Каждый дачник желает обеспечить на своем участке максимально комфортные условия пребывания. Одним из главных условий является наличие туалета. Поэтому это сооружение можно считать главным и его, как правило, строят самым первым на пустом садовом участке.
Самый простой вариант – это обычная яма с установленной сверху кабинкой, но такой типичный деревянный туалет обладает двумя существенными недостатками: сильный запах и необходимость периодической чистки туалета.
Поэтому сегодня мы попробуем обсудить, как сделать туалет для дачи без запаха и откачки нечистот.
Уличный туалет для дачи
Обычный клозет
Стандартный деревенский туалет с выгребной ямой не может исключить неприятные запахи и требует периодической очистки, либо перестановки в новое место. Но при правильном обустройстве можно свести эти негативные факторы к минимуму.
- Во-первых, желательно сделать яму побольше. Многие копают яму глубиной до 2 метров и даже больше. ? Это заметно оттягивает момент, когда необходима очистка ямы. Некоторые туалеты с большой ямой при сезонном проживании на даче и тем более при наездах только по выходным без большого количества людей работают аж до 20 лет! А чтобы яма не обсыпалась, некоторые дачники ставят туда бетонные кольца.
- Во-вторых, яма должна располагаться как бы сзади туалета. То есть кабинку ставят не прямо по центру ямы, а как бы перед ней с небольшим заходом. Сиденье с отверстием при этом расположено в задней части туалетной кабинки.
- И в-третьих, обязательно нужно делать хорошую вытяжку из ямы. При наличии постоянной тяги в трубе вытяжки, запаха в кабинке не будет за счет правильной вентиляции туалета. Труба вытяжки расположена за кабинкой и идет от верхней части ямы до уровня выше кабинки примерно на полметра. Воздух вытягивается через вытяжку, а поступает в яму через отверстие в туалете. При этом в кабинке все время чистый приточный воздух с улицы, и запаха почти нет.
Сейчас часто продают готовые туалеты для дачи — деревянные кабинки. Которые нужно только установить на яму и туалет готов к эксплуатации. Сама установка туалета не требует особых знаний и умений. Главное поставить кабинку ровно и надежно ее закрепить.
Пудр-клозет
Это уличный туалет на даче без выгребной ямы.
Работает по аналогии с торфяным биотуалетом.
Под сидушкой располагают емкость для отходов (обычно ведро), а после испражнения посыпают отходы опилками, золой, торфом или тырсой из специального контейнера с помощью совка.
Саму емкость с отходами периодически выносят и используют как удобрение.
Пластиковый таулет для дачи
Такой вариант часто используется в различных уличных кафе и на разных мероприятиях с массовым скоплением людей на открытом воздухе. Представляет собой пластиковую кабину с емкость для отходов, куда залита специальная емкость с химреагентами для переработки и обеззараживания нечистот.
Этот вариант имеет право на жизнь в пределах дачного участка, но не пользуется большой популярностью.
Туалет внутри дома
Ведро-туалет
Пожалуй – это самый простой вариант туалета на даче. Отличается от обычного детского горшка наличием полноценной сидушки с крышкой.
Такое ведро часто применяется как ночной туалет. Днем используется уличный клозет, а ночью выходить на улицу лень и холодно, и в дом заносится такое ведро. Пользуется популярностью у старшего поколения дачников.
Биотуалет на основе микроорганизмов
Это ведро-туалет 2.0 :), то есть более совершенный агрегат, который не издает неприятного запаха. Также может использоваться внутри помещения. Периодически требует засыпки специальной биомассы с бактериями, которые перерабатывают отходы. А специальная съемная емкость позволяет выливать уже переработанные отходы в огород в качестве удобрения.
Торфяной биотуалет
Одна из разновидностей биотуалета, где отходы посыпаются торфом из специального бака. Поэтому запаха почти нет. Эту разновидность туалета по-другому называют еще финский туалет.
Принцип работы торфяного туалета такой: отходы посыпаются торфом, затем жидкие отходы сливаются в специальную емкость, либо в сливную яму, а твердые отходы с торфом периодически нужно выносить и использовать как удобрение.
Финские торфяные туалеты в последнее время пользуются большой популярностью у дачников. Самые популярные модели: Экоматик (Ekomatic), Питеко (Piteco), Биолан (Biolan).
Переносной туалет на основе химреагентов
Еще один вариант ведра-туалета. Но в этом случае отходы перерабатывает специальная смесь химических реагентов, которая засыпается внутрь. Также как и биотуалет с бактериями не имеет плохого запаха, но в отличии от него в данном случае нельзя выливать переработанные отходы на грядки, так как они не безвредны.
Электрический биотуалет
Внешне похож на переносной биотуалет, но в отличии от него не мобилен и требует подключения к инженерным системам.
Принцип работы заключается в том, что твердые отходы отделяются от жидких, высушиваются и перемещаются в спецконтейнер.
Жидкая компонента сливается в канализацию (достаточно подземной сливной ямы без полноценного септика).
По своей сути является почти обычным унитазом, но используется в тех случаях, когда нет возможности обустройства полноценной канализации.
Полноценный санузел
Пожалуй, это самый лучший вариант для дачного дома, но и самый дорогой.
Он требует отдельного помещения в доме и инженерных коммуникаций. В санузле ставится унитаз, к которому подводится водоснабжение. Слив с унитаза делается либо в сливную яму, либо в септик.
- Сливная яма будет требовать периодической откачки отходов с помощью ассенизаторской машины.
- Септик не требует откачки, либо требует ее намного реже, так как в нем отходы перерабатываются в нескольких емкостях.
Кроме сложности обустройства отдельного санузла следует еще помнить, что дом с санузлом требует отопления в зимний период, иначе при минусовой температуре можно разморозить водоснабжение и унитаз.
Но все сложности компенсируются удобством использования, поэтому этот вариант все чаще стал встречаться на дачах даже в небольших домиках.
Теплый туалет на даче
Многие дачники все чаще и чаще ездят на дачу зимой. Это обусловлено тем, что дачные дороги стали чаще чистить зимой, и доступность участка улучшилась. Не малую роль в этом принадлежит тем, кто выбрал для себя круглогодичное проживание на даче. Не редко можно видеть на даче полноценные жилые дома.
Зимой холодно, и встает вопрос, как обустроить теплый туалет на даче.
Если туалет внутри дома, то вопрос решен сам собой — в санузле будет тепло.
А как быть с уличным туалетом? Но этот вопрос тоже решаемый.
