Печь из трубы

Обогрев бани с помощью самодельной печи – это существенная экономия и простота эксплуатации на долге годы. Самодельная печь из трубы сегодня не новинка, и многие мастера предлагают свою технологию изготовления в качестве примера. При наличии обрезков металлических труб, подходящего инструмента и некоторого опыта работы сварочным аппаратом такое отопительное оборудование легко сделать самостоятельно.

Оглавление:

1. Почему востребованы самодельные печи из трубы?
2. Основные требования к самодельным отопительным приборам
3. Что важно знать о трубах для самодельной печи?
4. «Горячая» и «холодная» конструкция печи
5. Изготовление вертикальной  печи из трубы

Почему востребованы самодельные печи из трубы?

Комфорт любого помещения в холодное время года во многом зависит от температуры. Тем более, это важно для:

• бани или парилки;
• домашней мастерской или мини-цеха;
• подсобных помещений;
• недостроенных зданий, где в зимний период идут работы.

Хорошая самодельная печь по многим параметрам не уступает  заводским образцам, а по себестоимости обходится разы дешевле. И хотя самодельное оборудование не такое эстетичное, как фирменное, их экономичность и надежность никто не ставит под сомнение. К тому же в них можно сжигать любые отходы или ненужный хлам – стружки, ветошь, макулатуру, упаковка и пр.

Самодельная печь из трубы занимает мало места, а соорудить ее можно в любом месте на небольшом постаменте, главное – хороший дымоход и безопасность. Но важным преимуществом такого оборудования в бане является ее многофункциональность – обогрев воздуха, нагревание воды и камней. Если такую печь сделать по всем правилам, то ее обслуживание будет минимальным – только удаление из зольника твердых остатков процесса горения.  

Конструктивные элементы печи из трубы:

• топка;
• место прогревания для банных камней;
• зольник;
• дымоход;
• решетка–колосник (между зольником и топкой) для поддачи кислорода;
• готовая дверца;
• нагревательный бак для воды;

Однако не все они нужны в конструкции самодельной печи, например, емкость для воды или отсек для камней может отсутствовать, если печь не для бани. Иногда бак целесообразно делать как отдельный элемент, соединенный с печью из трубы.

Внимание: При любом варианте печь не должна стоять близко к легковоспламеняющимся поверхностям – правила пожарной безопасности пределе всего! 

Основные требования к самодельным отопительным приборам

Соорудить из трубы металлическую печь можно самостоятельно или используя помощь профессионального сварщика. В любом случае, это будут дешевле, чем покупать готовый котел. И если окажется, что она уже не нужна, то не потребуется сложный демонтаж, поскольку конструкцию будет легко убрать из помещения. Но можно сделать не только стационарную, но и передвижную самодельную печь из трубы – фото:

Можно не только варьировать конструкцию печи на основе трубы, но и то, чем ее предполагается топить. Выбор вида топлива во многом определяет конструктивные особенности самодельной печи их трубы.

Топка может быть приспособлена под любой подручный материал:

• обычные дрова;
• стружка и опилки из столярного цеха;
• еловые и сосновые шишки;
• сельскохозяйственные отходы;
• мазут или использованное машинное масло;
• любой горючий материал для утилизации через сжигание.

Основные условия:  

1. Обеспечивать достаточную мощности и выдачу тепла, а процесс горения должен быть регулируемый.

2. Желательно обеспечить аккумулятором тепла и парогенератором, чтобы регулировать режим смены тепла и влаги (в бане).  

3. Регулятор конвекции (поддержания физических законов горения) и подачи воздуха.  

4. Соблюдение всех пропорций топки и дымохода для достаточной тяги.

5. Угольки из топки не должны выпадать наружу, чтобы защитить помещение от возможного пожара, а нижнее пространство у печи желательно оббить куском истовой стали или оцинковки с бортиком.

6. У самодельной печи должен быть небольшой фундамент или постамент. 

Для обустройства подходящего места для самодельной печи в бане (другом вспомогательном помещении) из бетона или огнеупорного кирпича. Сначала выкладывают небольшой фундамент, но достаточно небольшого постамента до 30см высотой, к которому должен быть свободный доступ с разных сторон. Когда подготовлена площадка под фундамент, ее выравнивают бетоном. Поверх него площадку выкладывают огнеупорным кирпичом, ввязываемым раствором глины. По краю лучше сразу же  оборудовать небольшой бортик. 

Внимание: Стены бани или парной в срубе нужно защитить от перегревания защитным экраном, например, слоем кирпича. Саму печь нельзя ставить впритык.

Для равномерного и быстрого обогрева в большом помещении нередко используется сразу 2 печи – стационарная и самодельная, дополнительная. Есть даже мобильные варианты печей из трубы, на колесах, в народе именуемые «паровоз», которые перемещают при необходимости.

Что важно знать о трубах для самодельной печи?

Не каждая труба подойдет для обустройства полноценной печи, и стоит разобраться в их разновидностях, обозначенных маркировкой. Цифры обозначают:

• марку стали;
• размеры труб;
• стандарт;
• метод изготовления.

