Изначально проводку прокладывают по поверхности стен и потолка без углублений, потом ее прячут в короба соответствующего размера. Если есть потолочные плинтусы и их ширина позволяет спрятать короб под них, то таким образом получится реализовать скрытую проводку, к которой можно добраться в любой момент с минимальной потерей внешнего вида интерьера.

Особенность открытой проводки в том, что и розетки не прячутся в стену, то есть не нужно делать специальные углубления для них.

Вести основной провод нужно от распределительного щитка, который размещен на лестничной площадке, его заводят в распределительную коробку, либо в щит, который располагается непосредственно в квартире, и уже от него осуществляют разводку по всем намеченным в плане точкам.

Для расчета необходимого количества шнура и его сечения нужно свериться с планом и потратить время на замеры расстояний в квартире. Но не берите провода впритык к расчетам, нужно всегда делать запас около 10 см с каждой стороны. Для расчета необходимого сечения кабеля воспользуйтесь калькулятором ниже.

Прежде чем штробить стены и отрезать провода, нужно сделать разметку на стене, где маркером или карандашом «провести» рисованные провода от основной распределительной коробки к точкам монтажа, то есть розеткам, светильникам, люстрам.

Следующий этап – установка этих самых точек, это значит, что сначала подводят провод, а потом монтируют подрозетник, так же нужно поступить и с точками освещения.

Статья по теме:

Электропроводка в деревянном доме пошагово. В отдельной публикации представлена подробная информация по устройству грамотного электроснабжения деревянного дома.

Автоматы, провода, безопасность

Если делается проводка электричества в квартире от щитка своими руками, то обязательно должны присутствовать автоматы, то есть автоматические отсекатели питания определенной группы точек в домашней сети. Так, для розетки автомат должен быть не меньше чем на 16 А, сечение провода, подключаемое к нему, – 2,5 мм². За освещение должен отвечать автомат на 10 А, провод, подключаемый к нему и к осветительным приборам, – 1,5 мм².

Одним из самых «сильных» приборов в квартире является электрическая плита и бойлер, к ним должны подводиться провода с сечением 4 мм², а их автомат – не меньше 20 А. Все это помещают в распределительный щиток, который размещают в коридоре. Важно: не используйте автомат больше, чем указано в перечне ниже, иначе провод просто сгорит.

Сечение кабеля – 1,5 мм², автомат 10 А, 2,5 – 16 А, 4 – 20 А.

Для подключения к автомату всех необходимых точек нужно использовать специальную шину и ни в коем случае куски проводов.

 Каждый щиток должен иметь в своем составе автомат ввода (такой тумблер, который обесточивает всю квартиру). Это важный момент, так как используют его преимущественно в аварийных ситуациях, например, при пожаре или протечке водопровода с верхней квартиры.

Для квартиры или любого другого жилого помещения используют медные изолированные провода.

Они не ломаются, поскольку алюминиевые не выдерживают изгиб, к тому же имеют способность лучше проводить ток.

Правила безопасности:

Выводы

Проводка в квартире от щитка своими руками – дело ответственное, его нужно осуществлять только после предварительной теоретической подготовки и желательно – консультации электрика. В этом деле важно делать все четко и правильно и придерживаться техники безопасности.

homemyhome.ru