Баню издавна используют для проведения гигиенических процедур, ингаляции, а также чтобы отдохнуть и расслабится в компании друзей. Важным элементом в ней является печь. Возводить кирпичную модель дорого и громоздко, поэтому часто использую металлический вариант. Но рекомендуется обкладывать печи кирпичом, так как такие изделия дольше сохраняют и аккумулируют тепло в себе.
Преимущества металлической печи
Такие изделия сегодня выпускаются в классической комплектации, которые удобно использоваться для обустройства бани. Если сравнивать с иными типами теплогенерирующих агрегатов, следующие преимущества:
- Легкость монтажа, а при наличии опыта, печь можно сделать самостоятельно;
- Простота в использовании;
- Удобная и быстрая растопка;
- Отличная тяга;
- Высокий уровень производительности;
- Низкая цена (по сравнению со стационарными каменными вариантами).
Причины облицовки кирпичом
Для получения качественного теплогенерирующего агрегата необходимо обложить печь кирпичом. Это обусловлено следующими причинами:
- Металлическая конструкция нагревается стремительно, из-за чего организм человека просто не успевает адаптироваться к значительным температурам;
- Такие печи остывают тоже быстро, поэтому необходимо следить за уровнем температуры и подкладывать топливо;
- Агрегаты, обложенные кирпичом, значительно меньше сушат воздух и плавно его нагревают. Это позволяет создать в парилке комфортную атмосферу;
- По причине быстрой отдачи тепла такими агрегатами, есть шанс получить ожог от металлической печи. К тому же находиться рядом с ней также не комфортно, следует располагаться дальше.
Указанные выше недостатки металлической конструкции устраняет облицовка печи кирпичом. Это повышает уровень производительности, а также улучшает общий внешний вид парной. Такое решение с экономической стороны оптимально и требует для возведения меньше времени, денег и сил. При этом объединяются достоинства сразу нескольких типов печей. Приобретение готового металлического агрегата и создания вокруг него кирпичной облицовки позволяет добиться оптимального результата в обустройстве парилки.
Выбирая, каким кирпичом обложить печь в бане, отдают предпочтение красным керамическим изделиям либо шамотным. Серьезных требований к параметрам строительного материала нет, используют практически любые виды. Единственным исключением здесь являются силикатные кирпичи. Их используют для облицовки здания, но облицовка железной печи ими не производится. Причиной является невозможность перенести регулярные температурные перепады, а также высокий уровень влажности, создающийся внутри парной. Это объясняется основным компонентом – известью. За несколько недель применения материала он будет интенсивно разрушаться, к тому же, с эстетической точки зрения, также не вписывается в парилку.
Чтобы отделать кирпичом печь в бане рекомендуется использовать именно шамотные варианты, предназначены для применения в условиях сильных колебания температур. С внешней стороны такие изделия напоминают керамическую плитку, что исключает необходимость дополнительной облицовки. При отсутствии такового, обкладка железной печи осуществляется с применением керамических красных кирпичей. По своему весу они несколько меньше шамотных, но имеют нужные технологические свойства и уровень прочности, также не требуют дополнительной внешней отделки.
Варианты обкладки
Применяемая обкладка металлической конструкции кирпичом – это создание теплового экрана. Поэтому основной жар не оказывается на сами изделия, чем обусловлено наличие нескольких вариантов такой отделки:
- Сплошная, предусматривает стремительную отдачу тепла, что существенно снижает уровень производительности теплогенерирующего агрегата. Используется такая обкладка редко и зачастую в декоративных целях, поэтому уровень эффективности печи в этом случае не играет значительной роли;
- Небольшое каменное ограждение. Здесь возведенный тепловой экран создает комфортный уровень, а также повышает теплоотдачу;
- Создание системы по типу конвектора с продухами. Применение такого типа облицовки считается оптимальным для использования в бане. Это обусловлено возможностью приспособить любой вариант металлической печи, объем парилки в этом случае играет небольшую роль.
Каким образом будет проводиться облицовка зависит от её функциональности. Если обкладку выполняют декоративную функцию, то делают толщиной в 1 кирпич. Когда она выступает в роли водогрейки, облицовка проводится в полкирпича. Расстояние между создаваемым кирпичным слоем и печью рассчитывается просто. Каждый кВт мощности – 2 см отступа, которые добавляются к стандартным 3 см. Однако, в случае использования печи мощностью более 12 кВт, зазор не делается более 20 см, иначе отделка кирпичом перестанет выполнять свою задачу.
