Установка розетки с заземлением

Современному человеку не надо объяснять, что такое розетка. То, что розетка нужна для подключения электроприборов к общей сети, знают с детства абсолютно все. Но что делать, если розетка вышла из строя, и ее надо заменить или установить там, где ее раньше не было? Для того чтобы установить новую розетку, необходимо знать ее устройство и технологию подключения.

Розетка с заземлением состоит из пластмассового корпуса, где расположена рабочая часть. Внутри находятся клеммы, к которым крепятся контакты и пружины для вилки. Практически все современные розетки имеют заземляющие контакты. Заземление позволяет снять напряжение с электроприборов и повышает безопасность всей системы. Розетки с заземлением имеют несколько типов: французские оснащены третьим штырьком, американские имеют боковые отверстия с прорезями. В России распространен немецкий вариант розеток с заземлением. В центре имеется цилиндрическое углубление с отверстиями для штырей вилки, а по бокам – металлические детали небольшого размера.

 

Провести заземление в доме сможет любой электрик, однако идеальный вариант, когда этими работами занимаются во время капитального ремонта, тогда все провода можно аккуратно «утопить» в стены.

Контур заземления, как правило, состоит из трех-четырех металлических уголков, их закапывают в землю так, чтобы люди не спотыкались о них. Для разводки по дому кабеля заземления используют медный провод сечением не меньше 1,5 мм. В многоквартирных домах есть заземленный щиток, который находится на верхних этажах подъезда. От него тянется витая медная проволока в квартиру.

Второй и, по мнению многих электриков, более безопасный вариант заземления розеток для квартир – зануление. Производится путем подключения проводника к нулевому кабелю, который проходит через распределительный щиток в подъезде. Как правило, нулевой кабель имеет контакт со щитком через болт, именно к этому болту и нужно подсоединить проводник и завести его в квартиру.

Перед тем, как приступить к монтажу, фото (схему) процесса надо тщательно изучить, чтобы избежать неприятных ситуаций во время работы.

После того, как выполнена разводка сети, и кабели подведены к гнездам, можно приступать к подключению розеток.

 

Пошаговая инструкция как подсоединить розетку с заземлением:

• Отключить электроснабжение на щитке
• Убедиться в том, что электричество отключено. Это делают с помощью индикатора. Если он не работает, значит можно приступать к работе
• Убрать старую розетку. Для этого откручивают винт, расположенный на корпусе. После этого ослабляют лапки, которые фиксируют розетку к стене, вытаскивают ее и обрезают провода
• Почистить или заменить на новый старый подрозетник
• Снять внешнюю изоляцию и зачистить концы проводов
• Подключение кабелей к розетке. Оголенная часть провода заводится в клемму и затягивается винтом. Для более надежного подключения, рекомендуют оголенную часть провода загнуть кольцом
• Присоединить третий кабель заземления к контакту розетки
• Зафиксировать корпус винтами
• Прикрутить пластмассовую крышку

Оболочки всех входящих в квартиру проводов имеют разную расцветку. Провод заземления выполнен в желто-зеленой гамме, фазный – в красной или коричневой. Нулевой провод – обычно синий или голубой.

 

 

Подключение двойной розетки

Если одной розетки недостаточно, используйте двойную. При подключении розетки с заземлением необходимо помнить, что к гнезду должны обязательно подходить провода ноль и фаза. Ноль всегда находится слева, фаза справа, кабель заземления по центру. Кроме того, провода различают по цветам: фаза 1 – коричневый или красный кабель, фаза 2 – черный, фаза 3 – серый, ноль – синий, заземление – желто-зеленый.  

Монтаж тройной розетки производится по принципу двойной.

В последнее время используют двойные и тройные розетки с одним входом, куда поступает электричество, и клеммой для заземления. Потом оно равномерно распределяется на отводы.

 

Как проверить работу розетки с заземлением

Крепко зафиксированная розетка с заземлением не гарантирует исправную работу прибора. Иногда при проведении зануления совершается распространенная ошибка: закрепление защитного контакта и фазы. Проверить, есть ли заземление в розетке, можно индикаторной отверткой. Приложите отвертку к фазному гнезду, а к сенсору – щуп провода с изоляцией. Если индикатор загорелся, то заземление в розетке есть, и подключение розетки с заземлением было произведено правильно.

Если работы по подключению розеток вызывают затруднения, можно заказать услуги специалистов сервиса Юду. Вызов оформляется через сайт youdo.com быстро, абсолютно бесплатно, а мастера работают профессионально и недорого.

