Пиролизный котел что это такое

или,
что нужно знать,
покупая дровяной пиролизный котёл

1. Что такое пиролиз древесины
2. Поджиг и горение древесины
3. Что такое пиролизное горение древесины
4. Что такое дровяной пиролизный котёл
5. Топливо для пиролизного котла
6. Работа дровяного пиролизного котла (видео)
7. Как выбрать дровяной пиролизный котёл
   
   • Футеровка дровяного пиролизного котла
   • Толщина металла корпуса дровяного пиролизного котла
   • Вес дровяного пиролизного котла
   • Размеры дровяного пиролизного котла
   • Отапливаемая площадь для дровяного котла
8. Что делать с дровяным пиролизным котлом после его покупки
   (шуточные советы от производителя)

Дополнительно:

1. Ностальгия по газовой идиллии
2. Газовое отопление – непозволительная роскошь
3. Дровяное отопление – как вариант

 –=|=–

Что такое пиролиз древесины

Пиролиз – это разложение вещества под воздействием температуры.
Пиролиз древесины – это термическое разложение древесного вещества.

Под воздействием температуры древесина разлагается на продукты пиролиза древесины – углерод (древесный уголь) и летучие углеводороды (пиролизный газ). Продукты пиролиза древесины – горючие вещества. Когда дерево горит – мы видим горение (окисление) именно продуктов пиролиза древесины. Без предварительного пиролиза (термического разложения) древесина гореть не будет. Предварительный пиролиз древесного вещества – это обязательное условие горения древесины. В любом костре и печке, на кончике горящей спички и в бушующем лесном пожаре, обязательно происходит одно и тоже – непрерывно идёт термическое разложение (пиролиз) древесного вещества и горение (окисление) продуктов пиролиза древесины. Если древесина не горит – значит нет достаточно сильного и эффективного процесса пиролиза древесного вещества, способного поддержать горение древесины.

Поджиг и горение древесины

Если древесину нагревать достаточно долго и сильно – начнётся её термическое разложение с последующим воспламенением продуктов пиролиза. Первый, вялотекущий процесс пиролиза древесины начинается уже при её нагревании до температуры 120°С…150°С. Потом, по мере нагрева – термическое разложение усиливается и становится заметно невооружённым глазом.

и температуре 250°С…350°С наступает обугливание поверхности дерева и появляется белый дым. При этой температуре может наступить кратковременное воспламенение продуктов пиролиза. При дальнейшем нагревании древесины до 600°С, наступит непременное воспламенение этих самых продуктов температурного распада – образовавшегося древесного угля и пиролизного газа. Если зону воспламенения не переохладить – древесина загорится и будет гореть. Более подробно о процессе горения древесины можно почитать в статье «Обычное горение древесины».

Прим. Здесь и далее по тексту, под древесиной подразумеваются дрова и все остальное, из чего можно делать органические (углеводные) топливные брикеты.

Что такое пиролизное горение древесины

Принципиально, любое горение древесины является пиролизным, поскольку любому горению древесины предшествует её предварительный пиролиз – термическое разложение. Горение древесины не может быть никаким другим, как непременно – пиролизным.

Понятие «пиролизное горение древесины» пришло к нам из описания работы пиролизных котлов – отопительных агрегатов, имеющих специфическую двухкамерную конструкцию корпуса. Топливо (древесина) в таких пиролизных котлах горит сразу в двух камерах.

При этом:

• в первой камере происходит термическое разложение (пиролиз) древесины и горение её твёрдой горючей составляющей – древесного угля
• во второй камере горит только газообразная горючая составляющая топлива – пиролизные газы

  Смотреть видео «Работа дровяного пиролизного котла»

Горение древесины с её предварительным пиролизом и последующим РАЗДЕЛЬНЫМ сжиганием твёрдых и газообразных продуктов пиролиза, получило название «пиролизное горение древесины»

Что такое дровяной пиролизный котёл

Дровяной пиролизный котёл – это отопительное оборудование, работающее на дровах и органических отопительных брикетах, по принципу пиролизного (раздельного) горения топлива. Поскольку, при таком раздельном горении топлива выделяется (генерируется) пиролизный газ, то пиролизные котлы часто называют «газогенераторными» или «газицирующими». Специалисты могут разделять эти понятия для тех случаев, когда это действительно важно. Для рядового-же потребителя нужно запомнить только одно:

Главное отличие пиролизного котла – это наличие двухкамерной конструкции корпуса, которая обеспечивает раздельное горение топлива

Более подробно про пиролизные котлы можно почитать в статье «Сага про пиролизные котлы»

Топливо для дровяного пиролизного котла

Топливом для пиролизного котла служат дрова и топливные брикеты (древесные и органические). В небольшом процентном соотношении (не более 15-25% от общей массы) можно добавлять щепу, опилки, стружку, мелкие деревоотходы и даже – пеллеты.

Несмотря на то, что пеллеты – это 100% древесина, они не могут служить основным топливом для пиролизного котла, из-за своей мелкой фракции. Минимальные размеры кусков топлива для пиролизного котла – 70-100мм в поперечнике, не менее.