Важные параметры – внутреннее сечение (диаметр трубы) и толщина стенки труб. Например, 550*5, где первая цифра обозначает внутренний диаметр, а вторая – толщина стенки труб данной маркировки. Для печи из трубы важно, чтобы она выдерживала большую температурную нагрузку, равномерно прогревалась, долго сохраняла тепло, а на ее разогрев использовали минимальный расход топлива. Также нередко используется сэндвич труба для печи (двойная).

Совет: Качественные толстостенные трубы не деформируются от большой температуры, а большой диаметр очень удобен для закладывания дров или другого твердого топлива.     

Для самостоятельного изготовления печи достаточно обрезка металлической трубы сечением около 500 мм. Работать придется:

• сварочным аппаратом;
• болгаркой;
• станком для резки металла.

Чтобы сделать полноценный отопительный агрегат, также потребуется меньший отрезок меньшего диаметра трубы для печи – под дымоход.

Также понадобится листовая сталь, колосники или металлическая решетка, готовая печная дверца или металл, из которого ее сделают, и то, чем она будут крепиться к трубе. Для экономии можно воспользоваться обрезками труб из строительного магазина или с производства, где такие остатки предлагаются.  

Важно также определить с тем, будет ли это печь из трубы горизонтальна или вертикальная конструкция. Вертикальная печь из трубы должна иметь боковое отверстие для дверцы. Для изготовления выбранного типа печи сначала делают предварительный набросок, используя чертежи печи из трубы. При наличии заготовок из труб важно сделать собственный чертеж, чтобы внести свои коррективы.

«Горячая» и «холодная» конструкция печи

От того, какая температура у наружной поверхности банной печи, их называют «холодными» или «горячими». Горячая стенка печи поддерживает высокую наружную температуру достаточно долго, например, порядка 100°С градусов – в парилке тепло. Их легко «раскочегарить» за короткий промежуток времени, и помещение быстро обогреется. Именно для этих целей больше всего подходит печь из трубы своими руками, особенно если баней не пользуются постоянно, а только периодически. В загородном домовладении, куда изредка наведываются, холодная печь для бани мало эффективна.

Горячие печи для парных – идеальный вариант, но такую баню легко перегреть, создав режим сауны. Но слишком высокую температуру не каждый выдерживает, особенно при высокой влажности. И большая площадь прогреваемой поверхности самодельной печи из металлической трубы из преимущества может легко превратиться в недостаток. Кроме того, большая площадь горячей поверхности опасна тем, что по неосторожности можно обжечься.

В бане, используемой постоянно, печи обложены эстетичным огнеупорным кирпичом. Нередко корпус печи защищен конвектором, который распределяет горячие потоки прогретого воздуха по всей площади бани. Он же защищает от соприкосновения с раскаленной поверхностью.

Внимание: Резко снижать температуру топки за счет обливания водой небезопасно, да и сама она прослужит недолго, поскольку резкая смена температурных режимов разрушает ее.

Изготовление вертикальной  печи из трубы

Это самая примитивная конструкция, но ее тоже важно сделать грамотно. Для этого понадобится большой отрезок трубы, около 1,5 м на 1,5 м в диаметре. Подойдет толстостенный материал до 10 мм, а под печку-каменку достаточно трубы меньшего диаметра. Также нужны 3 комплекта стальных петель, арматура или готовые колосники, врезной кран и металлические листы до 8 мм.  

Трубу понадобится разрезать на 2 неравных куска или сразу взять 2 отрезка примерно по 60 см и 90 см. Из большего фрагмента лучше сделать топку, а из меньшего – емкость для воды. Под бак для воды пойдет и готовая емкость нержавеющей стали, которая не боится коррозии и высоких температур.

Больший отрезок нудно снабдить поддувалом, чтобы в топку поступал кислород. Для этого вырезают сбоку отверстие прямоугольной формы примерно 7х20 см. Резать нужно ровно и аккуратно, чтобы из полученного фрагмента сделать дверцу, посаженную на комплект петель. Дверцу дополним защелкой и ручкой.

Далее режем из листовой стали круг, совпадающий с сечением трубы для печи из нержавейки, чтобы сделать днище топки. Его приделываем сваркой снизу трубы, но можно дополнительно сделать достаточно мощные ножки, способные выдержать вес самодельной печи. Но наиболее целесообразно днище вертикальной печи приварить не в самом низу, а чуть внутри, чтобы не делать ножек вообще.

Далее потребуется разместить колосник (или его замену из толстой стальной пластины), который внутри топки закрепляют сваркой. Основная цель колосника – поверхность с продолговатыми отверстиями, куда кладут дрова, а через них должен проходит воздух, участвующий в процессе горения.

Через эти отверстия зола и другие несгораемые остатки топлива будут осыпаться вниз, в поддувало. Оттуда их нужно будет периодически удалять, поэтому конструкция печи должна быть такой, чтобы это было делать удобно. Поэтому между колосниками и поддувалом должно быть достаточное пространство – зольник.

Основная часть любой печи – топка, где будут гореть дрова или другое топливо, поэтому она должна быть выполнена наиболее тщательно. Для этого сбоку трубы вырежем окно прямо над колосниками, примерно 25х30см. Желательно равномерно расположить над готовой дверцей зольника, чтобы было эстетично. Иногда это удобнее сделать сбоку, но не стоит делать слишком высоко или низко. А из вырезанного фрагмента трубы сделаем дверцу на петлях, которую дополним ручкой и защелкой.

