Выгребная яма из бетонных колец

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Содержание:

1. Конструкция бетонной выгребной ямы
2. Типы выгребных ям
3. Бетонная выгребная яма своими руками
   • Расчет объема
   • Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец
   • Бетонный раствор
   • Прокладка трубы
   • Стены выгребной ямы
4. Строительство выгребной ямы из бетонных колец

 

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

• долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
• этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
• водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
• такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
• устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

• Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.


• Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
• Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
  • при глинистом грунте – не менее 20 м;
  • при суглинистом грунте – не менее 30 м;
  • при песчаном грунте – не менее 50 м.
• Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика – налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

• глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
• расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
• в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание. 

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

• в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
• если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

• Выемку грунта можно производить стандартным способом – лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
• Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
• Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
• Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

• Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
• В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).

• Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
• Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.

Бетонный раствор

• Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
• Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
• Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.

• Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
• При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
• Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.

Прокладка трубы

• Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
• Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см – 30 мм.

Стены выгребной ямы

• Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
• Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
• Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
• Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
• Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.

• Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» – в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
• В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
• Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

strport.ru

Что нужно учесть при создании проекта

Я перепробовал несколько вариантов и пришел к выводу, что кольца из бетона это едва ли не самый лучший материал. Они одинаково хорошо подходят как для сооружения многокамерного септика в современном коттедже, так и для сливной ямы на небольшой даче.

Дело в том, что новый полнотелый обожженный кирпич стоит дорого. А качество конструкций из кирпича б/у весьма посредственное. Плюс нужно нанять каменщика.

Для цельнолитых септиков из бетона нужно возводить опалубку, а также тратиться на сам бетон и арматуру, что выходит еще дороже. О готовых заводских очистных сооружениях я вообще не упоминаю, там цена заоблачная.

Вот и получается, что даже если заказывать в соответствующих организациях выгребные ямы из бетонных колец под ключ, это обойдется дешевле, чем большинство вышеупомянутых вариантов.

Какие бывают кольца

Само по себе кольцо является цельной, монолитной конструкцией состоящей из сварного металлического армирующего каркаса залитого высокопрочным бетоном. Они могут оборудоваться фигурным стыковочным пазом по краю или иметь гладкий край.

Помимо стандартных, классических изделий, еще выпускаются кольца с дном и так называемые перфорированные кольца. В нашем случае можно использовать все 3 вида конструкций.

Но классические кольца существенно дешевле, чем стаканы и кольца с перфорацией, поэтому зачастую большинство септиков и выгребных ям строится из стандартных моделей.

Хотя и здесь не все так просто. Согласно ГОСТ 8020-90 все подобные изделия классифицируются по диаметру, толщине стенки и высоте конструкции.

Есть, конечно, еще такие характеристики как степень армирования, марка бетона и прочее. Но данная информация учитывается при сооружении ответственных, к примеру, военных объектов, нам же это попросту не нужно.

Есть еще сопутствующие изделия: монолитные круглые бетонные плиты, с диметром равным диаметру кольца, и такие же плиты, но с люком.

Первый вариант используется для быстрого обустройства дна колодца, а второй для монтажа горловины. Кстати, дешевле отдельно купить простое кольцо и круглую донную плиту, нежели брать цельный стакан.

Подобные конструкции выпускаются еще с тех времен, когда люди придумали арматурный каркас заливать бетоном. Естественно разновидностей существует масса. И дабы вам не путаться, я составил небольшую таблицу. В ней собраны 3 вида колец, которые лучше всего подходят для строительства колодцев, септиков и выгребных ям.

Параметры наиболее ходовых бетонных изделий согласно ГОСТ 8020-90
Маркировка	Диаметр внутренний	Диаметр наружный	Высота стенки	Полезный объем изделия
КС10-9	1000 мм	1160 мм	890 мм	0,71 м³
КС15-9	1500 мм	1680 мм	890 мм	1,59 м³
КС20-9	2000 мм	2200 мм	890 мм	2,83 м³

В двух словах о секретах маркировки: аббревиатура «КС» означает «кольцо стеновое». Первая цифра указывает на внутренний диаметр, вторая на высоту стенки. Но в данном случае значения указаны в дециметрах. Плюс высота может иметь погрешность +/- 10 мм.