Подготовка
До того как начать строительные работы, требуется подготовить необходимые для этого строительные материалы:
- Рубероид;
- Доски, применяемые для опалубки;
- Цемент, щебень, песок (будут применяться для создания фундамента);
- Красный керамический кирпич (стоит использовать марку М150);
- Кладочный раствор, состоящий из песка и красной глины;
- Армирующая сетка.
Сначала выберем место, где будет устанавливаться металлический агрегат. Если его смонтировать в углу парилки, этим будет снижен расход кирпича для обустройства. Можно поставить печь на созданное из кирпича основание, за счет чего поднять её на полметра над полом. Когда установка теплогенерирующего агрегата будет производиться в возводимой бане, требуется создать хороший фундамент для неё, обеспечить должный уровень защиты для деревянных элементов, находящихся рядом.
Чтобы повысить уровень пожарной безопасности этого помещения, все деревянные перекрытия, используемые для отделки стен и пола рядом с печью обложить базальтовыми плитами. Их размер должен быть больше теплогенерирующей конструкции минимум на полметра. Для повышения надежности крепления таких плит применяют саморезы.
Облицовка металлической печи
Полный цикл обкладки, полезные рекомендации при работе.
Фундамент
Создание фундамента под печью представляет собой важный этап, от которого будет зависеть прочность кирпичной конструкции. Когда на этапе строительства самой бани, данному элементу было уделено необходимо внимание, в дальнейшем, облицовка кирпичом не потребует создания дополнительного основания. Но если нет уверенности в надежности старого фундамента, рекомендуется сделать новый. Это обусловлено значительным повышением веса конструкции после создания обкладки.
Важно! Основание для установки печи не связано с фундаментом здания
Когда вес печи и кирпичная облицовка будет составлять не более 700 кг, необходимости в отдельном фундаменте нет, но при превышении – потребуется.
- Когда было выбрано место установки печи, строительным маркером отмечается пространство на полу в виде прямоугольника, откуда будут вырезаться доски. Здесь важно помнить, что габариты фундамента на 10 см больше размеров самой печи с каждой из сторон;
- Доски на отмеченном месте вырезаются и убираются;
- Под удаленными элементами роется котлован глубиной в полметра с помощью штыковой лопаты;
- Укладывается из подготовленных досок опалубка, для формирования фундамента. В этом качестве используют фанерные доски или любые старые перекрытия. Важно, чтобы они имели одинаковую длину, для этого их подпиливают Далее соединяют и устанавливают в яму.
Теперь начинается этап обустройства гидроизоляции фундамента. Когда промерзший и влажный грунт соприкасается напрямую с бетоном, это приводит к его быстрому разрушению. Для этого на дно и стенки укладывается несколько слоев рубероида внахлест 6-7 см.
- После монтажа опалубки и обустройства гидроизоляции создается подушка для удержания влаги. Её делают за счет создания слой песка, а после щебня средней фракции. Высота такого слоя составляет не более 15 см;
- Далее, заливается цементный раствор и на него укладывается армирующая сетка. Важно регулярно проверять, используя строительный уровень, горизонтальность создаваемого основания, а при необходимости корректировать;
- Фундамент оставляется сохнуть в течение минимум 3 недель. В это время нельзя проводить никаких облицовочных работ, по причине отсутствия должного уровня прочности у сырого фундамента.
Основание
Как только бетон полностью застынет, можно начинать выкладывать первый слой основания красным кирпичом. Дальше проверяется горизонтальность проведенной кладки и поверх неё создается гидроизоляционный слой в виде рубероида. На неё же укладывается железный лист, размером по периметру всей кладки превышающий её на 10 см. Устанавливается металлическая печь, после чего повторно проверяется горизонтальность. Чтобы обложить чугунную печь кирпичом и не испачкать в растворе, рекомендуется обвернуть её в полиэтиленовую пленку.
