Как сделать емкость для воды из покрышки

Отсутствие воды на дачном участке может не только испортить хорошее настроение, но и нанести ущерб всем вашим растениям. Дабы этого избежать, существуют специальные пластмассовые емкости для воды, в которых можно хранить большие запасы жидкости. Но не всегда хозяева загородных домов имеют возможность купить дорогостоящий бак для воды на дачу. В этой статье мы расскажем, как можно создать отличную ёмкость совершенно бесплатно.

Старые покрышки как альтернатива дорогим емкостям

Если вы задумываетесь о приобретении пластиковой емкости для воды на даче в специализированном магазине, подумайте, есть ли на вашем участке старые тракторные покрышки. Именно из них можно создать отличную ёмкость для воды практически бесплатно. Для этого вам не понадобятся сложные технические инструменты и определённые навыки.

Где их найти, если нет на даче?

Большие тракторные шины можно найти на ближайшем шиномонтаже или станции технического обслуживания. Идеальным вариантом послужит старая покрышка от дизельного трактора “Т 150”. Если такой нет, можно взять грузовые шины. В любом случае, затраты на их транспортировку будут в сто раз дешевле, нежели покупка пластиковой ёмкости для воды.

Применение

Стоит отметить, что такие бюджетные резервуары не подойдут в качестве ёмкости для питьевой воды. В этом их главный недостаток. Чаще всего тракторные покрышки встречаются в сёлах, где хозяева имеют собственных гусей, свиней или кур. Для них как раз такая вода и подойдёт. Для растений тоже пригодится. К тому же такой резиновый резервуар может сам накапливать воду (в таком случае она будет дождевой). В отличие от водопроводной, она не содержит хлора. Поэтому она положительно влияет на рост и развитие растений. А если у вас будет покрышка больших размеров (диаметром от 2 метров), её полноценно можно использовать в качестве мини-бассейна. Пластмассовые емкости для воды на даче такой функции не выполняют.

Преимущества

Основной материал, из которого состоит покрышка – это резина. Такой материал универсален в качестве резервуара для хранения воды. Его главные плюсы – это прочность, экологичность и долговечность. Резина вовсе не пропускает воду, к тому же она не гниёт, соответственно, будет служить вам долгие годы. Такую покрышку очень трудно проколоть, в то время как пластик очень уязвим к механическим повреждениям, а особенно порезам. Воровать такой резервуар точно никто не станет. Никакой ценности он не имеет, зато выполняет такую же функцию, как и дорогие пластиковые емкости для воды на даче.

Как установить тракторную шину?

Для начала вам нужно выровнять место, на котором будет лежать шина. Затем нужно приступить к подготовке покрышки – острым ножом вырезать её верхнюю часть. Чтобы вода не «убегала», дно шины заполните битым кирпичом, а лучше полностью забетонируйте (для этого вам понадобится примерно 30 килограмм песка и 10 килограмм цемента). Подождите, пока всё высохнет. Всё, можно приступать к её наполнению и эксплуатации. Тракторная шина – отличная альтернатива пластиковой емкости для воды на даче!

fb.ru

Люди, растения, животные нуждаются в воде. Без нее они не могут развиваться и существовать. И поэтому важно иметь у себя на участке ее запас. Конечно, практически везде есть водопровод, колодцы, скважины. Но бывают обстоятельства, когда вода пропадает. Случается это чаще всего в жаркое, засушливое лето. И тогда все ваши труды, вложенные в цветы, овощи, фруктовые деревья и кустарники, пропадут. Больно будет наблюдать, как засыхают ваши растения.

Чтобы избежать таких печальных ситуаций, рекомендуется установить у себя на участке накопительную емкость для воды.

По материалам изготовления они бывают:

• металлические;
• пластиковые.

По способу изготовления делаться на:

• промышленные;
• самодельные.

Металлическая емкость

В зависимости от того, для чего будет использоваться вода, выбирают, из какого материала должны быть сделана металлическая емкость.

Если вода будет питьевой, для приготовления еды, умывания, то бак для воды должен быть выполнен из качественной, нержавеющей, гостовской стали. В таком баке должно быть вентилируемое отверстие с плотно закрывающейся крышкой. Неплохо установить на это отверстие защитную сетку. В емкость из нержавеющей стали врезают водопроводный кран.