Посмотреть видео о том, как установить розетку с заземлением, можно здесь.

remont.youdo.com

Особенности приборов с заземлением ↑

Достоинство розетки с дополнительной функцией заземления заключается в том, что первыми в работу вступают именно заземляющие контакты, а уж затем токопроводящие элементы. Вот эта последовательность и гарантирует полноценную защиту. Внешне розетку с заземляющими элементами можно отличить по наличию третьего контакта. На французских изделиях это дополнительный третий штырек, на американских  розетках – отверстия с боковыми прорезями. У нас распространен немецкий тип. В центре немецкого образца есть цилиндрическое углубление с двумя отверстиями для установки штырей вилки, сбоку имеются выпирающие металлические детали, обеспечивающие заземление.

Так выглядит уже опробованная отечественным пользователем розетка с заземлением, предназначенная для проводки открытого типа. Встроенные приборы преимущественно монтируются в стены городских квартир посредством штробления отверстий для их установки и прокладки проводки.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

В ассортименте западных производителей есть и накладные электроустановочные изделия, применяемые для устройства электросети в загородных домах из древесины, электропроводка в которых преимущественно прокладывается открытым способом. Правда и за городом жилье из пенобетона или кирпича оснащают в основном встроенными розетками.

Специфика монтажа розеток с заземлением ↑

У собственников частных строений, обустроенных с помощью трехжильной проводки, не возникает затруднений: установка розетки с заземлением осуществляется довольно просто. Однако если розеткой с заземляющими элементами идут на замену старого устройства в городской квартире, предварительно потребуется провести ряд действий. У жильцов верхнего этажа проблем поменьше, им не нужно слишком далеко тянуть шину защитного заземления. У остальных проблем немало: придется обеспечивать передачу заземления на прибор.

Два варианта проводки заземления к розетке ↑

• Проводка шины из квартиры к заземленному распределительному щитку, имеющемуся на лестничной клетке. Для подключения заземляющего контакта электроустановочного прибора в таких случаях используется витая медная проволока.

• Выполнение зануления вместо заземления розетки, то есть присоединение заземляющего контакта к нулевому проводу. Электрики, считают, что данный способ предпочтительней, так как при замыкании нулевого и земляного контакта будет срабатывать УЗО и дифференциальные автоматы.

Обратите внимание. Изоляция проводов для удобства определения окрашивается разным цветом. У проводов заземления желтый и желто-зеленый колорит, коричневый или белый цвет у фазы, синий, черный или голубой у ноля.

Если вопрос «как сделать заземление розетки» возник у владельцев квартир с имеющимися внутри жилья распределительными коробками, подключение выполняется напрямую к ним или к щитку при его наличии. Рабочий ноль и фаза должны быть заведены на устройство защитного подключения. С выхода УЗО все провода разводятся по распределительным коробкам и по местам установки розеток в соответствии с запланированной схемой их расположения.

Общее расположение фазы и ноля ↑

Не существует строгих предписаний о выборе правой или левой стороны для присоединения фазы или ноля. Фазу и нейтраль можно менять местами. По европейским критериям оба эти провода признаются фазовыми силовыми проводниками.

Конфигурация заземляющего элемента в розетке напоминает литеру «П», выполненную металлической пластиной. В пластине есть отверстие, оснащенное резьбой, и болт, с помощью которого производится крепление защитного контакта. К двум оставшимся контактам присоединяют фазу и ноль в любом порядке. Нейтраль и фазу отдельно можно завести под нижнюю часть каждого из болтов или установить их между специальных пластин, сжимающихся затем посредством закручивания болта.

Надежный способ подключения проводов ↑

Заведенные и зажатые в клеммах болтами провода держатся хорошо, но раз в год приблизительно придется все же «подтягивать» крепеж, разбирая розетку. Есть метод, обеспечивающий:

• отличное крепление;
• наибольшую площадь соприкосновения токопроводящих и защитных контактов с проводами (как следствие, минимальный нагрев контакта).

Нужно согнуть предварительно зачищенные провода в кольца, диаметром до 5 мм и завести их под верхние части болтов.

Выбор места для монтажа розетки ↑

Перед тем как установить розетку с заземлением нужно определиться с рациональным местом для расположения прибора. По европейским стереотипам выключатели устанавливают на высоте 90 см от уровня пола, розетки на уровне 30 см от нижней горизонтали. Но ни в европейских стандартах, ни в отечественных нормативах регламентированных параметров по высоте установки данных приборов нет.

