Печь с плитой и духовкой

Среди множества моделей печного оборудования, пожалуй, двухколпаковую отопительно-варочную печь, можно назвать самой востребованной у населения. Она функциональна, способна выполнять две такие важные вещи, как отопление жилья и предоставление возможности приготовления на ней еды. В конструкции такой модели предусмотрено наличие варочной панели и духовки, что позволяет хозяйке фантазировать, готовить всевозможные блюда.

Ниша над плитой оборудуется полкой, на которой очень удобно и быстро можно высушить обувь. Особенно это актуально в сезон дождей, во время таяния снега.

Принцип устройства

Устройство печи базируется на двух колпаках. При этом под колпаком подразумевается камера с входным и выходным отверстием для образующихся в ее нижней части газов. Одной из конструктивных особенностей можно назвать способность оборудования сохранять длительный период тепло, не остывать, даже если задвижка не была закрыта вовремя. К тому же продукты горения, в виде газов свободно выводятся из прибора. Двухколпаковая печь – отличный вариант в том случае, когда можно установить дымовую трубу любой высоты без снижения силы тяги.

 

Технические параметры двухколпаковой конструкции

Двухколпаковая отопительно-варочная печь из кирпича – эффективный вид оборудования для отопления площади до 45 кв. м. При этом она отличается компактными размерами:

• основание равно 128х89 см, если измерять в кирпичах, то получится 5х3,5 кирпича;
• высота печи составляет 225 см;
• глубина топки достигает 60 см.

Эта модель обладает максимальной мощностью теплоотдачи в 4200 кКал/час.

Топка обкладывается огнеупорным, шамотным кирпичом, ставящимся на ребро. Над топочной камерой размещают варочную плиту, по желанию можно сделать две конфорки.

Всю конструкцию венчает арочный потолок, делающий печку декоративным элементом интерьера, украшением помещения. Еще выше располагают камеру для сушки. При внесении некоторых изменений вместо этой камеры можно установить водогрейный бак.

Как построена работа двухколпаковой печи

Двухколпаковая отопительно-варочная печь с духовым шкафом устроена таким образом, чтобы происходило максимальное накопление и сохранение тепловой энергии долгое время. Это обеспечивает ее эффективность. Чтобы разобраться в данной модели, ее внутреннем устройстве, принципе работы, следует рассмотреть представленную схему.

Итак, на чем построена работа двухколпаковой печи? Стоит сразу оговориться, что данная модель имеет 2 автономных режима работы. Вот основные моменты:

• летний режим предполагает использование печи в теплый сезон для процесса готовки. В этом случае задвижка блокирует другие отделы конструкции, горячий воздух туда не поступает. Это позволяет всем элементам оставаться холодными.
• Во время зимнего периода необходимо открыть все задвижки, горячий воздух начнет беспрепятственно перемещаться по каналам. Теплые воздушные массы долгое время находятся внутри системы, хорошо прогревая стены, после чего выводятся через дымовую трубу.

Комплексный режим работы базируется на следующих действиях:

• топливное сырье, разгораясь в топке, выдает тепловую энергию, которая движется по направлению к боковым стенкам, а также и задней;
• достигнув их, жар устремляется вверх, по проходу из нижней камеры, т. е. первого колпака;
• после того как газ охладился, он спускается в перетопочный канал;
• далее, через перетопочный проход воздушные массы достигают верхнего яруса, из которого выводятся при помощи дымовой трубы.

Такой ход, движение горячего воздуха характерно при закрытой задвижке. Когда прямой ход остается открытым, воздушные массы напрямую устремляются в верхнюю камеру и удаляются через трубу.

Теплоотдачу обогревательного прибора можно в разы увеличить, если над топкой поместить чугунную плиту. Толщина плиты влияет на период выделения тепла.

Виды двухколпаковой печи

Существует несколько видов печей на основе двух камер, колпаков. Поэтому прежде чем приступить к работе по созданию двухколпаковой отопительно-варочной печи с духовым шкафом своими руками, следует определиться с модификацией устройства. Для этого нужно знать размеры отапливаемого помещения.

Основные типы двухколпаковой печи представлены следующими вариантами:

1. классический. Он состоит из варочной плиты и ниши для сушки.
2. Шведский тип помимо варочной плиты и ниши предусматривает наличие духовки.