- Во-первых, зимний туалет на даче можно утеплить. Например используйте экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Он недорогой, хорошо держит тепло и не боится влаги. В утепленном туалете температура всегда выше, чем на улице. Да и элементарная защита от ветра уже создаст более комфортные условия в уличном туалете зимой.
- Во-вторых, можно подогревать туалет. Да-да, не смейтесь. Многие так и делают. В уличном туалете ставится любой источник тепла. Это может быть и электрический обогреватель и обогреватель на каком-либо топливе. В результате в кабинке становится тепло и уютно долгими зимними вечерами. ?
Какой вариант выбрать?
Что следует учитывать при выборе того или иного варианта? Следует учитывать следующие факторы:
Объем отходов
Попробуйте прикинуть, как часто вы будете пользоваться туалетом? Сколько человек будет посещать уборную? От этого очень сильно зависит объем отходов, а соответственно и способ их утилизации. Это, пожалуй, главный фактор влияющий на выбор туалета.
Глубина залегания грунтовых вод
При высоком уровне грунтовых вод туалеты с выгребной ямой, а в некоторых случаях и септики исключены.
Финансы
Какую сумму вы готовы потратить на обустройство туалета? Есть варианты от самых дешевых до супердорогих септиков. Все зависит от вашего кошелька и пожеланий.
Утилизация отходов
Любые туалеты требуют утилизации отходов рано или поздно. Продумайте все это заранее, выбирая тот или иной вариант туалета. Вы должны понимать как очистить ваш вариант туалета, насколько это сложно и дорого.
Коммуникации
Оцените есть ли необходимость и возможность подвести к туалету коммуникации. От этого тоже зависит выбор. В некоторых случаях подведение коммуникаций просто исключено, что сразу отбрасывает многие варианты.
Источник: ogurzov.ru
Основные требования к конструкциям
Прежде чем я расскажу, как делать тот или иной вариант туалета, нужно обозначить основные требования по выбору места его расположения. Дело в том, что санитарными нормами четко определены несколько важных правил, нарушение которых приведет к штрафу или даже к порче питьевой воды на вашем участке, что крайне нежелательно.
Рассмотрим самые важные рекомендации:
- Расстояние до колодца должно быть не менее 30 метров, а вообще, чем больше этот показатель – тем лучше;
- До проезжей части должно быть не менее 5 метров, иначе неприятные запахи могут беспокоить прохожих;
- Нельзя располагать конструкцию вплотную к забору, минимальный отступ составляет 1 метр;
- До водоемов должно быть не менее 30 метров, до мелких ручьев – как минимум 10 метров;
- Жилые строения должны располагаться на удалении как минимум 12 метров;
- До деревьев должно быть не менее 3 метров.
Если на вашем участке уровень грунтовых вод располагается выше уровня в 2,5 метра до уровня почвы, то можно делать конструкцию только с закрытой выгребной ямой. Открытые варианты запрещены санитарными нормами.
От себя хочу отметить, если на вашем участке есть низина, в которой весной стоит вода, то строить там туалет запрещено, так как ежегодно все нечистоты будут распространяться по-вашему и соседним участкам.
Виды сооружений
Итак, мы рассмотрим те варианты, которые лучше всего зарекомендовали себя в эксплуатации. Рассказывать о простейшей системе с просто выкопанной ямой я не буду, так как такой туалет не соответствует никаким санитарным нормам и не отличается надежностью. Лучше выбрать один из тех типов, которые будут рассмотрены в этом разделе.
Вариант 1: использование автомобильных шин
На самом деле могут использоваться и старые покрышки от сельскохозяйственной техники, все зависит от того, что вы можете найти. Сразу разберемся с достоинствами этого решения:
| Бюджетность | Используются старые, вышедшие из строя элементы, которые можно найти бесплатно. То есть вы практически не потратите денег и в итоге получите достаточно надежную систему. Цена реализации проекта минимальна |
| Простота рабочего процесса | Если вы проводите работы своими руками и не имеете никакого опыта в строительной сфере, то некоторые из нижеописанных вариантов могут показаться вам сложными. Тут же от вас требуется минимум знаний и умений |
| Долговечность | Лично у меня на участке сделан колодец из тракторных шин, которыми пользовались около 20 лет, вначале это была локальная канализация, потом проложили центральную систему, и конструкция выполняет роль отстойника перед вводом в магистраль. Никаких признаков износа и разрушения пока не наблюдается |
Работы по сооружению такой выгребной ямы выглядят следующим образом:
- В первую очередь вам необходимо найти несколько шин одинакового размера, их количество зависит от глубины выгребной ямы. Рассчитать его несложно: измерьте толщину одной покрышки и разделите общую глубину на этот показатель;
- Далее нужно приложить одну шину к земле и начертить круг диаметром на 20 см больше, чем размер элемента. Это позволит без проблем провести работы;
- Этап выкапывания ямы, пожалуй, самый трудоемкий из всего процесса, он занимает достаточно много времени, поэтому я советую привлечь помощника чтобы работать попеременно или нанять экскаватор для того, чтобы избавить себя от этих работ;
- Если вы будете делать конструкцию закрытого типа, то на дно насыпается слой гравия или щебня, после чего заливается бетонная стяжка толщиной 5-10 см. Если же нижняя часть будет выполнять роль фильтра, тогда на дно насыпается 5 см речного песка, а поверх располагается как минимум 20 см крупного щебня, он отлично выполняет дренажные функции;
- Далее укладываются шины, они очень плотно прилегают друг к другу, поэтому дополнительно укреплять их нет смысла. Единственное усиление конструкции производится с наружной стороны – между стенками ямы и шинами засыпается щебень, камни или битый кирпич, это позволяет укрепить конструкцию и исключить смещение покрышек впоследствии;
- Верхняя часть может быть сделана по-разному. Можно срезать внутренний обод для увеличения диаметра и сбоку сделать прорезь в месте, где будет ставиться шланг ассенизаторской машины. Поверх можно уложить деревянный щит или каркас из брусьев, а можно использовать бетонную крышку, которые используются на канализационных колодцах.
Вариант 2: кирпичная выгребная яма
Это решение имеет несколько плюсов:
- Долговечность конструкции, такая система будет служить вам десятилетиями;
- Прочность сооружения: его вряд ли разрушат движения грунта при замерзании;
- Простота проведения работ: вам не нужно обладать навыками профессионального каменщика, аккуратность тут не важна.