Следующий этап – оборудуем каменку, например, из арматуры – в виде колосника над камерой топки, куда закладывают камни для прогревания. Но лучше соорудить его в форме совка – из отрезанного куска трубы. Он закрепляется над топкой перпендикулярно основанию, и часть будет наглухо приваренной, а другая останется открытой. Приделаем дверцу и получим  расположенный над огнем совок для камней. Все эти конструктивные особенности должны быть заранее продуманы и внесены в чертежи печи из трубы.

Далее займёмся изготовлением бака для воды. Для этого к меньшему отрезку трубы, который у нас бал оговорен изначально, приварим дно, вырезанное из листовой стали около 7-8 мм. В днище бака делаем достаточное для прохождения трубы отверстие, куда приварим трубу дымохода из отсека топки. Горячий дым, проходящий по трубе, должен нагревать бак и находящуюся в нем воду. А внизу бака монтируем кран для набора воды.

Внимание: Сложность состоит лишь в том, чтобы самодельная емкость была абсолютно герметичной. Качество сварки проверяют до полноценного функционирования котла. Важно, чтобы вода не капала в топку на огонь – это спровоцирует выработку угарного газа.

Соединяем вместе бак и отсек для топки и, например, используя металлическую муфту – она станет отличным креплением для бака. Верхнюю часть бака нужно снабдить крышкой или оставить открытым. Но удобнее, когда крышка делится надвое – задняя часть приварена наглухо, а передняя открывается. Эти детали соединяют на петлях.

Несколько слов о дымоходе, который должен выходить из печи – он может быть сделан из цельной трубы или огнестойкой гофры (у мобильного варианта самодельной печи). Чтобы гарантировать  пожарную безопасность, дымоход при прохождении через стену, потолок или крышу, нужно изолировать или обложить кирпичом.

В заключении хотелось бы добавить, что это только один из вариантов, например, горизонтальные печи. Предлагаем дополнительно посмотреть печь из трубы, видео:

strport.ru

Чем горизонтальные печи отличаются от вертикальных моделей

В этом смысле горизонтальная печь для бани займет больше полезной площади в парилке, но специфическая форма корпуса позволяет получить ряд полезных преимуществ:

• Удобная форма для загрузки топлива в камеру сгорания;
• Небольшая высота, на которой расположена коробка каменки;
• Благодаря оптимальному распределению топлива тонким слоем в горизонтальной печи для бани из трубы, это видно по чертежу, дрова сгорают более полно и равномерно.

Но, скорее, большинство умельцев изготавливают горизонтальные печи, потому что людям просто нравится необычный вид печи для бани из трубы 530 мм, как на фото. Простота устройства позволяет наладить изготовление печи бани руками по чертежам и видео, которых, при желании, можно найти немало.

Чаще всего для постройки подобной банной конструкции используются старые газовые баллоны или куски от водопроводной трубы, диаметром от 50 см и выше. Самой распространенной схемой является изготовление горизонтальной печи для бани из трубы в 530 мм. Горизонтальной формы делают только трубчатые печи, они обладают достаточным запасом прочности и высокой теплоотдачей в воздух парилки в бане.

Основные преимущества использования горизонтального расположения корпуса печи

Если сравнивать горизонтальную и вертикальную схемы печи, то можно отметить несколько основных отличий, влияющих на эффективность нагрева воздуха в бане:

1. Потоки пламени и раскаленных газов в вертикальной печи направлены по кратчайшему пути к дымоходу в верхней части корпуса, при этом они мало соприкасаются с боковыми стенками и собраны в один поток, расположенный в центральной части.
2. В горизонтальной конструкции потоки горячего газа вынуждены омывать верхнюю часть корпуса, и только после этого под действием разрежения воздуха в дымовой трубе выбрасываются в дымоход;
3. Нагретые стенки вертикальной печи излучают тепло в бане по нормали к стальной поверхности, а значит, основная часть энергии, до 90%, направляется в стороны в горизонтальном направлении. Такая схема в бане превосходно греет стены, но не может нагреть пол и воздух в верхней части комнаты, десятая часть тепла вообще выбрасывается с отходящими газами в трубу;
4. Печь с горизонтальным расположением корпуса тепловым излучением прекрасно прогревает все зоны в бане, кроме участков, прилегающих к полу и находящихся непосредственно под топкой.

В зависимости от толщины стенок, вес может колебаться от 60 до 180 кг. Это немного, поэтому горизонтальную печь можно поставить в центральной части парилки на относительно простой металлический каркас или свайный фундамент. Если размеры горизонтальной печи не превышают указанных на чертеже, ее можно установить даже на простой восьми миллиметровый лист металла, при условии использования теплоизоляции не менее 20 мм толщиной.

Как строят горизонтальную печь для бани

Конструкция горизонтальной печи представляет собой собственно трубчатую камеру сгорания, с колосниками и поддувалом в одном корпусе, бак для воды и отделение для каменки. Устройство топки горизонтального исполнения позволяет максимум тепла направлять на подогрев каменки для набора пара в помещении бани.