Два раза в год ее необходимо мыть с дезинфицирующими средствами, чтобы качество питьевой воды не ухудшалось. Поэтому в боковой части находится люк, через который имеется возможность помыть бочку из нержавеющей стали.

Если вы будете использовать воду для технических нужд:

• полива;
• хозяйственно-бытовые цели;
• сбора дождевой воды,

то можно приобрести резервуар из любого металла.

Чтобы не увеличивать расход питьевой воды, лучше всего установить на даче емкость для сбора дождевой воды. Это может быть как простая пятидесяти литровая металлическая бочка, так и специальные накопительные резервуары с фильтрами для очистки воды.

И если бочка стоит недорого, к тому же можно использовать бэушную, главное, чтобы там прежде не хранились химикаты, то специальные емкости для сбора дождевой воды стоят достаточно дорого. Правда, воду, собранную в них можно использовать и для стирки, и для полива. Зато в бочках можно оставлять воду на зиму.

Пластиковая емкость под воду

Эти емкости являются самыми популярными. Достоинства этих емкостей:

• дешевле аналогичных из нержавеющей стали;
• большой выбор различных объемов;
• герметичность;
• не требуют дополнительного ухода (покраски, грунтовки);
• не ржавеют;
• долгий срок эксплуатации;
• не боятся перепадов температур;
• выдерживают тридцатиградусные морозы.

Пластиковая емкость может быть выполнена как из пищевого пластика, так и из технического.

Пластмассовые пищевые бочки изготавливается из высокопрочного, морозоустойчивого пластика. Он не пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому питьевая вода в них долго не портится.

Большинство таких бочек снабжены резьбовыми отверстиями с пробкой, диаметр этих отверстий позволяет устанавливать в емкости краны.

Каждая пластиковая емкость имеет паспорт качества.

Пластмассовые емкости могут быть вертикальными и горизонтальными.

Большим спросом пользуются еврокубы, которые охотно приобретают на дачу. Их изготавливают из полимерных материалов, для большей устойчивости куб помещают в металлическую обрешётку. Сверху у него имеется горловина, а внизу сливной кран.

Кубовые емкости нашли широкое применение в личном хозяйстве. Их можно использовать в качестве накопительной емкости для:

• полива;
• душа;
• бытовых нужд.

Стоит упомянуть, что еврокубы используются для транспортировки различных жидкостей, использовать их в качестве емкостей для питьевой воды нельзя.

Если у вас достаточно денег, то можно купить на дачу емкость для воды, изготовленную в заводских условиях.

Но, затратив немного времени, можно сделать бак для воды своими руками, и он будет не хуже фабричного.

Как сконструировать емкость самостоятельно

Очень просто делается своими руками необычный накопительный резервуар для воды из старых тракторных шин. Для этого вам достаточно приобрести списанные покрышки большого диаметра и установить у себя на участке.

Емкость легко можно установить своими руками, для этого:

1. Место, где будет находиться емкость, хорошо выравнивайте.
2. У шины вырежьте верхнюю внутреннюю часть.
3. Установите шину на подготовленную поверхность.
4. Берем три части песка, одну часть цемента, разводим водой до состояния густой сметаны. Все хорошо перемешиваем.
5. Полученным растворам заливаем дно шины, выравниваем поверхность.
6. Накрываем шину целлофаном, чтобы не попала вода в случае дождя. Ждем неделю, пока раствор застынет.
7. Снимаем пленку и заполняем резервуар водой.

Вода, которая будет храниться здесь, конечно непригодна для питья, умывания. Но зато она будет, быстро нагреваться, и ею можно будет поливать растения в теплице. Кроме того, емкость будет служить прекрасным накопителем для дождевой воды. Преимуществом емкости является надежность и долговечность.

Такие емкости подходят в качестве запасного варианта для небольшого объема воды. Если же вам необходим большой объем, то стоит делать накопительные резервуары более основательными.

Деревянный резервуар для воды

Для изготовления емкости, вмещающей 7 м3 воды, вам понадобится:

• три бруса длинной три метра;
• шестнадцать кирпичей, обернутых полиэтиленом, для гидроизоляции;

• десять досок длиной не менее 3,5 метра и толщиной 0,5 сантиметра;
• шесть плит ОСП 2,5х1,25 метра;
• геотекстильный утеплитель;
• полиэтиленовая плотная пленка черного цвета.
• саморезы.