Другие же модели базируются на этих двух. При этом русские умельцы вносят какие-то свои конструктивные изменения в обустройство печи, стараясь добиться улучшения работы отопительно-варочной печки.

Стоит заметить, что двухколпаковая кирпичная варочная печь не претендует на постоянство, неизменность конструкции: допускаются и даже приветствуются изменения, вносимые в устройство сооружения. Главное при этом – сохранить принцип действия. Таким изменением можно назвать установку духовки, выполненной из металла. В этом случае духовой шкаф послужит не только для приготовления вкусной выпечки, но и может быть применен для обогрева помещения, такой своеобразный дополнительный источник теплого воздуха. Для классической модели характерно расположение духовки в нижнем ярусе, около камеры сгорания.

На рисунке представлен классический вариант печки с духовым шкафом, в разрезе.

Из рисунка понятна схема работы такого устройства. Дымовые газы, образующиеся в топливнике, на выходе нагревают металлическую верхнюю и боковые стенки духового шкафа. Затем они постепенно остывают и поднимаются по вертикальному каналу.

Такое конструктивное решение дает большое преимущество. Когда печь только начали топить, она еще остается холодной, и в это время уже можно начать нагревать помещение, приоткрыв духовку. Оттуда вы получите поток теплого воздуха.

Несколько слов о моделях двухколпаковой печи, созданных русскими мастерами. Подгородников разработал две модификации печного устройства:

1. «ИП – 1» — простой отопительный вариант.
2. «ИП – 2» — конструкция дополнена духовым шкафом, который находится под варочной панелью, возле топливника.

Кузнецов спроектировал, воссоздал большое число различных печей. Он работал как самостоятельно, так и руководил группой единомышленников. Не обошел он вниманием и двухколпаковые отопительно-варочные печные сооружения. Главное отличие в его работе – он создавал их, руководствуясь следующим принципом: все процессы, происходящие в системе оборудования, включая горение и передачу тепла, должны протекать естественно, без принуждения. Отсюда – исключено воздействие дымоходной тяги на процессы. Газовые массы совершают свое движение за счет изменений в собственном весе в период нагревания или охлаждения. Дымоход всего лишь затягивает их в последний момент.

Именно эти внесенные изменения, принципы обустройства рабочих моментов, делают двухколпаковые отопительно-варочные печи Кузнецова совершенными, обладающими рядом достоинств:

• высокий уровень КПД, результативность.


• Универсальность. Работа на любом виде топливного сырья.
• Удобство в уходе. Дымовой канал можно прочищать не каждый год, а через несколько лет.
• Экономность. Для возведения такого оборудования требуется меньше строительных материалов, чем для классического варианта с такой же мощностью.
• Высокий результат в работе, даже если установлена невысокая дымовая труба.

Определившись с моделью, разобравшись в принципах работы, можно смело переходить к самому процессу изготовления двухколпаковой отопительно-варочной печи Кузнецова. Для этого разобьем работу на последовательные этапы.

Этап 1: подготовка

Прежде чем приступить к созданию печи, нужно подготовить необходимый материал и инструменты.

Творить будем при помощи:

• мастерков разных размеров;
• деревянного молотка;
• правила;
• молоточка-кирочки;
• строительного уровня;
• рулетки;
• инструмента для расшивки швов;
• лопаты и емкости под раствор;
• шваброчки.

Следующим шагом запасаемся материалами, при этом стараемся выбрать качественный, так как от этого будет зависеть не только внешний вид, но и работа устройства. Материалы приобретайте с небольшим запасом.

Итак, для создания печной конструкции потребуется:

• 65 штук шамотного кирпича;
• 765 штук красного кирпича;
• гидроизоляционный материал под фундамент;
• 2 штуки 80 см металлического уголка, размером 4×4×0,4;
• компоненты для замеса раствора: глина, цемент, песок;
• одна топочная дверка, 21×25 см;
• 5 штук прочистных дверок, 14×14 см;
• одна поддувальная дверка, 14×25 см;
• один 2 см колосник, 25×25;
• одна чугунная варочная плита, 40×70 см;
• один духовой шкаф, 30×25×50 см;
• 2 штуки дымоходных задвижек, 13×25 см;
• одна задвижка для дымохода, 13×13 см;
• арматурные прутья, размер сечения 12 мм.

