Ремонт печи из кирпича своими руками


Итак все мы прекрасно знаем , что все без исключения кирпичные печи не долговечны и рано или позно потребуют ремонта. Постоянные механические нагрузки колебания температуры постепено выкрашивают глиняный раствор из швов возле печных дверок, плит, духовок. Причиной тому разница в тепловом расширении кирпича и металла в печи. Со временем такие выкрашивания приводят к возникновению открытых щелей, пропускающих дым в нутрь помещения. Конечно грамотный печник способен убереч свою печь от таких проблем еще на стадии кладки кирпичной печи. Но сегодня мы расмотрим вариант ремонта уже пришедших в негодность кирпичных печей своими руками.

YouTube Трейлер

Начнем с таво ,что вокруг печных дверок прокладывается толстый керамический термостойкий шнур уплотнитель. Его роль в печи заключается в компенсации расширений чугунной фурнитуры. Так же уплотняем чугунную плиту. Старый способ использования асбестовых материалов необходимо исключить из за их опасной для здоровья человека токсичности.


 

При отсутствии керамического шнура можно усилить раствор базальтовой ватой или войлоком. Расмотрим более подробно ремонт кирпичной печи на нашем примере.
Во первых прогреваем печь до средней температуры. После чего с помощью топора снимаем чугунную плиту.

Как вы видите из картинки внутри возле мест укладки плиты очень много сажы, глина из швов почти выкрошилась. Необходимо полностью очистить рабочие поверхности от сажи, промыть и прогрунтовать смесью 1:1 вода и термостойкий клей. Далее проводим по периметру термостойкий шнур и ремонтную смесь( песок+глина+10% термостойкого клея+10% цемента), незабываем что вместо шнура можно использовать базальт или войлок.

При ремонте кирпичных швов из ник удаляем остатки глины, шов надежно промываем щеткой с водой, а затем грунтуем 50% раствором термостойкого клея в воде.

 

Продолжаем затирать швы ремонтной смесью, не оставляя пустот в швах кирпичной кладки.

Если щель слишком большая помещаем в нее керамический шнур с ремонтной смесью. Элементы печи которые необходимо защитить от загрязнения облепляем покрасочным скотчем.

Такой шнур должен выдерживает открытый огонь и тмпературу больше 1000 С.  В России часто вместо него могут подсунуть подделку, не стесняемся проверять его при покупке открытым огнем спички или зажигалки.

Шнур укладывается по периметру посадки чугунной плиты на капли термостойкого клея.


Вид печи после ремонта. Через сутки можно начинать потихоньку растапливать печь добиваясь постепеного высыхания раствора. Данный ремонт в нашем случае занял 2 часа рабочего времени исправил эстетический вид и задымление комнаты.

 

Так же рекомендуем вам ознакомиться со статьей:

 «Готовые чертежи 20 печей»

«Кладка кирпичных печей» 

«Видеоуроки кладки печей» 

www.osnovaremonta.ru

Неисправности и их причины

Все неисправности, из-за которых требуется ремонт печки в доме на даче, связаны с температурным режимом. Кирпичи и металл становятся больше при нагревании, а когда печь остывает, приходят в исходное положение. Если печка ежедневно или наоборот – крайне редко используется, материалы не выдерживают нагрузок. Становится неизбежным наличие трещин или засорение дымохода.

Помимо температурной нагрузки, существуют и другие причины появления проблем:

1. Сжигание хвойных деревьев. Ель и сосна оставляют много не сжигающихся опилок. Они поднимаются в дымоход и засоряют его.

Хвойные деревья
Хвойные деревья для использования в печи

2. Сжигание мусора. Так как печь не предназначена для этого, пластмасса и другие материалы способствуют образованию трещин.


Сжигание мусора
Сжигание мусора в печи

3. Плохая заделка. Если был использован некачественный раствор, со временем он может попросту отпасть, открывая щели между кирпичами.

Заделка швов
Заделка швов раствором

4. Огромное количество топлива. Желание как можно быстрее разогреть печку часто приводит к тому, что в неё кладётся слишком много дров. Итог – щели разных размеров.

Загрузка печи дровами
Загрузка печи дровами

5. Кирпич в дымоходе. Иногда в дымоход попадают осколки или даже целые кирпичи. Если это случается, частично или полностью пропадает тяга.


Посторонние предметы в дымоходе
Посторонние предметы в дымоходе

6. Проблемы в кирпичной кладке. Возможно, печь изначально была собрана на «скорую руку». Тогда необходим капитальный ремонт.