Для нас один из самых важных параметров это объем изделия, в таблице я его указал. Но мне приходилось встречать людей, которые пытались заливать такие кольца вручную, у себя дома. Я очень сомневаюсь, что это выгодно, хотя для тех, кто решится на такой трудовой подвиг, есть формула расчета объема кольца.

V = πD²H/4

D – Внутренний диаметр готового изделия;

H – Высота стенки кольца;

π = 3,14.

Как рассчитать габариты септика или выгребной ямы

С объемом одного кольца мы вроде бы разобрались, теперь осталось решить, сколько этих колец нужно вкопать, чтобы стоки не полились через крышку. Для этого есть среднестатистические данные, они в частности гласят, что на одного взрослого человека в сутки уходит 200 литров воды.

То есть если у вас семья состоит из 4 человек, то рассчитывать нужно на 800 литров. Но и это еще не все. Не столь важно, строится обычная выгребная яма из бетонных колец или септик с несколькими камерами.

Запомните, первая приемная камера должна вмещать 3 дневных нормы стоков, не меньше. Возвращаясь к семье из 4 человек, это будет 3200 литров или 3,2м³.

Есть еще один важный момент. Полезный объем резервуара считается от дна, до сливной канализационной трубы. Это вызвано тем, что если стоки поднимутся выше сливной трубы, она очень быстро засорится.

Из собственного опыта дам вам небольшой совет. При выполнении расчетов лучше добавить запас прочности на одного лишнего жильца. Этот запас может пригодиться когда, к примеру, на выходные к вам приедет большая компания гостей, и всем обязательно нужно будет искупаться.

Где лучше закладывать выгребную яму

В своем дворе вы конечно хозяин, но бытовые стоки это очень вредная штука и сливная яма из бетонных колец должна размещаться в соответствии с установленными санитарными номами.

Иначе могут быть реально большие неприятности:

• Ведь если такую яму или септик смонтировать посередине плодового сада или огорода, то ваши красивые фрукты, растущие в радиусе 3м, могут пахнуть совсем не так как вы рассчитывали. А хуже того, содержание разного рода вредных химикатов в них будет зашкаливать;
• Подобные конструкции крайне не желательно строить ближе 5м от строений, возводимых на капитальном фундаменте, в том числе и бетонных заборов. В противном случае, через несколько лет стоки подмоют фундамент и он просядет;

• Самые жесткие ограничения касаются соблюдения безопасного расстояния от слива до ближайшего питьевого водозабора, проще говоря, колодца или скважины. Здесь нужно учитывать в какую сторону стекают грунтовые воды.
  Так если яма выкопана ниже по течению, то от нее до колодца должно быть не менее 15м. Если на одной параллели, то 30м. Но самое опасное, когда колодец стоит ниже по течению грунтовых вод. В этом случае минимум составляет 50 – 70м;
• Рядом с соседским забором также не желательно выкапывать сливную яму. По правилам расстояние должно быть не менее 4м;
• Кроме того не стоит забывать об удобстве работы ассенизационной машины. От наружного (выходящего на улицу) забора до ямы должно быть минимум 1м, но максимум 4м.
  Если поставить слишком близко, то машина может при подъезде нечаянно сдвинуть кольца. А если далеко, то может просто не хватить длины шлангов.

И я бы вам не советовал пренебрегать выше изложенными рекомендациями. Ведь в УК РФ есть статья № 250, по которой предусмотрена ответственность за нанесение вреда окружающей среде, причем, вплоть до уголовной.

Как обустроить выгребную яму из бетонных колец

Самостоятельное устройство выгребной ямы из бетонных колец в принципе, дело не хитрое. Проблема лишь в том, что сами кольца тяжелые, бетон есть бетон. Плюс нужно выкопать довольно глубокий котлован, что согласитесь не самая легкая задача.