Этап 2: возведение фундамента

К этому этапу следует подойти со всей ответственностью, так как прочный крепкий фундамент – залог устойчивости надежности печной конструкции. Фундамент делаем на 10 см больше, чем основание печки. Возведение основания будем выполнять, производя следующие шаги:

1. Роем яму на глубину 60 см.
2. Дно котлована хорошо утрамбовываем, после чего укладываем 20 см слой песка. Это будет своеобразной подушкой.
3. На песок льем воду и опять утрамбовываем.
4. Поднимаем опалубку.
5. Собираем арматурный каркас.
6. Подготавливаем раствор, замешивая песок, щебень, цемент.
7. Заливаем раствор в опалубку.
8. Для последнего слоя берем раствор только из песка и цемента. Хорошо разглаживаем его при помощи правила.
9. Прежде чем начать заливать следующий слой, даем время предыдущему подсохнуть.
10. На подсохший фундамент укладываем гидроизоляционный материал, например, рубероид.
11. Выкладывать варочную печь можно только через месяц после заливки фундамента.

Этап 3: замешивание раствора для кладки

Чаще всего мастера прибегают к помощи глины, как основного компонента для смеси. Глиняный раствор можно назвать классикой для искусства возведения печей.

Помимо глины, в раствор включают песок, мелкозернистой структуры. Всю смесь тщательно вымешивают, добиваясь однородной массы, напоминающей по густоте сметану.
Так как глина – привередливый материал, мастера печных дел рекомендуют предварительно поработать с ней: смешивать песок и глину в разных пропорциях, тем самым получая несколько видов раствора. Пробный замес делайте в малом количестве, достаточно будет спичечного коробка. Так вы сможете выбрать оптимальное соотношение компонентов.

Можно подготовить 4 вида раствора, с 10, 25, 50, 75 процентным соотношением песка к глине. Компоненты вымешиваем, скатываем шарики и оставляем фигурки подсыхать в комнатных условиях на несколько дней. После чего осматриваем шарики и отбраковываем те, на которых образовались трещинки. А, значит, исключаем такой вид раствора.

Еще способ проверки – взять два кирпича или обструганные дощечки и между ними разместить 5 см слой раствора. Также оставить до полного высыхания.

Подготавливать раствор нужно правильно. Существует определенная последовательность выполнения:

• следует хорошо просеять песок;
• замочить глину;
• при помощи сита протереть намокшую глину;
• подготовленные таким образом компоненты смешать и оставить.

Полученная смесь хранится долгое время. Если она немного подсохла, просто добавьте воды и перемешайте.

pechnoedelo.com

Набор для самостоятельной кладки печки

Начните с подготовки всех необходимых кладочных приспособлений.

Вам понадобится:

• кирпич. Купите простой и огнестойкий кладочный материал. Для точного определения нужного количества кирпича предварительно подготовьте порядовку будущей печи;
• глина. На ее основе вы приготовите раствор для кладки печи;
• металлические дверцы и прочая фурнитура;
• листовой металл;
• уголки;
• сетка либо прутки арматуры для укрепления конструкции;
• шины;
• известь;
• емкость для приготовления раствора;
• металлическое сито с ячейками 1-2 мм;
• отвес;
• строительный уровень;
• молоток;
• мастерок;
• лопата;
• чугунная плита с конфорками.

Типичная отопительно-варочная печь

Ознакомление с печным мастерством рекомендуется начинать с изучения инструкции по кладке наиболее популярного варианта отопительно-варочной печи.

Первый шаг. Выложите первый ряд печи. На этом этапе вы должны строго следить за перпендикулярностью углов и ровностью укладки кирпичей. От правильности устройства стартового ряда напрямую зависит долговечность и в целом качество готовой отопительно-варочной конструкции.

Второй шаг. После выкладки начального ряда смонтируйте дверцу поддувала.

Третий шаг. Выложите 2-й ряд обычной кладкой.

Четвертый шаг. Приступайте к выкладке третьего ряда. На данном этапе вам нужно стесать ваши кирпичи с двух боков так, чтобы создать оптимальную конфигурацию поддувала. Контролируйте, чтобы ряд имел высоту, соответствующую высоте поддувальной дверцы.

