Печь голландка устройство

Русские печники освоили технологию кладки голландки более двухсот лет назад. За это время печка зарекомендовала себя в качестве надежного, экономичного и производительного отопительного агрегата. При этом голландка имеет предельно простую конструкцию. Изучив следующее руководство, вы сможете выложить ее собственными силами.

Особенности конструкции печки голландки

Для кладки голландки используется керамический полнотелый кирпич. Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:

• зольника;
• топки;
• дымооборотов;
• прочистного отсека;
• дымохода;
• задвижки для регулирования интенсивности тяги.

Среди ключевых отличий голландки от остальных популярных кирпичных печей нужно выделить:

• отсутствие решетки колосника;
• наличие каналов для прохода дыма. Они обустраиваются друг над другом. Подобное расположение позволяет добиться последовательной циркуляции образующихся дымовых газов и максимальной эффективности обогрева;
• печь может иметь круглую, прямоугольную или даже сложную криволинейную форму, но топливник всегда остается прямоугольным;
• под топкой нет поддувала;
• варочная панель обычно не устанавливается.

Стены голландки, как правило, выкладываются в кирпич. Благодаря этому готовая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, что упрощает требования к фундаменту и в целом основанию.

Компактные размеры печки позволяют вписать ее практически в любой интерьер.

Набор для работы

1. Обычный керамический кирпич.
2. Огнеупорный кирпич.
3. Строительная глина.
4. Вода.
5. Речной песок.
6. Дверцы для поддувала и топки.
7. Решетка колосника.
8. Стальная гибкая проволока.
9. Асбестовый шнур.
10. Очистные дверцы.
11. Задвижки.
12. Стальная полоса толщиной 0,5 см и шириной 5 см.

Обустройство фундамента

Несмотря на сравнительно небольшой как для кирпичной печи вес, голландка все равно нуждается в качественном и надежном основании. Отличный вариант – монолитная плита. Важный нюанс: фундамент должен быть армирован как по площади, так и по объему, т.е. вглубь. Размеры подобного основания должны быть не менее 1,2х1,2 м. Фундамент голландки нельзя связывать с основанием главного строения.

Порядок работы по обустройству фундамента следующий.

Первый шаг. Намечаем границы обустраиваемого основания.

Второй шаг. Роем котлован глубиной примерно 60 см.

Третий шаг. Засыпаем дно котлована 15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно разравниваем и утрамбовываем засыпку.

Четвертый шаг. Укладываем сетку из арматурных стержней. Рекомендованный размер ячеек такой сетки – 100-120 мм.

Пятый шаг. В местах пересечения прутков устанавливаем вертикальную арматуру. Связываем все стыки элементов опорной системы проволокой.

Шестой шаг. Устанавливаем опалубку для заливки фундамента. Каждую стенку опалубки укрываем рубероидом либо обрабатываем смолой для гидроизоляции.

Седьмой шаг. Заливаем бетон.

Восьмой шаг. Производим «железнение» поверхности основания. Для этого посыпаем заливку небольшим количеством сухого цемента.

Даем фундаменту набрать прочность. Лучше оставить его на месяц, но многие мастера приступают к кладке уже через неделю. В этом моменте решение за вами.

Кладка печи

Прежде чем приступать к кладке, нужно приготовить раствор и выполнить несколько несложных мероприятий по подготовке фундамента.

Приготовление раствора

Просейте песок и разбейте большие куски глины. Измельченную глину также нужно просеять. С функциями сита прекрасно справится сетка от панцирной кровати. При отсутствии таковой используйте простое сито с ячейками аналогичных размеров.

Залейте глину водой на несколько часов. Излишки воды, не впитанные глиной, сливайте.

Важно! Замачивать нужно не только глину, но и кирпичи. Для этого достаточно погрузить их в воду примерно на минуту. Благодаря такой обработке кирпичи не будут поглощать воду из глиняного раствора.

Дайте глине набухнуть и смешайте ее с песком в равных количествах. В эту же смесь добавьте примерно 1/8 часть чистой воды. Расчет ведите в соответствии с полученным объемом песчано-глиняной смеси.

Предварительная подготовка фундамента

Укройте застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид. Также можно использовать гидроизол или другой материал с аналогичными свойствами.

Порядовка

Приступаем к кладке.

Укладываем первый ряд. Он будет состоять из 12 кирпичей. Убеждаемся в ровности кладки с помощью уровня и лишь после этого заливаем поверхность основы глиняным раствором.

Устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно обматываем ее асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем стальную проволоку. Вставляем проволоку в коробку и скручиваем в 2 раза. В верхней кромке кирпича делаем прорез. Вставляем в него проволоку, загибаем ее и переплетаем с кладкой.

Второй ряд выкладываем по порядовке.