Иногда их устанавливают прямо над плинтусом, особенно если у плинтуса есть ниша для прокладки электропроводки. Мыть полы при таком местоположении розетки придется с опаской, постоянно «выдергивать» вилку тоже не очень захочется, потому что она находится слишком низко. Для того чтобы не портить интерьерную картину избытком проводов советуют розетки с заземляющим устройством монтировать в зоне установки электрооборудования. Возможно даже под потолком, если розетка необходима для подключения «висящего» на кронштейнах телевизора.

Совет. Оптимальным количеством розеток для обустройства больших комнат считают четыре штуки (по одному прибору в районе каждого из углов), в маленьких комнатах их может быть две. Лучше изначально установить лишнее количество розеток, чтобы не пришлось монтировать дополнительные устройства после смены обстановки.

Монтаж встраиваемой розетки с заземлением ↑

Если будет устанавливаться розетка скрытой проводки с заземлением, для выборки ниши в стене и монтажа пластикового подрозетника понадобится перфоратор и гипс, с помощью которого нужно будет зафиксировать кабель в выемке и своеобразное пластиковое гнездо для фланца.

• В выбранном и отмеченном для монтажа розетки месте делается отверстие с помощью перфоратора со специальной насадкой.
• Для подводки проводов с помощью уровня определяется месторасположения штробы. Ее можно сделать штроборезом.
• Перед установкой подрозетника его положение определяется уровнем.

Важно. Большинство розеток сейчас крепятся к подрозетнику саморезами. От того, с каким тщанием установлено данное приспособление, зависит, ровно ли будет стоять розетка.  

• Замешивается небольшое количество гипса, фиксируется пластиковый короб для прибора.
• Кабель прокладывается в штробу, местами проводка крепится к стенкам выемки с помощью гипса.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Перед тем, как будет выполняться непосредственно подключение розетки с заземлением, необходимо обязательно отключить электропитание. Снимают напряжение с подключаемого прибора посредством выключения автоматики или выкручивания пробок.

Важно. Обязательно проверьте отсутствие напряжения стандартным указателем, мультиметром или индикатором. 

• Концы кабеля нужно зачистить от изоляции, концы многожильной проводки желательно залудить припоем. Примерно 5 см трехжильного провода лучше разделить на отдельные жилы.
• Соединение проводов с контактами. Работа выполняется согласно вышеописанным правилам.

Практичная розетка двойная с заземлением чаще всего оснащена контактами с зажимами. Верха и низа у данных приборов зачастую нет, так как требующаяся для подсоединения пара контактов имеется сверху и снизу. Двойные розетки подключают, строго соблюдая правило: питающие провода должны быть присоединены к различным токопроводящим пластинам.

Важно. Питающие нейтраль и фазу провода нельзя подсоединять к одной проводящей ток пластине. Последствием будет короткое замыкание, которое может вызвать повреждение электропроводки.

• Рабочая часть розетки без верхней крышки крепится саморезами к установленной в нише пластиковой коробке после присоединения всех проводов. Все питающие провода следует аккуратно скрыть в подрозетнике.

Фланцы электроустановочных изделий старого образца для крепления оснащались лапками, раздвигающимися после закручивания имеющихся на лапках винтов. Но при активном использовании розеток с заземлением, довольно жестко пропускающих вилку, конструкции с лапками расшатывались и «выпадали». Новая продукция оснащена надежными резьбовыми гнездами для винтов, обеспечивающих максимально надежную фиксацию.

• Завершающий штрих – прикручивание крышки. Перед прикручиванием крышки нужно убедиться в том, что провода надежно подсоединены и рабочая часть четко зафиксирована.

Тем, кто предпочел расположить розетки близко к плинтусам, желательно купить защитные заглушки, оберегающие любопытное подрастающее поколение от опасных исследований.

Установка розетки открытой проводки ↑

У накладного прибора есть задняя монтажная планка с отверстиями для фиксации устройства. Для того чтобы розетка открытой проводки с заземлением стояла ровно, сначала нужно приложить прибор со снятой крышкой к месту крепления и отметить карандашом точки для дюбелей под шурупы. Затем просверливаются отверстия, вставляются дюбеля. Обычно используют два шурупа с длиной по 2,5 см и две пятимиллиметровые пробки.

Проверка работы заземления в розетке ↑

Надежно прикрепленная в выбранном месте розетка с заземляющими контактами вовсе не гарантирует правильную работу прибора. Если выполнялось зануление, могла быть совершена традиционная, совсем нередкая ошибка: соединение защитного контакта с фазой. В подобных ситуациях на вопросы «как проверить заземление в розетке», есть единственный ответ: нужно убедиться, что на защитном контакте нет фазного напряжения. Данное исследование проводят индикаторной отверткой. Расположив отвертку в фазном гнезде, к сенсору прижимают щуп изолированного провода. Яркий свет неоновой лампы просигнализирует о наличие заземления.