Раствор
Обкладка кирпичом металлического теплоагрегата проводится смесью, состоящей из глины и цемента. Конкретных и единых пропорций в этом случае нет, поэтому нужно ориентироваться на консистенцию создаваемого раствора. По своему внешнему виду её делают похожей на сметану, без комков. Опытные строители рекомендуют брать эти компоненты в одинаково соотношении и добавлять в смесь порядка 30% песка. Важным условием создания правильного раствора является достижение однородной массы без уплотнений. Чтобы этого добиться необходимо:
- Поместить сухую смесь в металлической емкости, куда постепенно добавлять воду, чтобы не появились комки;
- В процессе добавления жидкости размешивать состав при помощи строительного миксера либо, используя дрель со специальной насадкой;
- Раствор должен в течение получаса загустить. При невозможности использовать в течение одного «захода» значительное количество раствора, его создают в том объеме, которые будут уходить для кладки 1-2 рядов. Чем дольше он будет находиться в готовом состоянии, тем более густым становится, усложняя работу. Если с прошлого захода осталось значительное количество смеси, следует разбавить песком, залитым водой.
Для проверки качества созданного раствора, который будет использоваться в процессе отделки печи в бане кирпичом, стоит немного смеси нанести на кирпич. Качественный вариант не будет сползать и тем более стекать с него. При недостатке густоты в состав добавляется определенное количество песка.
Обкладка
Сначала отбирается необходимое для первой части работ количество кирпича, полностью очищаются, а после замачиваются на полсуток. Это позволит избежать впитывания им влаги из раствора после кладки. В случае использования старых б/у изделий, рекомендуется тщательно очистить их остатки старой смеси.
Есть два варианта проведения кладки:
- Решетчатый;
- Сплошной.
Описание
Первый вариант имеет декоративный внешний вид, однако, за счет наличия вентиляционных отверстий уменьшается уровень эффективности, как теплового экрана. Кирпич для обкладки металлической печи в бане рекомендуется укладывать, повторяя форму её корпуса. Это требует больше усилий, а также сноровки, но порядовка в этом случае остается прежней.
Минимальное расстояние между агрегатом и укладываемыми камнями не должно быть меньше 4 см.
тому же нельзя использовать перемычки либо распорки между изделиями. Это обусловлено тем, что в случае нагрева металл будет расширяться и оказывать давление на кирпичи в кладке или повредит корпус печи. Важно корректно рассчитать расстояние между облицовкой и металлическим агрегатом. Если оно будет маленьким, то кирпичи начнут трескаться и приходить в негодность, а когда расстояние будет чрезмерно большим – будет мешать качественному нагреву воздуха в парике и невозможности добиться требуемой температуры.
В среднем, высота печи составляет порядка 15 рядов. Проводить их обустройство лучше в несколько этапов. Так, в первый день проводиться монтаж 8 из них, после чего оставляются на ночь сохнуть. На следующий день проверяется конструкция на наличие дефектов или усадки и выкладываются оставшиеся ряды. Стандартная толщина кладки составляет полкирпича. Она позволяет добиться аккумуляции тепла, а также стремительного и равномерного обогрева помещения. По сути, обкладка печи кирпичом мало чем отличается от классической кладки печи:
Процесс
- Важно начинать укладку каждого нового ряда именно с углов и завершать проверкой горизонтальности, применяя строительный уровень. Для корректного соблюдения вертикального угла кладки применяется угломер либо отвес;
- На кирпич кладочная смесь наносится мастерком, после чего аккуратно убираются излишки. Важно, чтобы на боковых частях изделий не оставался раствор. Это в особенности касается внутренней стороны. Иначе он после засыхания будет препятствовать должной циркуляции воздуха внутри возводимой кладки;
- Во втором ряду создаются специальные воздушные зазоры, посредством которых нагретый воздух будет попадать в парилку. Для этого нужно сделать несколько зазоров, размером в полкирпича. Это повторяется также на 6 либо 8 укладываемых рядах. Однако делать чрезмерно большое количество подобных отверстий не рекомендуется по причине снижения уровня эффективности создаваемого теплового экрана;
- Перед возведением третьего ряда укладывается армирующая сетка, увеличивающая жесткость кладки. При этом он возводиться аналогичным образом с первым, но должен соблюдаться принцип шахматного порядка, для чего делается отступ в полкирпича, а толщина шва составляет не более 0,5 см;
- Исходя из того, где будет создаваться отверстие для оборудования дверки топки, весь этот ряд монтируется на металлический уголок. Чтобы увеличить жесткость конструкции её также укрепляют, применяя металлическую проволоку для скрепления нескольких рядов. Важно выбрать место для установки дверцы таким образом, чтобы она не задевала при открытии стенку;
- Последний ряд выложить в виде лесенки либо насыпать поверх него камней.