Третий и следующий ряды, отмеченные на порядовке желтым, выкладываем из огнеупорного кирпича.

Между 3 и 4 рядами укладываем решетку колосника размерами 200 х 300 мм.

Кирпичи четвертого ряда кладем на ребро. На схеме присутствуют кирпичи, отмеченные красным цветом. На них укладываем внутреннюю перегородку в дымоходе. Задний кирпич делаем «вышибным», т.е. укладываем его без раствора. В дальнейшем мы сможем вынимать такой кирпич и прочищать печь. Удобное решение, избавляющее от необходимости установки дверцы.

Устанавливаем дверцу топочной камеры. Рекомендации те же, что и в случае с дверцей поддувала.

Пятый ряд выкладываем аналогично предыдущему. Кирпичи укладываем плашмя.

В 6-м ряду выкладываем кирпичи на ребро. Работаем по порядовке.

В 7 ряду кирпичи кладем плашмя везде, кроме задней стенки – ее выкладываем «на ребро». Во всех следующих рядах кирпичи кладем плашмя.

На восьмом ряду перекрываем дверцу топки. Внутренние огнеупорные кирпичи над топочной камерой скашиваем. Это позволит нам при желании пользоваться печкой как камином. Это видно на схеме.

Девятый ряд смещаем назад. Сверху него укладываем асбестовый картон, а после – чугунную варочную плиту, если это нужно. Стыки между плитой и кирпичом заполняем асбестовым шнуром.

На 10-м ряду начинаем выкладывать основу для дымохода. Продолжение конструкции будет металлическим.

Выкладываем 11 ряд и устанавливаем задвижку. Предварительно задвижку обматываем асбестовым шнуром.

При кладке 12-го ряда оформляем стык между металлической трубой и дымоходом. Дымоход выводим из дома через крышу. Места пересечения обкладываем минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Высоту конструкции определяем индивидуально. Она должна возвышаться не менее чем на 50 см над наиболее высокой точкой крыши.

Финишную отделку голландки выполняйте на свое усмотрение. Ее можно побелить, красиво облицевать плиткой либо изразцами или же и вовсе оставить без декора — кирпичи и так красиво выглядят.

На пол перед топкой печи укладываем предтопочный стальной лист. Он предотвратит возгорание материала основания в случае выпадения уголька из топочной камеры.

Готовой печи нужно дать просохнуть в течение минимум 2 недель. Дверку топки не закрывайте. Лишь спустя указанное время в печи можно будет разводить полноценный огонь. Перед приемом голландки в постоянную эксплуатацию, сожгите в топливнике немного бумаги для проверки тяги. Дым должен уйти через дымоход.

Теперь вы знаете, как самостоятельно построить печь голландку. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

stroyday.ru

Общее устройство

Классическое исполнение печи голландки – это прямоугольная конструкция, выложенная в один кирпич, которая обладает протяженными дымовыми каналами над топкой. Это обеспечивает хороший прогрев при экономном расходе топливного материала. Результат достигается за счет передачи стенкам печи голландки тепловой энергии от горячего дыма. Конструкцию он покидает практически в охлажденном состоянии. Выход дымового канала печи голландки, в соответствии с классическим вариантом, находится сбоку. Такое конструкционное решение объяснялось необходимостью уплачивать в Голландии налог с дыма, поэтому дымоходная труба одновременно обслуживала несколько печей.

Основным предназначением печи голландки длительное время оставалась исключительно отопительная функция. В качестве оформления популярностью пользовалась облицовка изразцами. С течением времени ситуация постепенно менялась. Это касалось следующих сторон обустройства печи голландки:

• Форма. Помимо прямоугольной конструкции, появились круглые, трапециевидные и треугольные печи голландки.
• Функции. Существуют усовершенствованные модели, оборудованные плитой (которые будут детально описаны далее), камином, лежанкой, баком для нагрева воды и другие вариации.
• Расположение дымохода печи голландки преимущественно вертикальное, боковой выход практически не применяется. 
• Облицовка. Изразцы сейчас встречаются крайне редко. Зачастую для оформления хватает качественного кирпича или плитки из природного камня. Бюджетный вариант предполагает простое оштукатуривание.

Порядовка голландки с плитой не отличается сложностью, поэтому выложить печь своими руками вполне доступно человеку, владеющему навыками кирпичной кладки.