Не могут служить топливом для пиролизного котла ископаемые энергоносители и продукты их переработки – газ, нефть, уголь и угольные топливные брикеты, а также резиноизделия и пластмассодержашие вещества.

Работа дровяного пиролизного котла (видео)

Порыскав по Сети, без труда нашёл хорошее видео про работу пиролизного котла. На экране чётко видно, что дрова (топливо) загружают в верхнюю (пиролизную) камеру. Там древесина тлеет и разлагается под воздействием высокой температуры. При этом выделяется горючий пиролизный газ. Затем, уже в нижней камере – этот газ сгорает, как обычный природный газ. Остатки древесины догорают в верхней камере.

 

Как выбрать дровяной пиролизный котёл

Ныне, дровяные пиролизные котлы не делает и не продаёт только ленивый. Оно и немудрено. Во времена топливных кризисов, дровяное отопление – это есть лакомый кусочек и бальзам на сердце. Тем не менее, НАСТОЯЩИЕ пиролизные котлы не каждому производителю и продавцу «по зубам». Потому как, вещь эта – очень материалоёмкая и громоздкая. А поскольку, «зря переть за тридевять земель» груду металла и керамики – никто не будет, то покупая пиролизный котёл – нужно сразу настраиваться на работу с отечественным производителем или хорошо налаженной дилерской сетью.

Вот с ними и нужно будет согласовать следующие вопросы, архиважные при покупке дровяного пиролизного котла:

Футеровка дровяного пиролизного котла

Футеровка обязательна для дровяного пиролизного котла.
И дело здесь, вовсе не в защите металла от прогорания.
Металлу-то, как раз ничего и не угрожает.

А вот сам процесс пиролиза древесины может пострадать от переохлаждения. Потому что, активное термическое разложение древесного вещества возможно только при температуре, не менее 600…800ºС. И, если топливо будет контактировать со стальными водоохлаждаемыми стенками корпуса котла (t=120…250ºС) – оно просто погаснет или будет плохо гореть. Получается, что футеровка пиролизного котла защищает зону горения топлива (дров) от переохлаждения.

Кроме этого, комплект футеровки любого пиролизного котла содержит пренаиважнейшую деталь, без которой работа пиролизного отопительного агрегата просто немыслима – это керамическое СОПЛО!

Пояснение важности сопла
– Абсолютно все пиролизные котлы обязательно имеют две камеры – камеру загрузочную (для пиролиза древесины) и камеру сгорания (для сжигания пиролизных газов). Эти две камеры, всенепременно соединены керамическим соплом, которое является главным атрибутом горения пиролизных газов.

– Керамическое сопло дровяного отопительного пиролизного агрегата – это его «ахиллесова пята». Сопло пиролизного котла выдерживает тепловые удары с амплитудой, почти в 600ºС, очень быстро изнашивается, разрушается и выходит со строя. Срок службы сопла, максимум 3-4года. После этого его нужно будет заменить.

И, если срок службы корпуса котла составляет 15-20 лет, а срок службы деталей его футеровки 3-4 года, то это значит лишь одно – периодически детали футеровки пиролизного отопительного агрегата нужно будет покупать у его производителя и менять.

Отсюда вывод – нужно брать продукцию известных производителей, у которых налажена дилерская сеть и не должно возникать проблем с покупкой запчастей.

Совет
– Если решили приобрести дровяной пиролизный котёл – попробуйте сразу купить к нему комплект футеровки. Ответ продавца будет бальзамом на сердце. Или она (футеровка, сопло) есть в продаже, или её нет. В любом случае – это избавит от больших проблем в будущем, ибо футеровка дровяных пиролизных котлов уникальна по своей конфигурации и купить её можно только у производителя.

Таким образом получается, что пиролизные котлы привязаны к своему производителю, потому что только у производителя пиролизного котла можно купить его футеровку

Толщина металла корпуса дровяного пиролизного котла

Ныне, чугунный корпус котла – большая редкость. Все современные дровяные котлы имеют цельносварной стальной корпус из листового металла. При выборе пиролизного дровяного котла – интересуйтесь толщиной металла его корпуса.

Вот, ориентировочная информация по толщине металла корпуса пиролизного дровяного котла в зависимости от его мощности:

Зависимость толщины металла корпуса пиролизного дровяного котла от его мощности

16-60 кВт	Наружные части 4мм, внутренние части 5мм
80-100 кВт	Наружные части 5мм, внутренние части 6мм
140-190 кВт	Наружные части 6мм, внутренние части 8мм
200-300 кВт	Наружные части 8мм, внутренние части 10мм

Прим. Информация взята из техотдела одного из ведущих производителей дровяных пиролизных котлов.

Вес дровяного пиролизного котла

Из первых двух вопросов вытекает третий. Коль скоро было решено, что пиролизный отопительный агрегат должен иметь толстые стенки своего корпуса и толстую футеровку, то и вес его должен быть не шуточный. Так оно и есть. Пиролизные котлы – тяжёлая штука. И, если вес дровяного пиролизного котла меньше, соответственно – производитель сэкономил на металле или футеровке изделия.