Кирпичная кладка печи
Кирпичная кладка печи

Также неисправности возникают из-за внешних факторов. Так как дымоход находится и на улице, на него влияют погодные условия. Изредка в него залетают птицы. Предугадать эти моменты почти невозможно.

Мелкий ремонт

В первую очередь, нужно почистить печь в доме. Это самое лёгкое, что можно сделать своими руками. Чистка производится через специальную дверцу.

Чистка дымохода

Если своими руками лезть в печку на даче не хочется, разжигаем сухое горючее или кусок резины. Материал будет гореть долго, тем самым «выбивая» потоками воздуха образовавшиеся засоры.


Чистка дымохода
Профессиональная чистка дымохода

Также можно засыпать в горящую печку 200 грамм крупной соли. Сразу закрываем заслон, иначе можно получить ожог (соль «выпрыгивает»). Благодаря простому подручному средству, сажа вылетит через дымоход.

Если всё слишком плохо, придётся «выбивать» засор при помощи палки с любым тяжелым предметом на конце. Засор удаляется собственноручно. Однако придётся почувствовать себя Карлсоном, который живет на крыше.

Удаление щелей

Далее делаем ремонт «дымящей» печки. Все щели нужно замазать раствором. Для этой цели используются разные ингредиенты. Один из лучших способов – смешать глину, песок, измельченный асбест и соль. Глины и песка должно быть больше вдвое. Вместо асбеста и соли также можно использовать цемент, но в других пропорциях — 1:1:1.

Удаление швов печки
Удаление швов печки

Любой раствор должен быть средней вязкости, чтобы в дальнейшем не причинить неудобств. Как вариант – можно воспользоваться готовыми растворами, которые продаются в магазинах. Они разбавляются водой по инструкции, и сразу готовы к применению. С ними ремонт печки производится быстрее и проще.

Замена кирпича

Если кирпич выпал или прогорел, на его место нужно поставить новый. Для этого очищаем это место, смачиваем водой и кладём кусок глины, подготовленной заранее.


Замена кирпича печки
Замена кирпича печки

Новый кирпич окунаем в воду, после чего обильно обмазываем глиняным раствором по всем сторонам. Укладываем его в кирпичную кладку и подогреваем печь, чтобы раствор застыл. Используют тот же раствор, что и для замазывания щелей.

Средние ремонтные работы

Делаем ремонт средней сложности, устанавливая колосники и заменяя футеровку. Сюда же можно отнести незначительные ремонтные работы по кирпичной кладке.

Примечание: При замене колосников важно предусмотреть температурный шов в 3-5 мм между ними и кладкой. Образовавшийся шов желательно засыпать песком.

Чтобы укрепить шатающуюся дверцу, нужно разобрать кирпичи вокруг неё и поставить её заново, используя стальную проволоку.


Выполнение среднего ремонта печи
Выполнение среднего ремонта печи

Предтопочные листы не ремонтируются, они сразу меняются. Для этого снимается старый лист, из него вынимаются гвозди. Далее кусок войлока вымачивается в жидком глиняном растворе и кладётся под низ, а сверху прибивается новый лист.

Советы по выполнению самостоятельного ремонта печи

Старая и новая кладка при замене футеровки выполняются из одного кирпича, чтобы сохранить одинаковый коэффициент теплорасширения. Это один из важных моментов при ремонте печки в доме на даче.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт печи из кирпича предполагает ремонт дымохода и основательный ремонт печки. Подразумевается полное восстановление работоспособности, замена поломавшихся деталей и создание новых, улучшенных. Своими силами это сделать сложно, но возможно.

Капитальный ремонт печи
Капитальный ремонт печи

Для этого делается ряд мероприятий:


  1. Разрушенная кирпичная кладка перебирается, вместо неё устанавливается новая.
  2. Заменяются все неработающие или плохо работающие элементы.
  3. Дымоход и сама печь штукатурятся.
  4. При желании, печка покрывается декоративными элементами (плиткой и прочим).
  5. Проверяется работоспособность.

Рекомендации по ремонту печи шведки

Если ранее вы не занимались ремонтом печки, то, возможно, придётся выполнить все шаги заново. Поэтому последний пункт обязателен. Обращаем внимание, что самая сложная работа – это установка кирпичной кладки. Часто ремонт печки долго стоит именно на этом этапе.

Полезные советы

Своими руками можно починить любую неисправность. Стоит заранее подготовить для этого кирпич, двухсторонний молоток, отвес, рулетку, уровень, мастерок, ведро и компоненты раствора.

Примечание: Чтобы проверить наличие тяги, подожгите спичку или бумагу и направьте в дымоход. При наличии тяги, пламя подымится вверх.