Одни завершают обкладку железной печи кирпичом на уровне плиты, с находящимися там углями, что позволяет наблюдать за ними в раскалённом состоянии, а другие стараются закончить кладку возле дымоходной трубы. От этого не меняется порядовка, что позволяет выбрать оптимальный для каждого вариант.
Первая протопка печи
По завершении монтажа кирпичной конструкции вокруг металлической печи, стоит корректно провести её подготовку к началу эксплуатации. Не рекомендуется сразу протапливать её до максимальной температуры. Поэтому выполняются 3 тестовые протопки, где применяется небольшое количество дров, не позволяющие сильно нагреться конструкции. За счет этого проводится плавная просушка раствора, что дает возможность облицовке печи прослужить долго.
vsekirpich.ru
Подготовка основания
При возведении кирпичного экрана необходимо выполнить все условия, прописанные в СНиП 21-01-97 (Пожарная безопасность зданий и сооружений).
СНиП 21-01-97. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Файл для скачивания
СНиП 21-01-97
Хотя кирпич нагревается не так сильно, как металл, нельзя укладывать его вплотную к деревянным стенам бани или на незащищенные доски пола. Также необходимо оставлять зазор между стенками печки и кирпичом шириной от 5 до 10 см. При отсутствии зазора печь будет перегреваться и, как следствие, срок ее службы заметно уменьшится. Если расстояние сделать больше 10 см, обогрев парной замедлится, увеличится расход топлива.
Основание под печь и кирпичный экран должно быть общим, иначе неравномерное распределение нагрузки спровоцирует проседание отдельных элементов. Если при установке печи жаростойкая основа выполнялась с запасом по площади, дополнительная подготовка для кирпичной кладки не требуется. Если же такого запаса нет, и края площадки выступают из-под корпуса печи не больше, чем на 2-3 см, необходимо отсоединить трубу дымохода, демонтировать печь, тщательно и по всем правилам подготовить новое основание.
Для обкладки печей обычно используют полнотелый красный кирпич, отличающийся жаростойкостью и долговечностью. Подходит для этих целей и шамотный кирпич, но его труднее обрабатывать, да и стоит он дороже. Есть керамический тугоплавкий кирпич с декоративной поверхностью, который имеет те же свойства, что и обычный, но выгладит гораздо эффектнее. С его помощью можно не только улучшить теплообмен и защититься от жесткого излучения, но и сделать печку украшением парной.
Допустимо применять и пустотелый красный кирпич, особенно, если вы хотите уменьшить нагрузку на основание. Вот только температуру он держит хуже и остывает быстрее. А самый бюджетный вариант – использование красного кирпича б/у, нужно только тщательно очистить его от остатков старого раствора.
Учтите, что строительный материал необходимо брать с запасом, так как в процессе укладки отходы кирпича неизбежны.
Для начала нужно высчитать общий вес печки и кирпичной кладки. Самый простой способ узнать, сколько кирпичей потребуется для одного ряда экрана, это уложить их вокруг печки на расстоянии 4-5 см. Обычно получается квадрат 3х3 или 4х4 кирпича, то есть, от 9 до 16 штук в одном ряду. Чтобы посчитать количество рядов, высоту печи нужно разделить на высоту кирпича — 65 мм. В среднем, это 11-12 рядов кладки. Далее умножаем число кирпичей в ряду на число рядов и на вес одного кирпича, и получаем вес экрана. Теперь к этому значению осталось прибавить вес печи и бака с водой.
Для примера берем красный одинарный кирпич весом 3,4 кг, металлическую печь «Кирасир» весом 57 кг и бак для воды весом 30 кг. Кладка состоит из 10 рядов, в ряду 9 кирпичей.
Выполняем расчет:
- 9х10х3,4=306 кг (вес кирпичной кладки);
- 306 + 57 + 30=393 кг.
Вывод: этот экран можно устанавливать без дополнительного фундамента.