Инструменты и материалы

В схеме с горизонтальным расположением камеры сгорания нам понадобится следующий материал:

1. Обрезок трубы диаметром 500-530 мм, длинной 80-100 см, для парилки бани в двадцать кубов будет достаточно первого размера, если планируете прогревать и предбанник, можно взять длиннее на 10-15 см;
   
2. Листовая сталь в 120х70 см, можно взять в двух одинаковых кусках. Металл можно брать с ржавчиной, главное – идеально ровная плоская поверхность, без следов деформации и отверстий. Толщина металла не менее 3 мм;
3. Металлопрофиль, можно взять квадрат или швеллер, но чаще используют уголок № 50, на одну горизонтальную печь для бани уйдет примерно от полутора до двух метров профиля;
4. Стальная арматура диаметром 6-8 мм, можно взять полуметровые обрезки;
5. Стальная труба в 110 мм длиной в 150см и пара колен. Угол поворота и их количество нужно будет подбирать индивидуально, так что впрок набирать материал не следует;
6. Два люка с навесами – для зольника и загрузочного окна топки;
7. Кроме металла, потребуется пара десятков электродов для черного металла и с пяток электродов для работы по нержавейке;
8. Три – четыре отрезных 125-х диска к болгарке.

Из инструментов для сварки горизонтальной печи потребуется сварочный аппарат с принадлежностями и мощная болгарка. Лучше, если есть возможность выполнить сварку особо ответственных узлов с помощью углекислотного полуавтомата, но при наличии навыка вся конструкция горизонтальной печи прекрасно варится и обычным импульсным блоком.

Если горизонтальная печь планируется для работы в бане на протяжении длительного времени, покупайте качественные обрезки новой трубы под среднее давление, желательно бесшовные. Обрезок до метра будет стоить не намного дороже старой ржавой рухляди.

Описание конструкции печи для бани с горизонтальной топкой

Не поленитесь сравнить доступные фотографии и чертежи печей с горизонтальной камерой сжигания топлива. Они во многом схожи. Основные различия в конструкции относятся к устройству зольника-поддувала и расположения водяного бака, каменки и выводной трубы для выхлопных газов.

В самом простом исполнении зольник и колосники привариваются на полки из металлопрофиля или стального уголка. Благодаря большой длине колосников из-за горизонтальной вытянутой топки часть топлива может неравномерно распределяться по всей длине колосников, и часть воздуха будет просто выбрасываться в дымоход, ухудшая тягу в печи. Поэтому решетки колосников нужно делать неширокими, максимум в 10-12 см, на всю длину горизонтальной топки.

Наиболее грамотным будет использование стандартных чугунных колосников из печи, подрезанных в размер для укладки на приваренные стальные полки внутри горизонтальной топки. Чугун оказывается намного долговечнее стальных колосников из арматуры.

Чтобы огарки и зола не забивали подсос воздуха, зольник чаще всего сваривают в виде отдельного короба, привариваемого к нижней части горизонтального корпуса. Толщина металла для короба выбирается такая же, как и для трубчатого горизонтального корпуса.

Вертикальные стенки вырезают либо под диаметр трубы, либо выполняют припуск металла в верхней и нижней части днища. Нижнюю часть после приваривания к трубе подрезают и профилируют под опоры печи, на которых корпус будет стоять в бане. Нижнюю часть могут подрезать под радиус скругления горизонтального корпуса. Иногда верхнюю часть днища могут выполнить в виде стенки для дополнительного нагрева воздуха в бане.

Очень часто загрузочное окно в топку выполняют в виде коробчатого туннеля, что позволяет вывести дверцу и люк зольника через нишу из помещения парилки в подсобное помещение бани. Кроме того, убирается грязь, топливо и огарки из бани.

Коробка каменки чаще всего располагается сверху печи, ближе к выводной трубе. Передняя часть горизонтального корпуса всегда холоднее, и зачастую служит только для подогрева воздуха в бане. В отдельных конструкциях авторы специально изгибают несколько раз вывод трубы так, чтобы получить максимальную площадь соприкосновения с водяным баком и камнями.

Сборка горизонтальной печи и установка ее в бане

На первом этапе края трубы подрезают болгаркой так, чтобы получить обе плоскости, перпендикулярные оси. На торце снимают фаску под приварку днищ. Корпус очищают от ржавчины, внутрь будущей горизонтальной топки вваривают угольники для установки колосников.

Если зольник выполняется отдельной деталью, далее размечаем, вырезаем и свариваем короб зольника из листового металла. Привариваем короб зольника и вырезанные вертикальные стенки. В передней стенке размечаем и вырезаем отверстие под загрузочный туннель или просто привариваем дверцы топки и зольника. На следующем этапе устанавливаем лоток для каменки и водяной бак.

Основная проблема установки горизонтальной печи в бане связана с правильным и безопасным подключением отводной трубы к дымоходу. В выбранном месте бани укладываем лист термоизоляции и стальную опору под корпус. Далее из труб и колен размечаем конструкцию для соединения печи с дымоходом бани и прихватываем точками все элементы в один газоотводный узел. Если ошибок в разметке нет, закрепляем вывод на дымоходе бани и на печи и свариваем все стыки с помощью полуавтомата или электродами для нержавейки.