Хороших и лёгких дровяных пиролизных котлов – не бывает

Вот ориентировочный вес пиролизных котлов в зависимости от их мощности:

Зависимость веса пиролизного дровяного котла от его мощности

16 кВт	25 кВт	32 кВт	40 кВт	60 кВт	80 кВт	100 кВт	140 кВт	190 кВт	250 кВт	300 кВт
420 кг	530 кг	610 кг	680 кг	1050 кг	2130 кг	2260 кг	3470 кг	3780 кг	4800 кг	5100 кг

Прим. Информация взята из техотдела одного из ведущих производителей дровяных пиролизных котлов.

Размеры дровяного пиролизного котла

Размеры дровяного пиролизного котла слагается из совокупности размеров камер сгорания плюс размеры теплообменника. Должно быть, не менее:

Зависимость размеров пиролизного дровяного котла от его мощности

Мощность котла (теплопроизводительность) кВт	16	25	32	40	60
Габаритные размеры котла, мм:  глубина  ширина  высота	1055 745 1255	1210 745 1255	1480 745 1255	1500 840 1360	2200 850 1370

 

Зависимость размеров пиролизного дровяного котла от его мощности

Мощность котла (теплопроизводительность) кВт	80	98	140	190	250	300
Габаритные размеры котла, мм:  глубина  ширина  высота	2260 1150 1830	2400 1150 1830	2340 1460 2170	2550 1460 2170	2650 1700 2445	2820 1700 2445

Прим. Информация взята из техотдела одного из ведущих производителей дровяных пиролизных котлов.

Отапливаемая площадь для дровяного котла

Самое важное дело – это подобрать дровяной пиролизный котёл по размеру.
Советов и методик здесь может быть много. Самый простой и проверенный дедовский способ – это подбирать отопительный агрегат из расчёта 1кВт на 10 м² отапливаемой площади. Выбирать нужно с запасом в 10%. Соответственно, на 120м² нужен котёл 16кВт, на 160м² нужен котёл 18кВт и так далее… Если производитель «не обдурил» с показателем мощности дровяного пиролизного котла – все будет работать.

Маленькая поправка на высоту помещения
– Если высота отапливаемого помещения больше 3м, то на каждый метр свыше нужно добавлять мощность выбираемого котла +1…3%.

Что делать после выбора дровяного котла

(шуточные советы от производителя)

После выбора и покупки дровяного котла возникает вопрос – а что с ним теперь, собственно делать?

Транспортировка дровяного пиролизного котла
Правильная транспортировка дровяного котла – это очень важно. Лучше всего, пиролизные котлы не перевозить, а кантовать к месту установки. При этом нужно не забывать, что, чем чаще котёл «гепнули» об матушку-землю, тем крепче стала футеровка и корпус котла. «Утряска», знаете-ли – дело нужное. Естественно, такой отопительный агрегат послужит дольше.
(Идеальный вариант перемещения котла в пространстве – это «волоком по бездорожью») Если при этом, слегка оцарапается облицовка, отвалится дверца или блок автоматики – не расстраивайтесь. Смело звоните в отдел технической поддержки производителя и требуйте замены некачественных деталей. При этом, не забудьте отрезать (оторвать) температурный датчик, типа – сам отвалился.

Установка и подключение дровяного пиролизного котла
При установке дровяного пиролизного котла смело игнорируйте любые сантехнические правила, СНИПы и, самое главное – здравый смысл! Помните, что дровяные котлы могут работать, даже «лёжа на боку»! Дровяным пиролизным котлам не нужна квалифицированная работа по их установке и обслуживанию. Это ведь ДРОВА. Позовите «шабашников», «присандальте» пиролизный котёл своей системе отопления и сразу звоните в службу техподдержки производителя.

Подбор персонала для обслуживания дровяного пиролизного котла
При подборе персонала, на роль оператора дровяного пиролизного котла выбирайте алкашей из подворотни. Они-то уж точно смогут колоть и запихивать дрова в топку котла. А, тискать кнопки автоматики – позовите кого-нибудь из своих знакомых, чтобы с высшим образованием был человек, значит.

Обслуживание дровяного пиролизного котла
Кто-то выдумал сервисное обслуживание дровяного пиролизного котла. Бред. Что там обслуживать? Напихал дров, поджёг и пусть горят. Ну, есть немного золы и пепла. Так они сами вываливаются из котла при открывании дверок.
Производитель напоминает о необходимости раз в сезон открыть теплообменник и очистить поверхность труб от сажи? Чепуха. Зачем пачкать руки, чтобы почистить то, что не видно?