Теперь разберемся с тем, как проходит рабочий процесс:
- В первую очередь выкапывается яма, она может иметь как круглую, так и квадратную форму в зависимости от того, какую конструкцию вы будете делать. Я советую выбирать второй вариант, так как такую яму проще копать, а выложить квадратный отстойник намного проще, чем круглый, особенно если речь идет о человеке без опыта;
- Далее нужно утрамбовать дно, многие советуют делать его с уклоном назад, но если оно будет ровным, то ничего по сути не изменится, а вам будет проще. Если у вас будет открытый вариант, то следует насыпать как минимум 20 см крупного щебня, который будет выполнять роль фильтра;
- Если же система будет герметичной, то нужно залить стяжку по размеру будущего накопителя, продолжать работы можно как минимум через 2 недели, когда бетон станет более-менее прочным;
- Кирпичная выгребная яма для туалета на даче может быть как сплошной в случае закрытой системы, так и иметь ячейки для дренажа, если у вас вариант с фильтрующим слоем на дне. Главное требование к кладке – надежность, красота не имеет никакого значения.
Вариант 3: пластиковая емкость
Этот тип конструкций в последнее время приобретает все большую и большую популярность в силу нескольких причин:
- Пластик невосприимчив к агрессивным воздействиям и сохраняет прочность на протяжении длительного периода времени;
- Если вам нужна абсолютно герметичная система, то лучшего варианта нет, полимерные материалы не пропустят жидкость наружу;
- Конструкция получается очень легкой.
Работы по сооружению выгребной ямы из пластика проводятся так:
- В первую очередь необходимо определиться с тем, какая емкость будет использоваться. Это может быть как готовый вариант, так и пластиковый куб, которые используют для транспортировки различных составов, или другой вариант, который оказался у вас под рукой;
- Далее выкапывается яма нужного размера и конфигурации. Для того чтобы конструкция располагалась ровно и была устойчивой, на дно я советую положит несколько кирпичей или небольших бетонных плит;
- Емкость выставляет таким образом, чтобы ее горловина располагалась под будущим туалетом, если нужно, то в верхней части делается вырез;
- В последнюю очередь конструкция засыпается грунтом, а сверху сооружается опорная система для постройки будущего туалета. Конструкция может быть любой, главное – ее надежность.
Вариант 4: бетонные кольца
Данное решение используется для самых различных сооружений, и для выгребных ям оно также подходит, работы по сооружению конструкции происходят следующим образом:
- В первую очередь элементы доставляются на участок, ввиду их большого веса нужно привлекать несколько помощников для разгрузки или использовать грузоподъемную технику;
- Чтобы упростить рабочий процесс, я советую проводить работы по аналогии с рытьем колодцев. Вначале по диаметру кольца выкапывается яма глубиной 20-30 см, нужно просто снять дерн. После этого к ней подкатывается кольцо и устанавливается по месту расположения;
- Затем грунт аккуратно выбирается по всему периметру так, чтобы кольцо постепенно опускалось в землю, когда верхняя часть сравняется с грунтом, на нее ставится вторая и так далее до самого окончания процесса;
- Верхняя часть должна располагаться на 10 см выше уровня земли, чтобы в яму не попадали осадки и мусор. Швы между элементами можно заделать раствором и обработать битумной мастикой для дополнительной надежности;
- Далее делается дно, если яма будет открытого типа, то туда насыпается щебень слоем 20-30 см, а если конструкция будет герметичной, то заливается стяжка толщиной около 10 см.
Вариант 5: монолитная конструкция
Это один из самых сложных видов конструкции, но такая выгребная яма получится очень надежной и долговечной. Рабочий процесс происходит следующим образом:
- В первую очередь нужно выкопать яму нужного размера и конфигурации. При этом помните одно простое правило – чем больше ее размер, тем реже ее придется чистить и выкачивать, поэтому не делайте слишком маленький вариант;
- Далее делается дно, засыпается щебень и заливается прочная стяжка. Она будет служить основанием для стенок, поэтому лучше сделать слой толщиной не менее 10 см;
- Следующий этап – сооружение арматурного каркаса, который сделает яму намного прочнее и предотвратит растрескивание бетона при перепадах температур. Элементы связываются с помощью проволоки, чтобы обеспечить подвижность соединений;
- Затем необходимо сделать опалубку, для этого можно использовать доски или другие подходящие элементы. Важно хорошо закрепить конструкцию, чтобы под весом раствора она не расползлась;
- Заливка производится за один этап, чтобы добиться максимальной прочности и надежности. Опалубку можно снять уже через сутки, дальнейшие работы можно проводить через 2 недели.
Как упростить процесс обслуживания системы
Правильное устройство выгребной ямы – это лишь первая часть работы, которую можно сделать один раз, а обслуживать выгребную яму придется постоянно. Если раньше очистка производилась только с привлечением ассенизаторской машины, то в наше время появились специальные средства для туалетов и выгребных ям.
Подробно все биопрепараты я рассматривал в одном из обзоров, можете ознакомиться с ним, тут я расскажу об основных вариантах и их особенностях:
- Жидкий антисептик отличается простотой использования. Раствор нужно просто добавить в яму, и он начнет действовать незамедлительно. Пол-литра хватает на один кубический метр стоков, вы должны примерно прикинуть объем ямы, чтобы рассчитать нужное количество. Стоимость варьируется от 300 до 1000 рублей за 500 мл;
- Порошкообразные варианты перед применением следует развести в определенном количестве теплой воды, после чего раствор просто заливается в выгребную яму. Это могут быть и биогранулы, они используются точно также, как и порошок. Цена упаковки составляет около 200 рублей, состав нужно добавлять 1 раз в месяц;
- Если туалет с выгребной ямой располагается на дачном или приусадебном участке, то я советую использовать специальные таблетки. Они крайне эффективно удаляют донные отложения, улучшая дренаж, и разлагают стоки на воду, которую можно использовать для полива, и ил, который является прекрасным удобрением. Цена таблетки составляет от 70 до 200 рублей, ее хватает на 1-2 месяца;
Стоит помнить, что любая химия негативно влияет на бактерии, поэтому выливать в выгребную яму стоки с моющими и чистящими средствами не рекомендуется.
Альтернативный вариант
Если у вас грунтовые воды стоят очень высоко или пользоваться конструкцией вы будете эпизодически, то можно сделать дачный туалет без выгребной ямы, который по-другому называется пудр-клозет.
Его основной особенностью является то, что под стульчаком деревянной конструкции устанавливается емкость, чаще всего ведро, которое служит для сбора отходов. Эксплуатация системы производится с использованием наполнителя, чаще всего для этого применяется торф или мелкие опилки.
Использование конструкции происходит следующим образом: на дно емкости насыпается наполнитель, после каждого использования наполнитель добавляется. После того, как емкость наполнится ее нужно вынести на компостную кучу. Как видите, все очень просто.