Этапы изготовления:

1. По периметру выравненной площадки раскладываем на одинаковом расстояние кирпичи.
2. Укладываем на кирпичи три бруса.
3. Крепим саморезами к брусу пять досок.
4. Сверху саморезами прикрепляем 2 плиты ОСП.
5. Делаем каркас из досок, крепим его к основанию.
6. По каркасу прикручиваем оставшиеся листы ОСП.
7. Затягиваем емкость изнутри геотикстилем, прикрепленным сверху скобами.
8. Затем укладываем пленку, свободно свисающую за края короба.
9. Наполняем емкость водой.
10. Для надежности крепим пленку с наружной стороны степлером.
11. Сверху емкости прибиваем две доски крестом.

Преимущества такой емкости:

• невысокая стоимость;
• просто сделать своими руками;
• легко разобрать, перенести в другое место.

Правда, для использования такой емкости необходим насос, и вода в ней не будет питьевой.

rozarii.ru

Преимущества и недостатки

На первый взгляд, у такой канализационной ямы множество достоинств:

• она может обойтись хозяевам бесплатно;
• на строительство уходит максимум один день;
• могут использоваться покрышки любых размеров;
• строить можно в одиночку.

Однако имеются у такого сооружения и серьёзные недочёты такие, как:

• малый срок эксплуатации (в среднем до 10 лет);
• плохая герметичность секций (фактически её отсутствие);
• присутствие неприятного запаха;
• низкая производительность;
• нецелесообразность ремонта или демонтажа.

Кроме того, сооружение такого типа абсолютно не подходит для участков с высоким размещением влаги в грунте.

Попадание канализационных отходов в поверхностные и грунтовые воды чревато распространением опасных для человеческого здоровья инфекций.

Принцип работы

Яма является фактически отстойником с возможностью фильтрации содержимого в окружающий грунт. Сквозь просветы стенок жидкость постепенно уходит в почву, а крупная органика оседает на дно. Гниение – обязательный атрибут ямы.

В то же время нельзя ставить знак равенства между классической выгребной ямой и септиком, сооружённым из покрышек! У последнего наблюдается гораздо более редкое откачивание с привлечением ассенизационной техники.

При желании из покрышек можно соорудить простейшую очистную систему. Для этого две ямы (колодца) соединяют между собой переливными трубами. Первичный отстойник забирает на себя большую часть крупных органических примесей. Во второй камере находится только частично осветлённая вода, которая быстрее впитывается в грунт.

В такую очистную систему рекомендуется регулярно добавлять биологические препараты, содержащие аэробные бактерии.

В этом случае процессы разложения ускорятся и частично уменьшится присутствие канализационного запаха.

Как это устроено?

Яму под покрышки копают только на участках с глубоким залеганием грунтовых вод! Минимальное расстояние от дна сооружения до верхнего водного пласта составляет 100 сантиметров.

Следует учитывать также возможную опасность загрязнения питьевой воды. Поэтому яму размещают с учётом особенностей грунта и расстояния до колодца или скважины. Для песчаников это 30 метров, а для глинистых почв – 20 метров. От жилых строений конструкцию отделяет не меньше 5-6 метров.

Желательно расположить сооружение на естественном уклоне участка, то есть, ниже уровня водозабора. Трубы и сама канализационная ёмкость обязательно размещаются ниже точки промерзания почвы в конкретном регионе! Некоторые находчивые хозяева заключают и трубы и ёмкость септика в специальный короб из древесины. Такая инженерная особенность предотвращает деформацию при возможном замерзании грунта.

Какие материалы подойдут?

Как было сказано выше, в ход можно пустить любые покрышки. Естественно, это будут уже бывшие в употреблении, порядком изношенные изделия. Но износ никак не повлияет на сохранность покрышек в грунте – резина не гниёт и не вступает в реакцию с агрессивными средами.

Чтобы увеличить объёмы сооружения, желательно выбрать покрышки от крупного автотранспорта (если есть возможность) – грузовых машин, тракторов, автобусов. Покрышки для отечественных легковых машин имеют металлический каркас, обеспечивающий дополнительную жёсткость.

Как построить?