Все о тяге дымоходов

Печке необходима профилактическая чистка дымохода, которую делают приблизительно раз в месяц любым из указанных выше методов.

Проверка тяги дымохода
Проверка тяги дымохода

Переделать один вид печи на другой можно разными способами. Чтобы сделать печку газовой, стенки топливника выкладываются кирпичом на огнеупорный раствор. Вокруг делаются маленькие откосы, чтобы уголь во время топки скатывался вниз.

Ремонт печки на даче или в доме – ответственное дело, с которым настоящий мужчина сможет справиться. Отремонтировать печку своими руками довольно сложно, но, если руководствоваться подсказками, всё получится.

Желаем удачи!

opechi.com

Укрепление и замена топочной дверки


Дверцы в печи — первые кандидаты на ремонт, поскольку их постоянно открывают и закрывают, ослабляя кладку вокруг. Рамки дверок — одно из самых слабых звеньев в конструкции. Как правило, вокруг дверок, особенно сверху, появляются довольно крупные щели, а рамка с дверкой все больше и больше расшатывается.

Если нужно вынимать рамку, то без разбора части печи не обойтись, поскольку при монтаже каркас дверцы заводился в кладку с помощью полосок металла. Однако во многих случаях необязательно производить такой демонтаж — достаточно усилить рамку. Для этого щель вокруг нее зачищают, поверхности обмывают водой и обрабатывают жесткой щеткой, которой устраняют остатки глины и сажи, затем покрывают грунтовкой. Вставляют по периметру уплотнительный изоляционный шнур (обычно используют асбестовый, хотя у него есть существенный недостаток — при повышенной температуре может выделять вредные вещества). Поэтому лучше подойдет, например, керамический шнур или минеральная базальтовая вата.

Затем щель замазывают раствором. Причем не таким же, как при строительстве, а на базе шамотной глины. В раствор следует добавить термостойкий клей и портландцемент: глина, мелкозернистый песок, цемент (3 : 10 : 1) плюс немного термоклея. Консистенция итоговой субстанции сметанообразная густая. Чтобы не испачкать саму дверцу и окружающие кирпичи, их заклеивают малярным скотчем.

Перед тем как топить печь, надо подождать сутки. Поначалу много дров класть не следует.

Замена варочной плиты

Может случиться так, что в результате длительного использования (5—6 лет) из-под плиты по краям стало дымить. В этом нет ничего очень уж страшного, но это нужно исправить. Сделать это самостоятельно гораздо дешевле, чем приглашать мастера.

Работы производятся с теплой печью, поэтому ее разогревают. Потом снимают старую плиту и выполняют тщательный осмотр всей конструкции, а не только места в районе плиты.

Весьма вероятна такая картина: швы выкрошились, в них и в пазах посадки плиты сажа и пепел. Следовательно, сажу, пепел, остатки прежнего раствора вычищают, хорошенько промывают швы, наносят грунтовку из клея, разведенного с водой в пропорции 1:1, укладывают по периметру варочной плиты керамический термостойкий изоляционный шнур, войлок или базальтовую вату (на термостойкий клей, которым через некоторые промежутки капают в щель вокруг плиты). Затем промазывают раствором из мелкозернистого песка, просеянной глины, 10 % цемента и 10 % термостойкого клея. В швах не должно быть никаких пустот. Далее затирают швы, чтобы они не сильно выделялись на фоне прочих, либо без клея укладывают на швы бордюр из керамической плитки.

При покупке керамического термостойкого шнура нужно проявлять бдительность и попробовать зажечь его прямо в магазине. Если он загорится, то подделку могут обменять, а если откажутся, то польза от проверки все равно есть, ведь такой шнур нельзя использовать в печи. Спустя сутки выполняют контрольную топку печи — утечек дыма быть не должно.

Замена колосниковой решетки

Ремонт потерявшей свои эксплуатационные качества колосниковой решетки элементарен. Для этого ее убирают, очищают пазы от золы и кладут новую решетку. Если старая решетка была установлена с некоторым наклоном, то новую монтируют аналогично. При этом по всему периметру между соседними кирпичами кладки и колосниковой решеткой оставляют промежуток шириной от 5 мм и более, чтобы туда засыпать песок, золу либо уложить керамический изоляционный шнур.

Такой шнур выдерживает нагрев до температуры, превышающей 1000 °С. Его укладывают в паз между решеткой и кладкой и фиксируют термостойким клеем.