Пятый шаг. Приступайте к выкладке четвертого ряда. Его необходимо класть слева направо. Смонтируйте дверцу зольника. В процессе кладки ориентируйтесь на предварительно выбранную схему печки. На этом же ряде вам нужно перекрыть поддувальную дверцу. Обустройте отверстие над камерой для золы.

Шестой шаг. Выложите пятый ряд с сужением отверстия зольника. В остальном кладка данного ряда подобна кладке четвертого.

Седьмой шаг. Выложите шестой ряд из огнестойкого кирпича. Можете использовать и простой кирпич, но он выйдет из строя гораздо быстрее своего шамотного аналога.

Вам надо сколоть кирпич перед колосниковой решеткой. Это даст возможность в дальнейшем качественнее укладывать топливо. Сама же решетка будет надежно опираться на 5-й ряд печной кладки.

Оставьте примерно 1-1,5-сантиметрвоый зазор между шестым рядом и решеткой. Промежуток заполните песком.

Восьмой шаг. Выложите седьмой ряд. На этой стадии вам необходимо создать канал П-образной формы и перекрыть его так, чтобы один канал превратился сразу в три.

Девятый шаг. Установите дверцу топочного отделения. Для опоры под дверцу используйте 6-й ряд кладки.

Десятый шаг. Выложите восьмой и девятый ряды по аналогии с седьмым рядом. По высоте девятый ряд должен соответствовать топочной дверце.

Вам нужно закрыть левый канал и топочную перегородку. Кирпичи для этого следует специальным образом подготовить. Подготовка сводится к стесыванию кирпичей с обоих боков для обеспечения плавной и качественной транспортировки газов из топки в печной канал.

Одиннадцатый шаг. Выложите десятый ряд из шамотного кирпича. При этом сами изделия нужно размещать строго вертикально. В обязательном порядке проверьте вертикальность при помощи уровня. Поверх этого ряда вы уложите варочный настил.

Двенадцатый шаг. Перекройте дверь топочного отделения. В конструкции останется только два канала квадратной формы.

Дальнейшая кладка отопительно-варочного агрегата ведется точно так, как и выкладка обыкновенных отопительных печей. Следуйте выбранной схеме порядовки.

В завершение установите варочную поверхность с заслонкой, дверцу топки и перекрытие для этой дверцы. Также нужно обустроить вентиляционную камеру и дымоход. Конструкцию и материал изготовления дымохода подбирайте индивидуально в соответствии с размерами и прочими важными характеристиками печи.

Кладка печи «шведка»

Шведка – один из самых популярных и наиболее удобных в эксплуатации вариантов печей. Кладка такой печки выполняется в несколько несложных этапов.

Первый шаг. Подготовьте кирпич к кладке. Для этого достаточно окунуть его в чистую воду и оставить там примерно на сутки. Материал насытится влагой, и не будет впитывать ее из кладочного раствора.

Второй шаг. Приготовьте раствор для кладки из глины, воды и просеянного песка. Должна получиться пластичная однородная смесь. На укладку 100 кирпичей уходит порядка 20 л раствора.

Третий шаг. Выложите стартовый ряд кирпича с обязательной проверкой перпендикулярности углов, вертикалей и горизонталей. Ряд должен быть сплошным. Для выкладки внутреннего пространства можете использовать половинчатый кирпич.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд. Этот ряд должен быть таким же, как и первый.

Пятый шаг. Выложите третий и четвертый ряды. Начинайте формировать отделение зольника. Установите дверцу для этой камеры и прочистные дверцы в количестве трех штук и одну поддувальную дверку. С обратной стороны печки выложите дымообороты. Они должны быть вертикальными и сообщаться с топочной камерой при помощи отверстия.

Шестой шаг. Установите решетку колосника и смонтируйте духовую камеру. Обустройте перекрытие дверцы поддувала и прочистных отверстий.

Седьмой шаг. Выкладывайте ряды с 6 по 10. На этом этапе вы должны сформировать топочное отделение. Между топкой и духовой камерой кирпичи укладывайте на ребро. Установите стенки топочной камеры и духового шкафа. Между ними должна быть перегородка высотой на один ряд меньше камеры.