Для работ потребуются такие инструменты и материалы:

совковая и штыковая лопата;

• нож для резки резины;
• электрический лобзик;
• канализационные трубы;
• проволока для крепления деталей конструкции;
• крышка (люк) подходящего диаметра;
• песок для обсыпки, но можно использовать обычный грунт;
• покрышки в количестве 5-7 штук (столько потребуется для обслуживания двух-трёх человек).

Поэтапный монтаж выглядит следующим образом:

1. Производится разметка под обе секции септической системы. Для этого покрышку размещают на земле и отмечают периметр.
2. Выкапывается общая яма с небольшим запасом для обеспечения свободного хода при опускании покрышек. Дно котлована можно засыпать песком, глиной (обеспечивается дополнительная герметичность) или залить бетоном (такое основание препятствует деформации при пучении грунта).
3. Подготавливаются детали конструкции – у каждой покрышки лобзиком снимается верхняя часть, что обеспечивает максимально ровную поверхность стен (нечистотам будет не на чем задерживаться).
4. Шины поочерёдно опускаются в яму и связываются проволокой. Дополнительной герметичности можно добиться, смазав стыки клеем для резины.
5. Между колодцами устанавливается переливная труба (примерно в двух третях от дна конструкции).
6. Канализация подключается к первому колодцу. Для этого в покрышке вырезается отверстие. Для подключения используется резиновая муфта и герметик.
7. Котлован засыпается грунтом или песком. Засыпка тщательно утрамбовывается по периметру сооружения.
8. Сверху устанавливается крышка. Это может быть люк из полимера, железная или деревянная крышка.
9. Вокруг обустраивается подъездная площадка на случай вызова ассенизаторов. На этом строительные работы считаются завершёнными.

А чтобы избавиться от неприятного запаха, необходимо установить фановую трубу. Чем ближе канализационный сток к жилым строениям, тем выше должна быть труба. Также многое зависит от господствующих ветров в конкретной местности. Сооружение лучше располагать так, чтобы ветер уносил запах в сторону от дома.

Ошибки, допущенные при монтаже, бывают такими:

• не соблюдается уклон основного трубопровода – отходы медленно стекают, труба засоряется;
• не соблюдается уровень между входящей и выходящей трубой – переливная труба должна быть
• ниже входящей канализационной, между колодцами она также располагается под уклоном в 20 сантиметров;
• сооружение находится выше точки промерзания грунта – зимой страдают трубы;
• сооружение погружено в грунтовые воды – рабочие ёмкости заиливаются, нередко всплывают, инфекция попадает в почву.

Стоимость сооружения

Если хозяевам не удалось получить покрышки бесплатно, можно приобрести бывший в употреблении комплект из двух штук этих изделий по цене от 1 200 рублей. Есть и более дешёвые варианты выбора.

Строительные работы выполняются самостоятельно либо с привлечением землекопа и сантехника. Диапазон расценок на земляные работы колеблется в пределах 240-600 рублей за один кубический метр объёма. Услуги сантехника обойдутся в сумму от 500 рублей (актуально для Московской области).

Как эксплуатировать?

Использование такой канализации подчиняется всем основным правилам, применяющимся к любым канализационным системам.

Грамотно смонтированная канализация подразумевает:

• обеспечение должного уклона труб, подключённых к накопительной ёмкости (септику, яме);
• отсутствие резких поворотов, снижающих скорость потока и приводящих к образованию жировых засоров;
• утепление крышки (люка или верхнего перекрытия).

Чтобы не возникало проблем с эксплуатацией, необходимо:

• Своевременно удалять содержимое накопительной ёмкости. Ил откачивают ассенизационной техникой или мощным фекальным насосом бытового типа.
• Предотвращать попадание в систему крупного мусора – обрывков ткани, полиэтиленовых пакетов, предметов женской гигиены, крупных пищевых отходов, посторонних предметов.
• Регулярно добавлять в сток биологические препараты, содержащие культуры бактерий перерабатывающих канализационные отходы.

Именно при соблюдении таких простых правил эксплуатации гарантируется комфортное пользование канализационной системой для владельцев дачи или загородного дома.

greenologia.ru

Аргументы в пользу подручных средств

Сколько можно сэкономить на септике, если использовать старые шины? Одно бетонное кольцо среднего размера стоит 4 500 р. их нужно минимум три. Стоимость изношенной покрышки не превышает 2 000 р., а их требуется по минимуму три или четыре.