Заделка щелей

Самый распространенный дефект в печах и каминах — это щели. Они образуются в печи на протяжении всего срока ее использования. Избежать их практически невозможно, поскольку у этого процесса естественные причины. А уличная конструкция, кроме всего прочего, подвергается воздействию атмосферных осадков, ветра.

Трещины могут появиться в любой конструкции, однако этот дефект вполне возможно исправить своими силами. Вероятно, многие видели, как на поверхности печей и каминов образуются паутинки мелких трещин. Они несквозные и лишь пагубно сказываются на внешнем виде конструкции. Трещинки возникают из-за неправильного состава для оштукатуривания, если таковой имел место. В этом случае поверхность печи облепляют намоченной в жидком глиняном растворе марлей, дожидаются ее высыхания и наносят штукатурку. Чаще всего этого хватает для предотвращения трещинок.

Ветер влияет па функционирование печи. Если его движение горизонтальное, то перед трубой он взмывает вверх, в связи с чем около выходного отверстия формируется зона разреженного воздуха и дымовые газы «высасываются», увеличивая тягу. Воздушные потоки, направленные сверху вниз, задувают газы в трубу и тяга ослабевает. Чтобы избежать этого, трубы скашивают или ставят металлические колпаки для отклонения ветра.

Также мелкие трещины и более крупные щели обычно появляются из-за неравномерного нагрева кладки и испарения влаги на поверхность. Такие дефекты усложняют эксплуатацию и повышают риск для людей. Чаще трещины образуются в швах. Самый доступный способ исправления — это замазать трещины новым раствором.

И здесь нужно подумать о том, как это сделать и какому составу отдать предпочтение. Естественно, он должен быть огнеупорным, легко наноситься на поверхность и обладать отличным сцеплением, чтобы держаться в трещине.

Наиболее очевидным, проверенным временем составом является глина, выступающая для него основой. Классический раствор состоит из 1 части глины и 1 части речного песка. Получившуюся смесь хорошенько перемешивают, чтобы не осталось ни одного комочка. Лучше даже пропустить раствор сквозь сито с крупными ячейками. Чтобы проверить консистенцию, нужно вылепить шарик и бросить его на пол. Если на шарике появились трещинки, то в раствор следует добавить глины.

Для заделывания трещин и щелей потребуются емкость для раствора, ковш для набрасывания состава на стены, мастерок, которым выполняют точечное нанесение и формирование слоя, терка для разравнивания.

Последовательность действий при заделке трещин и щелей

Очищают поверхность и стамеской обрабатывают места появления трещин. При этом отбивать нужно все место целиком, а не вокруг одной трещинки. И сделать это необходимо до самого кирпича. В противном случае трещины позднее образуются опять.

Кирпичную поверхность зачищают с помощью щетки по металлу.

Поверхность обильно смачивают грунтовкой, замешанной на цементе с добавлением воды. Берут кисточку и наносят жидкий раствор на очищенное место.

Поскольку трещины были разбиты, то оголившиеся поверхности нужно оштукатурить заново. Для этого их сначала грунтуют и дают высохнуть. Готовят состав для оштукатуривания. Как правило, это разведенная глина с добавлением песка. О способах определения правильности раствора говорилось выше.

Когда правильные пропорции раствора будут определены, его замешивают в тех объемах, которые понадобятся для исправления дефектов. После этого приступают к заделыванию тех мест, которые ранее были прогрунтованы. Если они успели высохнуть, то их опять смачивают, так как штукатурка должна наноситься на влажные поверхности.

Далее глиняную смесь кельмой наносят на стенку, используя метод набрасывания небольшого количества раствора, который прилипает к ней.

Потом раствор разравнивают по поверхности с помощью деревянной терки. Во время операции на инструмент несильно надавливают.

Дожидаются, пока раствор немного подсохнет.

С помощью треугольной кельмы заделывают проблемные трещины и щели. На углах понадобится ограничитель, например, деревянная дощечка.

Смачивают поверхности и опять затирают их деревянной теркой, совершая круговые движения с некоторым давлением на инструмент. Оставляют немного подсохнуть.

С помощью кельмы наносят окончательный слой глиняного раствора, производя рукой движения снизу вверх.

После подсыхания этого слоя деревянной теркой, смоченной в воде, затирают поверхности круговыми движениями до тех пор, пока все ямки и выпуклости не исчезнут.

Конечно, глиняные растворы самые дешевые и доступные, поэтому чаще всего применяются в сооружении печей и каминов и их ремонте. Высохшая глина довольна пластична и менее подвержена образованию трещин. Но различные добавки, такие как цемент или известь, повышают риск их появления, что особенно касается конструкций с резким перепадом температур. Рекомендуется в раствор добавлять поваренную соль, которая повышает его крепость.