Внимание. В процессе проверки защитного заземления нельзя касаться никаких металлических деталей руками.

Полноценно проверить работу заземления можно только с помощью специализированных приборов. С проверкой желательно обратиться к электрикам для полной уверенности. Измерения вольтметром между фазой и нейтральным проводником, а также между заземлением и фазой должны показывать 220 В.

Видео-урок: процесс установки ↑

Исполнителю монтажа розетки потребуются две отвертки шлиц (с шириной жала 2 и 4 мм), две крестовые отвертки (размером 2 и 3 мм), отвертка индикатор, монтажный нож, кусачки для бокового обрезания, молоток, пассатижи. Инструментальный набор будущего электрика должен иметь ручки, сделанные из изоляционного материала. За неимением изоляции на ручках необходимо будет сделать резиновые насадки.

С процессом установки розетки с защитной заземляющей функцией любой умеющий держать в руках инструменты хозяин квартиры справится самостоятельно. Лишь при полном отсутствии представления об электрике не стоит рисковать. Описание процесса установки обязательно поможет сделать все грамотно, безопасно и надежно.

strmnt.com

Подготовка к работе

Любое строительное или ремонтное мероприятие начинается с подготовительной работы. В данном случае необходимо разметить стену. Разметка наносится в тех местах, где планируется установка розеток.

Важно! Нужно учесть, что огромное значение имеет именно высота розеток – их можно устанавливать не ниже, чем в 20 см от пола.

Необходимо заранее спланировать, где розетки требуются больше всего. При этом следует придерживаться норм техники безопасности.

Для работы потребуется:

• отвертка-индикатор;
• перфоратор;
• обычная отвертка;
• алебастр;
• болгарка;
• пассатижи;
• канцелярский нож;
• штроборез;
• резиновые перчатки.

Установка встроенной розетки

Эти розетки монтируются в специально проделанные отверстия в стене и крепятся к подрозетнику. Используются для скрытой проводки.

Если планируется замена, то вначале следует демонтировать старую розетку.

Этап 1. Демонтаж

Шаг 1. Отключается электропитание (выкручиваются пробки на щитке или выключается автомат). В целях безопасности надеваются резиновые перчатки.

Шаг 2. Отверткой-индикатором проверяется отсутствие тока. Если такой отвертки нет, можно воспользоваться любым электрическим прибором – к примеру, чайником или ночным светильником.

Шаг 3. Откручивается верхняя панель старой розетки с гнездом, ослабляются крепежные лапки, вынимается рабочая часть, отсоединяются провода.

Шаг 4. При наличии подрозетника его тщательно чистят (если его нет, то ставится новый и фиксируется алебастром). Затем вытягиваются провода – так будет удобнее работать с ними.

Этап 2. Монтаж

По окончании демонтажных работ можно приступать к установке новой розетки.

Шаг 1. Извлеченные ранее провода обрезаются до нужной длины (примерно 15-20 см) и очищаются от изоляции на 1,5 см.

Шаг 2. Затем провода подсоединяются к рабочей поверхности нового прибора.

Шаг 3. Провода подгибаются, подрозетник вставляется в рабочую часть. Последняя крепится винтами или лапками – в зависимости от особенностей конструкции.

Шаг 4. Затем устанавливается декоративная рамка и прикручивается верхняя панель.

Шаг 5. Подается электричество и проверяется работоспособность новой розетки.

Установка наружной розетки

Устройство подобного типа устанавливается преимущественно в помещениях с наружной проводкой или таких, что выполнены из горючих материалов (к примеру, из дерева). Разумеется, подобные устройства заметно ухудшают эстетичность помещения, но безопасность все-таки дороже эстетики.

Важным преимуществом открытых розеток является то, что все элементы будут на виду, а проблемный участок в случае необходимости достаточно легко обнаружить. К примеру, если контакт плохой, то корпус оплавится или поменяет цвет.

Теперь – непосредственно к процессу монтажа.

Шаг 1. Отключается подача электричества.

Шаг 2. Разбирается корпус – откручиваются крепежные элементы и снимается верхняя панель.

Шаг 3. Основание розетки прикручивается к стене шурупами.

Важно! Если стена деревянная, то под основание желательно подложить негорючий материал, к примеру, паронит. Он станет барьером между розеткой и стеной и предотвратит воспламенение в случае замыкания.