Но вначале нужно определиться какая именно конструкция вам подходит:

• Закрытый герметичный резервуар это самое безопасное сооружение. Такая конструкция никак не сообщается с окружающим пространством. То есть, емкость набралась, машина приехала, выкачала и так по кругу. Кстати ее можно вкапывать в любом месте;

• Классическая сливная яма из бетонных колец это вкопанный в землю резервуар без дна. В таких сооружениях стенки делаются с отверстиями, они нужны для того чтобы стоки более активно впитывались в грунт. Здесь частота откачки зависит от впитывающих возможностей почвы;
• Но самый продвинутый вариант для сливной ямы это двух или трех камерный септик. Мало того, что без очистки он проработает в несколько раз дольше, чем предыдущая конструкция, так этот септик еще намного безопасней в экологическом плане.

А если, к примеру, в трех камерный септик еще запустить анаэробные бактерии, которые будут изнутри очищать стоки, то на выходе вы получите практически чистую техническую воду, годную для полива.

Отдельно расписывать, как строится однокамерный герметичный резервуар из бетонных колец, я не вижу смысла. Этот процесс станет вам понятен, когда вы дойдете до технологии создания двухкамерного септика. А начнем мы с обустройства обычной сливной ямы.

Вариант № 1: классическая сливная яма открытого типа

Такие сооружения чаще всего делаются на дачах или в отдаленных селах. В общем, в тех местах, куда вызвать экскаватор для выкапывания ямы и кран для закладки колец из бетона обойдется дороже, чем купить сами кольца.

• Из инструмента в данном случае нужны несколько лопат. Как правило, хватает пары совковых и пары штыковых лопат;
• Обязательно нужны 2–3 хороших лома и кувалда;
• Для того чтобы вытаскивать грунт из ямы можно конечно взять обычное ведро, но лучше где-нибудь разжиться металлической бадьей литров на 30 – 40;
• Когда бетонные кольца ставятся друг на друга, стык положено герметизировать. Обычно он герметизируется цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла. Соответственно нужен мастерок и ведро для размешивания раствора;
• Будет большим плюсом, если вы соорудите раму с воротком (как в колодезном срубе). Потому как вытащить за веревку своими руками несколько сот ведер с грунтом очень тяжело;

• Так как мы решили, что крана для загрузки колец в яму у нас нет, значит нужно заготовить пару оцилиндрованных бревен или металлических труб диаметром 100 мм. Зачем они нужны, я объясню позже.

Кольца выбрали, инструмент заготовили, с местом определились. Теперь можно приступать к работе. Кстати, в одиночку вы не справитесь, придется позвать еще пару крепких мужчин.

Инструкция простая, но работа тяжелая. Сначала человек залазит вовнутрь первого кольца и начинает копать яму. По мере того, как грунт будет выбираться из под кромок, кольцо будет просаживаться.

Вот здесь нам и пригодятся круглые металлические трубы или бревна. По ним, как по салазкам можно передвигать изделие до нужной точки.

Когда первое или очередное кольцо погружается в грунт полностью, до верхней кромки, на него надвигается следующее. Если нет крана, то здесь вам также пригодятся круглые трубы, пара ломов и крепкие мужские руки.

Когда вы дойдете до нужной глубины, можно приступать к обустройству дна и горловины. Так как яма у нас открытого типа, на дно засыпается порядка 20 – 30 см крупного щебня. Он будет выступать в роли грубого фильтра, чтобы во время откачки ассенизатор не затягивал размокший грунт.

С верхней крышкой еще проще. Она сначала надвигается на верхнюю кромку стакана. После этого нужно будет законопатить стык раствором изнутри и снаружи.

Дабы сооружение было менее заметным, верхнюю бетонную крышку обычно вкапывают чуть ниже грунта и сверху насыпают почву так, чтобы оставался только один смотровой люк.

Я уже говорил, что для того чтобы стоки впитывались в грунт не только через дно, но и через стенки, лучше монтировать перфорированные кольца.

Но если денег на них жалко, то можно взять перфоратор с максимально толстым буром и насверлить отверстий вручную. Каких-либо норм, по поводу частоты таких дренажных отверстий в стенах не существует. Сами понимаете, чем их будет больше, тем активней жидкость будет впитываться в почву.

Есть еще одна мелочь: если на вашем участке стабильный грунт и вы купили кольца со стыковочным бортом, то достаточно просто загерметизировать стык между элементами. Но когда грунты пучинистые или на кольцах нет стыковочного паза, во время стыковки их желательно дополнительно зафиксировать скобами.