Поверхность трубы закрываем теплоизоляцией и кожухом из жести. Для сохранения тепла в печи и увеличения пара в бане открытые части горизонтального корпуса печи можно закрывать съемными чехлами из толстой жести или кровельной оцинковки.

bouw.ru

Банные

Особенно привлекательно выглядит печь для бани из трубы: отношение толщины стенок водопроводных труб среднего размера (до 530 мм) к их внутреннему диаметру обеспечивает близкий к оптимальному режим протопки бани, а хорошая эффективность цилиндрической топки позволяет, не ухудшая каменки, встроить в печь водогрейку непосредственно, не возясь с монтажом теплооменника, трубопроводов и накопительного бака ГВС. Дополнительным достоинством банной печи из трубы можно считать и то, что многие хорошо зарекомендовавшие себя промышленные изделия такого рода делаются из тех же труб: есть проверенные образцы для подражания, а конструкции несложны и легко повторяемы кустарными способами.

Как топят баню?

Как известно, лучший пар в бане – легкий, с минимальным абсолютным, в граммах на кубометр, содержанием паров воды. В ходе специальных опытов добровольцы в абсолютно сухом воздухе выдерживали температуру до +126 градусов Цельсия (!) в течение 20 мин без какого-либо ущерба для здоровья. Свою баню так не «жгалят», но в легкой баньке при +60 могут париться все от мала до велика, если только нет прямых медицинских противопоказаний.

Как получить легкий пар? Важнейшая роль с этом принадлежит печи. Хорошие промышленные изделия проходят тщательные испытания, но и самодельная банная печь будет ничуть не хуже, если заранее точно знать, что от нее требуется.

Первым делом печка должна сама хорошо разогреться и своим тепловым излучением (ИК) прогреть стены бани; тогда они сразу же начнут поглощать влагу. Лучше всего, если баня внутри обшита пористым лиственным тёсом толщиной от 40 мм: тополем, осиной, березой, кленом, орехом. Бук и граб тоже годятся, но дубовая баня – это уже на любителя.

Примечание: в старину лучшими банями считались липовые. Но сейчас липу как ценный медонос и лекарственное сырье берегут, и промышленные заготовки липовой деловой древесины не ведутся.

Чуть погодя или тут же печь должна стать еще и мощным очагом конвекции, чтобы быстрее подогнать еще перенасыщенный влагой воздух к втягивающим ее стенам. Стабилизирует влагополощение при протопке каменка печи: чем она больше и чем лучше подобраны для нее камни, тем менее легкость пара зависит от параметров и конструкции парной. Хотя бетонная баня – все равно убойный нонсенс: никакая каменка всю влагу из воздуха не вытянет, она только регулятор. Баня и сама по себе должна быть легкой.

Примечание: лучшая внутренняя обшивка русской бани – березовый брус 100х100 мм. Тогда для прогрева бани будет достаточно тепловой мощности печи в 0,5-0,6 кВт на 1 куб. м объема парилки. Т.е., парную 3х4 м с потолком в 2,5 м «нажгалит» печка на 15 кВт; пол и потолок – тоже обшиты березой.

Какой должна быть каменка?

То, что печь в баню должна быть снабжена каменкой – общее место. Но какой нужно делать каменку? Вопроса подбора камней не касаемся, это отдельная тема. Однако в любом случае теплоемкость каменки будет большой, и просто завалить печь камнями нельзя: из печки получится просто костер в топке, а энергия топлива, вместо того, чтобы истопить баню и прогреть каменку, вылетит в трубу и осядет в ней сажей.

Прежде всего, проточную будем делать каменку или открытую? В первой камни в специальной камере омываются при топке дымовыми газами. Выставить режим протопки печи под помещение и наличные камни тут совсем просто: камни в ходе нескольких проб отбираются/подкладываются, пока баня не станет истапливаться как следует. Но париться в такой баньке с наддачей можно будет, только если для печи подобрано и подготовлено древесное топливо высочайшего качества, и наддавать пару можно только водой. В открытую каменку можно наддавать чем угодно, лишь бы здоровью не вредило (а кваском – у-ух!), однако правильно сделать ее сложнее.

Самый простой вариант открытой каменки на горизонтальной банной печи – лоток на топке печи (поз. 1 на рис.), однако такая конструкция требует предварительных расчетов с испытаниями прототипов: площадь теплового контакта камней со стенкой топки нужно выдержать довольно точно. Более терпима к изготовлению на-глазок каменка с подогревом в основном от дымовых газов через трубчатый теплообменник (поз. 2), но и сделать ее сложнее.

Оптимальная схема самодельной банной печи с открытой каменкой для начинающих мастеров, пожалуй, вертикальная с последовательным подогревом каменки и водяного бака, поз. 3. Если лоток для камней достаточно глубокий, то наладить каменку можно почти в таких же широких пределах, как закрытую. Однако вода в баке такой печи греется дольше, чем в аналогичной конструкции закрытого типа, поэтому умельцам поопытнее предпочтительнее взяться за печь параллельной схемы, поз. 4. Она ни в чем не уступает последовательной, вода греется быстро, но сделать ее сложнее.

Примечание: самый сложный, но и самый эффективный вариант металлической банной печи – колпаковая с открытой каменкой; она будет описана в конце «банного» раздела.