Глину надо использовать чистую, красноватой окраски, а вкраплений песка должно быть по минимуму. Хорошую глину бывает сложно найти, поэтому стоит заранее заготавливать ее, помня о том, что она пригодится не только для строительства, но и для ремонта.

В продаже есть различные смеси. Например, очень хорошо зарекомендовал себя мертель шамотный, реализуемый в упаковках по 5 кг. Размешивают его с водой до густой сметанообразной консистенции в соответствии с инструкцией. Готовить следует столько раствора, сколько понадобится в данный конкретный момент, но не больше, поскольку мертель быстро твердеет.

Трещины и щели очищают от пыли и обильно увлажняют. Затем с помощью шпателя захватывают раствор и замазывают проблемные места. Разглаживать состав по поверхности можно кисточкой с широкой рабочей частью. Надо только смочить ее в воде.

После заполнения всех трещин затапливают печь и ждут. Параллельно с ее нагреванием высыхает и застывает раствор. Впоследствии в нем могут появиться мелкие трещинки, но их также замазывают мертелем.

Чтобы печь или камин долго и успешно служили, за ними нужен постоянный своевременный уход. Замазывают мелкие трещины, не дожидаясь, когда они превратятся в щели, подправляют осыпающуюся штукатурку. Маленькие проблемы решать проще и быстрее, но оставленные без присмотра они станут большими и потребуют куда более серьезных трудовых и финансовых затрат.

В процессе мелкого ремонта следует внимательно отнестись к разнообразным печным приспособлениям типа встраиваемых металлических элементов (дверкам, варочным плитам, задвижкам и пр.).

Замена негодных кирпичей

Если кирпич треснул, его отбивают, расшатывают и вытаскивают, расчищают его гнездо от остатков раствора, находят подходящий по величине или обрезают, обкалывают до необходимого размера новый кирпич и примеряют вместо прежнего. И гнездо, и сам кирпич хорошенько увлажняют, потом наносят на кирпич глиняный раствор и вставляют на место. При наличии пустот в шве добавляют раствора, с умеренным усилием вдавливают и затирают, добиваясь ровной поверхности.

При необходимости отремонтировать топку и самый низ каналов дымохода отбирают наиболее качественный кирпич для высокотемпературных мест, а в зонах с температурой поменьше используют оставшийся.

В итоге каналы должны получиться гладкими, чтобы газы двигались без помех. Соответственно, при этом конденсата образуется меньше и испаряться он будет активнее.

При ремонте, связанном с заменой кирпичей, их часто приходится колоть. Сколотой стороной их нельзя ставить внутрь. Причем стесать эти стороны, обработать напильником или крупнозернистой наждачной бумагой нужно в любом случае — обработанные кирпичи дольше прослужат.

Все острые углы стесывают и закругляют, потому что они являются препятствием для свободного движения газов.

Схема ремонта стандартная. Сначала вынимают старый кирпич, очищают поверхности от остатков раствора, используя щетку по металлу, наносят глиняный раствор, размещают новый обработанный кирпич.

Замена и ремонт изразцов

При наличии на печи изразцовой облицовки маленькие трещины в ней заделывают раствором алебастра и мела. Те элементы отделки, которые сильно растрескались из-за нагрева или механического повреждения, заменяют новыми. Старый элемент убирают, его место тщательно зачищают до кирпича и увлажняют, потом под это место подгоняют новый заранее отобранный по цвету и форме изразец, заливают его румбу (рамку на оборотной стороне) густым глиняным раствором, смешанным с кирпичной крошкой, и устанавливают на место. Конечно, каркас облицовки теряет свою прочность, поскольку новые элементы не фиксируются в кладке проволокой. Если плитка керамическая, то ход работы идентичен, но раствор используют цементно-песчаный.

Также трещины в плитке можно замазывать гипсовым раствором, в который надо добавить алюминиево-калиевые квасцы (белый порошок, растворяющийся в воде), или мел, замешанный на сыром яичном белке.

Периодически просто очищают поверхность облицовки. Мокрой тряпкой протирают поверхности, делают гипсовое тесто, разводя гипс до сметанообразной консистенции, и покрывают им поверхность тонким слоем. Инструментом могут выступать собственные руки. Через небольшой промежуток времени гипс начнет подсыхать. Тогда плитку начисто вытирают сухой тряпкой. Вместе с гипсом удаляется и вся грязь, а трещинки и швы становятся белыми.