Накопительная емкость серии Танк, например, стоит в среднем около 18 тыс. руб. Даже без учета бетонных оснований и крышек для колодцев, экономия составит около 6 000 — 8 000 р.

Но у такого септика срок службы значительно меньше, чем у бетонных или пластиковых конструкций. Причина в отсутствии монолитности корпуса, небольшом весе шин и плохой герметизации между ними.

При подвижках грунта нередко происходят смещения элементов. Правда, если использовать определенную технологию, то такой септик будет служить дольше, а откачку нечистот можно будет делать реже.

Правила обустройства септика

Любые строительные работы, в том числе по проведению коммуникаций, требуют разрешения от администрации, если глубина заложения объекта превышает 5 м.

Его просто оформить, если межевание участка выполнено по новым правилам. Они вступили в силу с поправками в земельный кодекс РФ в 2014 году. Старые кадастровые паспорта участков нужно переделывать. Стоимость межевания составляет около 6 000 р.

Если обнаружится, что на территории частного дома залегает кабель связи, потребуется дополнительно разрешение специалистов.

Для этого нужно обратиться в военную часть, которой принадлежит этот кабель. Они пришлют специалиста с металлоискателем, который точно определит, где копать нельзя.

Правило #1 — расположение резервуара на участке

Когда разрешение получено, нужно выбрать подходящее место для сливного резервуара. Есть определенные нормы САНПИНа, которые нужно соблюдать.

Если расположить резервуар для накопления нечистот или станцию очистки сточных масс рядом с источником питьевой воды, стоки при возможных засорах и протечках будут попадать в грунтовые воды.

В результате протечки сделают воду непригодной для питья. Заражения ее можно избежать, если сделать септик герметичным и устроить для доочистки систему фильтрации.

Но и слишком далеко от дома резервуар располагаться не должен. Большое расстояние между точкой выхода канализации из дома и очистным объектом ощутимо увеличит стоимость организации системы.

Потребуется прокладывать длинный участок трубопровода, который необходимо будет обеспечить смотровыми колодцами.

Наружная часть локальной канализационной сети должна быть обеспечена как минимум одним смотровым колодцем. Если длина магистрали будет более 25 м, потребуется устройство дополнительного колодца для ревизии и прочистки системы.

Кроме того, излишне длинный трубопровод нередко приводит к образованию засоров. Об этом не следует забывать, даже если будет устанавливаться насос для откачки канализационных стоков.

Правило #2 — вывод канализационной трубы

Монтаж автономной канализационной сети начинается с устройства выпуска. После чего производится сборка стояков в направлении снизу вверх, подключение крестовин, тройников и сооружение поэтажных отводов.

Монтаж системы проводится по заранее подготовленным трассам с пробитыми штробами, отверстиями для фиксации труб, выполненными и оштукатуренными нишами, с разработанной траншеей для наружной ветки.

Если дом старый, в нем наверняка есть погреб или подполье. Тогда не нужно будет снимать напольное покрытие. Если дом новый, то о прокладке труб нужно думать заранее, пока полы не постелены.

В противном случае их придется демонтировать, в тех местах, где будут лежать трубы. В зависимости от сложности и разветвленности системы, могут понадобиться следующие элементы.

Если в доме два этажа, нужно сразу установить стояк для дополнительной ванной или раковины на втором этаже. Его можно закрыть заглушкой пока он не понадобиться.

Проектировать канализационную сеть следует так, чтобы по возможности избежать лишних поворотов, разветвлений и соединений. Оптимальная трасса для устройства наружной ветки вообще должна по возможности быть прямой.

Если все же придется выполнять разветвления, следует использовать фитинги, соответствующие материалу труб. Для герметичного соединения элементов есть специальные уплотняющие резинки, вставляемые во внутреннюю часть канализационной трубы.

Подходящий диаметр канализационных труб для прокладки к автономному септику составляет 110 мм. Это полноценная канализация, которая прослужит долго.

На трубах лучше не экономить и класть с расчетом возможного увеличения нагрузки на систему, в противном случае может понадобиться их замена в будущем. Примерную стоимость материалов можно посмотреть тут.