Чтобы при эксплуатации пудр-клозета минимизировать неприятный запах следует сделать вентиляцию в виде трубы, идущей из отсека с емкостью вверх.
Источник: obustroeno.com
Слагаемые успеха
Если устройство уличного туалета на даче обычно подразумевает использование обычной дачной выгребной ямы прямо под стульчаком, то расположенный в доме ватерклозет конструктивно сложнее.
Какие проблемы нам предстоит решить в ходе его строительства?
- Организовать постоянный подвод воды к бачку унитаза. В чем тут проблема? В том, что большинство садовых товариществ снабжаются водой по графику, который варьируется от ежедневной подачи до включения воды пару раз в неделю.
Кроме того: вода часто подается через изрядно ржавые стальные трубы и несет большое количество взвесей, песка и окалины.
Нам предстоит, среди прочего, обеспечить ее эффективную очистку — иначе участь арматуры бачка будет весьма незавидной.
- Отвести стоки за пределы дома. При этом желательно обеспечить функционирование канализации при низких температурах: перемерзшие трубы едва ли порадуют владельца.
- Обеспечить их утилизацию в максимально автономном режиме. Откачка или иной способ удаления отходов должен требоваться нашей системе максимально редко.
Принципиальная схема
Как будет выглядеть обустройство дачного туалета с практической стороны?
Каким образом мы станем решать поставленные задачи?
- Постоянное водоснабжение потребует покупки накопительной емкости. Для того, чтобы создать напор (он понадобится не только для работы бачка, но и для нормальной работы умывальника и кухонной мойки, если их установка планируется), емкость будет поднята на максимально возможную высоту — под потолок или на чердак.
- Канализация будет вполне обычной: мы используем раструбные трубы из поливинилхлорида с резиновыми уплотнителями. Большую часть пути до локальных очистных сооружений стоки проделают ниже уровня промерзания. Там, где трубу придется пустить по поверхности (например, если ленточный фундамент не позволяет выпустить ее ниже уровня грунта), она будет утеплена и снабжена греющим кабелем.
- Кроме вышеперечисленного, обустройство туалета на даче будет включать строительство простейшего септика с фильтрующим колодцем. Он обеспечит разделение стоков на твердые фракции, нуждающиеся в периодическом удалении, и очищенную воду, которую впитает грунт.
Заметьте: для тех, кто не готов тратить время на сооружение описанной нами конструкции, есть более простое решение.
Устройство биотуалета на даче состоит лишь в том, чтобы отвести под него отдельное помещение с вентиляцией.
Для утилизации содержимого можно использовать компостную яму.
Тонкости и нюансы
Итак, как выглядит устройство дачного туалета своими руками по приведенной схеме? Какие потребуются материалы и как их правильно применить?
Накопительный бак
В этом качестве проще всего использовать емкость из пищевого полиэтилена. Она обладает достаточной прочностью, небольшим весом и, как правило, снабжена патрубком для слива воды или хотя бы площадкой под него.
Какой должна быть емкость бака для воды на дачном участке? Все зависит от графика подачи воды и ее среднесуточного расхода. Для унитаза и умывальника среднесуточный расход воды можно оценить в 60-70 литров воды на человека в сутки; если в доме функционируют кухня и душ, он увеличится до 100 — 150 литров.
Скажем, при ежедневной подаче воды, наличии кухни, душа и постоянном присутствии на даче двух человек вам понадобится накопительная емкость объемом 2х150 = 300 литров. При пользовании только унитазом и умывальником можно обойтись объемом в 2х60=120 литров; при подаче воды раз в неделю минимальный объем бака составит 2х60х7=840 л.
Заметьте: в легких дачных строениях (сюда относятся каркасные, щитовые домики, дачные дома из блок-контейнеров и т.д.) максимальный запас воды будет ограничен несущей способностью перекрытий.
Цена емкостей предсказуемо зависит от их размеров. Приведем средние расценки:
| Емкость, литры | Розничная стоимость, рубли |
| 200 | 3100 |
| 300 | 3800 |
| 500 | 4900 |
| 700 | 6100 |
| 1000 | 8600 |
Накопительный бак через верхний патрубок подключается к дачному водопроводу, который наполняет его при подаче воды, а через нижний — к домовой системе водоснабжения.
Что из запорной арматуры нам понадобится?
- Фильтр грубой очистки на входе. Он не даст попасть в емкость окалине и прочему мусору.
- Заливной клапан, который ограничит подачу воды при наполнении бака. Лучше предпочесть латунный клапан отечественного образца: он весьма долговечен и способен выполнять свои функции при минимальном напоре.
- Вентиль на выходном патрубке. Он даст нам возможность перекрыть воду для ремонта арматуры бачка или смесителя в умывальнике.
Унитаз
Как обустроить туалет на даче на стадии выбора и монтажа унитаза?
Единственная тонкость здесь — выбор арматуры бачка. Ей придется, как и в случае накопительной емкости, работать в условиях минимального напора, поэтому и здесь следует остановиться на заливном клапане отечественного образца.
Кроме того: не стоит покупать унитаз с отдельной полочкой.
С чем связана эта инструкция?
Дело в том, что соединение выпуска полочки с раструбом унитаза начинает течь уже через 2- 3 года эксплуатации.
Для подключения унитаза к канализации покупается резиновая манжета. Если вы приобрели унитаз с горизонтальным выпуском, ее лучше посадить на силиконовый герметик: он исключит протечки при смыве.
Канализация
При прокладке канализации стоит придерживаться постоянного уклона в 2 см на погонный метр. При надземной прокладке труба защищается пенополиуретановой или пенопластовой скорлупой; в нее с нижней стороны трубы закладывается греющий кабель мощностью 16-24 ватта на метр. Лучше — саморегулирующийся: снижая потребляемую мощность при нагреве, он обеспечит вполне реальную экономию электроэнергии.
Капитан Очевидность подсказывает: греющий кабель — решение для участков с постоянным энергоснабжением.
Покупка или аренда дизель-генератора для дачи в отсутствие других потребителей сделают расходы на содержание туалета непомерно высокими.
Септик
Как обустроить дачный туалет на последнем этапе — при строительстве септика?
Нам нужно соорудить двухкамерную конструкцию, состоящую из отстойника и фильтрующего колодца.
Что может послужить материалом для первичного отстойника?
Все зависит от его объема.
- Для 200-литровой камеры наиболее недорогой вариант — окрашенная битумной мастикой для защиты от ржавчины стальная бочка.
- При объеме до 1000 литров можно использовать все те же пластиковые емкости. Благодаря небольшой толщине стенок они обходятся в несколько раз дешевле готового полиэтиленового септика.