Характерные свойства

До начала работ полезно ознакомиться с достоинствами и недостатками конструкции, оснащенной плитой для варки. Среди преимуществ печки специалисты отмечают следующие черты:

• Компактность. Минимальные габариты составляют 0,5х0,5 м, при таких размерах голландка способна обогреть площадь в 20 м². При увеличении конструкции отапливать можно помещение в 60 м², известны случаи эксплуатации для двух- и трехэтажного здания.
• По сравнению с традиционной русской печью материала для голландки с плитой израсходуется меньше почти в два раза.
• Вследствие уменьшенного расхода материала облегченная печка с плитой менее требовательна к прочности фундамента.
• Особенностью конструкции, оснащенной плитой, является возможность ее корректировки без потери эффективности показателей, главное – сохранить пропорции.
• Голландка не требовательна к качеству кирпича за исключением кладки топочной камеры, для которой необходим огнеупорный стройматериал.
• После длительного простоя печь с плитой не нуждается в медленном прогреве, опасаться за появление трещин не стоит.
• Голландка с плитой идеально подходит для установки в дачном домике, где отдыхающие по достоинству оценят возможности ее быстрого прогрева с последующим медленным остыванием.

Многочисленные положительные стороны голландки с плитой сопровождают определенные негативные характеристики:

• Ограничения по применяемому топливу. Быстро сгораемый материал в виде камыша, соломы или опилок здесь не уместен. Печь с плитой нуждается в применении дров или угля, так как эффективность работы основана на процессе тления. Дым от мгновенно сгорающего хвороста улетучится с такой же скоростью, не успев передать тепловую энергию стенкам печи с плитой.
• Дополнительное требование к применяемому для голландки топливу – уровень влажности. Если печь с плитой загружать мокрым материалом, каналы ускоренными темпами зарастают сажей и нуждаются в частой прочистке.
• Такая конструкция печки характеризуется невысоким КПД, не превышающим 40% порог.
• Невысокая теплоемкость голландки с плитой ввиду малого количества кирпича обуславливает необходимость частой протопки. Для поддержания оптимального температурного режима добавлять топливо необходимо минимум два раза за сутки.
• Следует соблюдать внимательность в процессе закладки топлива. Если не закрыть вьюшку после протопки, тепло быстро покинет дымовые каналы.

Нюансы с топливом и процессом протопки незначительны и с лихвой перекрываются значимыми достоинствами конструкции с плитой.

Подготовительный этап – обустройство фундамента

Несмотря на сравнительно небольшой вес голландки с плитой, печь нуждается в предварительном оборудовании фундамента. Сделать его можно двумя способами – из кирпичей или цементного раствора. Каждый вариант имеет свои особенности:

• При наличии бесплатных составляющих в виде песка и гравия, заливка цементной смесью обойдется дешевле. Хотя процесс характеризуется повышенной трудоемкостью даже при использовании бетономешалки.
• Фундамент для голландки из кирпича обойдется дороже, но сделать его гораздо легче.

Рассмотрим подробнее способ формирования фундамента для печи с плитой на основе бетонного раствора. Сделать необходимо следующие шаги:

• Подготовить котлован глубиной не менее 0,5 м. Площадь основания должна несколько превышать размеры будущей печи голландки.
• Сделать подушку из гравия толщиной 10-15 см, которую потребуется аккуратно утрамбовать.
• Установить опалубку и сделать армирующий каркас из металлических стержней толщиной 1 см.
• Подготовить цементно-песчаный раствор и постепенно залить армирующую конструкцию.
• В завершение процесса фундамент голландки покрывают цементным порошком.

В зависимости от региона и погодных условий, фундаменту для печи с плитой следует набраться прочности. Период может продлиться от одной до четырех недель.

Процесс кладки

Основной функцией печи голландки является обогрев, поэтому примеров порядовки конструкции с плитой не очень много. Предлагаем вниманию следующие варианты:

Приготовление раствора

Важным составляющим этапом качественной кладки печи голландки с плитой, согласно выбранной схеме, является подготовка глиняного раствора. От этого зависит герметичность печи, ее прочность и термостойкость на протяжении установленного периода эксплуатации. Нарушение пропорций составляющих элементов раствора провоцирует растрескивание голландки с плитой и даже утечку угарного газа. Какое соотношение вяжущих элементов сделать в общем составе смеси зависит от ее предназначения: для отделки или кладочных работ. Задача заполнителя – придать застывшей смеси жесткости, поэтому его незначительный избыток не отразится на качестве кладки печи. Правильная консистенция кладочного раствора для голландки с плитой обладает вязкостью и пластичностью. Она не должна быть жидкой или крошиться.

Сделать раствор несложно, процесс состоит из следующих шагов:

• Глину помещают в корыто, добавляют немного воды и оставляют размокать на 6-48 часов.
• В течение всего периода материал тщательно перемешивают, можно даже растаптывать в резиновых сапогах.
• После добавления просеянного песка оптимальная консистенция должна медленно сползать с лопаты.

Добившись пластичности, переходят непосредственно к кладке голландки с плитой.