Шаг 4. Ослабляются контакты для проводов таким образом, чтобы последние могли войти на глубину 0,5-1 см.

Шаг 5. Провода зачищаются и загибаются в виде пружины – это исключит резкие перегибы при монтаже. Затем концы проводов помещаются в контакты, после чего закручиваются крепежные болты.

Важно! Закручивать нужно очень сильно, т. к. при подключении мощного электроприбора слабый контакт начнет нагреваться. Ранее уже упоминалось, к чему это может привести.

Шаг 6. Прикручивается панель и собирается вся розетка.

Розетка с заземлением

Если на розетке вместо двух контактов есть три, значит, это устройство с заземлением. Многие игнорируют подключение заземления, хотя это обеспечивает надежную защиту от удара током, что особенно актуально при постоянно растущей мощности электроприборов.

Если в проводке помещения нет заземляющего кабеля (обычно желтого цвета), то в качестве временной меры можно произвести «зануление», то есть, подсоединить к третьему контакту нулевой кабель.

Важно! Для определения нулевого кабеля используется та же отвертка-индикатор. Если прикоснутся жалом отвертки к фазе, то индикатор загорится, а если к нулю, то, соответственно, нет.

Установка двойной розетки

Двойные розетки отличаются от одинарных тем, что рассчитаны на подключение двух электроприборов одновременно. Они могут быть двух типов:

• стационарные;
• сборные.

Монтаж стационарной розетки производится по схеме, которая описана выше. Нужно только следить за тем, чтобы кабели подключались к разным токопроводящим пластинам. В противном случае при возобновлении подачи электричества произойдет короткое замыкание.

Сборные устройства несколько сложнее устанавливать. Дополнительно потребуется кусок провода, равный по длине тому, что подключен к основному подрозетнику. Выходит, если в устройстве есть три провода (2 питания + 1 заземления), то для него необходимо три дополнительных. Последние нужно протянуть между подрозетниками, при этом в том из них, в котором уже имеется выход основного провода, к зажимам подсоединяют по паре кабелей – от основного и вспомогательного. В другом подрозетнике все подключается стандартно.

Нюансы монтажа в стены из кирпича и бетона

Главной особенностью является то, что для прокладки скрытой проводки потребуется штробирование стен. Электрический кабель, помещенный в гофрированный шланг, укладывается в штробы, после чего фиксируется гипсовым раствором.

Если розетка устанавливается в помещении впервые, то для нее следует подготовить отверстие. Для этого используется перфоратор. Затем в готовые отверстия помещаются монтажные коробки – в них и будут заводиться провода.

Важно! Кабель в гофре должен выходить из коробки минимум на 10 см.

Для фиксации коробки используется тот же гипсовый раствор. После этого нужно сделать небольшую паузу, чтобы раствор успел высохнуть.

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Ввиду большой популярности гипсокартона производители этого материала предусмотрели все нюансы. В магазине, где покупался сам гипсокартон, обязательно должны продаваться комплектующие, необходимые для удобного крепления розеток.

Монтажные коробки также должны быть рассчитаны именно на этот материал. Такие коробки можно определить по пазам со специальными зажимными винтами.

Важно! Проводку нужно смонтировать до того, как начнется отделка стен

Шаг 1. Подготовка происходит так же, как в предыдущем варианте, но без штробирования стен – достаточно проложить и зафиксировать провод.

Шаг 2. Затем проделывается отверстие для монтажной коробки. Желательно сделать это обычной электродрелью со специальной насадкой для гипсокартона.

Шаг 3. Устанавливается лист, через отверстие извлекается кабель и заводится в коробку.

Шаг 4. Коробка устанавливается на стену и максимально плотно крепится винтами. Остается лишь подсоединить провода к розетке и установить ее в монтажную коробку.

Видео – Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Советы от специалистов

1. Ручки всех используемых при установке инструментов должны быть изолированными.
2. Монтаж можно проводить только в обесточенной квартире.
3. Следует избегать контакта оголенных кабелей с телом.
4. Каждый провод перед подключением нужно проверять указателем фазы.
5. При ударе током главное – оперативно среагировать.

Электрический ток силой в 10 мА при воздействии в течение 0,3 сек. (именно столько требуется среднестатистическому человек для реакции) вызывает лишь легкий испуг и непроизвольные ругательства. Ток той же силы за 1 сек. вызывает озноб и болевые ощущения, а за 10 с – потерю сознания и остановку сердца.