Теперь возьмем красный огнеупорный полнотелый кирпич, который весит 4,2 кг, печь «Жара-стандарт» 102 кг и бак 50 кг. В кладке 11 рядов, ряд состоит из 16 кирпичей.
Выполняем расчет:
- 11х16х4,2=739,2 кг (вес кладки);
- 739,2 + 102 + 50 =891,2 кг.
Вывод: для такого экрана отдельный фундамент является обязательным, перекрытия пола подобную нагрузку не выдержат.
Если у вас получилось менее 700 кг, основу под печь и кирпичный экран можно делать поверх досок пола, предварительно укрепив лаги дополнительными брусьями. Если вес больше 700 кг, придется изготовить отдельный фундамент, иначе перекрытия пола не выдержат и просядут.
Основание на деревянном полу
Сделать надежную площадку под печь и кирпичный экран по доскам пола не сложно. Сперва необходимо убедиться, что лаги в хорошем состоянии и выдержат такую нагрузку. Для этого в месте расположения печи снимают 2-3 доски и тщательно осматривают перекрытия. Прогнившие или поврежденные участки лаг следует заменить. Если шаг между лагами не меньше 1 м, для надежности стоит закрепить посередине еще один сосновый брус сечением 100х150 мм или брус из лиственницы 75х150 мм. Половицы также должны быть плотными, без трещин и повреждений, толщиной не менее 30 мм.
Когда перекрытия укреплены, можно выполнять разметку: на полу отмечают параметры каменки, прибавляют с каждой стороны по 5-10 см для зазора и по 20 см на саму кладку. Со стороны топки прибавляют еще 50 см, чтобы половицы надежно были защищены от возгорания. Здесь особенно важно соблюсти правила, прописанные в СНиП III-Г.11-62.
Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ. Файл для скачивания
СНиП III-Г.11-62
Берут огнеупорный материал, например асбестовый картон, обрезают его в соответствии с линиями разметки и укладывают на пол. Удобно также использовать и специальные жаростойкие плиты из керамоволокна и силиката кальция.
Огнеупорный материал крепят к половицам саморезами, а затем укладывают на него два слоя кирпича.
Кирпич можно использовать только шамотный или полнотелый красный, другие виды не подходят. Перед укладкой кирпич рекомендуется замочить в воде.
В качестве раствора применяют либо специальную кладочную смесь для печей, которую можно приобрести в любом строительном магазине, либо смесь глины, цемента и песка в соотношении 1:0,15:3. Добавление цемента улучшает пластичность раствора и плотность кладки.
Поверх огнеупорной плиты выкладывают сплошным слоем кирпич, ровняют кельмой, обязательно ориентируясь на уровень. Края кладки не должны выступать за пределы разметки, также не должно оставаться зазоров между кирпичами. Излишки раствора по краям сразу снимают кельмой. Когда нижний ряд полностью выложен и выровнен, приступают к укладке второго, верхнего слоя. Здесь все выполняют точно так же, только кирпич укладывают со смещением, перекрывая швы. Удаляют излишки раствора со всех сторон, дают основанию высохнуть.
Монолитный фундамент
| Шаг, №№ | Описание процесса | Иллюстрация |
|---|---|---|
| Шаг 1 | Под массивную конструкцию необходим отдельный фундамент. Разумеется, удобнее и проще его делать в процессе строительства бани, но если кирпичный экран изначально не был запланирован, работы немного усложняются. | |
| Шаг 2 | Сначала демонтируют печь и размечают на полу параметры экрана, затем по периметру прибавляют с каждой стороны еще 10-15 см. После этого вырезают участок пола и перекрытий по разметке, выбирают грунт на глубину 0,5-0,6 м. Должен получиться котлован прямоугольной или квадратной формы с ровными вертикальными стенками. | |
| Шаг 3 | Дно следует хорошенько уплотнить при помощи трамбовки, а сверху насыпать слой мелкого щебня на высоту 20 см. После разравнивания и трамбовки щебня насыпают слой песка толщиной до 15 см, который также утрамбовывают. | |
| Шаг 4 | Для гидроизоляции ямы понадобится рубероид. Его закрепляют так, чтобы стенки и дно были покрыты полностью, без малейших зазоров. Полосы рубероида обязательно настилают внахлест, а края промазывают битумной мастикой и прижимают. Если нет рубероида, его вполне заменит плотная пленка из полиэтилена, уложенная двойным слоем. | |
| Шаг 5 | После гидроизоляции приступают к изготовлению армирующего каркаса, который делают из стальных прутьев сечением 8-10 мм. Размер ячеек каркаса 5х5 либо 10х10см. Под прутья на дно укладывают куски кирпича или пластиковые подпорки, между вертикальными решетками и стенами котлована также оставляют небольшой промежуток. | |
| Шаг 6 | Замешивают стандартный бетонный раствор и заливают яму, но не до самого верха, а на 15-20 см ниже. Сразу же раствор необходимо проткнуть в нескольких местах стальным прутом или уплотнить вибробуром, чтобы удалить пузырьки воздуха. На высыхание фундамента требуется время, поэтому работы приостанавливают минимум на 3 недели. |
Когда фундамент достаточно упрочнится, его накрывают рубероидом в два слоя и выкладывают сверху площадку из кирпича описанным выше способом. Теперь можно ставить печь обратно на свое место и приступать к изготовлению кирпичного экрана.