Вариант №2: строим двухкамерный септик

Устройство выгребной ямы из бетонных колец состоящей из двух резервуаров немного сложнее. Здесь первый, приемный резервуар делается полностью герметичным. А второй обустраиваются с открытым дном, по типу обычной сливной ямы.

Оба эти резервуара в верхней части соединяются между собой переливным каналом. Работает это примерно так: канализационные стоки попадают в первый закрытый резервуар, где самые тяжелые и густые фракции оседают. Жидкая и уже немного очищенная субстанция перетекает в следующий резервуар, в котором легче впитывается в грунт.

Здесь следует заметить, что не существует выгребных ям или септиков, которые бы вообще не нуждались в откачке, речь идет только о частоте откачки. Даже если вы установите очень большой приемный резервуар, а за ним смонтируете несколько промежуточных и дренажное поле, рано или поздно первый резервуар наполнится и его нужно будет откачать.

Двухкамерные конструкции редко сооружаются вручную, уж очень много там тяжелой работы, да еще важно четко соблюдать все параметры. И чтобы не платить всем по отдельности (кран, экскаватор, подсобные рабочие), люди нанимают организацию, которая делает конкретно выгребные ямы из бетонных колец под ключ. Это получается выгодней, плюс есть с кого спросить в случае чего.

Здесь копается сразу довольно большой котлован, с расчетом на то, что в него поместятся оба резервуара. По затратам выгодней отдельно установить в качестве дна первого резервуара железобетонный круглый «блин» и на него уже ставить следующие элементы. Но резервуар должен быть герметичным и для этого мы используем раствор.

Дожидаться пока раствор схватится не нужно, в любом случае все стыки и швы потом дополнительно будем конопатить. Сразу на кромку первого кольца накладываем раствор и устанавливаем следующее. И так, пока не дойдем до нужной высоты.

Дальше сверху устанавливается крышка с канализационным люком и можно приступать к обустройству второго бетонного резервуара. По правилам расстояние между двумя резервуарами должно составлять 36 см.

После четкой установки первого кольца во втором резервуаре в него лучше сразу засыпать фильтрационную подушку из крупного щебня. Потом это будет сделать сложнее, плюс если грузить щебень при помощи спецтехники, то есть вероятность сдвинуть кольца.

Дальше устанавливаем переливную трубу. Чтобы перелив не забился плавающими на поверхности нечистотами, с обоих его краев устанавливаются тройники. Для этого предварительно зачеканивается край трубы и на нее плотно насаживается тройник. Тройник должен стоять вертикально.

Считается, что даже короткий переливной канал обязательно нужно утеплять. Я не знаю с чем это связано, ведь находясь ниже входной канализационной трубы, он и так не перемерзнет, но таковы правила.

Здесь есть одна хитрость: не секрет, что чем меньше диаметр бетонных колец, тем они дешевле. Так вот, профессионалы выкладывают широкими кольцами только рабочую высоту емкостей. Дальше накрывают ее бетонной крышкой с отверстием под горловину и всю остальную горловину делают из колец меньшего диаметра.

Информация для тех, кто склоняется к найму профессионалов. Сейчас средняя цена на подобные работы на просторах нашей необъятной родины колеблется в пределах 25 – 30 тысяч рублей. А единоразовые услуги ассенизационной машины стоят около 1 тысячи.

Несколько слов об укладке канализационной трубы

Чтобы канализационная труба от дома до выгребной ямы не перемерзла, ее положено закапывать на глубину не менее метра. Но в этом случае трудозатраты, а за ними и смета проекта увеличиваются, ведь и рабочие резервуары вам придется вкапывать глубже.

Поэтому будет разумней вкопать трубу на глубину 50 – 70 см и укутать ее в пенопластовый кокон.

Траншея копается примерно на 100 – 150 мм глубже уровня прохождения трубы. На дно засыпается подушка из песка. Класть трубу просто на грунт не желательно, так как он может просесть, а гравий довольно тяжело разравнивать.

Чтобы канализационные стоки самотеком поступали в выгребную яму, трубу нужно уложить с наклоном. Для труб диаметром 100 мм и более достаточно угла наклона 2 см на 1 погонный метр.

