Стандартный размер подрозетника

При строительстве новых жилых, производственных и офисных зданий, проведении капитальных ремонтов с установкой или заменой проводки обязательно приходится использовать подрозетники. Производится большое количество разнообразных изделий, отличных по материалу, размерам, формам, и назначению. Потребителю сложно определится в назначении каждого элемента, и какие из них лучше. В статье расскажем про виды подрозетников, рассмотрим особенности монтажа.

Назначение подразетников в доме

Основным назначением всех  подрозетников является обеспечение надежного крепления розеток, выключателей при монтаже скрытой проводки. В них маскируются провода и контакты, к которым они подключаются. При необходимости  крепления выключателей и розеток устанавливаемые на базе подрозетников, позволяют быстро извлечь неисправные или устаревшие элементы проводки и установить новые.  Конструкции, материалы подразетников  просты и продуманы так, что позволяют закрепить в них изделия практически с любыми видами креплений.

Производители делают очень много видов подразетников, их конструкция и материал зависит от многих факторов:

• Поверхность куда устанавливается, бетон, гипсокартон или другие материалы;
• Изделия, которое в него устанавливается;
• Совместимость конструкций крепления подрозетника с выключателем или розеткой и много другого.

Рассмотрим, какие бывают виды подразетников и как сделать правильный выбор. Читайте также статью: → «Сколько розеток установить в квартире?».

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

• Материал изготовления;
• Конструкция;
• Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Совет №1. При установке металлического подрозетника в стену из деревянного бруса, положите в оверстие азбестовую прокладку потом вставляйте подрозетник.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

В настоящее время практически не используются, ранее их активно применяли при установке накладных розеток и выключателей для наружной проводки. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

• Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.

• Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

• Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

• Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.

Ярким примером такого варианта являются подразетники для установки в структуру напольного плинтуса, где проводка спрятана в кабельканал встроенный в плинтусной конструкции. Это один редких случаев, когда подрозетник имеет квадратную форму. Читайте также статью: → «Прокладка электропроводки в плинтусах».

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки. С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно.

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Совет №2. Если не можете подобрать подрозетник по форме плинтуса установите розетки над ним. В гипсокотонных стенах провода из плинтуса выводят на обратную сторону к отверстиям для подрозетников. В бетонных стенах или кирпичных прокладывают штробы.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

• Маркером отметьте на стене места установок подрозетников, обычно это делается пересечением двух отрезков линий по 15 – 20 см под прямым углом. Точка пересечения будет центром отверстия под стакан подрозетника.

  

• Используя перфоратор и специальную коронку с алмазными зубцами, просверлите отверстия диаметром соответствующим подразетникам на необходимую глубину.

• Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
• По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
• При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

• Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
• Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
• Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
• В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
• Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке. При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

Виды и особенности использования коронок для сверления отверстий под подрозетники

Коронка для сверления отверстий под подрозетники имеет вид полого цилиндра, отрезок трубы, на краях которого вплавлены твердые сегменты режущие бетон или кирпич. С обратной стороны режущей поверхности расположено обычное крепление для установки в головку перфоратора. По центру диаметра крепится направляющее сверло с победитовым или алмазным наконечником.

Для сверления бетонных стен перфоратор используется с режимом перфорации, после сверления до необходимой глубины, внутренняя часть бетона в отверстии легко выбивается, зубилом и молотком. Поверхность дна отверстия сравнивается перфоратором с соответствующей насадкой.

Для гибсокартона коронка сделана из более тонкого металла с обычными зубцами на краях как у ножовки по дереву. При сверлении не рекомендуется использовать режим перфорации, плавно продавливайте коронку до полного пропила листа. Коронки бывают разных диаметров, производители делают их исходя из стандартов размеров подрозетников.

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

• Самая распространенная ошибка, когда не учитывают материал стен и соответствующий вид подрозетника, его размеры должны быть совместимы к тем элементам, которые в него вставляются;
• Сажают подрозетники в отверстия, на гипсовый раствор, забыв продевать через него провода;
• При установке подрозетника в стену провода из него должны выступать не менее чем на 15 см. В противном случае могут возникнуть проблемы с подключением розетки или выключателя;
• Сверление гипсокартона коронкой по бетону в режиме перфорации, в этом случае лист может проломиться. Сверлить надо только коронкой для гипсокортона, в режиме сверления, постепенно нажимая на дрель рукой.
• При сверлении гипсокартона учитывайте, где с обратно стороны проходят провода, чтобы не повредить их при сверлении.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

electric-tolk.ru

Размеры подрозетников и их монтаж на разные виды поверхностей

Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры подрозетников стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.

• Монтаж одиночного подрозетника
• Монтаж нового подрозетника в старый
• Установка блока подрозетников
• Монтаж подрозетника на прочие поверхности
• Расположение провода в подрозетнике
• Вывод

Монтаж одиночного подрозетника

Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:

• Уровень;
• Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель;
• Зубило;
• Молоток;
• Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм;
• Алебастр, вода.

Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка нашего подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.

Диаметр обода — 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним сверлим отверстие, смачивая насадку водой, чтоб не было она не перегревалась.

В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» — переходы для монтажа блока подрозетников. они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.

Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.

После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.

После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

1.Выключаем свет в электрическом счетчике.

2.Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.

3.Снимаем крышку, выкручиваем розетку.

5.Смотрим на нашу коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр чтоб прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Наши читатели рекомендуют!