- Если объем камеры превышает кубометр, выгоднее соорудить камеру из железобетона.
Объем камеры отстойника должен быть равен как минимум трехдневному объему стоков.
Несколько тонкостей:
- Дно отстойника должно быть заглублено ниже уровня промерзания грунта.
- Обратная засыпка пластиковой емкости выполняется не грунтом, а смесью песка и цемента в пропорции 5:1. При увлажнении смесь схватится и защитит пластик от давления и подвижек грунта. Емкость перед засыпкой наполняется водой — иначе ее стенки могут смяться.
- Перелив и заливная труба заводятся в отверстия и герметизируются силиконом. Исключение — железобетонная конструкция: там трубы закладываются в опалубку перед заливкой.
- Перелив, отводящий отстоявшиеся стоки на почвенную доочистку, снабжается тройником. Через нижний отвод вода отбирается ниже уровня поверхности; благодаря этому в фильтрующий колодец не попадают твердые фракции стоков. Верхний отвод служит для прочистки.
Как выглядит фильтрующий колодец? В простейшем варианте это засыпанная щебнем яма, в которую уложено несколько старых автомобильных покрышек. Покрышки не дают дренажу засыпать перелив; дренаж же нужен для того, чтобы вода поглощалась не только дном, но и стенками колодца.
Какой должна быть площадь впитывания? Она определяется ежесуточным объемом стоков и типом грунта.
| Тип грунта | Впитывающая способность, л/м2 в сутки |
| Песок | 90 |
| Супесь | 50 |
| Суглинок | 25 |
| Глина | 10 |
Так, при суточном объеме стоков в 300 л площадь дна и увлажняемых стенок кубического котлована, вырытого в супеси, должна быть равна 300/50=6 м2, что можно обеспечить при длине грани куба в 1,09 метра. Сверху колодец и дренаж в нем накрываются стальным листом или плотно сбитым дощатым щитом, обработанным антисептиком.
Вентиляция
Как устроить туалет на даче таким образом, чтобы в нем отсутствовали запахи канализации?
Рецепт предельно прост: достаточно вывести канализационную трубу из самой высокой точки канализационной системы на крышу дома и оснастить ее дефлектором. Подсос воздуха будет идти через перелив и фильтрующий колодец.
Заключение
Надеемся, что наши рекомендации помогут читателю сделать свой дачный дом максимально комфортным. Видео в этой статье, как обычно, предложит его вниманию дополнительные материалы. Успехов!
Источник: 9dach.ru
Особенности обустройства туалета на даче
Такой важный аспект, как обустройства дачного туалета, имеет обязательную нормативную базу. В том числе и статью в кодексе об административных нарушениях, согласно которой сброс свежих нечистот в компост или колодец без дна расценивается как факт «порчи земли» (так же, как и пользование негерметичной выгребной ямой).
Согласно нормативам есть три способа сбора, обезвреживания и удаления нечистот на даче:
-
местными (локальными) очистными сооружениями;
-
с использованием выгребных устройств;
-
неканализированные методы с последующим компостированием.
Мы уже определились, что строительство туалета на даче в «классической» надворной форме в современном загородном доме не практикуется. Как итог, все внимание надо уделять обустройству более цивилизованной и современной организации «отхожего места».
Современный дачный туалет можно расположить как внутри дома, так и на улице
Популярные решения
Недостаток отдельной кабины, которую называют «удобствами во дворе» – сезонность использования. То есть, в теплое время можно пользоваться, а с наступлением холодов – нет. И как быть в тех случаях, когда поздней осенью и зимой дачу используют в качестве места для загородного отдыха выходного дня – рыбалка, шашлык и т. п.? Особенно, если выезжает семья – женщины и дети. Поэтому для таких дач необходим теплый туалет, который бы отапливался вместе с домом. И таких вариантов несколько:
-
автономная «зимняя» канализация плюс водопровод;
-
люфт-клозет;
-
биотуалет.
Автономная канализация
Этот вид «дачного туалета» имеет такие же схемы устройства, что и у загородного дома постоянного проживания. А для снижения нагрузки на очистные сооружения рекомендуют применять разделение стоков на «серые» и «черные».
«Серыми» стоками называют те, что попадают в канализацию с кухни или ванной, а «черные» – из унитазов.
Система без разделения стоков упрощает организацию дачной канализации, но увеличивает издержки на обслуживание
Обязательно должен быть предусмотрен слив воды из системы, когда в холодное время дача необитаема. И самая «проблемная» часть этой процедуры – гидрозатворы, из которых вода самотеком не уйдет. Есть вариант поддержания системой отопления температуры воздуха на уровне +7 °C – у многих современных газовых и электрических котлов предусмотрена функция «защита от замерзания». Но недостатки такой системы очевидны:
-
большие начальные вложения на этапе строительства;
-
существенные затраты на поддержание системы в рабочем состоянии;
-
зависимость от стабильности электроснабжения (в отсутствии хозяев, при аварии сети зимой, система может замерзнуть и трубы лопнуть).
Этот вариант имеет смысл, если бюджет семьи позволяет такие издержки или дача расположена близко к городу и используется часто (в режиме загородного дома).
Люфт-клозет
В классическом варианте недалеко от стены дома, за которой располагается санузел (практически под ним), присутствует выгребная яма.
Схема классического люфт-клозета когда вытяжная труба рядом с дымоходом в одном канале. Это увеличивает тягу и улучшает качество воздуха в туалетной комнате
Оборудовать люфт-клозет как совмещенный санузел в городской квартире нельзя. Унитаз со смывом и гидрозатвором в этом случае используют редко – вода в «колене» выпуска плюс избыток жидкости, который приводит к неплановой откачке. А сброс из умывальника и душа относится к серым стокам, и их можно отводить в фильтровальную траншею или колодец с песчано-гравийной засыпкой. Если учесть, что люфт-клозету присущ запах, то «удобства» приходится разделять еще и по этой причине.
Внутри дачи такой туалет лучше отделить тамбуром или коридором, а внутри необходимо предусмотреть вентиляцию – отдельную трубу (вентиляционный канал) для ямы и принудительную для комнаты или установить окно с форточкой для проветривания. Кстати, окно будет еще источником естественного освещения, а чтобы обеспечить уединенность, стекла можно поставить матовые или установить жалюзи.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа конструкций. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Наглядно что такое люфт-клозет смотрите на видео:
Есть определенные рекомендации по размещению ямы. Ее лучше располагать с северной стороны дома или в тени деревьев. И в стороне от входной двери, палисада, лужайки для детей, лавочек, беседки и летней кухни. Конечно, люк классической выгребной ямы должен быть герметичным, но сам процесс откачки содержимого не всегда бывает аккуратным.