Удачные образцы

Из широко известных конструкций по простоте изготовления и меньшей материалоемкости выделяется вертикальная печь с проточной каменкой, см. рис. Материал корпуса – труба 530 мм со стенками 10 мм и стальной лист 8-10 мм; дымохода – труба 130 мм со стенками любой толщины. Эта печь требует установки на подушку из 2-х рядов обычного керамического (красного) кирпича. При условии топки дровами при открытом твориле (дверце топки), толстых стенках топки и ее своде фактически из камней, колосниковая решетка не требуется: топливо сгорает до золы при топке прямо на поду.

Горизонтальная печь из трубы для бани с открытой каменкой в единичном экземпляре для себя должна выполняться по прототипу: даже при промышленном производстве точно просчитать заранее площадь теплового контакта каменки с топкой не получается. Или топка переохлаждается и топливо не сгорает как следует, или печь долго греется, или дает более-менее приличный пар только в бане определенного размера и конструкции.

Российские производители предлагают довольно большой ассортимент банных печей и, надо сказать, почти все они доведены как следует. Из трубы делаются популярные печи «Жара»; чертежи «Жары-малютки», наиболее подходящей для небольшой своей баньки, приведены на рис. справа. Модели «Стандарт» и «Элит» отличаются от «Малютки» в сущности только длиной топки да обвязкой. Достаточно высоких качественных показателей печи при сохранении простоты конструкции и ее повторяемости конструкторам удалось добиться, применив комбинированный подогрев каменки: частично непосредственно от топки, а частично от жаровой камеры, выделена желтым на рис.

Примечание: отзывы пользователей о печах «Жара» в целом положительные. Ее недостатки не существенны и характерны в общем для всех металлических печей, см. напр. видео ниже. Там, правда, висит рекламка от Google на другую тему, но не будем упрекать автора в желании подзаработать, о «Жаре» он судит вполне здраво.

Видео: о печи «Жара» на личном опыте

Делая «Жару» своими руками, нужно точно выдержать размеры топочно-жаровой части, они не с потолка взяты. Жаровая камера выполняется из половинки трубы с внутренним диаметром 150 мм и толщиной стенки 6 мм; ее длина 305 мм. Отверстие для перетока дымовых газов в камеру диаметром 100 мм, располагается оно вплотную к задней стенке. Толщина стенок топливной части 8 мм; диаметр дымохода дан внутренний.

Труба к трубе

Металлическая печь может истопить баню как следует только в комплексе с трубой. Вообще-то дымоходы и печные трубы – отдельная не то что тема, а большая отрасль печного дела. Но в данном случае придется немного коснуться и ее.

В бане моются. Водой, которая при этом испаряется. И в каменку наддают. Поэтому по мере помывки изначально легкий пар тяжелеет: поглотительная способность по водяному пару деревянных стен и каменки ограничена, а кирпичная баня из-за больших теплопотерь сквозь стены возможна только постоянно действующая, напр. общественная.

Если банная печь кирпичная, она легко поглощает излишки влаги из воздуха: тонна-две нагретого кирпича и в жилом доме хороший микроклимат установит. Но металлическая печь не дышит, и как тогда облегчать пар? Особенно, если парятся несколько человек друг за другом.

На помощь приходит другая труба – дымовая. Простейший способ поддерживать должную влажность (точнее – сухость) воздуха в моечной/парной – печь с с экраном и металлической монотрубой, поз. 1 на рис. Конвективный поток между телом печи и экраном подтягивает самый влажный воздух снизу, раскаленная дымовая труба разгоняет его и лишняя влага буквально проталкивается сквозь дощатый потолок на чердак, где она пару уже не испортит.

У этого способа есть 2 недостатка. Во-первых, печка должна быть неэкономичной, прожорливой: здесь в трубу вылетает немалая доля энергии топлива. Во-вторых, чердак постоянно отсыревает, потом и потолок начинает гнить, проседать, и баню приходится вообще перестраивать.

Второй способ сложнее и дороже, но позволяет использовать в бане экономичные печи с боковым выходом в дымоход, да к тому же и регулировать тяжесть пара по своему усмотрению. Сущность его ясна из поз. 2 рис., это дымоход с композитной (сэндвичевой) коренной трубой. Подсушивают пар по мере надобности, отодвигая задвижку в корне дымохода над полом.

К трубе и трубу

Если уж делать «крутой» дымоход, то стоит покорпеть и над банной печкой к нему, сочетающей в себе достоинства «горизонталок» и «вертикалок», открытой и проточной каменки, да еще и потребляющую мало топлива. Что это за чудо такое? Банная колпаковая печь из трубы, см. рис. ниже.

Считается, что делать металлическую колпаковую печь нет смысла, но это не более чем устоявшееся представление. Железная печь колпаковой схемы вполне возможна, нужно только как следует утеплить колпак. Чем? С боков – хотя бы песком. А сверху – каменкой, которая при этом будет быстро прогреваться как при протопке, так и после наддачи. Банная «колпаковка» из трубы состоит из:

1. корпуса – трубы 530х10 мм;
2. пода печи – стальной лист 1,5…2,5 мм;
3. выдвижного зольника – любой тонкий листовой металл;
4. поддувальной дверцы 70х130 мм;
5. колосниковой решетки от 150х150 до 200х200 мм;
6. пода топки – листовая сталь 4-5 мм;
7. творила топки – дверца 130х180 мм;
8. свода топки – стальной лист 8 мм;
9. хайла – отрезок трубы 150х6 мм;
10. колпака – отрезок трубы 300х8 мм (водопроводная усиленная) со сводом из листовой стали той же толщины;
11. выхода в дымоход – труба 120х4 мм;
12. теплоизоляции колпака – любой песок;
13. теплообменника ГВС – профтруба 100х40х2 мм, согнутая U-образно или на 3/4 окружности;
14. каменки.