Инструкция по эксплуатации, паспорт и гарантийный талон
К каждому пиролизному котлу прилагается «Инструкция по эксплуатации», «Паспорт» и «Гарантийный талон». Что это такое и для чего это делается?
Пояснение:

• Гарантийный талон
  – Его можно повесить в рамочку, там красивые печати и подписи
• Паспорт
  – Ну, это на тот случай, если спецслужбы заинтересуются происхождением котла. Тогда нужно сунуть паспорт им в нос и послать куда подальше.
• Инструкция по эксплуатации
  – О, это важно! Только, читать её вовсе не обязательно.
  На самом деле – это бумага для первого розжига котла.

Электронный блок управления (автоматика)
На нем всего шесть кнопок. Это гораздо меньше, чем на мобильном телефоне. Так что проблем не будет. Тискаем кнопки и смотрим, что получается. Кнопка «для самоуничтожения» производителем не предусмотрена, так что потребителю ничего не угрожает.

Первый розжиг дровяного пиролизного котла!
Песня! Очень важно, при первом розжиге, все свои проблемы списать на производителя! При этом нужно помнить, что звонить в службу технической поддержки нужно до полного самоудовлетворения! А куда им деваться. За то они деньги получают!

Кстати, отдел маркетинга и техническая служба завода, с большим удовольствием читают по телефону «Инструкцию по эксплуатации», которую прикладывают к каждому пиролизному котлу. Кроме того, за небольшое вознаграждение, та же «Инструкция по эксплуатации» читается в стихах и под аккомпанемент бубна.

Конденсат в корпусе дровяного пиролизного котла
Никому не верьте. Никакого конденсата в природе не существует! Это все выдумки производителя. Как только увидите лужу под своим пиролизным котлом – сразу начинайте звонить производителю. Причём, чем чаще – тем лучше. Пусть приезжают и забирают своё дырявое корыто. Потом, вдоволь наговорившись по телефону и приняв на веру утверждение про конденсат, можно будет немного расслабиться.

– Практикой доказано, что примерно, через сутки-трое, а в особо тяжёлых случаях – всего через неделю, все владельцы пиролизных котлов приноравливаются топить котёл так, что конденсатообразование сводится к нолю. Однако, при первом розжиге гарантировано море конденсата. В отдельных случаях его количество может достигать десятков литров.

Дрова для дровяного пиролизного котла
Дрова нужны сырые. Более того – мокрые или свежесрубленные.
Где-то вычитали, что пиролизные котлы позволяют сжигать дрова, влажностью до 70%? Правильно. Вот такие дрова и нужно пихать в топку. А если дрова ещё и мёрзлые да с кусками льда, так это вообще – класс. Именно такая древесина даст наибольшее количество тепла при сгорании. Что касается породы дерева, так выбираем тополь. Он дешевле дуба и даёт много прекрасной золы. К тому же, гораздо приятней смотреть на огромную кучу низкокалорийных тополиных чурбаков, нежели на пару высококачественных дубовых поленьев. Низкокалорийность нынче в моде. Все хотят похудеть. Теперь, и йогурты низкокалорийные, и сало. Стало быть, заготавливать на зиму низкокалорийные дрова – тоже модно. Типа – самый писк, по теме.

Лопата
Как известно, смеяться нужно после слова «лопата». В этом месте можно улыбнуться.

Ностальгия по газовой идиллии

Эх, хорошее было дело – газовое отопление.
Ах, какая это была песня – массовая газификация Советского Союза.
А слова-то в ней какие были – Уренгой-Помары-Ужгород.
Народ тогда принимал новшество «на ура!» и целыми улицами, городами и сёлами переходил с угольно-дровяного печного отопления на отопление газовое – цивилизованное. О! Газовые котлы и плиты очень быстро завоевали сердца потребителей и прочно вошли в бытовую и производственную жизнь. Теплоцентрали почти полностью перешли на газ. Все новые котельные проектировались и строились только под газ. Человечество вздохнуло с облегчением и на долгие годы газ стал одним из главных источников тепловой энергии.

Газовое отопление – непозволительная роскошь

В последнее время ситуация изменилась кардинально.
Природный газ подорожал. Причём, подорожал так сильно, что неожиданно наступающая зима портит настроение абсолютно всем, кто живёт не в шалаше. Газовые войны и газовые кризисы давно стали нормой и уже никого не удивляют. Внезапно перекрытые газопроводы и магистрали – любимые фишки нынешней власти. Неудержимый рост стоимости газового отопления отрицательно сказывается на «упитанности» кошелька, угрожая довести последнего до состояния ярко выраженной дистрофии. Расходы на газовое отопление увеличились настолько, что иногда – проще отключить его совсем и сидеть в валенках, нежели оплачивать баснословные счета

Газовое отопление, из предмета первой необходимости, постепенно превратилось в предмет роскоши

Ба, даже у новоявленных постсоветских буржуев бывают проблемы с газовым отоплением. Правда, по иной причине, нежели финансовой. Денег-то как раз, у буржуинов – навалом. Вот только газом можно пользоваться исключительно при наличии газопроводов. А их давно уже никто не строит. Нет массовой газификации – и все тут. Вот и сидят господа-с, при своих-то деньгах – и в нетопленных загородных домиках. Такие вот дела.