Кладка

Помимо кирпича и глиняного раствора, чтобы сделать голландку с плитой, потребуется запастись следующими комплектующими:

• варочная поверхность (одно конфорочная);
• колосниковая решетка;
• дверцы и заслонки;
• стальные уголки 50х50 мм, толщиной 3-4 мм.

Рассмотрим на примере несложной порядовки печи с плитой, как выложить своими руками голландку:

• Для подготовленного фундамента необходимо сделать качественную гидроизоляцию. В качестве материала подойдет рубероид.
• Первые три уровня голландки кирпичи выкладываются сплошным слоем. Как и при формировании фундамента, здесь обязательно следят за соблюдением вертикали и горизонтали. Помимо уровня, обязательно применяются отвесы, они более точно указывают отклонения.
• Дверца поддувала печи с плитой фиксируется на четвертом ряду, ее перекрытие осуществляется на шестом ряду с помощью кирпича, распиленного вдоль. Здесь же кирпичи подгоняются под установку колосниковой решетки.
  
• Дверца топки печи голландки располагается между седьмым и девятым рядом.
• Перекрывается топочная дверца в десятом ряду. Кирпичи здесь требуют дополнительной обработки для крепления плиты. Аналогично креплению колосниковой решетки, выемку под плиту необходимо сделать больше ее габаритов на 5 мм. Это обеспечивает свободное место при расширении металла в процессе нагрева. Зазор оформляется с помощью асбестового шнура, защищенным бумажным картоном. В процессе эксплуатации голландки с плитой картон выгорает, а шнур продолжает компенсировать расширение металлических деталей печи.
  
• После установки плиты, ее края оформляются металлическими уголками, предохраняющими кирпичную кладку от повреждений.
• Следующие четыре ряда возводится зона над плитой голландки. На 14 ряду крепится металлический уголок для укладки кирпичей, перекрывающих нишу над плитой.
  
• Дверца для прочистки находится в 16-18 ряду.
• Полоски для перекрытия духовой камеры устанавливают в 21 ряду.
• Заслонка для дымового канала расположена в 23 ряду.
• Кирпичи 24 ряда выступают по краям на 3 см, следующий ряд формируется аналогично 23.
• К формированию дымохода приступают на 26 ряду.
  

bouw.ru

Разновидности и модификации

Существует несколько распространенных модификаций голландских печей:

• Отопительные (классические). Оптимальны для отопления жилых помещений небольшой площади.
• Колпаковые. Отличаются самыми компактными размерами, существующие схемы укладки позволяют возводить миниатюрные голландки треугольного сечения для углового размещения.
• Калориферные. Действие основывается на принципе принудительной циркуляции воздуха. Оптимальны для зданий с высокими потолками.
• Отопительные с котлами водяного отопления. Применяются при невозможности размещения печи в центральной части дома. Установка голландки со встроенным отопительным котлом проводится на кухне или в коридоре, после чего разводят отопительный контур.

Кроме использования голландки в качестве сугубо отопительного сооружения, существуют возможности дополнительного оснащения печи варочной плитой, камином или лежанкой. Для этого на подготовительном этапе важно внести в выбранную схему укладки требуемые поправки. Возможно использование готовых схем, имеющихся в открытом доступе.

Отопительная голландская печка

Принцип функционирования классической голландки заключается в увеличении времени циркуляции дыма внутри корпуса за счет устройства извилистых дымооборотных каналов. Прежде чем выйти в дымоход, дым от сгоревшего топлива передает собственную тепловую энергию корпусу. Печь выступает в роли теплового аккумулятора: тепло накапливается в корпусе и планомерно расходуется для обогрева помещений.

Кроме общих особенностей конструкции, отличия голландок от прочих разновидностей печей варьируются в зависимости от схемы укладки и наличия дополнительного оснащения. Разница заключается как в коэффициенте полезного действия, так и в наборе функций.

С котлом водяного отопления

Принцип функционирования голландок со встроенным котлом водяного отопления похож на классический вариант.

Наличие отопительного контура повышает эффективность печи за счет обеспечения равномерного распределения тепловой энергии в пределах отапливаемых помещений.

Печь из источника тепла, реализующего принцип воздушного отопления, превращается в центральный элемент жидкостной отопительной системы.

Как сложить печь-голландку своими руками. Пошаговая инструкция

Самостоятельное возведение печи-голландки требует внимательного подхода и тщательного выполнения инструкций.

Критерии выбора проекта для дома

В свободном доступе находится множество различных схем возведения печей-голландок. Выбор определенной схемы, прежде всего, зависит от площади отапливаемого помещения, высоты потолков и периодичности использования. На начальном этапе определяется целесообразность дополнительного оснащения и производится расчет стоимости материалов и иного оборудования.