После укладки 10 ряда, с передней стороны выложите стальной уголок и чугунную плитку. Уголок крепите с помощью проволоки и раствора.

Восьмой шаг. Выложите 11 ряд. На этом этапе вы должны полностью перекрыть канал между плиткой и правой стенкой.

Девятый шаг. Выкладывайте ряды с 12 по 16. Сформируйте варочное отделение и три вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте с применением шамотного кирпича.

Десятый шаг. Выложите 17 и 18 ряды. Обустройте перекрытие варочной камеры.

Одиннадцатый шаг. Выложите 19 и 20 ряды. На этом этапе вам необходимо разместить на лицевой части печки дверцы двух чисток газоотводящих каналов.

Двенадцатый шаг. Выложите ряды с 21 по 28. Сформируйте дымовые каналы в соответствии с выбранной схемой порядовки. Соблюдайте правильную перевязку швов. При выкладке 27 ряда установите дымоходную задвижку. Над ней оставьте отверстие, посредством которого газоходы будут соединяться с вентиляционными каналами.

Тринадцатый шаг. Выложите 29-30 ряды. Перекройте верхние дымоводы. На этом этапе кладку необходимо расширить на 50 мм по периметру. За счет этого будет сформирован карниз.

Четырнадцатый шаг. Выложите 31-й ряд. На этом этапе размеры перекрытия надо довести до габаритов 27 ряда.

Пятнадцатый шаг. Выложите 32-й ряд. На этом этапе начинайте выкладывать дымоотводящую трубу размером 130х250 мм.

Выложите дымоход необходимой высоты, и ваша печка типа шведка будет полностью готова. В завершение ее останется облицевать керамикой либо выкрасить.

Печь-голландка

Такой печной агрегат прекрасно подходит для небольших частных домов, дачных домиков и даже квартир. Печь будет очень полезна при отсутствии централизованной отопительной системы. Помимо этого, подобную печку можно оснастить варочной панелью и использовать для приготовления пищи.

Место для размещения печи рекомендуется выбирать еще на этапе планирования дома. Но даже если ваш дом уже построен с возведением «голландки» не возникнет никаких проблем.

Печь можно строить как на фундаменте, так и без него, но в первом случае печка прослужит несколько дольше.

Печь-голландка имеет очень вместительную топку. При этом конструкция не оснащается поддувалом, что дополнительно выделяет рассматриваемую печь на фоне аналогов.

К числу важных преимуществ «голландки» необходимо отнести эффективность и рациональность использования топлива – в такой печи дрова прогорают гораздо медленнее, чем в большинстве других существующих агрегатов.

Видео — Печь со стеклянной дверцей

Первый шаг. Приготовьте раствор из глины, воды и песка. Глину предварительно вымочите в воде, а песок просейте. Компоненты смешивайте в таком соотношении, чтобы получить однородную массу с консистенцией сметаны. Обычно песок и глина смешиваются в разных количествах, а воды добавляется порядка 25% от общего объема сухих компонентов. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей глины.

Кирпич также требует предварительной подготовки – его нужно окунуть в воду примерно на сутки.

Перед началом работы попробуйте выложить печь без использования раствора. Это позволит вам более детально вникнуть в особенности выбранной порядовки и сделать работу на максимально высоком уровне.

Приступайте к кладке печи. Каждые 2-3 ряда проверяйте ровность кладки строительным уровнем.

Второй шаг. Уложите на пол рубероид либо полиэтилен. Для рассматриваемой печи понадобится изоляция размерами 530х780 мм. На гидроизоляцию насыпьте 1-сантиметровый слой просеянного песка и тщательно выровняйте засыпку.

Третий шаг. Выложите первый ряд поверх песчаной подушки. Проверьте ровность укладки кирпича и аккуратно залейте всю полученную поверхность раствором.

Установите дверцу поддувала. Для крепления используйте стальную проволоку.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд «голландки» в соответствии с порядовкой. В целом этот ряд не будет иметь отличий от начального ряда.

Пятый шаг. Выложите третий ряд. Начиная с него, для кладки надо использовать огнестойкий кирпич. На третий ряд уложите колосниковую решетку.