Выход напрашивается один – найти другой источник тепловой энергии и сказать «гуд бай» газу, как топливу

tehnopost.kiev.ua

Порядок работы пиролизного котла

1. Производится закладка топлива в верхнюю камеру и его розжиг.
2. Дверка камеры закрывается и запускается вентилятор котла. При повышении температуры в камере выше 250 градусов начинается процесс пиролиза — обугливание древесины и выделение при этом генераторного газа.
3. Через форсунку газ поступает в нижнюю камеру. Здесь, в результате наддува, газ смешивается с вторичным воздухом и сгорает. При этом часть тепла возвращается к нижнему уровню топлива.
4. Передача тепла теплоносителю системы отопления или горячего водоснабжения происходит путем контакта дна нижней камеры с трубопроводом. При полной загрузке верхней камеры топливом газогенераторный котел может работать от 6 до 12 часов. Время работы зависит от емкости котла и потребности в тепле. 

Если рассмотреть этапы, происходящие в котле, то выясняется следующее: при достижении температуры 450 градусов – топливо подсыхает, выделяя при этом газ; температура 560 градусов – происходит соединение генераторного и вторичного газов и их сжигание; температура 1100 градусов – дожигание пиролизного газа и частичный возврат тепла к нижнему слою топлива, горящего в верхней камере; температура 160 градусов – удаление продуктов дожига через дымоход.

Наиболее экономически выгодной считается работа котла на дровах. Но могут использоваться и другие виды топлива: уголь, торф, кокс, древесные отходы, пеллеты. Лучшим вариантом является топка котла дровами, содержание влаги в которых не превышает 20%. При добавлении древесных отходов их количество не должно превышать 30% от общего объема топлива, иначе эффективность котла значительно снижается.

При использовании сырого топлива кроме снижения теплоотдачи котла происходит еще и такое неприятный процесс как образование большого количества копоти, засоряющей дымоход и способствующей коррозии оборудования.

Достоинства и недостатки пиролизных (газогенераторных) котлов

Недостатки

• котел может работать только при наличии электричества, необходимого для работы дымососа или вентилятора;
• высокие требования к качеству (влажности) топлива;
• лучше эксплуатировать котел при высокой нагрузке, так как при ее снижении процесс горения топлива теряет стабильность, что ведет к образованию большого количества копоти в дымовом канале;
• высокая стоимость подобного оборудования – пиролизный котел, будучи самым эффективным, стоит в 1,5 – 2 раза больше обычного. 

Достоинства

• высокий КПД – до 85 – 92%;
• нет необходимости в постоянном присмотре за котлом – топливо можно закладывать 1 – 2 раза в сутки;
• малое количество отходов сгорания, что позволяет достаточно редко чистить каналы дымохода и зольник;
• возможность автоматизации процесса горения топлива в котле;
• котел легко встраивается в любую систему отопления, без ее серьезной модернизации;
• низкое содержание канцерогенов в дымовых газах. 

Выбор и установка пиролизного котла

Оборудование дорогое, поэтому его выбор должен быть ответственным и обоснованным.

Первое, что необходимо, это правильно рассчитать мощность котла, так как при несоответствие мощности может привести к быстрой поломке оборудования. Желательно, чтобы форсунка и обшивка нижней камеры были сделаны из жаропрочной керамики – такой котел прослужит значительно дольше. Выбирайте агрегат с наибольшим гарантийным сроком на автоматику котла и форсунку – это самые дорогие комплектующие. Внутренние стенки качественного котла должны быть изготовлены из высоколегированной стали – выясните это у продавца или изучите инструкцию.

Также прочтите статью про псевдо пиролизные котлы – котлы, которые лишь называются пиролизными,  но таковыми не являются.

Установка котла

Газогенераторные (пиролизные)  котлы нужно устанавливать только вне жилых помещений. Основание котла должно быть выложено из камня или кирпича. Перед камерами топок пол должен быть защищен стальным листом толщиной около 2 мм. Расстояние от стен или предметов до корпуса котла не должно быть менее 200 мм. Дымоход лучше утеплить при помощи фольгированной минеральной ваты – так дымовые газы не будут быстро остывать, приводя к образованию дегтя и конденсата.

В помещении котельной должно быть приточное отверстие для воздуха. Нельзя сжигать в котле никакие синтетические материалы – это ведет к быстрой коррозии внутреннего корпуса котла. Примерно раз в неделю нужно удалять со дна камер золу и прочищать отверстия в форсунке. Раз в месяц требуется полная очистка топочных камер.

Если для дачного домика, эксплуатируемого только в теплое время года, установка такого котла может быть экономически не выгодной ввиду его высокой стоимости. Но для частного дома круглогодичного проживания это оборудование очень подходит. Экономия топлива достаточно быстро позволит компенсировать его стоимость.

pelletronspb.ru

С чем связана эффективность таких котлов?

Для горения газа необходимо малое количество вторичного воздуха, в отличие от сгорания дров. Благодаря этому температура горения становится в несколько раз выше, а, следовательно, возрастает эффективность и время горения.
Управлять процессом горения газа намного проще. Поэтому работу пиролизного котла можно полностью автоматизировать.