Внимание. Строительство выгребной ямы должно быть согласовано на стадии проекта туалета для дачи с местными органами по охране подземных вод и санитарно-эпидемиологической службой.
Ватер-клозет
Это упрощенный вариант «автономной канализации», но уже без очистки сточных вод (самой дорогостоящей части системы).
В современном исполнении выгребную яму заменяет большая емкость из пластика (до 20 м3) с тремя отверстиями (для фановой трубы, вентиляции и откачки) – накопительный септик. Конечно, яму и здесь приходится рыть, но ее не надо строить из сборных железобетонных колец или кирпича, заливать бетон в опалубку для монолитной конструкции. А потом еще обустраивать бетонный пол по грунту плюс обязательно проводить надежную и сложную гидроизоляцию всего сооружения, чтобы «черные» стоки не попали в грунт, и наоборот – сезонная верховодка не заполнила яму.
Современный накопительный септик лучше выгребной ямы
Емкость септика нельзя просто закопать в землю – для нее обязательно твердое основание, чтобы она была в устойчивом положении.
Для уменьшения одноразовой порции воды можно использовать унитазы с емкостью бачка 4 л и эконом режимом 2 л. И в этом случае бак 2 м³ сможет выдержать от 500 до 1000 смывов, что вполне хватит на месяц постоянного проживания семье из трех человек (при условии разделения стоков).
Остается только проблема зимнего замерзания воды в гидрозатворе. Есть два способа решить эту задачу:
-
заливать «незамерзайку», которую используют в автомобилях для обмыва стекол;
-
откачать воду шприцем для технических жидкостей или для замены масел (стандартный объем до 0.5 л);
Таким шприцем можно откачать воду из гидрозатвора за несколько приемов
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про туалет без канализации в частном доме.
Для септиков с биоочисткой нечистот применение «агрессивных» жидкостей нежелательно. Хотя объем и небольшой, но микроорганизмы, обезвреживающие нечистоты, частично погибнут.
Независимо от способа обустройства выгребной ямы, неудобства в обслуживании одинаковы – надо периодически вызывать ассенизаторскую машину. А также предусмотреть для нее въезд на участок и площадку на таком расстоянии от люка емкости, чтобы всасывающий рукав доставал почти до дна ямы.
Биотуалет
Есть несколько принципиально разных систем, которые можно объединить под этим названием, но не все они подходят для дачи.
-
Первый «сухой» биотуалет известен давно – это пудр-клозет.
Простейший пудр-клозет
Но если раньше умельцы искали схемы для самостоятельного изготовления, то сейчас гораздо проще выбрать уже готовый заводской комплект, а к нему затем покупать расходные материалы. Отличие от классического – компактность, более «активная» присыпка (которая ускоряет процесс компостирования отходов), герметичная крышка, отдельная труба для отвода газов, выделяемых в процессе обработки фекалий, и практически полное отсутствие «постоянного» запаха.
Такая разновидность туалета достаточно популярна именно на дачах, так как не требует подключения к водопроводу и электричеству, а на выходе в итоге можно получать чистое органическое удобрение.
Устройство простое – стульчак, под ним находится накопитель для фекалий, которые по мере пользования туалетом присыпают торфом из отдельной или верхней емкости (типа бачка, но с поворотной ручкой).
Фабричный торфяной биотуалет уже с вытяжной трубой
В современных моделях используется не просто торфяная крошка, а смесь «обогащенной» микроорганизмами. Когда нижний бак наполняется, его опорожняют в компостную яму, где за пару лет образуется удобрение для грядок.
Недостатков два – очистка вручную и «производительность». При большом количестве посещений торф не всегда может успевать абсорбировать всю жидкость – и хотя она после обработки уже довольно чистая, ее надо отводить из нижнего бака. Поэтому построить туалет такой конструкции лучше отдельно от дачного дома.
Достоинств также два – бесплатное удобрение и отсутствие выгребной ямы.
Наглядно про выбор биотуалетов для дачи смотрите на видео:
-
Электрические биотуалеты. У этого вида в результате работы происходит разделение «продуктов жизнедеятельности» на две фазы – жидкую и твердую. Жидкость попадает в испаритель, а твердая составляющая сжигается или высушивается до «мумифицированного» состояния и собирается в специальной емкости, которую опорожняют в компостную яму – и это требуется делать гораздо реже чем для торфяного биотуалета.
Для нормальной работы необходимо два условия – наличие электричества и прокладка вентиляционной трубы от «камеры сгорания». Недостаток один – высокая стоимость. Но если сравнивать цены с дизайнерскими моделями обычных унитазов, то они не столь существенно отличаются.
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про торфяной туалет для дачи.
Электрический биотуалет самый простой в обслуживании, и ему не нужны расходные материалы
-
Для химических биотуалетов есть два вида реагентов – формальдегидные и аммониевые. Первый, по сути, останавливает биологическое разложение фекалий и «убивает» запах, но он токсичен. Второй регент используют в септиках, и он перерабатывает стоки без присутствия воздуха, хотя при частом использовании процесс просто не успевает дойти до образования компостной массы.
Химические биотуалеты хороши только, когда есть неподалеку предприятие, которое их обслуживает. Утилизацию содержимого бака должны проводить их работники.
У химических биотуалетов есть портативные модели – их можно перевозить в багажнике автомобиля
Выпускают еще биотуалеты, которые работают на препаратах с использованием специальных бактерий для переработки нечистот. Но полученные, как результат генной инженерии и «выращенные» искусственно, микроорганизмы не создают компост, который бы годился для удобрения. И их вместе с содержимым надо сдавать на утилизацию.
Порядок работ по установке дачного туалета-кабинки
Наиболее простой способ как построить туалет на даче сезонного проживания – купить готовую кабинку из дерева, профлиста или пластика.
Даже внутри дворового туалета можно обеспечить современный уровень комфорта
Затем есть два варианта дальнейших действий: сделать выгребную яму или установить одну из моделей биотуалета.
Выгребная яма может быть двух видов: бетонная (или кирпичная) и на базе большой емкости аналогичной септику, но со своими «рабочими» отверстиями.
Классическая выгребная яма, над которой стоит кабина – это анахронизм, ведь при этом запах в кабинке будет всегда. Лучше и в таком случае использовать схему ватерклозета – с герметичной емкостью и унитазом с гидрозатвором. А на даче сезонного проживания бачок можно подключать к летнему водопроводу.