Замена предтопочного листа

Иногда на противопожарных металлических листах, прикрепляемых на полу перед топкой печи, образуются рваные места, причиняющие определенные неудобства во время уборки. Кроме того, они повышают риск возникновения пожара, если печь находится в беседке или подобном сооружении, где есть деревянный пол.

В данной ситуации не надо дожидаться, когда лист полностью размочалится, а следует оторвать его и вынуть из пола гвозди. Потом надо положить на его место лист асбеста или войлок, смоченный в глиняном растворе. После чего сверху уложить новый лист из кровельной стали и прикрепить его гвоздями.

Противопожарные разделки (как правило, это металлические листы на стенах около печки, хотя бывает и узкая кирпичная полоса).

В принципе, ремонт этих элементов аналогичен предтопочным листам. Обычно разделки выходят из строя из-за осадки сооружений, различных механических сотрясений. Причина может быть и в изначально некачественных материалах или монтаже. Толщина разделки определяется размерами печи.

Ремонт топки

Особых тонкостей в этой работе нет, однако нужен некоторый навык. Ремонт производится через дверку. Мелкие дефекты зачищают и заделывают огнеупорным раствором, если же требуется заменить кирпичи футеровки (внутренняя облицовка топки), то их вынимают, зачищают гнезда и устанавливают заранее подготовленные новые огнеупорные кирпичи на такой же раствор, что использовался при строительстве топливника.

Если повреждения слишком велики и через отверстие дверки неудобно действовать, то придется разбирать лицевую часть конструкции от основания или поддувала на всю высоту топки. Затем вынимают кирпичи футеровки, зачищают их места, устанавливают новые огнеупорные кирпичи на огнеупорный раствор. Перевязывать эти кирпичи с обычными не рекомендуется. Толщина футеровки не меняется — кирпич на ребро, в очень массивных конструкциях кирпич может быть уложен плашмя. Толщина швов не превышает 3 мм.

Ремонт пода, перекрыши в русской печи

Из-за постоянного ширканья по поверхности пода (нижняя часть топки) посудой, его ровная поверхность постепенно портится, а кирпичи перекрыши (верхняя часть топки) не всегда выдерживают высокую температуру, покрываясь трещинами и разрушаясь. Поэтому требуется ремонт.

Работа эта несложная и довольно быстрая. Сначала отсортировывают доступные кирпичи и выбирают наиболее подходящие — потребуются самые лучшие, ведь речь идет о сердце печи, коим является топливник. Старые кирпичи пода убирают, разравнивают не сочное основание при наличии такового ( гонку теплоизолируют от основания во избежание потерь тепла), чтобы придать ему нужный уклон к задней стенке. Основание должно немного подниматься. Далее, начиная от шестка (плоская платформа перед подом, на которую ставят посуду) и двигаясь к задней стенке, выкладывают новый под. По окончании работ под шлифуют кирпичом с песком для сглаживания неровностей. Зазоры между кирпичами заполняют мелкозернистым песком и золой.

Ремонт перекрыши предполагает демонтаж старых кирпичей и выкладывание новых в целях конструктивной идентичности прежней и новой кладки.

Труба

На трубу оказывается довольно агрессивное воздействие не только высокой температуры, но и осадков, ветра. Неудивительно, что через какое-то время она начинает разрушаться и угрожать пожаром (конечно, металлические трубы намного более долговечны, чем кирпичные, и обычно их можно не ремонтировать). Кирпичные трубы ремонтируют качественными кирпичами, разобрав проблемное место, очистив от остатков раствора. Смочив новый кирпич и гнездо под него водой, выполняют новую кладку цементным или смешанным раствором, не забывая тщательно перевязывать швы. Цемент на самом верхе трубы можно скосить изнутри к внешним сторонам, чтобы облегчить движение газов. Кроме того, на трубу рекомендуется установить защитный металлический колпак. Важно предохранить трубу от попадания в нее влаги, поскольку из-за намокания печи изнутри ухудшается тяга.

Чтобы устранить опасность конденсации, иногда приходится уменьшать количество оборотов в дымоходе или осуществить в них доступ путем создания в каждый оборот окошечка размером 5×5 см. Как правило, окошечко делают в двух последних дымоходах, но, возможно, более выгодным будет убрать парочку из них. Для этого понадобится разобрать стенку снизу и вверху и собрать затем в том же порядке. В любом случае к восстановлению разобранных стенок необходимо подойти очень ответственно.