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Нужно помнить и о проводе, если встарой — он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить блок наших элементов, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояниемежду центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой,диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. Водиночном — они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Монтаж подрозетника на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Данный подрозетник называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже подрозетника на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

Также важно при выборе подрозетника учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Монтаж подрозетника вполне возможен своими руками, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное — не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.

Какие бывают подрозетники?

22.08.2016 1 комменатрий 11 995 просмотров

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки. когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Подрозетники по бетону – размеры и способ установки

Ремонт квартиры или дома всегда связан с заменой старых устройств новыми. Это в полной мере касается и электрических сетей. И если косметический ремонт не затрагивает капитальное изменение электропроводки, все равно розетки, выключатели, диммеры и различные датчики приходится менять. А, значит, приходится менять и подрозетники, или как их еще называют, установочные коробки. Первоначальное назначение этих приборов была изоляция от стеновых материалов, в основном это касалось деревянных поверхностей. Сегодня подрозетник – обязательный элемент электропроводки в независимости, из какого материала были возведены стены. Поэтому подрозетники по бетону (размеры будут показаны ниже) сегодня используются для установки выключателей, розеток и других приборов в кирпичных и бетонных конструкциях.

Размеры подрозетников

В настоящее время производители предлагают подрозетники для бетона, изготовленные из металлов или пластика. Их размеры определяются:

• Внутренним диаметром, который варьируется в диапазоне от 60 до 68 мм.
• Глубиною посадки: от 25 до 80 мм. Специалисты считают, что чаще всего приходиться использовать подрозетники глубиною 40-45 мм.
• Если устанавливается блочная модель, то межосевое расстояние между двумя установочными коробками в блоке составляет 71 мм.

Как показывает практика, самые востребованные размеры подрозетников по бетону – это диаметр 65 мм, глубина 45 мм, материал – полипропилен. Отдельно взятые подрозетники можно объединять в блоки или покупать и устанавливать блочный вариант. Вторая позиция лучше, но есть определенные ограничения в плане количества подрозетников в блоке. Если есть необходимость увеличить число гнезд в установочной коробке, то придется собирать конструкцию или из нескольких коробок, или из нескольких блоков.

Соединять подрозетники для бетона между собой очень просто. На их боковых стенках есть специальные каналы, которые закрыты тонкой пластмассой. Она легко удаляется при помощи плоскогубцев или ножом. Если провести монтаж коробок рядом друг с другом, то проводка будет проходить по этим боковым каналам. Если подрозетники устанавливаются на каком-то определенном расстоянии друг от друга, тогда придется приобретать дополнительно кабель каналы, с помощью которых будут соединяться между собой установочные коробки, и в них же будет проводиться монтаж проводов.

Монтаж подрозетников

Как установить подрозетник, как правильно провести его монтаж? Этот вопрос встречается сегодня нечасто, потому что установка розеток в бетонной стене – процесс не очень сложный, и многие владельцы жилых помещений с ним справляются самостоятельно. И все же покажем последовательность проведения установки подрозетника в бетонную стену.

• Выбирается место установки розеток согласно проекту прокладки электрической проводки.
• Делаем по выбранному месту отверстие. Для этого вам понадобится перфоратор и алмазная коронка, соответствующего диаметра.

Внимание! Диаметр коронки должен быть чуть больше диаметра установочной коробки. Глубину сверления также надо немного увеличить.

• Внутреннюю поверхность сделанного отверстия (дно) необходимо доработать зубилом и молотком.
• Теперь надо посадочное гнездо смочить небольшим количеством воды.
• Производится обмазка дна отверстия и его боковых стенок алебастром.
• Монтаж подрозетника для бетона с креплением его двумя саморезами, которые поступают с ним в комплекте. Проводить установку подрозетника в бетоне нужно заподлицо с поверхностью стены.
• Удаляются излишки алебастра.
• Монтаж розетки с подключением к питающим проводам.

Обратите внимание, что монтаж подрозетников в бетонной стене должен производиться с определенным расположением. В боковой стенке прибора есть отверстие для проводов, так вот его надо сориентировать по месту входа этих самых проводов.

Установка розеток – процесс не самый сложный. Но именно к этим приборам часто предъявляются дизайнерские требования. Установочная коробка не имеет таких требований, потому что сам подрозетник по бетону не виден. Единственное требование – прочность и изоляционные способности материала. Поэтому сегодня металлические приборы уже не применяются, хотя это не единственная причина. Их цена неоправданна. И последнее – пластиковый подрозетник по бетону прослужит лет 20-25. Если условия эксплуатации нормальные, то этот срок может быть продлен

Кабель-каналы для электропроводки – виды, типы и размеры

Как правильно провести проводку в доме

Схема установки и подключения розетки для интернета

Источники: http://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html, http://samelectrik.ru/kakie-byvayut-podrozetniki.html, http://onlineelektrik.ru/eprovodka/rozetky/podrozetniki-po-betonu-razmery-i-sposob-ustanovkiremont-kvartiry-ili-doma-vsegda-svyazan-s-zamenoj-staryx-ustrojstv-novymi-eto-v-polnoj-mere-kasaetsya-i-elektricheskix-setej-i-esli-kosmeti.html

remontonly.ru

Полезное по теме

1. Встраиваемые розетки в стол
2. Схема подключения розетки от выключателя
3. Подрозетник для дерева
4. Размер розеток
5. Тройной подрозетник
6. Подключить выключатель от розетки
7. Переключатель схема