После монтажа внутренней системы, трубу для слива в септик из покрышек нужно подвести к дому. Не стоит устраивать выход канализации из дома под фундаментом.

Лучше пробить отверстие на необходимой для вывода глубине ломом, перфоратором или воспользоваться полой железной трубой с острым концом.

После этого разрабатывается траншея с наружной стороны дома. Она идет от внешней стены фундамента до места расположения септика.

Глубину траншеи определяют местные климатические условия. Ее дно должно быть проложено ниже уровня сезонного промерзания грунтов в регионе на 20 — 30 см.

Наружный трубопровод укладывается с уклоном в сторону естественного движения стоков — к септику. Величина уклона в среднем 2 — 3 см на погонный метр трубы. Для систем с принудительной транспортировкой стоков уклон 1 см на тот же отрезок.

После прокладки внешней и внутренней системы канализационных труб нужно приступать к выбору конструкции для организации септика из изношенных шин. Есть несколько способов его устройства.

Популярные варианты септиков

Септики, собранные из изношенных покрышек, бывают трех видов:

• С фильтрующей системой.
• С отстойником и фильтрующим (поглотительным) колодцем.
• С фильтрующей системой и дренажной трубой.

Выбирать конструкцию нужно исходя из объемов сточных вод. Для семьи из трех человек вполне подойдет септик из покрышек с фильтрующей системой. Если семья большая, то такой септик быстро придет в негодность из-за перегруженности, поэтому лучше выбрать вариант с отстойником и фильтрующим колодцем.

№1 — конструкция с фильтрующей системой

Это самый бюджетный способ для тех, кто своими руками замыслил сделать септик из покрышек. Для него достаточно вырыть котлован, подготовить дно и уложить колеса.

Принцип установки несложного сооружения для сточной очистки наглядно и понятно показан на картинке.

Принцип работы прост:

1. Стоки попадают в емкость.
2. Твердая нерастворимая составляющая стоков не проходит в землю и оседает на поверхности дренажного слоя из щебня.
3. Отфильтрованная вода уходит в землю через дренаж.

Минус сооружения в том, что этот вид предназначен для сбора и очищения только серых стоков: воды, загрязненной при приготовлении пищи, ее же из душевой с ванной, от стиральной и посудомоечной машин.

Переработка фекальных масс в подобной конструкции не производится.

Однако если устроить герметичное дно вместо дренирующего слоя и обеспечить герметичность соединения в стенках, этот вариант может служить накопителем для сбора всех видов стоков, которые предстоит регулярно откачивать.

Преимущество этой системы в ее простоте. В качестве обсыпки можно выбрать керамзит, песок и просто обычную землю. К недостаткам относится быстрое образование на дне емкости тягучего илового остатка, который со временем затруднит отток жидкости.

Если это произойдет, придется откачивать септик и чистить дно с последующей заменой гравия. Такой септик нельзя располагать близко от зданий или погребов.

№2 — сооружение с отстойником и фильтрующей системой

Этот вариант сложнее предыдущего, но и долговечнее. Конструкция состоит из двух емкостей. Одна служит для отстаивания сточных вод, а другая для их фильтрации перед попаданием в землю.

Принцип работы:

• Сточные воды сливаются по трубе в первую емкость.
  Крупные фракции оседают на дне отстойника.
• Легкие фракции вместе с жидкой составляющей попадают по смежной трубе в фильтрующий колодец.
• Жидкие стоки проходят систему фильтрации из гравия и песка, а затем уходят в землю. На дне поглотительного колодца оседают легкие фракции.

Эта конструкция септика из старых автопокрышек самая экологически чистая и экономически выгодная. Откачку из нее нужно будет проводить не чаще 4-5 раз в год. При этом если септик постоянно используется, его ненужно дополнительно утеплять.

№3 — септик из шин с дренажной трубой

Это не самая удачная конструкция. Наличие дренажной трубы не играет особой роли в работе системы.

Принцип работы этой системы самодельного септика:

• Стоки попадают в емкость.
• Нерастворимые нечистоты оседают на щебне.
• Отфильтрованная вода уходит в землю через дренажную трубу и щебень.

Назначение дренажной трубы состоит в том, что чтобы уводить воду, минуя забитое илом дно. Но она также быстро им забивается и служит недолго.