Необходимые материалы и инструменты

Для создания голландки понадобятся следующие материалы (количество материала зависит от выбранной схемы) и инструменты:

Для сооружения фундамента

• монолитная плита;
• сухой цемент;
• арматура;
• металлическая проволока;
• рубероид.

Раствор для кладки состоит

• из речного песка, который необходимо предварительно просеять, наличие мелких камней и иных примесей недопустимо;
• из строительной глины;
• из воды.

Для корпуса печи нужны

• красный керамический кирпич стандартного размера;
• огнеупорный шамотный кирпич стандартного размера;
• асбестовый шнур;
• дверцы для топки и поддувала;
• решетка колосника;
• очистные дверцы и задвижки;
• труба дымохода.

Нужные инструменты

• сито;
• мастерок;
• кирка для рубки кирпича;
• емкости для раствора и воды;
• измерительные приборы: рулетка, уровень, угольник, отвес.

Как построить фундамент

Первоочередная задача при возведении голландки — сооружение фундамента, его площадь должна быть немного больше площади основания печи.

На выбранном месте производится разметка.

Покрытие пола снимается, роется котлован глубиной от полуметра. Замешивается цементный раствор в пропорции 1:3:4 (цемент, вода и песок соответственно).

В вырытый котлован закладывается монолитная плита, поверх заливается слой цементного раствора.

Производится армирование: арматура укладывается сеткой с расстоянием между прутьями в пределе 100—120 мм. На пересечениях арматуры прутья устанавливаются вертикально, после чего получившийся каркас обвязывается проволокой.

Заливается оставшаяся часть раствора. Поверхность фундамента присыпается сухим цементом и разравнивается. Получившаяся база застывает в течение семи дней.

Подготовка к сооружению печи

По прошествии недели можно приступать непосредственно к созданию голландки.

Из чего сделать раствор для кладки

Приготовление раствора требует предварительного вымачивания глины в воде. Через несколько часов остатки воды сливаются, глина смешивается с песком в равных пропорциях. Затем добавляется вода. Ее объем должен быть равен восьмой части объема получившейся смеси.

Работа с фундаментом

Подготовка фундамента заключается в обеспечении гидроизоляции: готовое основание дважды прокладывается рубероидом. Затем засыпается слой песка толщиной не более 50 мм. Песок разравнивается в соответствии с показаниями уровня.

Порядовка. Схема кладки

Порядовка кирпичей делается в соответствии с выбранной схемой укладки.

Фото 2. Чертеж печи-голландки с указанной слева порядовкой и размерами. Б – вид сбоку, А – вид спереди.

В разных вариантах схема может отличаться:

• 1 ряд выкладывается из обычных кирпичей на подготовленный фундамент. После проверки по уровню кирпичи заливаются тонким слоем раствора.
• 2 ряд — кирпичи скрепляются раствором. Устанавливается дверца поддувала. Укладка производится в соответствии со схемой порядовки.
• 3 ряд выкладывается из шамотного кирпича. Решетка колосника размещается между третьим и четвертым рядами.
• 4 ряд. Кирпичи укладываются на ребро. Фиксируется дверца топки. Кирпич задней стенки кладется без раствора. Эта мера позволит в дальнейшем вынимать кирпич для прочистки печи.
• 5 ряд. Кладка происходит по аналогии с предыдущим рядом, но кирпичи укладываются плашмя.
• 6 ряд. Кирпичи кладутся на ребро.
• 7 ряд. Кирпичи кладутся плашмя, но задняя стенка выкладывается ребром. Следующие ряды укладываются плашмя.
• 8 ряд. Обвязка топливника, дверца камеры перекрывается. Шамотные кирпичи над топкой скашиваются.
• 9 ряд. Кирпичи смещаются к задней стенке. Начиная с десятого ряда шамотные кирпичи не используются.
• 10 ряд. Выкладывается основания дымохода.
• 11 ряд. Установка задвижки.
• 12 ряд. Монтаж трубы дымохода. Металлическая труба выводится на крышу, производится термоизоляция. Минимальная высота трубы над самой высокой точкой крыши — 500 мм.

После укладки готовая голландка сушится в течение двухнедельного срока. Дверцы печи должны быть открыты. Тяга проверяется посредством сжигания в топливнике бумаги. При соблюдении технологии дым будет уходить через дымоход.

Внешняя отделка устройства производится керамической или изразцовой плиткой, поверхность печи можно покрасить или побелить.

Фото на разных этапах постройки

Фото 3. Строительство в разгаре, выложено 12 рядов и печка наполовину готова.

Фото 4. Возможный вариант законченной конструкции. Печь небольшой ширины в высоту может быть такой, какой нужно.

Фото 5. Последний этап – отделка. Например, очень приятно выглядят голландские печки с изразцами (керамическими плитками, разновидностью кафеля).