Если основой пола в парной служит бетонная стяжка по грунту, подготовка основания не потребует больших усилий. Для этого размечают участок под печь и кирпичную кладку, накрывают его двумя слоями рубероида так, чтобы края гидроизоляции выступали за периметр на 10 см. Полотна рубероида склеивают между собой битумной мастикой. Далее выкладывают кирпичное основание и дают ему полностью высохнуть.
Изготовление раствора
Чаще всего при обкладке печи используют раствор из глины и песка в соотношении 1:2. Многие домашние мастера рекомендуют следующие пропорции для замеса: 4 части глины, 8 частей просеянного песка и 1 часть воды. Глину желательно брать с глубины 1,5-2 м, чистую, без различных примесей. Чтобы глина приобрела нужную вязкость, ее необходимо замачивать на 2-3 суток в воде, а потом протирать через сито. Если этого не сделать, в растворе могут оказаться мелкие камешки или растительные остатки, что не только затруднит процесс кладки, но и негативно повлияет на прочность конструкции.
Применяют для кладки и следующий раствор: 1 часть глины, 1 часть песка и на ведро раствора 100 г поваренной соли. Глина должна быть предварительно замоченной в воде, песок просеянный. Воду при замесе подливают маленькими порциями, чтобы смесь не стала слишком жидкой. Готовый раствор хорошо держит форму, не налипает на кельму, легко сползает со стенок емкости.
Отличными качествами обладает глиняный раствор с примесью шамотного порошка и цемента. Для его приготовления берут 60% от общей массы глины, 35%шамотного порошка и не менее 10% цемента. Если у вас нет желания подбирать пропорции для раствора, используйте готовую кладочную смесь, которую нужно только развести водой до нужной консистенции. Замешивать раствор следует небольшими порциями, чтобы он не успевал подсохнуть еще до нанесения.
Технология обкладки печи
Шаг 1. Весь кирпич, предназначенный для обкладки печи, замачивают в большой емкости с водой на 30-40 минут, и приступают к разметке под кладку.
Если опыт в подобных делах невелик, можно натянуть нитки по отвесу и закрепить их гвоздями. Другой способ: к деревянному полу по обе стороны печи прикрепить вертикальные брусья. Очень удобно фиксировать их при помощи распорок из обрезков бруса. Между стойками натягивают тонкий шнур или леску по линии разметки на высоте 70 мм от пола. Теперь при укладке кирпича вы сразу будете ориентироваться по леске, и ряд будет ложиться ровно. Единственное неудобство в том, что леску придется постоянно поднимать для каждого нового ряда.
Шаг 2. Замешивают небольшое количество раствора, примерно половину ведра. Когда вы его используете, сможете точнее определить, сколько смеси потребуется для дальнейшей работы.
Шаг 3. Чтобы не пришлось отчищать с каменки раствор, ее можно укутать полиэтиленовой пленкой, закрепив края скотчем.