Шестой шаг. Выложите четвертый ряд. На данном этапе кирпичи следует укладывать на ребро.

На этом же этапе вам надо смонтировать дверцу для топочной камеры. Для фиксации дверей используйте стальную проволоку.

Седьмой шаг. Выложите пятый ряд по аналогии с четвертым, только кирпич укладывайте обычным методом, т. е. плашмя.

Восьмой шаг. Выложите шестой ряд. Кирпич опять кладите на ребро. Проверяйте углы и в целом ровность кладки.

Девятый шаг. Выложите седьмой ряд. Кирпичи размещайте плашмя. На ребро выложите только заднюю стенку. Все последующие ряды кирпича укладывайте плашмя.

Десятый шаг. Приступайте к кладке восьмого ряда. На этом этапе топочная дверь полностью перекрывается. Внутренний кирпич (он должен быть огнеупорным) над топочной камерой следует скосить.

Одиннадцатый шаг. Выложите девятый ряд со смещением назад. Поверх этого ряда уложите увлажненный асбестовый шнур, а после – варочную плиту. Тщательно загерметизируйте стыки между кирпичом и плитой. Варочную поверхность можете делать квадратной либо круглой – как вам больше нравится.

Двенадцатый шаг. Приступайте к кладке десятого ряда. На этом этапе вам нужно выложить основу дымохода. «Голландка» имеет компактные размеры, поэтому от обустройства капитального кирпичного дымохода следует отказаться, отдав выбор в пользу металлической конструкции.

Тринадцатый шаг. Выложите одиннадцатый ряд и установите дымовую задвижку. Предварительно обмотайте задвижку асбестовым шнуром.

Четырнадцатый шаг. Выложите двенадцатый ряд. На этом этапе сформируйте стык между дымоходом и металлической трубой.

Кладка печи окончена.

В завершение вам останется сделать следующее:

• вывести дымоотводящую трубу на требуемую высоту;
• заделать стыки между полом и печным агрегатом при помощи плинтуса;
• заштукатурить «голландку». Также для отделки можно использовать побелку, краску и даже керамическую плитку.

Таким образом, самостоятельная кладка отопительно-варочной печи является не таким уж и сложным мероприятием. От вас требуется лишь во всем следовать инструкции.

Удачной работы!

Читайте на нашем сайте статью — печь голландка своими руками.

svoimi-rykami.ru

Особенности конструкции

Классическая шведская печь, изображенная на схеме в разрезе, состоит из следующих элементов:

• топливник и расположенная под ним зольная камера;
• чугунная варочная поверхность;
• духовой шкаф, устанавливаемый на одном уровне с колосниками;
• над плитой устроена ниша для сушки вещей, при желании может разделяться на несколько малых отсеков – печурок;
• система вертикальных каналов (дымооборотов) занимает всю заднюю часть отопителя.

Есть 2 непременных атрибута, по которым шведку можно безошибочно отличить от других конструкций, встречающихся в интернете и технической литературе. Во-первых, эта печь не бывает без духовки, а во-вторых, всегда имеет в задней части сеть из 3 дымооборотов.

Справка. Благодаря удачной конструкции шведская печка стала основой для разработки более сложных и эффективных источников тепла. Пример – двухколпаковый отопитель без духовки А. Бацулина или печь с камином в задней части А. Рязанкина, изображенная на фото.

Традиционная печь-шведка работает так: при горении дров в топке инфракрасное тепло от пламени передается варочной плите, а от нее – воздуху помещения. Другая часть теплоты вместе с продуктами горения, пройдя вертикальную перегородку, омывает корпус духового шкафа, а затем через проход в нижней части устремляется в канальную систему. Там дымовые газы делают 3 оборота, нагревая сплошную кирпичную кладку задней стенки, и выбрасываются наружу через дымоход.

Передняя ниша, расположенная вверху, получает тепло с 2 сторон – снизу от плиты и сзади от дымооборотов. Благодаря такому распределению и развитой системе теплового отбора у дымовых газов КПД отопительного агрегата достигает 60%. Устройство и порядок строительства классической шведки смотрите в видеоролике:

Плюсы и минусы

Популярность отопительно-варочной шведской печки обусловлена ее многочисленными преимуществами:

• высокая эффективность (КПД порядка 60%);
• относительно небольшие размеры в плане;
• способность к трансформации под индивидуальные условия застройщика;
• многофункциональность;
• надежность в работе.