Этапы сооружения септика

Помимо канализационных труб и комплектующих нужно запастись покрышками. Подойдут покрышки от Кировца. Монтаж более крупных покрышек нельзя выполнить в одиночку.

Шаг #1 — готовим материалы и инструменты

Инструменты для устройства септика своими руками:

1. Дрель.
2. Болгарка.
3. Плоскогубцы.
4. Лопата совковая.
5. Лопата подборная.
6. Лестница.
7. Лом.
8. Топор.
9. Ведра.
10. Рулетка.

Для обрезки полипропиленовых труб можно использовать нож. Материалы необходимые для проведения работ доступны. Их можно купить в любом строительном магазине.

Если «родной» грунт, выбранный при рытье котлована и траншей, не содержит прослоек супеси и суглинка, его можно использовать для обратной отсыпки.

При наличии глинистых прослоек и линз замена производится обязательно.

Необязательно засыпать в канализационное сооружение дорогостоящий гранитный щебень, какой представлен на фото. Вполне подойдут бюджетный доломитовый или известковый аналог.

Шаг #2 — рассчитываем количество материалов

Необходимая глубина септика 2, 5-3 м. В результате соединения шин должна получиться одна большая емкость без крышки, с дном или без дна.

Глубину установки септика нужно разделить на ширину покрышки. Будет достаточно семи покрышек от Кировца и двух покрышек от Камаза.

Количество труб нужно определять исходя из расстояния от септика до дома. Это расстояние нужно разделить на 3 метра (протяженность самых длинных канализационных труб). Полученное число будет равно их количеству.

Лучше взять с запасом, так как в процессе устройства септика они могут быть повреждены. Еще необходима одна труба для соединения двух емкостей септика.

Хомуты брать из расчета 5 на два колеса (с запасом). Если вместо них будет использована вязальная проволока, хватит 1-2 метра. Для гидроизоляции нужен кусок резины размером 1Х1 (можно немного больше).

Один рулон рубероида, который нужен для гидроизоляции емкостей.

Для устройства фильтрующей подушки нужно 2 тонны песка и гравия. Использовать можно и ПГС, но качество фильтрации будет хуже, так как песок быстро забьется илом. Остатки песка и гравия можно использовать в качестве обсыпки емкостей.

Шаг #3 — готовим котлован к монтажу септика

После того, когда собраны все материалы и выведена система слива из дома, можно приступать к обустройству септика.

Он состоит из двух емкостей. Одна из них это отстойник для крупных фракций сточных вод, а вторая это фильтрующий колодец для стока воды. Его конструкция подробно изложена на схеме ниже.

Монтировать покрышки несложно. Самым трудоемким процессом является копка котлована. Яму необходимого размера сложно вырыть самостоятельно. На это может уйти около недели.

Если яма разрабатывается вручную, то при заглублении более полутора метров станет сложно извлекать из нее грунт.

Потребуется приспособление типа ведра на веревке для подъема отвала и тележка для вывоза лишней земли. Нужно заранее позаботиться о месте, куда будет сваливаться лишний грунт. Верхний черноземный слой можно раскидать по огороду.

Вырытый котлован нужно очистить от корней растений. В процессе роста корни таких деревьев как тополь, могут сдвинуть сегменты септика или нарушить его герметичность. Для этого нужно использовать топор.

После того, как корни удалены, нужно выровнять место, где будет располагаться дно отстойника. Это необходимо для плотного прилегания резины к нижней покрышке. Чем ровнее будет место, тем лучше прилегание и герметичность.

Место, где будет располагаться дно фильтрующего колодца, нужно дополнительно углубить на ширину одной шины от Кировца и ширину подушки из песка.

Толщина слоя фильтрующей подушки из песка составляет от 30 до 60 см. Выравнивать его необязательно, так как после этого последует слой гравия.

Если в доме проживают дети, необходимо огородить яму на время работ по установке септика. Это нужно для предотвращения несчастных случаев, так как края котлована могут осыпаться, если вставать на них.

Ребенок не понимает степени опасности, поэтому лучше подстраховаться.