Иногда в целях оптимизации может потребоваться перестроить топку со сплошным подом на топку с поддувалом и колосниковой решеткой. Манипуляций с топочной дверкой не требуется, если основание конструкции удалено от пода хотя бы на 5 рядов кирпичей, иначе дверку придется поднять. Это делается с учетом того, что высота дровяной топки составляет как минимум 50—55 см, а угольной — от 40—45 см и выше. В последнем случае поддувальная и топочная дверцы должны очень плотно закрываться, а еще в них проделывают отверстия диаметром 1—1,5 см для выхода газов. Размер колосниковой решетки в печке, в которой используется антрацит, не отличается от решетки в дровяной печи, но профиль более массивный. Работы выполняют так. Снимают дверку, демонтировав переднюю стенку сооружения и под, убирают мусор и начинают класть новую конфигурацию поддувалом, поддувальной дверкой, колосниковой решеткой и с переносом топочной дверки, если это необходимо, после чего замуровывают стенку с тщательной перевязкой швов.

Совсем уже капитальный ремонт — это когда надо переделать одну печь в две или в печь-камин. Для этого, конечно, изначальная конструкция должен быть большой. Реализация этой идеи звучит просто, однако потребует полноценных навыков печника. Сначала он составляет план на бумаге, потом разбирает какую-нибудь стенку, определяет необходимые размеры и мысленно разделяет внутреннее пространство печи на две независимые области с топками и системами дымоотведения, которые интегрируются где-то наверху, чтобы дым уходил в атмосферу через одну трубу. Впрочем, если так сделать нельзя, то можно сделать и две отдельные трубы.

Некоторые распространенные неисправности и способы их устранения

  1. Не получается растопить, дым валит из всех отверстий и тяги нет. Скорее всего, причиной является то, что печь сильно остыла после продолжительного перерыва. Надо сжигать бумагу, опилки в прочистном канале под трубой.
  2. Если печь плохо растапливается и дымит, то, вероятно, для нормального горения не хватает воздуха. В итоге ослабевает тяга. Это может быть связано и с сажей, золой, забившими дымовые каналы. В этой ситуации надо заделать все щели, прочистить дымоходы и дымовую трубу.
  3. На дымовой трубе появилась ржавчина. Это происходит из-за конденсата, который выпадет при низкой температуре газов, а конденсат появляется, когда в печь попадает холодный воздух, слишком много дымооборотов, топливо прогорает только частично, используются сырые дрова. Решение проблемы — повысить температуру газов, ликвидировать щели, снизить число дымооборотов, увеличить размер колосниковой решетки. Причиной конденсата также может быть задувание трубы ветром.
  4. Тяга может быть слабой изначально, ослабевать или даже пропасть по многим причинам, среди которых малая высота и площадь сечения дымовой трубы, забились дымоходы, холодный воздух попадает через щели. Чтобы исправить это, нужно увеличить высоту трубы (площадь сечения увеличить трудно, поскольку потребуется перекладывать всю трубу), прочистить каналы, заделать щели.

Высоту трубы увеличивают наращиванием кирпичной кладки или внедрением в нее керамического, асбестоцементного или бетонного цилиндра нужной длины и диаметра.

Рекомендуется чаще проверять фундамент конструкции. Дело в том, что на 15 см выше от уровня земли или пола расположена гидроизоляция из 2—3 слоев рубероида или другого подобного материала. А уже по нему выстроено основание печи из пары рядов кирпичей. Гак вот, это самое основание может быть сырым из-за плохо устроенной гидроизоляции. В этом случае придется разбирать печь и устраивать дополнительный слой гидроизоляции либо смириться с дефектом.

После завершения ремонта печь необходимо высушить. Причем важно сделать все правильно, поскольку от этого зависит качество новой кладки. Сушить рекомендуется естественным путем в течение 2—3 суток при всех открытых печных приспособлениях. Нигде в конструкции не должно оставаться влажных пятен.

После этого печь слабо протапливают и закрывают все задвижки и дверцы. Отсутствие на них влаги говорит о том, что печь еще сырая и сушка должна продолжаться еще пару суток. Это можно делать как естествен но, так и искусственно, понемножку протапливая печь. Но при капитальном ремонте второй способ использовать не рекомендуется.

www.uniexo.ru

Основные виды неполадок и их причины

Главными признаками того, что с печкой начались проблемы, являются отсутствие тяги при попытке ее разжечь и появление в доме запаха дыма при ее работе. Второй из них обычно вызывается появлением сквозных трещин в кирпичной кладке печи или даже частичным ее разрушением, первый же может иметь различные причины. Это бывает как скопление холодного воздуха в дымоотводной системе, так и засорение одного или нескольких каналов дымохода. Дымоход особенно уязвим, поскольку на него воздействие идет не только изнутри раскаленной печи, но и снаружи дома, от погодных условий. Рассмотрим их подробнее.