Печь не особо чувствительна к пропорциям, размеры можно брать просто по масштабной линейке. Нужно только выдержать в указанных на рис. пределах превышение устья хайла над верхней точкой выхода в дымоход. Чтобы в топке не приходилось шуровать слишком часто, ее под выполнен наклонным к центру. Согнуть очень плоский усеченный конус из довольно толстого листа дома трудно, поэтому под топки сделан в виде опрокинутого 4-гранного шатра из секторов круга, это же упрощает установку колосников.

Примечание: насчет «металла той же толщины», старый армейский анекдот. Старшина учит новобранцев: «Рядовой Иванов, их чего сделан затвор в автомате Калашинкова?» — «Из стали, товарищ старшина!» — «А затворная рама?» — «Тоже из стали» — «Салабон бестолковый! Вот же, в наставлении ясно написано: из того же металла!»

Как выбрать трубу?

Выше нам уже встречались цифровые обозначения типоразмеров труб. Теперь посмотрим подробнее, что они значат и как с толком воспользоваться этими сведениями для дальнейшего.

В спецификациях круглые стальные трубы всегда классифицируют по внутреннему диаметру; 2-я цифра обозначает толщину стенки, а следующие символы, если они есть, тип и особые характеристики. Для профильных труб первые 2 цифры максимальные размеры сечения, тогда 3-я – толщина стенки. Единицы измерения по умолчанию миллиметры; иные указываются явно. Напр., «корпус – труба 530х10» значит, что он сделан из трубы с внутренним диаметром 530 мм и толщиной стенок 10 мм, т.е. внешний диаметр заготовки будет 550 мм плюс-минус 5,3 мм, т.к. допуск на поперечник обычной трубы дается 10% от внутреннего диаметра. В основном допуск расходуется на эллиптичность трубы.

Далее, толщина стенок может быть разной. Водопроводные трубы выпускают облегченными, обычными и усиленными. Но, к примеру, самая расхожая труба 530 выпускается со стенками толщиной от 6 до 12 мм с шагом в 1 мм; наиболее употребительные номиналы – 6, 8 и 10 мм.

Зачем все это знать? Чтобы правильно подобрать заготовки для печи. Оптимальный диаметр бытовой печки около полуметра, это позволяет получить как неплохую теплотехнику, так и достаточное удобство в работе. А для труб от 500 мм номинальный шаг типоразмеров – 10 мм, т.е. есть трубы 500, 510, 520 и 530; большие считаются уже трубами большого диаметра. Т.е., подобрав заготовки разного диаметра и с разной толщиной стенки, можно составить концентрическую конструкцию, части которой будут телескопически входить друг в друга с минимальным зазором. А набрать в поиске, скажем, «труба стальная водопроводная 510х8 обрезки купить» проще, чем гнуть обечайку из 8 мм листа, не так ли?

ГОСТ 10704–91 (трубы стальные прямошовные) и ГОСТ 20295 85 (трубы стальные со спиральным швом) задают диаметр труб от 1 мм; шаги размерной сетки для разных диапазонов типоразмеров имеют рекомендательный характер. Труба – одно из самых востребованных изделий вообще, и регламентировать их скрупулёзно было бы просто глупо. В диапазоне 250-400 мм ряд выпускаемых типоразмеров труб весьма обширен. Как это обстоятельство используется в трубно-печной самодеятельности – посмотрим ниже.

Примечание: для самодельной печи по возможности нужно выбирать обрезки спиральных труб. Они точнее, менее эллиптичны, чем прямошовные, из более качественной стали, а продаются все равно по цене металлолома. Цельнотянутые (бесшовные) трубы еще лучше, но годятся только для мелких деталей, максимальный диаметр – 250 мм.

Гаражные

Следующий по востребованности класс трубно-печных самоделок – печи для гаража на отработанном моторном масле. При теперешнем раскладе цен отработку выгоднее собирать, хранить и пускать на отопление зимой, как бы пожарники ни фыркали. Хорошо известный пример такой печи показан на рис. Напомним вкратце, как она работает; схема на врезке слева вверху.

В топливном резервуаре («нижняя кастрюля» на рис.) масло горит при дозированном отверстием с заслонкой (воздушным дросселем) притоке воздуха. Теплота пламени почти полностью идет на испарение горючего. В «трубу с дырами», «горелку» воздух поступает свободно. Здесь, в газификаторе с камерой сгорания, горение усиливается и происходит пиролиз паров масла, в результате чего образуется смесь легких горючих газов.

Самые легкие фракции сгорают сразу, а остатки догорают в «верхней кастрюле» – дожигателе. Дожигание происходит в общем в 2 стадии; чтобы они не мешали друг другу и не портили КПД печи, дожигатель разделен неполной перегородкой. Как выглядит такая печь в металле, показано слева внизу на рис.