Готовые модели кабинок для туалета можно найти на любой вкус
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про деревянный туалет для дачи.
Заключение – что лучше выбрать
Несмотря на обилие в интернете проектов дачных туалетов с чертежами кабинок на любой вкус, лучше купить готовую – по деньгам разница небольшая, особенно учитывая цены опта и розницы на стройматериалы. А если нет модели, которая бы соответствовала вашим желаниям или ландшафтному дизайну, то есть еще услуга изготовления на заказ.
Источник: m-strana.ru
Чем выгребная яма отличается от септика?
Раньше слово «септик» было неизвестно, а роль единственно возможного места для сбора отходов играла выгребная яма.
Конструктивно все выгребы были похожи, отличие касалось наличия или отсутствия какой-либо емкости. Зачастую в земле вырывали обычную яму, а над ней сооружали деревянный домик-«скворечник». Такие уличные туалеты до сих пор можно встретить в старых дачных поселках.
Яма без герметичной емкости – экологическая угроза для садового участка. Если владельцы дома заинтересованы в чистоте грунта и воды, они в яму для выгреба обязательно помещают резервуар.
Раньше его изготавливали из досок или кирпича, сейчас – из бетонных колец или монолитного бетона. Часто используют и бочки, металлические или пластиковые, специально предназначенные для обустройства канализации.
Даже большой герметичный резервуар из модифицированного пластика – это всего лишь накопитель, который быстро заполняется и требует регулярной откачки. Именно по этой причине выгребные ямы абсолютно не подходят для семейных коттеджей.
Чтобы сделать канализационную систему более эффективной, вместо выгреба устанавливают септик, который не только собирает стоки, но частично очищает их. Откачка твердого осадка из септика производится гораздо реже, чем из ямы.
Наиболее совершенным способом сбора и переработки канализационных масс признана установка станций биологической очистки. Благодаря особой конструкции и принципу работы блок, состоящий из нескольких секций, очищает жидкость до 98%.
После настолько тщательной фильтрации вода поступает в водоем, в грунт или в накопительный колодец для хозяйственных нужд.
Преимущества выгреба из бочки
Если вы по материальным или другим причинам не можете установить септик (более эффективное очистное сооружение) придется обустраивать выгребную яму.
Сразу стоит отказаться от варианта, не предполагающего установки емкости. В канализационных стоках, не прошедших процесс распада и сразу попавших в землю и грунтовые воды, содержатся опасные микроорганизмы. Со временем они способны загрязнить и плодородную почву, и воду в колодце, и культурные растения в огороде.
Следовательно, перед устройством выгребной ямы необходимо определиться с видом резервуара, то есть выбрать один из следующих вариантов:
- колодец из кирпича;
- колодец из бетонных колец;
- яма из резиновых покрышек;
- монолитный бетонный резервуар;
- пластиковая емкость или металлическая бочка.
Самым дешевым, но наименее надежным считается колодец из старых автомобильных покрышек. Он требует качественной гидроизоляции и не подходит для объемных канализационных стоков. Сооружение из кирпича слишком трудоемкое и также нуждается в тщательной герметизации.
Камеры из монолитного бетона прочны и удобны в обслуживании, но требуют знания технологии заливки и мастерского исполнения. Популярны бетонные кольца, однако для их установки необходима строительная техника и дополнительные рабочие руки.
Выгребная яма из бочки проста в монтаже, легка в обслуживании и имеет продолжительный срок службы. Особенно хороши современные канализационные резервуары из пластика с ребрами жесткости и горловиной для обслуживания.
Для временных нужд подойдет и металлическая емкость, дополнительно обработанная антикоррозийным средством, но она прослужит не более 4-5 лет.
Выбор бочки для устройства выгреба
Чтобы выгребная яма служила долго, не требовала ремонта и обладала максимальной функциональностью, при ее устройстве необходимо учесть два фактора: материал изготовления и объем. Остановимся подробнее на каждом.
Виды емкостей по материалу
Резервуары выбирают, опираясь на два основных требования к материалу: прочность и герметичность. Этим качествам соответствуют металлические и пластиковые бочки. Рассмотрим их преимущества и недостатки.
Оба вида прекрасно подходят для любых типов грунта. Это герметичные емкости без фильтрующего дна, поэтому без разницы, что находится под бочкой – песок с высокой пропускной способностью или водоупорная глина.
Тип грунта станет важен, если вы решите соорудить более сложную конструкцию из 2 или 3 бочек, последняя из которых будет выполнять функцию поглощающего колодца.
Для герметичного резервуара также неважно, где расположены водоносные горизонты. Правильное соблюдение технологии установки выгребной ямы гарантирует безопасность для высоких грунтовых вод. У попавших в накопитель отходов существует единственный путь – в цистерну ассенизаторской машины.
Таким образом, бочки из металла и пластика объединяет герметичность. Если говорить о прочности, то выигрывают пластиковые изделия. Современные виды пластика, предназначенные для канализационных емкостей, способны служить до 50 лет, легко противостоят воздействию бытовой химии, не поддаются коррозии.
Единственный минус пластика – промерзание при очень низких температурах, если резервуар находится близко к поверхности. Проблема решается дополнительным утеплением.
Недостатки металлических бочек:
- большой вес, вызывающий сложности с транспортировкой и монтажом;
- невозможность противостоять коррозии, способной нарушить герметичность;
- необходимость в дополнительной обработке с обеих сторон;
- высокая стоимость новых изделий.
Можно сделать вывод, что оптимальным вариантом по соотношению цена/качество является пластиковая емкость, специально изготовленная для систем канализации.
Расчет объема выгреба
Величина бочки зависит от объема сточных вод, а их количество, в свою очередь, от числа проживающих в доме человек и наличия точек водопотребления. Если на дачу периодически приезжает семейная пара, которая не пользуется ни стиральной машиной, ни ванной, количество отходов будет намного меньше, чем у семьи из 4-5 человек, постоянно живущих в доме.
Наиболее простой способ подсчитать объем емкости – использовать следующую формулу:
Предположим, в доме проживает 3 человека, на каждого из которых приходится 100 л (в среднем) канализационных отходов ежедневно. По договору ассенизаторы приезжают один раз в месяц (30 дней). Получаем 3 х 100 х 30 = 9000 л. Следовательно, потребуется достаточно большой резервуар объемом 9 м³.
Если вы решили использовать емкости небольшого размера, их потребуется несколько, но для удобства откачки и монтажа лучше приобрести один большой резервуар.
Составление проекта и выбор схемы
Чтобы подстраховаться от ошибок в устройстве выгребной ямы для дачи или небольшого загородного дома, лучше составить небольшой план и начертить схему с указанием размеров бочки, котлована, траншей, труб.