Возможные сложности

Несмотря на простоту устройства, сооружение голландской печи требует наличия теоретических и практических навыков в данной сфере. Неопытный мастер может допустить недочет на любом этапе — от выбора подходящей схемы до закупки материалов и непосредственно укладки. Ценой ошибки могут стать как незначительные внешние дефекты, так и неправильное функционирование готовой голландки.

Печи — источники повышенной опасности. Любые ошибки, допущенные при сооружении, чреваты возникновением риска для здоровья и жизни домочадцев. Залогом высокой эффективности и безопасности эксплуатации голландок являются расчетные и монтажные работы, выполненные квалифицированными специалистами.

Преимущества голландок

Голландские печи обладают рядом неоспоримых преимуществ, среди которых прежде всего выделяются высокие показатели теплоотдачи, гарантирующие комфортный температурный фон.

Голландки отличаются компактностью и занимают малую площадь, что весьма критично для небольших помещений. Конструкция голландок проста, а сооружение не требует серьезных затрат.

Существует много схем и модификаций, позволяющих выбрать оптимальный вариант в зависимости от существующих условий, личных предпочтений и возможностей владельца недвижимости.

Расположение

Независимо от качества теплоизоляции, основными источниками тепловых потерь являются оконные и дверные проемы. Вследствие этого обстоятельства, располагать голландки следует на максимальном отдалении от окон и дверей. Соблюдение этого условия гарантирует оптимальный режим функционирования печи и стабильность комфортного температурного фона в помещении.

Но при условии наличия встроенного котла водяного отопления, этот фактор теряет актуальность из-за того, что основная теплопередача будет осуществляться не по воздуху, а через отопительный контур.

Полезное видео

Видео, в котором на трехмерной модели поэтапно и с пояснениями показано, как складывать печь-голландку.

ogon.guru

Общее устройство печи-голландки

В классическом варианте голландская печь — чисто отопительная, со стенкой в один кирпич, имеет прямоугольную форму, над топкой выстраиваются протяженные дымоходные каналы. Именно поэтому при малом расходе топлива греет она хорошо: горячий дым прогревает кирпичи внутренних каналов и уже значительно охлажденным выходит в дымоход. Изначально эти печи облицовывались изразцами.

В той же классической голландке выход дымового канала находится сбоку: платили голландцы налог с дыма, потому в общую трубу выводили несколько печей. Причем проблемы с задымлением менее протопленных печей не возникает: длинные дымовые каналы нелегко продуть даже при наличии обратной тяги.

Все это, да еще пластичность конструкции, привело к тому, что появилось много форм печей-голландок: кроме традиционных прямоугольных и квадратных, есть треугольные, трапециевидные и круглые. Не меньше и вариантов использования: чисто отопительная, отопительно-варочная, с лежанкой,  на один, два или на три этажа, с камином, емкостью для нагрева воды и с баком для водяного отопления. Не удивительно, что эта конструкция популярна. Причем все настолько просто, что сложить голландку своими руками может тот, кто хотя бы раз клал стенку из кирпича с перевязкой. Если вы задумали попробовать свои силы в качестве печника, выбирайте порядовку голландки и приступайте к работе.

Возможно, вам будет интересно узнать про печь-шведку.

Достоинства и недостатки

Начинаем с плюсов:

• На кладку печи-голландки требуется немного материала — примерно в два раза меньше, чем на аналогичную русскую печь. Следствием является малый вес, который выдерживают без особых проблем почти все типы перекрытия.
• Конструкция ее такова, что ее можно «подгонять» под требуемые размеры, не особо опасаясь значительного ухудшения показателей. Минимальный размер голландки — 50*50 см. 
• Она нетребовательная к качеству материалов: запас прочности и конструкция таковы, что печи-голландки не боятся возможных тепловых деформаций. Желательно использовать качественный шамотный кирпич для кладки топки, для корпуса можно брать любой мало-мальски нормальный полнотелый керамический.
• Пластичность конструкции: в зону дымовых каналов можно встраивать водогрейный бак, духовку.
• Каналы над топкой можно вытягивать на несколько этажей: два и даже три этажа — не проблема.
• После долгого простоя голландки, ее не нужно медленно греть. Сразу можно топить на прогрев помещения: трещин не будет. Причем разогревается она быстро, а остывает (если не забыли закрыть заслонку) медленно.

Достоинств много, и все они весомые. Но без недостатков никуда. Есть они и у этого чуда отопительной техники:

• Требовательна к качеству топлива. В том смысле, что топить нужно дровами или углем, а не бросовым топливом или мусором. Она оптимальна именно в режиме тления, а не горения, а при топке опилками, хворостом или соломой тлеть нечему.
• Если после протопки забыть закрыть вьюшку, выстывает очень быстро: тепло выносит через каналы.
• Невысокий КПД — порядка 40%.
• Так как кирпича на нее идет немного, теплоемкость тоже невелика. Потому для поддержания стабильной температуры ее нужно топить не менее чем два раза в сутки. Причем ее перетапливать нельзя: может даже пойти угарный газ.
• Если использовать мокрое низкокачественное топливо, каналы быстро зарастают сажей, их приходится часто чистить.