В частных домах длина канализационной трубы ведущей к септику может достигать нескольких десятков метров. Так вот, чтобы в случае засора ее легче было прочистить, через каждые 9м положено оборудовать ревизионный вывод. Просто монтируется тройник и вертикально выводится труба с заглушкой.

Вывод

Выгребная яма из бетонных колец с двумя резервуарами, о строительстве которой я рассказал, обойдется всего на 30% дороже однокамерной конструкции. Поэтому есть смысл подумать о возведении более продвинутого и надежного сооружения. На фото и видео в этой статье наглядно показан весь процесс строительства, а если остались вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

kanalizaciya-expert.ru

Назначение выгребной ямы

Выгребная яма представляет собой стандартную герметичную ёмкость, которая используется в процессе сбора и накопления хозяйственных и бытовых стоков. Наполнение выгребной ямы происходит в процессе эксплуатации, а откачка стоков ассенизационной машиной производится по мере наполнения. Другими словами, выгребные ямы являются сооружениями гидроизолирующего типа и необходимы для сбора вод, а также канализационных отходов.

Достоинствами выгребной ямы на основе бетонных колец являются достаточно простой монтаж и функционирование, а также отсутствие влияния на качественные показатели эксплуатации расположения и залегания грунтовых вод, а также вида грунта.

Использование бетонных колец признано оптимальным по соотношению цены и качества.

Срок эксплуатации такой ямы превышает сто лет. Бетон не подвержен быстрому старению и легко выдерживает смещение грунта.

Следует помнить, что такая конструкция обладает и некоторыми минусами. Среди наиболее значимых недостатков можно отметить возможное появление неприятных запахов, а также необходимость относительно часто пользоваться услугами частых ассенизаторских установок.

Схема выгребной ямы из колец

Типовая схема обустройства бетонной выгребной ямы состоит из отдельных элементов, представленных:

• железобетонными кольцами с диаметром в метр;
• деревянной крышкой;
  железобетонным кольцом с диаметром в семьдесят сантиметров;
• опорным кольцом из железобетона;
• чугунным люком;
• вентиляционным стояком стандартной длины;
• плитой железобетонного перекрытия;
• плитой-днищем;
• цементно-песчаной стяжкой.

Особенности выбора бетонных колец

Для обустройства выгребной ямы понадобятся бетонные кольца. Их высота и диаметр могут быть подобраны по усмотрению домовладельца. Однако, в настоящее время производителями выпускаются бетонные кольца нескольких видов. Основное различие состоит в диаметре, который может варьироваться от семидесяти сантиметров и до двух с половиной метров.

Самый оптимальный вариант при создании выгребной ямы представлен кольцами, параметры диаметра которых равны высоте и составляют один метр. Небольшой семье будет достаточно выгребной ямы в пять кубических метров, созданной из пяти таких бетонных колец. Увеличить такой объём можно увеличением количества колец или установкой бетонных колец с большим диаметром.

Кроме того, следует учитывать классификацию бетонных колец, основанную на их конструктивных особенностях. Для обустройства долговечной выгребной ямы целесообразно использовать бетонные кольца, имеющие плоские края или бетонные кольца, имеющие специальные замки для герметичности соединения.

Бетонные кольца с замком более предпочтительны, что обусловлено наличием замкового соединения «паз-гребень».

Использование данной конструкции способно обеспечить быстрые и лёгкие монтажные работы, а также благоприятно влияют на показатели герметичности выгребной ямы.

Если вы очень любите мастерить, то в этом случае вам будет интересен материал, как сделать железобетонные кольца своими руками.

Инструкция по обустройству выгребной ямы

Выбор правильного места под обустройство выгребной ямы требует учёта нескольких важных факторов:

• глубины залегания и расположения грунтовых вод;
• расстояния до начала фундаментного основания жилого строения, которое не должно быть меньше чем пять метров;
• расстояния конструкции от ограждения, минимальное значение которого не может быть менее двух метров;
• расстояния до источника воды в виде колодца, которое должно быть по диагональному направлению не меньше чем двадцать пять метров.

Такие показатели являются основными. Однако, следует учитывать и расположение беспрепятственного подъезда для ассенизаторской машины, а также наличие определённого места под прокладку шланга.