Двухкамерная печь из труб на отработке развивает мощность до 18-20 кВт при довольно скромных размерах; ею можно обогреть гараж для 2-х автомобилей размером 7х8 м. В однобоксовый гараж для семейной/бюджетной машины более подойдет однокамерная печка мощностью до 5-7 кВт, для нее и отработки требуется меньше.

Благодаря уменьшению мощности удалось свести весь жаровой тракт в одну реакторную колонну, для которой использована газовая труба 150 мм, см. рис. справа. Резервуар – из 5-л пропанового баллона, но его размеры не критичны. Резервуар от описанной выше печи сюда тоже вполне подойдет.

Хозяйственные

Наконец, третья область применения, где печи из труб оказываются на своем месте – обогрев птичников и скотных дворов; кроме перепелятников и пр. для содержания теплолюбивых видов. Печи-калориферы типа булерьяна сюда не подходят. Ими хорошо обогревать теплицы с оранжереями, а товарным домашним животным при зимнем содержании тепличные условия противопоказаны: живность попростужается от сквозняков и перемрет. У буллеров же конвекторы включаются только при достаточно интенсивной топке; если печь-калорифер топить щепочками, она вообще греть не будет.

Оптимальный вариант в таком случае – чугунная буржуйка. При слабо- или среднеинтенсивной топке ее КПД оказывается вполне приемлемым и без специального дымохода. Но, ввиду довольно высокого спроса и архаичности технологии (детали льют в землю, как при Демидовых, и собирают в изделие вручную) чугунные буржуйки довольно дороги. Да еще производители мудрят над дизайном и, разумеется, берут деньги за элегантный современный вид, как «Мерседес» – за звездочку.

В таком случае можно, и несложно, самому сделать печь-буржуйку из трубы (500…530)х(10…12), благодаря толстым стенкам она будет достаточно долговечной и в химически довольно агрессивной атмосфере. Правда, из-за меньшей, чем у чугуна теплоемкости и большей теплопроводности стали КПД печи упадет, но справиться с этим можно.

Самый простой выход – замуровать нижнюю треть печи в кирпич, см. рис. справа, удлинив поддувало (профтруба 130х60х2). Обмуровка обеспечит подогрев поступающего в топку воздуха и до некоторой степени оптимизирует температурный режим в ней. Дымоход – труба 100…120 мм.

Те, кто предпочитает металл камню и не боится приложить к печи руки, могут сделать буржуйку из той же трубы 530 с КПД почти как у буллера, да, да! Каким образом? Подав в топку вторичный воздух для дожигания. В прямоугольных буржуйках из листа такой фокус не проходит, должной внутренней циркуляции не получатся из-за углов. А в круглой – пожалуйста.

Чертежи такой буржуйки из трубы даны на рис. ниже. Помимо прочего, она и мобильная, т.к. не замурована. Проем для укладки колосников образуется 2-мя круговыми сегментами из листовой стали 4-8 мм, см врезку справа внизу рис. Топить эту печь можно, кроме дров и угля, еще и пеллетами. Правда, они при сжигании не в специальной горелке дают много золы, зато дешевы, а зола пригодна на удобрение. У хозяйственных буржуек из труб по сравнению с чугунными есть еще одно преимущество: на их варочной поверхности можно достаточно быстро подогреть корм с пойлом и при слабой топке.

Примечание: дымоход отопительной буржуйки в курятнике – обязательно вертикальная монотруба. На полезное для «человеческой» буржуйки горизонтальное колено глупые птицы обязательно будут садиться и пожгут себе лапки. Индюки, гуси и даже утки вроде как поумнее.

А как насчет кухни?

Труба как заготовка для кулинарных печей вообще говоря, подходит мало. Для летних варочных переносных она слишком тяжела, а для приготовления истинно печных деликатесов не годится однозначно, т.к. не кирпичная и не глиняная. Однако делать печь для казана из трубы имеет полный смысл: тяжелая основа придаст всему сооружению дополнительную устойчивость.

Вертикальная конструкция подойдет для большого котла, а горизонтальная – для нескольких меньших сразу. Последнее пригодится в животноводческом хозяйстве. Напр., для подмывания вымени коров и лап домашней птицы горячая вода нужна в небольших количествах, но достаточно долгое время. 2-3 сменяемых котелка обеспечат ее непрерывный поток, в т.ч. и на летнем выгоне/выпасе: печку из трубы такого размера можно возить в багажнике.

Видео: пример простейшей уличной кулинарной печи из трубы

Выводы

Отапливать жилые помещения печами из труб смысла нет: при нужной для этого тепловой мощности печь оказывается по массогабаритам, трудоемкости и, в конечном итоге, затратам на изготовление, сравнимой с кирпичной. Но нескольким поколениям она все равно не прослужит и, разумеется, дышать не будет.

Популярность банных и гаражных печей из труб вполне оправдана. Однако хозяйственные трубные буржуйки пока распространены мало, а зря. Во многих случаях они вполне способны заменить гораздо более дорогие и трудоемкие печи-калориферы и печи длительного горения. Последние без присмотра небезопасны, а ровный в пределах суток температурный режим зимнего содержания птицы и скота в умеренных широтах не обязателен и даже нежелателен.

clubpechnikov.ru