Важно! В последнем случае первую помощь нужно оказать в течение пятнадцати минут после удара, иначе будет поздно.

Выводы

Как видим, при соблюдении правил безопасности установка розетки своими руками – процедура несложная. Нужно лишь следовать инструкциям и быть предельно аккуратным.

svoimi-rykami.ru

Зачем нужно заземление

В инструкции к любому электроприбору четко прописано, что использовать его без заземления запрещено. Основное предназначение заземления – обеспечивать стабильность работы сложных бытовых устройств и защищать от поражения электрическим током.

Согласно ПУЭ п. 1.7.6 заземление представляет собой преднамеренное соединение одного из элементов электроустановки с контуром заземления. Сооружают его с целью отвода токов поражающих и не поражающих человека значений по заземляющему защитному проводнику в землю.

В устаревшей системе «нейтраль» частично выполняло функцию заземления. Ноль соединялся с металлическим корпусом прибора, а в случае перегрузки принимал ее на себя.

Расчет был на то, что при превышении нагрузки ток потечет по одной из фаз, в результате чего произойдет замыкание и, как следствие, отключение участка сети автоматом или плавким предохранителем. Такое решение упрощало проведение электромонтажных работ, но несло угрозу поражения электротоком.

Недопустимо подключать без заземления приборы, корпус которых изготовлен из металла. Например: мультиварка, микроволновка или электроплита. Ведь при коротком замыкании, истончении или частичном разрушении изоляции проводов на корпус может произойти пробой тока. В случае попадания на токопроводящий элемент напряжения, защитный проводник отведет его дальше на землю.

Не менее опасно также пользование без заземления приборами, которые в процессе функционирования контактируют с водой, к примеру: посудомоечная машина или бойлер.

Вид и исполнение заземляющего контакта зависит от модели. В розетках американских брендов он представлен в виде отверстий с боковыми прорезями. У французских аналогов – это дополнительный третий штырек.

Но чаще всего продаже можно встретить немецкий тип заземляющих розеток. Они оснащены по бокам выпирающими металлическими деталями.

Конструкция электрической розетки с заземлением предполагает наличие трех контактов: «фазы», «ноля» и «заземления». В момент включения в первые доли секунды соприкасаются клеммы заземления, а уже после них подключаются контакты «фазы» и «0». Такая последовательность гарантирует полноценную защиту.

Критерии грамотного выбора

При выборе розетки с заземлением стоит ориентироваться на изделия производителей, которые хорошо зарекомендовали себя на электротехническом рынке. Смело можно доверять таким производителям как «Schneider Electric», «Legrand», «VIKO», «Bticino». Из бюджетных, но при этом не уступающих по качеству вариантов стоит рассмотреть продукцию «ANAM», «Lezard», «Makel», «Wessen», «DKC».

Приобретая фурнитуру малоизвестных производителей легко попасть впросак, когда фактическое значение номинального тока не соответствует заявленному.

Степень защиты корпуса изделия зависит от условий его эксплуатации. Так, для установки в кухнях и ванных комнатах точки подключения должны иметь уровень защиты не ниже IP44. Первая цифра маркировки IP согласно международным нормативам обозначает защиту от пыли, вторая – от влаги.

Розетки с заземлением на рынке представлены в широком ассортименте. В продаже можно встретить:

• Модели с механической защитой. Они оборудованы шторками, которые прикрывают гнезда и защищают от прямого касания контактов.
• Изделия с защитой от утечки тока. Как только в отверстия для вилки проникает посторонний предмет, срабатывает устройство защитного отключения – точка отключается. Такие модели часто выбирают для обустройства жилищ, где есть маленькие дети.
• Устройства с защитой от перегрузки по току, в том числе и от короткого замыкания. Изделия оснащены встроенным предохранителем, который при возникновении короткого замыкания просто перегорает.
• Модели с защитой от перенапряжения. Устройства, оснащенный встроенным выключателем, автоматически отключаются в момент превышения допустимых значений сети.
• Для подключения приборов, мощность которых превышает 4кВт. Изделия, чаще всего накладного исполнения, оснащены специальной сетевой вилкой и рассчитаны на ток в 20-25А.

Для подключения внутри помещений стоит выбирать «внутренние» розетки. Их монтируют в специально проделанные ниши в стене.

Рекомендуемый номинальный ток отключения устройств бытового пользования варьируется в пределах 30-100 миллиампер. Модели отечественных торговых марок рассчитаны на 6,3 и 10А, а импортные – на 10 и 16А.