Как видите, основные недостатки связаны с особенностями эксплуатации. Если все делать правильно, печь-голландка — отличный отопительный прибор.

Порядовки голландок

Как уже говорили, имеющиеся проекты готовых печей можно корректировать: делать, выше, ниже, шире/уже. Если при этом не допускать очень уж грубых ошибок, проблем не будет. ниже приводим несколько схем и порядовок печек разного типа и размеров.

Маленькая печка для дачи

Эта небольшая печка занимает чуть больше 50 см в периметре. При этом будет эффективно отапливать несколько небольших помещений. Для кладки можно использовать керамический кирпич. Если есть возможность, выкладывайте топку шамотным огнеупорным марки ША-8 (ряды с 3 или хотя бы 5 по 13).

Прежде чем начать кладку, устройте фундамент для печи. Он должен быть несвязным: не иметь точек соприкосновения с основным фундаментом здания. Глубина залегания — такая же, как и у основного, размеры — на 15-20 см шире планируемых габаритов печи. В данном случае достаточно 70*70 см. Вниз котлована насыпается цементно-песчаная подсыпка, тщательно трамбуется. Затем укладывается черновая стяжка, поверх нее слой утепления, и сверху еще армированная бетонная плита.

После того как бетон наберет половину прочности  (при температуре +20°C необходимо 4-5 дней), можно начинать кладку печки голландки своими руками. Только сначала нужно уложить два слоя гидроизоляции (толь, пергамин или более современные рулонные материалы).

Краткие пояснения к порядовке этой печи:

• Первые два ряда сплошные. Тут очень важно точно соблюсти геометрию: углы должны быть ровно 90°, диагонали равные, кирпичи лежать точно по горизонту. (проверяйте хорошим строительным уровнем).
• В третьем ряду устанавливается дверка поддувала, в пятом она перекрывается. В этом же ряду кирпичи подрезаются так, чтобы на них опиралась колосниковая решетка. Размеры «ложа» должны быть примерно на 5 мм больше колосников. Промежуток между решеткой и кирпичом можно заложить асбестовым шнуром. Чтобы он не забился раствором, сверху уложите упаковочный гофрированный картон. При первой же растопке он выгорит, а асбест останется чистым.
• В шестом ряду устанавливается дверца для загрузки топлива, в восьмом укладывается полоса металла толщиной 5 мм, шириной около 50 мм, а длина на 5 см больше с обеих сторон, чем размеры топки. На эту полосу в следующем ряду установится кирпич, перекрывающий дверку.
• В остальных рядах идет формирование дымооброта — каналов, по которым будут проходить горячие газы из топки, и которые, собственно, и будут отапливать помещения.
• В шестнадцатом ряду нужно будет уложить два стальных уголка толщиной стали не менее 3-4 мм, размеры уголка 50*50 мм. На них будет держаться часть кладки дымооборотных каналов.
• Далее все по порядовке. В двадцать девятом ряду нужно будет подпилить кирпичи под установку задвижки (вьюшки).

Печь голландка с плитой

Как уже было казано выше, «галанка» — отопительная печь, потому вариантов с варочной поверхностью не так и много, но можно найти и их. Например, ниже есть схема порядовки такой печи (картинка кликабельна, чтобы увеличить ее, щелкните по ней правой клавишей мыши).

Плита тут безконфорочная, так что годится только разогреть что-то привезенное с собой. Если вам нужна печь для готовки и отопления — отопительно-варочная печь голландка, смотрите схему ниже. В этой печке варочная панель и вход в духовку расположены сбоку.

Любая галанка нетребовательна к материалам и эта не исключение: можно использовать полнотелый керамический (красный) кирпич. Для кладки используют глиняно-песчаный раствор. Зону топки (7-10 ряд) можно (но необязательно) выложить из шамотного кирпича ША-8, тогда в этой зоне (и только в этой) можно использовать специальный высокотемпературный состав (продается в магазинах). Понадобится также колосниковая решетка, одноконфорочная варочная поверхность, два стальных уголка  — толщина стали 3-4 мм, размер 50*50 мм, долина — больше варочной поверхности на 5 см с обеих сторон.