Принцип работы  и устройство

Основа работы пиролизного котла, или иными словами – газогенераторного, – пиролизное сжигание топлива. Под действием высоких температур и в условиях полного отсутствия кислорода, сухая древесина начинает разлагаться на две части – летучую (пиролизный газ) и твердую – древесный уголь.

Разложение древесины на составляющие происходит при температурах от 220 до 800 градусов. Вследствие выделения тепла, которое сопровождает процесс горения, подогревается и подсушивается топливо в котле, а также прогревается воздух, поступающий в область горения. Смешивание кислорода с пиролизным газом, при высоких температурах, провоцирует возгорание последнего.

В дальнейшем газ используется для получения тепла. При этом нужно заметить, что в процессе сгорания газ вступает во взаимодействие с активным углеродом.

Как результат – дымовые газы, на выходе из сопла, почти не содержат в себе вредных примесей, поскольку являются своего рода смесью пара и углекислого газа. Такой котел будет выбрасывать в три раза меньше углекислого газа в атмосферу, в отличие от других котлов.

Котел какой фирмы выбрать?

На сегодняшний день на рынке существует множество компаний–производителей, которые выпускают пиролизные котлы. Вот некоторые из них:

• Олимп;
• Атмос;
• Дакон;
• Виссман.

Можно ли сделать своими руками?

Несмотря на то, что купить пиролизные котлы можно во многих компаниях, народные умельцы делают их своими руками. Связано это в первую очередь с тем, что на котлы чрезвычайно высокая цена.

Чтобы сделать котел своими руками, понадобится желание и подходящий инструмент. Перед тем, как выбрать ту или иную схему, нужно накопить достаточно информации об отопительном аппарате, после чего провести все необходимые расчеты, для определения оптимального типа горения. Необходимо при этом учитывать конструкцию здания. После можно отправляться за необходимыми деталями в специализированный магазин.

Итак, список материалов и инструмента:

• Четырехмиллиметровый лист стали;
• Стальная труба, толщиной не менее четырех миллиметров;
• Несколько пачек электродов;
• Сварочный аппарат;
• Профильные трубы – несколько штук;
• Круглый прут, длиной около двадцати миллиметров;
• Центробежный вентилятор;
• Автоматика, регулирующая температуру;
• Кирпич шамотный;
• Асбестовый шнур;
• Шурупы, болты, гайки…
• Остальной материал, указанный в схемах.

Количество материала, необходимое для работы можно рассчитать, читая чертежи. Платные и не только чертежи, схемы и всю необходимую литературу можно отыскать на просторах интернета. При желании вы можете внести в схему некоторые дополнения.

Смотрите видео: устройство самодельного пиролизного котла

Пиролизные твёрдотопливные котлы «Буржуй»

Одними из самых популярных в нашей стране являются котлы, работающие на дровах – «Буржуй-К». Эти пиролизные котлы стали использоваться повсеместно. Многие отказываются от многих видов отопления, в том числе и от газового. Котлы «Буржуй-К» работают длительное время.
Правильно смонтированная разводка системы, которая выполняется в соответствии с рекомендациями специалистов компании, позволяет продлить время работы котлов.

Пиролизные котлы «Буржуй-К» могут работать на угле, древесине торфяных брикетах, и даже на отходах деревообрабатывающей промышленности. Закладывать дрова внутрь чрезвычайно удобно, а ограничения по влажности топлива, в отличие от импортных аналогов, минимальны.

Котлы «Буржуй-К» самые доступные на рынке России. Их мощность – от 10 до 2500 кВт. Гарантия на отопительные приборы – три года.

Оборудование Атмос

Экологические котлы предназначены для отопления сельских домов, коттеджей, и иных объектов, потери тепла которых колеблются от 14-30 кВт. Конструкторы сделали котлы для сжигания качественных брикетов и сухих дров. Длина поленьев не должна быть больше 33 сантиметров, а брикетов – 30 сантиметров. Диаметр — 70-100 мм.

Преимущества:

• Камера сгорания имеет колосниковую решетку. Мощность достигается быстро, а дрова качественно сгорают.
• Решетка встроена в камеру, выполненную из керамики;
• Камера легко очищается;
• Коэффициент полезного действия – не менее 90 процентов;
• Выгодная цена и привлекательный дизайн.