При полном разогреве печи все ее элементы меняют свои размерные параметры. Однако степень этих изменений различна у обычных и огнеупорных кирпичей, а тем более у металлических деталей. В результате этого раствор глины, скрепляющий детали конструкции между собой, испытывает динамические нагрузки и начинает крошиться. Особенно интенсивен этот процесс в тех местах, где кладка соприкасается с металлическими частями, такими как варочная плита, дверцы и колосниковая решетка. Еще одной причиной, по которой стены кирпичной печи разрушаются, могут быть неправильно уложенные кирпичи или применение некачественных материалов для изготовления скрепляющего раствора.

Исчезновение тяги очень часто обусловлено тем, что каналы дымохода в одном или нескольких местах забиваются сажей. Одной из главных причин такого ее скопления является использование дров из древесины деревьев хвойных пород, таких как сосновые или еловые. Именно они образуют большое количество несгоревших частиц, которые выносятся в дымоход потоками горячего воздуха. Помимо этого, если кирпичная печь давно не топилась, в нижних отделах дымохода скапливается холодный воздух, который препятствует циркуляции, что и мешает возникновению тяги. Наконец, в дымоход могут попасть посторонние предметы, перекрывающие ток воздуха как частично, так и полностью. В частности, туда нередко падают кирпичи при разрушении кладки дымовой трубы.

Ремонт кладки кирпичной печи своими руками

На самом деле ремонт печи при знании ее устройства не требует особых усилий. Главное — правильно определить причину неисправности. Если дым и угарный газ начинают проникать через трещины в кладке, они сразу выдают себя следами копоти. Раньше других они начинают появляться по периметру дверцы поддувала, духового шкафа или варочной плиты. Но прежде, чем начинать ремонт, печь необходимо предварительно протопить, чтобы она была теплой.

Плита поднимается достаточно легко с помощью топора или монтировки. Дверца при крошении раствора тоже вынимается с небольшим усилием. Оставшийся в местах соприкосновения глиняный раствор тщательно вычищается. Затем по периметру укладывается специальный термостойкий керамический шнур, если его нет, то прослойка стекловаты или даже обычного войлока, смазанного термостойким клеем. После этого шов замазывается раствором шамотной глины. Это позволит нивелировать различия в коэффициенте расширения металла и примыкающей к нему кладки.

Ремонт мелких трещин, которые образуются непосредственно на корпусе кирпичной печи, выполняется специальной смесью. Она состоит из 10 долей песка, 3 долей шамотной глины и 1 доли цемента. Перед тем как мазать ею печь, поверхность необходимо очистить от штукатурки и хорошо промыть водой, чтобы трещины увлажнились. Только после этого можно покрывать составом наружные стены печи. В случае если кирпичи плохо держатся в кладке, их можно просто переложить, используя для ремонта тот же раствор. Если трещин много и они угрожают целостности всей конструкции, печь можно просто плотно стянуть проволокой.

Устранение неполадок с тягой и ремонт дымохода

При отсутствии тяги в дымоходе для начала нужно попытаться разжечь дрова сухим спиртом или просто куском резиновой покрышки. Они горят достаточно долго, чтобы сдвинуть пробку холодного воздуха.

В случае если это не дает результата, рекомендуется разжечь топку и бросить в нее большую горсть крупной поваренной соли. После этого начинается громкий треск, а сажа выбрасывается через дымовую трубу. Однако этот способ эффективен только тогда, когда для движения воздуха остался хотя бы небольшой канал. Если его нет, остается только залезть на крышу и спустить в трубу груз на веревке, желательно с металлической щеткой.

Попадание в дымоход посторонних предметов, в том числе кирпичных фрагментов или даже целых кирпичей из разрушающегося дымохода, требует другого способа прочистки.

В местах, где каналы дымохода делают повороты, в кладке еще при постройке предусматриваются вышибные кирпичи, которые закреплены только штукатуркой. Как правило, они устанавливаются с таким расчетом, чтобы слегка выступать над общей поверхностью стены.

Через образовавшиеся отверстия можно произвести очистку колена от всего, что накопилось на его дне. После того как дымоход успешно прочищен и тяга восстановилась, печку необходимо протопить ольховыми или осиновыми дровами.

Отремонтировать в доме кирпичную печь при наличии знаний о ее конструкции и возможных причинах неполадок вполне можно самостоятельно.


ostroymaterialah.ru


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.