Порядовка этой печи несложная, но требуются некоторые пояснения:

• Первые три ряда укладываются сплошными. Тут по-прежнему важно выдержать правильную геометрию. Вертикальность стенок и углов контролируйте в каждом ряду на протяжении всего строительства. Используйте отвес и уровень (одного уровня недостаточно, он дает большую погрешность).
• В 4-м ряду устанавливается дверка поддувала, в 6-ом она перекрывается распиленным вдоль кирпичом. В этом же шестом ряду кирпичи подрабатываются под установку колосника.
• В 7-ом ряду устанавливается дверка топки, до девятого включительно она формируется.
• В десятом ряду перекрывается дверка топки, кирпичи подрабатываются — в них выпиливают выемки под установку плиты. Как и под колосники, под плиту выемка должна быть больше размеров на 5 мм. Этот зазор позволит металлу расширяться, а кирпич от этого расширения не пострадает. Зазор закладывается асбестовым шнуром, который сверху прикрывается гофрированная бумажным картоном. При топке картон выгорит, а асбест останется чистым и будет выполнять свою функцию: компенсировать расширение металла. Уложив плиту, ее край закрывают металлическим уголком. Он будет предохранять кирпичи от повреждений.
• В 11-14 ряду идет формирование зоны над плитой. В 14-м ряду укладывается второй уголок — в точности над первым. На этот уголок опираются кирпичи, перекрывающие зону над плитой.
• В 16-м ряду устанавливается прочистная дверца и кирпичи, которые будут служить опорой духовому шкафу. Он ставится на эти кирпичи.

И шкаф и прочистную дверцу проще изготовить самим или заказать их по требуемым размерам. Дверка — рамка из уголка, к которой приделана небольшая стальная дверка. Чтобы дверка не перегревалась, с тыльной стороны к ней можно на раствор уложить кусок кирпича.

• В 18-м ряду перекрывается прочистная дверка.
• В 21-м можно установить металлические полоски, на которые будет опираться перекрытие камеры над духовкой.
• В 23-м ряду устанавливается задвижка на дымовой канал (кирпичи под нее подпиливаются).
• 24-й ряд по размерам больше, чем все другие — кирпичи вступают по периметру на 3 см, 25-й имеет уже нормальные размеры.
• В двадцать шестом ряду начинается формирование дымохода.

Возможно, вам будет интересно прочесть про то, как сложить своими руками отопительно-варочную кирпичную печь-шведку (с плитой и духовкой). 

Печь отопительная голландка (трехоборотная)

Для кладки этой голландской отопительной печи используют красный керамический полнотелый кирпич. Зона топки выкладывается шамотом (ША-8) — на схеме он обозначен двойной штриховкой. Кладка ведется на глиняный раствор.

Размеры этой печи — два на три кирпича, если перевести в сантиметры — 77*51 см, высота 230 см. При необходимости высоту можно изменять, уменьшая или увеличивая количество рядов, формующих каналы дымооборота.

В первой половине схемы для кладки печи (порядовке) все понятно. Обратите внимание, что кладка с 4-го по 11-1 ряд и часть 12-го ведется шамотом. При укладке этих рядов возможно (но необязательно) использование специального раствора для топки. Все остальные ряды кладут на глину с песком. Использование жаростойкого раствора в других рядах приведет к тому, что он высыпется — ему нужны высокие температуры для спекания.

Возможно, пояснения требуются относительно десятого и пятнадцатого рядов. В этом месте происходит сужение топки, потому кирпичи снизу подпиливают под углом 45° (на схеме они заштрихованы в длину). В 15-м ряду под новый канал дымооборота кладется стальная полоса толщиной 5 мм и шириной 50 мм, длина — 32-33 см.

В этой части порядовки стоит обратить внимание на ряды 31, 32, 33. В них размеры увеличены — в 31 ряду кирпичи выступают на 3 см над предыдущим рядом. В 32 идет такое же увеличение (на 3 см), в 33-м происходит уменьшение на 3 см с каждой стороны. Следующие три ряда ряда имеют совсем маленькие размеры, в  34-м устанавливается прочистная дверца, в 36-м она перекрывается. Дальше идет формирование расширения для прохода через потолочное перекрытие.

Печь голландка круглая в кожухе из металла

Этот вариант голландской печи придуман был в начале 20-го века в России, теплотехником немецкого происхождения по фамилии Утенмарк. Конструкция настолько оригинальна, что и называться стала «утенмарковкой».  Зачастую она состоит из металлического чехла, внутри которого в один ряд кладут кирпич. Печка недорога, но неэффективна. И в свое время она широко применялась в тех местах, где много денег на устройство отопления выделить не могли: в больницах, приютах, и т.п.

Несмотря на кажущуюся простоту, класть эту печь намного сложнее: для нее требуется высокая квалификация. Потому класть круглую голландку в металлическом кожухе в качестве первого опыта не рекомендуем. Тем не менее, ниже публикуем схему кладки этой голландки и ее порядовку.

 

teplowood.ru