Примечание. Как и печь-голландка, эта конструкция может быть «растянута» на 2 этажа, хотя и потеряет немного в эффективности. Для организации печного отопления двухэтажного дома наращивается высота задней части с вертикальными газоходами, как это сделано на схеме.

Из минусов шведки стоит отметить:

1. Сложность строительства, а также требовательность к качеству материалов и тяге дымохода. Последней должно хватать на обеспечение движения газов по развитой сети каналов.
2. Второстепенный недостаток – в силу особенностей строения печка нагревает полы, что «лечится» прокладыванием на фундамент 4—5 листов базальтового картона в качестве теплоизоляции.
3. В печи некуда ставить водяной котел. Вместо духовки его монтировать нельзя – из-за резкого охлаждения газов на выходе из топки их движение по каналам сильно замедлится.

Руководство по кладке классической шведки

Поэтапно возведение шведской печи своими руками из кирпича выглядит так:

1. Закупка материалов в соответствии с выбранной схемой.
2. Заложение фундамента в доме.
3. Строительство отопителя и дымоходной трубы.
4. Пробный розжиг и прогрев.

В идеале работы ведутся в процессе постройки здания, когда еще не сделаны полы и внутренняя облицовка помещений. В жилом доме придется разобрать полы и даже разбить стяжку в месте монтажа, поскольку она не может выступать надежным основанием для конструкции весом в тонну и более.

Совет. Оптимальный вариант размещения печки – встраивание в перегородку между кухней и гостиной. Тогда вся плоскость задней стенки послужит отопительным щитком для большой комнаты. Желательно, чтобы при этом дымоход не попал в коньковый брус крыши.

Комплект стройматериалов

Чтобы рассмотреть кладку традиционной шведки, мы выбрали модель мощностью 3,2 кВт, которая гарантированно обеспечит теплом комнаты общей площадью до 40 м², а при хорошем утеплении – до 50 м². Сооружение, показанное на фото, имеет размеры в плане 1080 х 885 мм и высоту 203 см (без учета дымохода).

Для строительства необходимо закупить следующие материалы и печную арматуру:

• полнотелый кирпич керамический – 551 шт.;
• шамотный кирпич (марка ША-8) – 32 шт.;
• решетка колосниковая 20 х 30 см;
• духовка габаритами 45 х 25 х 29 см;
• чугунная варочная панель 410 х 710 мм;
• дверцы: топливная 21 х 25 см, зольника 14 х 25 см, ревизионная 14 х 14 см (нужно 3 шт.);
• задвижки: вытяжная 130 х 130 мм, дымоходная 250 х 130 мм.

На формирование ниши понадобится стальной уголок с равными полками шириной 45 мм и шина 50 х 5 мм. Кладочный раствор настоятельно рекомендуется делать из готовых строительных смесей для печей и каминов, продающихся в сухом виде. Как уже говорилось выше, шведка очень требовательна к качеству стройматериалов, поэтому выкладывать ее из овражной глины не стоит.

Устройство бутового фундамента

Основание печки должно выступать за ее габариты не менее 5 см со всех сторон, таким же промежутком его необходимо отделить от фундамента здания. В нашем случае размер котлована округленно составит 120 х 100 см. Глубину определить просто: ориентируйтесь по существующей фундаментной ленте, на которой покоится ваш частный дом.

Выкопав яму, приступайте к заложению основания, пользуясь алгоритмом:

1. Сделайте утрамбованную песчаную подушку толщиной 100 мм.
2. Засыпьте котлован битым камнем (бутом) до уровня почвы и хорошенько пролейте все полости жидким раствором глины вперемешку с цементом.
3. С помощью того же раствора сформируйте ровную площадку, которую после застывания необходимо застелить 2 слоями рубероида с целью гидроизоляции.

Примечание. Перед засыпкой камней стенки ямы тоже не помешает обернуть рубероидом, чтобы жидкий раствор не впитывался грунтом.