При выборе изделий уделите внимание размерам входных отверстий для вилки и расстояние между ними. У моделей европейских производителей диаметр и расстояние между отверстиями немного больше. Чтобы избежать ошибок, выбирайте универсальные модели, в комплекте к которым идут разъемы для разных видов вилок.

Определение типа проводки

Установку розетки с заземлением осуществляют в тех домах, где проложена трехжильная проводка. В жилищах с проводкой, включающей только две жилы, нет смысла монтировать такую заземляющую розетку, поскольку она не будет выполнять возложенную на нее задачу.

Поэтому первое, что следует выполнить – определить, какой тип проводки в квартире. Если электропроводка в доме устаревшая двухжильная, ее придется заменить на трехжильный аналог. Современная трехжильная проводка по всем параметрам соответствуют всем стандартам безопасности.

Узнать, имеется ли в электрическом щите шина заземления, можно у электрика, обслуживающего ваш подъезд или дом. Тип проводки определяют и по количеству проводов. Если к точке подключения подведен двухжильный кабель, значит в наличии только «фаза» и «нейтраль».

Если розеточная линия проложена от щита двухпроводным кабелем, нужно лишь к каждой точке подвести от электрощитка третий заземляющий провод. Но эту процедуру можно выполнить только при условии, что щиток освещения оснащен заземляющей шиной.

В пункте 1.7.127 действующего ПУЭ четко прописано, что заземляющий проводник должен быть выполнен из медного изолированного провода сечением не менее 2,5 кв.мм.

Прокладывать кабель сечением в 1,5 мм² от распределительной коробки к розетке не целесообразно. Ведь в этом случае «запитать» мощный прибор от нее невозможно. Для однофазной сети лучше брать сечение с запасом – 2,5 мм².

Для проводки под розеточную группу в квартирах и частных домах выбирают кабель маркировки ВВГ, для деревянных построек и пожароопасных помещений – ВВГнг.

Главное требование к защитному проводу – в его цепи не должно присутствовать отключающих устройств. Поэтому его монтируют помимо любых предохранителей, автоматов и рубильников.

Последовательное заземление чревато тем, что при возникновении аварийной ситуации может произойти электромагнитная несовместимость. Подключенные электроустановки будут создавать помехи, которые могут привести к нежелательным последствиям, при которых защитный контур не справится с возложенной на него задачей.

Технология монтажа точки подключения

Подключение розетки с заземлением не предполагает никаких сложных манипуляций. С поставленной задачей сможет любой желающий, владеющий лишь базовыми навыками электромонтажных работ.

Установка накладного варианта

Для начала разберем процесс подключения накладной розетки к кабелю, скрыто проложенному в плинтусном коробе.

После выполнения подготовительных действий можем смело приступать к подключению механизма розетки к проводке с заземлением.

Подготовка необходимых материалов

Помимо самой розетки, необходимо также заранее приобрести подрозетник для установки «сердцевины». Подрозетник для будущей точки подключения выбирают исходя из типа строительных материалов, с которыми придется работать.

Главное отличие между моделями, созданными для установки в гипсокартонные стены, и их аналогами под монтаж в кирпичные и бетонные поверхности – наличие распорок.

Фиксацию стандартных подрозетников в полость бетонной стены осуществляют за счет наложения гипсового или строительного алебастрового раствора в подготовленное отверстие.

Монтаж и подключение заземляющей розетки невозможно выполнить без набора инструментов. Для монтажа потребуется:

• тестерная отвертка или мультиметр;
• перфоратор, оснащенный коронкой;
• бокорез или кроссировочный нож;
• зубило.

Для установки подрозетника в стене с помощью коронки D70 мм просверливают отверстие. Пространство под «стакан» зачищают от остатков строительного материала.

После того, как подрозетник установлен, приступают к разводке проводов.

Определение принадлежности проводов

Перед тем, как установить и заземлить розетку, первым делом отключают питание на электрощите. Задача мастера – снять напряжение с распределительной коробки, запитывающую линии с подлежащей замене розеткой.

Проложенные от электрощитка открытым или закрытым способом провода заводят в полость подрозетника. С помощью электрического тестера определяют, где «фаза», а где «0».

Но при работе с электропродкой, оснащенной заземляющим проводом, все же лучше пользоваться мультиметром. Это многофункциональное устройство пусть даже самого простого исполнения станет незаменимым помощником и при обнаружении обрыва провода, определения целостности радио- и электрокомпонентов.