Отзывы покупателей

• Недавно приобрели котел Атмос. Работает на сухих дровах. Сырые укладывать не нужно. Порадовало, что есть альтернативное писание, несмотря на то, что многие пишут об его отсутствии;
  Валерий Н. Санкт-Петербург.
• Сегодня встретился с производителями пиролизных котлов. Штука дорогая, не хочется выкидывать 80 тыс. руб. Но говорят оно того стоит;
  Николай. Тюмень
• Сделал котел по схеме из интернета. Все получилось. Отапливаю дом в сто квадратов. Честно говоря, я доволен, а друзья очень удивились. Уверен за газовыми котлами будущего нет;
  Анатолий Петрович. Москва
• На мой взгляд, такой твёрдотопливный котёл — очень хорошее решение. Можно использовать и влажные дрова. Но КПД снизится. Но для более долгой работы подойдет;Виталий. Калуга
• Я купил котел на сорок квт — vitolig 150. Одна закладка дров горит около одиннадцати часов, но надо обязательно ставить ladomat 21. В противном случае котел не выйдет на режим пиролиза.
  Андрей Геннадьевич. Москва

Цены на пиролизные котлы (для увеличения нажмите на картинку):

teplostroyka.ru

Принцип действия пиролизных котлов

Котлы систем обогрева, где в качестве топлива используются твёрдые горючие материалы, помимо классики, относятся также к пиролизным конструкциям. Обычно их называют газогенераторными котлами.

Чтобы лучше понять принцип работы домашнего пиролизного котла, логично внимательно рассмотреть устройство такой техники. Начнём с особенностей топки как основной части нагревательной конструкции. По сути, рабочая область топливной камеры пиролизных котлов разделяется на две разделённых камеры.

Одна из таких камер загружается твёрдым топливом – дровами, пеллетами, брикетами и т.п. Там начинается первичный процесс горения твёрдого топлива при ограниченной подаче воздуха. В таком состоянии топливо не горит, но тлеет. Газы, выделяющиеся при медленном горении, поступают в другую область камеры — активную, где уже при увеличенной подаче воздуха интенсивно прогорают.

Технически подобный процесс сжигания реализуется простым способом. Подобласти общей камеры попросту разделяются колосниковой решёткой и форсункой. Верхняя часть камеры – пассивная топка, нижняя часть камеры – активная топка. При этом следует учитывать конструктивную особенность – верхнюю подачу воздуха в топливную камеру (верхнее дутье).

Собственно, этим и отличается конструкция газогенераторного котла от классической однокамерной разработки, где применяется нижняя подача.

Технологически для устройства пиролизных котлов характерным моментом является также организация принудительной тяги. Конструкция двухступенчатой топки обладает завышенным аэродинамическим сопротивлением. Поэтому здесь никак не обойтись без установки воздушного насоса.

Как функционирует котёл на практике

Практическое применение оборудования удобно рассмотреть пошаговым процессом:

1. Загрузка дров — укладка на колосник верхней области камеры.
2. Поджиг топлива и запуск в работу дымового насоса.
3. Образование древесного газа при температуре 250-850°С.
4. Переход древесного газа в нижнюю область топки.
5. Сгорание древесного газа при дополнительной подаче воздуха.

Далее полученное в нижней области топливной камеры тепло используется для нагрева теплоносителя. Теплоносителем может быть как водная среда, так и воздушная.

Если обратить внимание на все существующие конструкции домашних котлов, действующих на твёрдом топливе, главной альтернативой пиролизному котлу выступает конструкция традиционного исполнения. Это похожий вариант котла на дровах, где действует одна неразделённая топка и работает принцип нижней подачи воздуха в камеру сгорания. Но такая система считается менее эффективной и неэкономичной по причине быстрого сгорания топлива.

Пиролизный котёл способен выдавать коэффициент полезного действия на уровне 85-95% при условии 100% нагрузки. Однако КПД резко падает, если нагрузка составляет менее 50%. Именно поэтому изготовители пиролизной техники рекомендуют пользователям эксплуатировать оборудование с максимальной нагрузкой.

Аналогичный подход справедлив и для самодельных конструкций, при условии их полного соответствия классической пиролизной схеме и требованиям эксплуатации.

Для «пиролиза» требования эксплуатации, надо заметить, достаточно жёсткие:

• обязательное оснащение воздушным насосом;
• допустимая влажность топлива не выше 25-35%;
• нагрузка на оборудование не ниже 50%;
• температура обратного теплоносителя не ниже 60°С;
• загрузка только крупным топливным массивом.

Также следует отметить дороговизну пиролизных систем промышленного изготовления. Наверное, поэтому пользуется высокой популярностью вариант «сделай сам».

Самодельный пиролизный котёл

Как правило, при изготовлении подобной отопительной техники своими руками за основу берётся популярная схема Беляева. Нельзя сказать, что это простое решение, которое позволяет изготовить нагреватель без проблем. Но, пожалуй, одно из тех решений, которое действительно можно реализовать.

Для производства оборудования по этой схеме мастеру потребуется:

• труба металлическая (d = 32; 57; 159 мм);
• труба профильная (s = 60х30; 80х40; 20х20 мм);
• стальная полоса (20х4; 30х4; 80х5 мм);
• кирпич шамотный;
• металлический лист;
• воздушный насос;
• температурный датчик.

Также необходимо иметь полный набор слесарного инструмента, плюс сварочный аппарат (и навыки сварщика, соответственно). Работу по изготовлению пиролизного котла своими руками явно не осилить в одиночку. Как минимум нужен один помощник.