Дальше действуйте на свое усмотрение по любому из 2 вариантов:

• залейте железобетонную плиту до уровня чистого пола, как написано в этой инструкции;
• выложите на такую же высоту стенки из красного кирпича, а внутреннюю полость снова засыпьте бутом и выровняйте раствором в соответствии со схемой:

Выкладываем печь по порядовкам

Прежде чем заняться непосредственно кладкой шведской печи, ознакомьтесь с правилами ее выполнения:

1. Каждый ряд кирпичей, начиная с первого, лучше собрать на сухую. Так вы убедитесь в правильности кладки и сможете четко подпилить камни в нужных местах.
2. Кладка огнеупорная и обычная строится отдельно с зазором 6 мм, перевязка разных кирпичей не допускается.
3. Красные кирпичи перед укладкой замачиваются в воде, а шамотные – только ополаскиваются.
4. Максимальная толщина шва – не более 5 мм, в огнеупорной кладке – 3 мм.
5. Каждый кирпич выверяется по горизонтали с соседним путем легкого пристукивания резиновым молоточком. Вертикаль проверяется отвесом в разных местах после укладки следующих 2 рядов.
6. Излишки раствора с внешней стороны снимаются кельмой, а внутри вся поверхность затирается мокрой тряпкой с целью добиться максимальной гладкости.

Напоминание. Для кладки из различных материалов используйте разный раствор. Красный кирпич связывается глиняно-песчаной смесью, а шамотный камень – специальным огнеупорным раствором.

Перед началом работ нанесите на фундаментную плиту контур, где должна строиться печь шведка согласно порядовкам. Затем уложите лист кровельного железа и базальтового картона, после чего приступайте к приготовлению кладочного раствора, четко соблюдая пропорции (указаны на мешках).

Первые 2 ряда укладываются всплошную, а начиная с третьего формируется зольник и днища вертикальных дымооборотов. Ставится поддувальная дверца с фиксацией проволокой, потом из красных кирпичей выкладываются стенки камеры, выше идет футеровка огнеупором. Дальше монтируется колосниковая решетка и духовой шкаф, а затем – чугунная плита.

Ряды с 12-го по 17-й формируют вертикальные газоходы и проем над плитой, после чего на стенки устанавливаются уголки. Затем идет 3 ряда перекрытия (с 18-го по 20-й), а начиная с 21-го выкладывается ниша с печурками. Три контура дымовых каналов на задней стенке неизменно повторяются вплоть до 31-го ряда.

На 31-м ряду снова делается перекрытие со стальными уголками, а следующий 32-й уровень накрывает все отверстия и каналы, кроме дымоходного. Последние 33—35 ряды идут сплошные, затем начинается кладка трубы. Ее высота зависит от конструкции кровли, причем в перекрытии должна быть выполнена разделка, защищающая материал потолка от пожара. Величина разделки, распушки и все противопожарные отступы показаны на схеме.

Спустя 10—14 суток, когда глиняный и шамотный раствор высохнет (он именно сохнет, а не твердеет) шведку можно впервые разжечь. Правило простое: не спешите и не набрасывайте сразу много дров, начните со щепок и постепенно подкладывайте больше поленьев. Цель – медленно и равномерно прогреть тело печи, следя за состоянием стенок и отмечая трещины, буде таковые возникнут.

Вся процедура строительства от фундамента до кладки подробно отражена в следующем видео:

Печка с лежанкой

К традиционной шведской печи можно пристроить лежанку размером 65 х 178 см, что и показано на схеме. Обогрев этой горизонтальной части производится дымовыми газами, направленными по каналам из топливного отсека.

Пройдя газоходы лежанки, продукты горения попадают в сеть горизонтальных каналов, устроенных в верхней части отопителя. Передав тепло кирпичным стенкам, они благополучно выводятся через дымоходную трубу. Процесс возведения в данном случае отличается лишь формой фундамента и самой печки. Детально конструкция разобрана в очередном видеосюжете.

Заключение

Чтобы самостоятельно сложить печь-шведку, нужно владеть некоторыми навыками в этой сфере. Поэтому наша публикация рассчитана на начинающих мастеров, которые уже знакомы с азами печного дела. Если вам ранее не доводилось строить более простые отопители из кирпича, то не стоит сходу браться за шведскую печку, без надлежащей практики вы наделаете массу ошибок.

qustu.com