Пользоваться таким прибором не сложно. На мультиметре устанавливают диапазон измерений переменного тока на отметку свыше 220 Вольт. После чего одну щупальцу прикладывают к фазному контакту, а вторую – к «земле» или «0». При контакте с «0» на приборе отразится напряжение 220В, на «земле» напряжение покажет немного ниже.

Если в распоряжении нет индикаторной отвертки или мультиметра, определить принадлежность проводов поможет общепринятая маркировка.

С целью создания безопасных условий при выполнении электромонтажных работ и облегчения процесса подключения контактов принято правило, что каждая жила провода имеет характерный окрас изоляции.

Согласно действующему ПУЭ в трехфазной электросети изоляцию проводов различают по цветам:

• нулевой рабочий контакт «N» имеет синюю или голубую оплетку;
• фаза «L» чаще всего имеет яркий цвет (коричневый, черный, белый, оранжевый);
• заземление «РЕ» окрашивают в желто-зеленый оттенок.

Имея дело с нестандартной маркировкой, «фазу» определить будет немного сложнее, но окрас «0» в любом случае не поменяется.

Схема подключения устройства

Основную жилу проложенного от щитка к розетке кабеля зачищают на высоту 7-8 см от края. Концы размещенных внутри него проводов зачищают ножом от оплетки на высоту в 10-12 мм от края.

Работу следует выполнять максимально аккуратно, поскольку малейшее повреждение изоляции нейтральной жилы способно спровоцировать замыкание «фазы» на корпус прибора. Как результат, при обрыве нулевого провода подключенные к точке электроприборы не работают, а розетка выглядит обесточенной и кажется на первый взгляд безопасной.

Защитный провод подключают к дополнительным контактам, расположенным отдельно от силовых. Нулевой и фазный провода подводят к силовым контактам. Очередность их монтажа не играет существенную роль.

При соединении всех трех проводников важно обеспечить высокую надежность контактов. Это объясняется тем, что слабый контакт способен вызвать увеличение тока, как следствие – разогрев кабелей. Возникновение такой ситуации может привести к чрезвычайной ситуации.

Проверка правильности подключения

Убедиться в качестве заземления позволяет проверка. Ее выполняют, применяя все те же мультиметр или тестерную отвертку. Конец тестера поочередно погружают в отверстия розетки и наблюдают: при касании к «фазе» он должен загореться. Если же тестер реагирует и при касании с «землей» — это указывает на неправильное подключение розетки.

Отсутствие напряжения может обозначать:

• между «фазой» и «N» указывает на наличие обрыва последней;
• между «землей» и «фазой» свидетельствует об отсутствии напряжения;
• между «землей» и «N» указывает, что произошло объединение проводов через установленную в розетке перемычку.

Выполняя измерения с помощью мультиметра, одним щупом прикладываются к «земле» — верх или центр розетки. Параллельно с этим второй щуп поочередно погружают в отверстия.

При обнаружении неправильного заземления, не стоит спешить самостоятельно исправлять ошибку. Лучше проконсультироваться с квалифицированным электриком.

Заземление и зануление: в чем разница

Одна из распространенных ошибок монтажа – когда подключение розетки с заземлением выполняют посредством задействования «0» двухпроводной сети. Этот способ на языке электриков именуют как «зануление». При его реализации «0»применяют в качестве и защитного и нулевого рабочего контакта.

Но зануление не является равноценной альтернативой заземлению. Ведь линия не может защитить сама от себя.

Так, к примеру, в случае пропадания «0» в результате того же обрыва кабеля на вводном щитке или необдуманных действий неквалифицированного «умельца» в момент включения прибора цепь замыкается. Но при этом на нулевом проводе, который по сути не связан с землей, возникает такое напряжение, как и на фазном.

Как следствие: электроустановка, заземленная посредством зануления и оказавшаяся под напряжением, передает его человеку. Самый благоприятный исход в этой ситуации – если произойдет замыкание, которое спровоцирует «выбивание автомата». Иначе цена такого зануления может стать плачевной.

Стоит учитывать и тот момент, что согласно технологии монтажа внутриквартирной электропроводки на вводе устанавливают пакетники или двухполюсные автоматы, которые производят коммутацию как «фазы», так и «0». Согласно принятым нормам в цепи, где имеется коммутационный аппарат, запрещено использовать нулевой проводник в качестве защитного.

Выводы и полезное видео по теме

Руководство по подключению:

Как выполнить заземление для розетки в стене:

Где взять заземление в этажном щитке:

Зная, как сделать заземление в розетке, вы сможете повысить безопасность электрической системы в своем доме и свести к минимуму вероятность несчастных случаев.

sovet-ingenera.com