Необходимый инструмент

Наиболее часто котлован под обустройство выгребной ямы выкапывается вручную, что предполагает использование:

• лопаты штыковой;
• любых ёмкостей, включая ведра, которые помогут удалить из котлована вынутый грунт;
• любого подъёмного механизма, который можно задействовать для удаления из котлована лишнего грунта, а также с целью спуска бетонных колец;
• ёмкости для замешивания рабочего раствора, необходимого при обустройстве в выгребной яме дна. Это поможет вам предотвратить проседание колец в сливной яме.

Указанный набор стандартных инструментов может иметь некоторые вариации, которые обуславливаются видом выгребной ямы.

Основные моменты монтажа

1. выбор места под размещение выгребной ямы, которая будет укреплена посредством бетонных колец. Такой участок должен соответствовать нормам и не подвергаться попаданию дождевой и талой воды;
2. копка ямы заданной глубины, обусловленной количеством бетонных колец. Как правило, стандартная глубина составляет порядка трёх метров, что облегчает работу ассенизационной техники;
3. выравнивание и уплотнение дна котлована с последующей установкой железобетонной плиты. Целесообразно применять нижнее бетонное кольцо с уже отлитым дном, что гарантирует абсолютную герметичность;
4. поочерёдная установка бетонных колец, оснащённых специальным замковым соединением или стандартных колец с скреплением посредством металлических скоб;
5. осуществление внутренней гидроизоляции швов. При наличии высокого уровня залегания грунтовых вод необходимо выполнить внешнюю герметизацию всех швов конструкции;
6. установка на последнее бетонное кольцо перекрытия с отверстием под люк. Люк может закрываться посредством деревянной крышки, которая на зимний период должна качественно утепляться;
7. установка вентиляционного стояка, с диаметром не менее десяти сантиметров и высотой в семьдесят сантиметров.

На последнем этапе осуществляется выведение канализационных труб из жилого строения с введением их в обустроенную выгребную яму.

Типичные ошибки

Как правило, самостоятельное выполнение выгребной ямы на основе бетонных колец не представляет сложностей. Однако, в некоторых случаях при обустройстве такой конструкции могут быть допущены следующие ошибки:

• не герметичность выгребной ямы, которая обусловлена отсутствием качественной герметизации бетонных колец в местах соединения. Такая ошибка способна сделать выгребную яму основным очагом инфекции, переносимой в грунтовые воды;
• неправильный расчёт объёма. Выгребная яма должна учитывать количество человек, проживающих в доме;
  непродуманность подъездного пути для специальной техники при необходимости откачать содержимое выгребной ямы.

Кроме того, при несоблюдении местоположения конструкции и нарушении норм, изложенных в СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест», даже очень качественно выполненную выгребную яму придётся демонтировать.

Средняя стоимость ямы

Средняя стоимость септика на основе бетонных колец с работами зависит от количества колец и условий проведения монтажных работ:

• стоимость выкапывания и установки бетонных колец в количестве пяти штук начинается с 8 тыс. рублей;
• стоимость установки железобетонной крышки составляет порядка 1 тыс. рублей;
• стоимость монтажа полимерного люка полимерного составляет порядка шестисот рублей;
• стоимость бетонирования дна ямы начинается от полутора тысяч рублей;
• стоимость копки траншеи и осуществления обратной засыпки грунта составляет порядка тысячи рублей за каждый погонный метр;
• стоимость выполнения отверстия под ввод труб составляет порядка тысячи рублей;
• стоимость монтажа ПВХ-труб с их соединением составляет порядка ста рублей за каждый погонный метр.

Средняя стоимость может варьироваться в зависимости от необходимости использовать дополнительные материалы, а также выполнять установку фильтра на дне выгребной ямы.

Эксплуатация выгребной ямы

Без наличия системы канализации практически невозможно представить комфортное существование в частном домовладении. Такая конструкция выполненная по разной технологии, включая использование бетонных колец, представляет собой отличный вариант создания автономной канализации. Следует отметить, что такая выгребная яма требует периодической очистки. С этой целью используется ассенизационная машина, которая быстро и эффективно удаляет все скопившиеся нечистоты.

greenologia.ru