Работу начинают с угла: берут целый кирпич и укладывают его плашмя вдоль размеченной линии на раствор. Этот способ называется «в полкирпича» и считается наиболее удобным для обкладки банной печи. Можно укладывать кирпич и на ребро (многие так делают для экономии строительного материала), но тогда толщина экрана будет меньше, и его эффективность заметно снизится. Каждый кирпич ровняют по линии, при необходимости осаживают киянкой или кельмой, сразу же убирают лишний раствор. Все швы должны быть заполнены смесью и иметь одинаковую толщину – около 5-7 мм. Выкладывают ряд до конца по всему периметру.
Шаг 4. Со второго ряда кладку укрепляют армирующей сеткой. Для этого ее разрезают на полоски шириной 5 см и укладывают сверху вдоль ряда.
По углам кладки полоски можно связать куском тонкой проволоки, чтобы придать дополнительную прочность армирующему слою. На сетку наносят раствор и выкладывают кирпичи. Второй ряд начинают с того же угла, что и первый, но берут не целый кирпич, а его половину. Это необходимо для перевязки швов и укрепления кладки.
Шаг 5. В третьем ряду необходимо сделать четыре отверстия для циркуляции воздуха – по два с противоположных сторон экрана. Самый простой способ – вместо целого кирпича уложить его половину, отступив от предыдущего на 5-7 см. Следующий кирпич укладывают на таком же расстоянии, и получается 2 небольших одинаковых зазора в кладке. Дальше идет сплошная кладка до противоположной стороны, где снова оставляют зазоры между кирпичами.
Шаг 6. Следующие 5-6 рядов выкладывают всплошную, с обязательной перевязкой швов. Каждый ряд проверяют уровнем и по вертикали, и по горизонтали, чтобы экран не сместился в сторону. Лишний раствор снимают кельмой, контролируют толщину швов. Неравномерность швов очень хорошо видна на готовой кладке, и устранить такой дефект потом не получится.
На уровне зольника и топки, со стороны петель, кладка не должна мешать дверцам открываться. Для этого кирпичи сначала кладут без раствора и выверяют их расположение при помощи движения дверок. Сверху проем перекрывают двумя отрезками стального уголка, располагая их с наружной и внутренней части кладки.
Шаг 7. Во втором ряду от верха экрана следует сделать еще 4 отверстия описанным выше способом. Такое расположение отверстий обеспечит качественную циркуляцию воздушных масс – снизу будет втягиваться холодный воздух, сверху выходить нагретый.
Количество и расположение конвекционных отверстий во многом зависит от вида печи. Для очень мощных моделей рекомендуется использовать не сплошную, а решетчатую кладку, с зазорами между кирпичами до 10 см.
Есть очень простой способ регулировки теплообмена в парной при помощи таких отверстий. В процессе кладки в экране делают несколько проемов 250х70 мм. После завершения работ в эти проемы вставляют кирпичи. Когда нужно быстро обогреть парную, кирпичи вынимают, и горячий воздух от печи хорошо расходится по помещению. Как только температура поднялась до нужной отметки, проемы снова закрывают, и теплообмен замедляется.
Шаг 8. Кладку обычно завершают на уровне поверхности плиты, хотя в отдельных случаях ее поднимают до потолка, закрывая дымоход. Кирпич не должен вплотную прикасаться ни к деревянным стенам, ни к потолку, между поверхностями обязательно должен быть небольшой зазор.
Пока раствор еще влажный, необходимо выполнить расшивку швов, чтобы вид был аккуратным и привлекательным. Сохнуть кладка должна при стабильной температуре, нагревать печку в это время не рекомендуется.
Совет. Если вы приобрели каменку с конвекционным кожухом, его придется снять, так как после обкладки функции кожуха будет выполнять кирпичный экран.
Для круглых печей экран также делают круглым. Особых отличий в кладочном процессе нет, хотя расположить кирпичи по кругу немного сложнее, чем по прямой. Конвекционные отверстия располагаются симметрично с двух сторон кладки. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между печью и экраном по всей высоте кладки.
Чтобы придать кирпичам более ровный и насыщенный цвет, поверхность кладки рекомендуется обработать щеткой с жесткой щетиной, смоченной в растворе хозяйственного мыла. Тереть нужно достаточно интенсивно, удаляя мельчайшие частицы раствора с поверхности кирпичей, а затем все ополаскивают чистой водой.
Как обложить каменку с выносной топкой
Банная печь не всегда располагается целиком в парной, очень часто ее топка выходит в предбанник или на улицу. В этом случае обкладка кирпичом выполняется немного иначе.