Первым делом, в соответствии с выбранной схемой необходимо приготовить листовые детали сооружения. Рекомендуется заготовить листовые панели, обрезая их по размеру профессиональным точным оборудованием.

Применение для резки ручного инструмента типа «болгарки» не обеспечивает точность реза, что впоследствии сказывается на качестве исполнения сварки. Этот момент следует учесть. Разумное решение по нарезке листов металла – заказ в механической мастерской.

Сборка внутренних частей оборудования

Из одной части металлических листов необходимо сделать топливную камеру. Для этого материал, соразмерный схемным параметрам, соединяется и сваривается. Должна получиться двухкамерная конструкция, которую следует дополнить воздуховодами.

Эти элементы топливной камеры делаются из металлического швеллера или же для изготовления применяют профильную трубу. По всей площади фронтальной стороны воздуховода высверливаются отверстия.

Ниже по уровню, в области активной топочной камеры, на стенке, расположенной поперёк воздуховодам, врезается металлическая труба (вторичный подвод воздуха). Далее начинается работа с трубами, так как подошла очередь сборки трубчатого теплообменника. Эту часть пиролизной системы делают из металлических труб d=57 мм:

1. Берётся два металлических листа по размеру чертежа и делается разметка.
2. На основе разметки под расположение труб по листу вырезаются отверстия d=60 мм.
3. Нарезаются трубы d=57 мм по размеру длины.
4. Концы труб вставляют в отверстия одного листа и обваривают.
5. Повторяют операцию с другим листом.

На выходе должен получиться готовый теплообменник, который скрепляется с корпусом котла там, где указывает схема.

Рядом с теплообменником (по верхнему уровню) устанавливается дроссельная заслонка. Эта деталь оснащается рукояткой и также приваривается к сооружению. Торцевая часть корпуса дросселя закрывается куском листа с патрубком под дымовую трубу.

Далее останется только сварить переднюю панель топливной камеры с окнами для дверей под каждую из двух секций и модулем для воздушного насоса.

Перед тем как ставить фронтальную панель, внутреннюю часть камер сгорания необходимо усилить шамотным кирпичом. Этот материал режется по размеру, некоторая часть под углом. Кирпич обтачивается и подгоняется по месту укладки.

Обработке шамотным кирпичом подвергаются обе рабочих секции топливной камеры котла. При этом аккуратно обкладываются места области заслонок воздухоотводящих (подводящих) труб. После выкладки кирпичом, устанавливается фронтальная панель.

По сути, основную сборку пиролизного котла на этой стадии можно считать завершенной. Собранную конструкцию необходимо обработать – убрать окалину от сварки, подчистить сварные швы, подровнять, если где-то имеются небольшие неровности.

На следующем этапе – заключение собранной конструкции в герметичный корпус. Эта часть сооружения также делается из металлических листов. Однако прежде нужна опрессовка.

Тестирование и окончательная сборка конструкции

Собранную конструкцию необходимо испытать. Обязательные действия – проверка на герметичность области котла, где должен циркулировать теплоноситель. Для проведения опрессовки теплообменника временно устанавливают заглушки на патрубках подачи и возврата теплоносителя.

Затем теплообменник заправляют водой. Желательно использовать горячую воду из сети отопления или ГВС, чтобы иметь возможность проверить сварные швы в условиях теплового расширения металла.

При условии отсутствия утечек по швам теплообменника воду сливают и приступают к обрамлению конструкции пиролизного котла внешними металлически панелями. Также на этом этапе изготавливаются и навешиваются двери окон секций камеры сгорания.

Двери пиролизной установки требуют исполнения с учётом высокотемпературных условий эксплуатации. Поэтому делают (или применяют уже готовыми) эти конструктивные элементы обычно из чугуна с дополнительным температурным усилением шамотным кирпичом.

Завершающий этап – установка пиролизного котла по месту его будущей эксплуатации. Монтаж конструкции ведётся на фундаменте или на бетонной плите. Высоту фундамента (плиты) относительно уровня грунта рекомендуется выдерживать размером не меньшим чем 100 мм.

После установки и баланса по уровням нижняя часть котла закрепляется к фундаменту. Останется присоединить дымовую трубу, установить воздушный насос и подключить линии подачи/выхода теплоносителя.

Изготовление пиролизной конструкции котла самостоятельно – это работа, требующая значительного вложения сил. Конечно же, не обойтись и без накладных расходов в плане финансовых средств.

Возможно, по закупке материала и по обращениям к сторонним услугам затраты окажутся меньше, чем стоимость оборудования промышленного изготовления. Однако разница, скорее всего, будет не столь существенной. Но главный вопрос не в деньгах.

Выводы и полезное видео по теме

О самостоятельном изготовлении котла пиролизного действия:

Технически самостоятельное производство пиролизных котлов без наличия соответствующей базы является крайне сложным процессом. Также необходимы профессиональные навыки в работе с металлом, чёткое понимание инженерных схем и технологических тонкостей изготовления котельного оборудования. Без всего этого не стоит даже браться за работу.

sovet-ingenera.com