Шаг #4 — укладываем покрышки для отстойника

Пошаговая инструкция установки покрышек отстойника:

1. Резина укладывается на подготовленное основание.
2. На резиновое дно укладывается первая покрышка.
3. Стыки шины и резины промазываются жидким битумом.
4. На первую шину укладывается вторая.
5. Стык между первой и второй шиной промазывается жидким битумом.
6. Первая и вторая шина скрепляются между собой хомутами или вязальной проволокой.
7. Третья покрышка устанавливается на вторую и крепится аналогичным образом с последующей герметизацией стыков битумом.
8. В третьей покрышке при помощи болгарки прорезается квадратное отверстие для трубы слива из дома.
9. На третью шину укладывается покрышка от Камаза.
10. Стыки между четвертой и третьей шиной герметизируются жидким битумом.

Котлован с резервуаром-отстойником не надо засыпать до того, пока в него не будет введена подающая канализационная ветка, а из него выведена труба к фильтрующему колодцу.

Шаг #5 — укладываем покрышки для фильтрующего колодца

Пошаговая инструкция установки колодца :

1. На песчаное дно укладывается первая покрышка.
2. В покрышку насыпается щебень или гравий.
3. На первую шину укладывается вторая.
4. Стык между первой и второй шиной промазывается жидким битумом.
5. Первая и вторая шина скрепляются между собой хомутами или вязальной проволокой.
6. Третья покрышка устанавливается на вторую и крепится аналогичным образом с последующей герметизацией стыков битумом.
7. Устанавливается четвертая шина.
8. В четвертой покрышке при помощи болгарки прорезается квадратное отверстие для трубы слива.
9. На четвертую шину укладывается покрышка от КамАЗа.
10. Стыки между четвертой и пятой шиной герметизируются жидким битумом.

Закончив монтаж отстойника и фильтрующего колодца нужно приступать к прокладке трубы между емкостями. Труба должна быть диаметром 110 мм, так как при ее использовании, на стенках появляется жирный налет.

Со временем просвет трубы станет меньше. Если обрезать края шин с внутренней стороны, объем поглотительного колодца существенно увеличится.

Отсыпка гравия в поглотительном колодце выполняется так, чтобы нижние его слои были сложены наименьшей из имеющихся в распоряжении фракций. С набором высоты фракционный состав следует увеличивать.

Таким методом на выходе из гравийного фильтра будет проводится более тонкая очистка.

Шаг #6 — соединяем отстойник и фильтрующий колодец

Для этого необходимо вырезать болгаркой два отверстия. Выход трубы из отстойника в колодец должен располагаться ниже уровня трубы слива из дома.

Отверстие можно делать в нижней части третьей покрышки или в верхней области второй. Трубу можно установить горизонтально или под уклоном 15-20 градусов.

Места, где труба соединяется с покрышками нужно дополнительно герметизировать. Для этого из рубероида необходимо вырезать небольшие заплатки, и приклеить жидким битумом.

Это нужно для того, чтобы через щели от трубы не сыпалась земля. Когда герметизация закончена можно приступать к завершающей стадии.

Наружная канализационная ветка в обязательном порядке оборудуется вентиляционной трубой, которую проще и удобней устроить в крышке фильтрующего колодца.

Однако оптимальным считается выход из дома или участок между принимающим и поглотительным колодцем. Лучше всего, если вентиляцию устраивают в двух точках: на выходе из постройки и над фильтрующим колодцем.

Расстояние между стенками котлована и емкостями нужно заполнить песком. Периодически придется спускаться и утрамбовывать землю. Это можно сделать при помощи небольшого деревянного столбика или куска лафета. Лучше брать сосновый, так как он легче.

Грунт в котловане осядет сразу после первого дождя, после этого придется дополнительно засыпать его землей. После этого можно убирать всю лишнюю землю на участке. Для этого нужна тачка или ведра. Крышки на септик можно вырезать болгаркой из листа железа.

Срок службы такой сливной системы более 15 лет. Откачивать нужно будет только отстойник по мере его заполнения тяжелыми фракциями нечистот.

Полезное видео по теме

Ролик с практическим опытом сооружения септика из шин:

Строительство трехсекционного септика:

Видео об оптимальных вариантах соединения канализационных труб:

Мы описали дешевый и надежный способ устройства септика своими руками. Он предохраняет грунты и подземные воды от загрязнения. К тому же ничем кроме стоимости не уступает аналогу из бетонных колец.

sovet-ingenera.com