Шаг 1. Определяют расположение печи и делают под нее фундамент по описанной выше технологии.
Когда бетонное основание высохнет, на него ставят печку и размечают на стене выход для топки. Так как отверстие должно быть больше топки, периметр разметки увеличивают с каждой стороны примерно на 20-25 см.
Более точные параметры проема под топку должны указываться производителем в паспорте печи. Например, для некоторых моделей отверстие в стене должно быть по вертикали больше на 50 см и по бокам – на 25 см.
Шаг 2. При помощи болгарки вырезают сквозное отверстие в стене, очищают проем от мусора и пыли.
Чтобы проверить правильность расположения конструкции, заносят печку и временно устанавливают ее на подготовленное основание. Если корпус стоит ровно, топка не слишком выступает за пределы стены, можно приступать к изоляции проема и кладке кирпича.
Шаг 3. Печку снова отставляют в сторону, готовят материал для изоляции стен. Здесь вам понадобится базальтовый картон, керамоткань, алюминиевая фольга и листы минерита – современного негорючего материала, не выделяющего вредных веществ. Базальтовый картон нарезают широкими полосами и крепят к стенкам проема степлером по всему периметру. Края материала заворачивают на стены с обеих сторон и тоже закрепляют. Следующий слой – керамоткань, а сверху фольга.
Шаг 4. Берут лист минерита и вырезают в нем отверстие под топку точно по размеру. Во втором листе делают такое же отверстие, после чего устанавливают оба листа изнутри парной к проему. Крепится материал к деревянным стенам саморезами.
Шаг 5. Кирпич замачивают в воде, готовят раствор для кладки. Начинают работу с наружной стороны: выкладывают первый ряд в полкирпича, крайние кирпичи можно расположить поперек ряда, формируя небольшие декоративные выступы. Во втором ряду под зольником нужно оставить небольшое отверстие для притока воздуха. Между кирпичом и металлическим корпусом топки оставляют зазор в 2-3 см, так металл не будет перегреваться и прогорать, кладка тоже прослужит дольше.
Шаг 6. Когда кладка по обе стороны проема будет находиться чуть выше топки, нужно уложить сверху два отрезка стального уголка так, чтобы они не прикасались к металлической поверхности. На уголки кладут кирпич и продолжают возведение стенки.
Шаг 7. Обрезают излишки фольги и картона, образовавшийся по периметру зазор заполняют базальтовой ватой. Вату тщательно уплотняют, чтобы в процессе финишной отделки стен она не вылезла наружу.
Шаг 8. Переходят в парную и приступают к обкладке печи. Для этого сначала устанавливают печь на основание, подсоединяют дымоход. Далее по периметру печи размечают линию кладки и возводят кирпичный экран по описанному выше способу.
Когда делать полную и частичную обкладку
Печи имеют различную мощность и отличаются габаритами, поэтому и уровень излучения от металлических стенок бывает разным. Если каменка раскаляется очень сильно и находиться в парной некомфортно, обкладывать ее нужно полностью и экран должен быть сплошной. Если требуется только увеличить теплоемкость тела печи, достаточно обложить каменку с боков и сзади, оставив открытой переднюю часть. Если в парной мало места и о печку часто кто-нибудь обжигается, лучше всего сделать решетчатую кладку по периметру каменки.
Чтобы точнее определиться, нужен ли вам такой экран, попробуйте сделать сухую временную кладку. Для этого вокруг каменки, отступив нужное расстояние, прямо на пол уложите кирпич рядами без раствора. Укладывайте в полкирпича, можно с небольшими зазорами. Спереди оставьте печь открытой. Самое главное – тщательно выравнивать ряды, иначе кладка завалится.
Выложив кирпичи до верха печки, растопите баню и сравните свои ощущения. Если жар стал заметно мягче, и находиться в парной гораздо комфортнее, значит, экран из кирпичей нужен обязательно.
Разумеется, этот способ может быть только временным, в качестве эксперимента. Для надежной и долговечной кладки необходимо прочное основание и, конечно же, связующий раствор. Только выполненная по всем правилам кладка сможет обеспечить требуемый эффект и безопасность для посетителей бани.
Видео — Как обложить металлическую печь кирпичом
banya-expert.com