В перечень необходимых материалов и инструментов необходимо включить:
- пластиковую бочку (еврокуб, бак);
- трубы и фитинги для сборки коммуникаций;
- инструмент для выемки грунта (лопату с ведрами, лебедку, тачку);
- засыпку для обустройства дна котлована (гальку, гравий, щебень, песок).
Чтобы определить длину трубопровода, нужно измерить расстояние от здания (бани, гаража, домика для гостей) до предполагаемого места установки бочки.
Размеры котлована должны соответствовать величине резервуара, но не забываем оставлять по 0,3 м с каждой стороны на засыпку. Возможно, придется выравнивать дно ямы и укреплять его с помощью бетонной заливки или заранее подготовленной бетонной плиты.
Существует несколько вариантов устройства выгребной ямы из б/у тары (или бочек). Простейший – это монтаж единственного резервуара на расстоянии 5-7 м от дома (ближе не рекомендуется по санитарным нормам). Если бочек несколько, их соединяют трубой перелива и выкапывают котлован продолговатой формы.
Большое количество мест соединений труб и участков примыканий трубопровода к бочкам увеличивает риск попадания канализационных стоков в грунт, поэтому необходимо продумать эффективный способ герметизации стыков.
Пошаговая инструкция по монтажу
Покупка герметичной пластиковой емкости фабричного изготовления, оснащенной люком и приспособлениями для подключения, дает возможность пропустить один довольно трудоемкий этап – гидроизоляцию сооружения.
Это значит, что процесс монтажа пройдет гораздо быстрее, и дополнительных средств на приобретение битумной мастики или другого средства для герметизации не потребуется.
Цикл работ по сооружению выгребной ямы из бывшей в употреблении металлической бочки включает ряд стандартных этапов:
При устройстве септика из бочки с герметичным дном и стенками в сооружении грунтового фильтра не будет смысла. Этапы в этих случаях сокращаются: в котлован просто устанавливают герметичную емкость большого размера и периодически вызывают ассенизаторов.
Устройство котлована и траншей
Выемка грунта и обустройство ямы нужной формы – самый тяжелый и продолжительный этап. Если грунт глинистый, придется потратить немало усилий, если песчаный, возможен обвал стенок, которые следует временно закрепить подобием опалубки. Землю, поднятую наверх, не нужно отвозить далеко от котлована, так как часть ее понадобится при обратной засыпке.
Для копки ямы большого размера лучше нанять бригаду рабочих с мини-экскаватором. Использование громоздкой техники – угроза дачным газонам и посадкам.
При устройстве на рыхлых просадочных и пучинистых породах усиливают дно ямы, чтобы придать конструкции большую устойчивость. Можно в качестве основания использовать бетонную плиту, а можно сделать цементную стяжку с толстым дренажным слоем.
Если стяжка не требуется, дно засыпают слоем щебня (гравия, битого кирпича, гальки), поверх него – такой же слой крупного песка. Важным требованием к устройству основания является уплотнение и выравнивание.
Если в районе строительства частной канализации были отмечены паводковые воды или по данным буровых организаций грунтовые воды залегают близко к поверхности, бочку или группу пластиковых емкостей следует заякорить. Т.е. следует прикрепить конструкцию полимерным тросом к замоноличенным в бетонную плиту металлическим петлям, чтобы при возможном обводнении емкость не “всплывала”.
Вместе с котлованом подготавливают и траншеи для канализационных коммуникаций. Чем они короче, тем функциональнее система. Трубы не ведут по поверхности, а укладывают на глубине не менее полуметра, чтобы они не промерзали, когда температура опустится ниже нуля. Соответственно, глубина траншей должна быть на 20 – 30 см ниже уровня промерзания грунта.
Установка бочки в яму
Если котлован подготовлен правильно, монтаж резервуара не занимает много времени. Пластиковую емкость аккуратно поднимают и переносят на дно ямы так, чтобы она оказалась ровно по центру.
Бочку необходимо развернуть так, чтобы входной патрубок для подключения трубе находился напротив нее и совпадал с концом трубы по высоте.
Если бочек несколько, их располагают в последовательном порядке и соединяют отрезками труб, тщательно герметизируя стыки. Даже при использовании подходящих по размеру фитингов следует воспользоваться качественным герметиком и обработать места примыканий труб к емкости.
Подключение и обратная засыпка
Вместе с установкой бочки производят прокладку труб. Канализационные стоки будут двигаться самотеком, без использования технических устройств, поэтому важно обеспечить достаточный наклон – примерно 1,5-2 см на каждый метр трубы.
Для подключения коммуникаций к бочке современные канализационные емкости оснащают специальным патрубком. Если он отсутствует, необходимо самостоятельно вырезать отверстие по диаметру подводящей трубы.
Когда выполнены все подключения, можно приступать к обратной засыпке. Чтобы стабилизировать резервуар внутри котлована, в грунт добавляют сухой цемент. После схватывания он образует прочное защитное кольцо, которое служит оградительным барьером от грунтовых подвижек.
Засыпку выполняют послойно, насыпая по 0,2-0,3 м песчано-цементной смеси и трамбуя каждый слой. Грунт над канализационной трубой плотно утрамбовывать не нужно.
Если коммуникации длинные и имеют разветвления/соединения, лучше в местах пересечений и поворотов труб сделать технические колодцы. В случае засоров они помогут быстро отыскать причину.
Финишный штрих – декорирование горловины с люком. Самый простой способ – разбивка небольшой клумбы. Однако не забывайте о регулярной откачке накопившихся отходов ассенизаторами, то есть об устройстве удобного подъездного пути.
Нюансы устройства ямы без дна
Выгребная яма с фильтрующим дном – разновидность обычного выгреба. Однако применяется она исключительно для сбора и переработки серых стоков – воды, загрязненной во время уборки, гигиенических процедур, приготовления пищи. Ее нельзя считать накопительной, потому что часть канализационных стоков уходит в грунт.
В качестве фильтра используют гравийно-песчаную подушку. Мощность фильтра в яме с фильтрующим дном должна быть не менее 1 м. Засыпку производят так, чтобы в основании был песчаный слой толщиной 30 – 40 см, чего вполне достаточно для очистки серых стоков от мелкой взвеси.
Выше располагают слои гравия или щебня: сначала мелкой фракции, затем крупной. Они удерживают крупные загрязнения и осветляют воду. Таким образом производится многоступенчатая очистка сточной воды, утилизируемой в грунт, где она дополнительно перерабатывается в естественных условиях.
Чтобы канализационная жидкость не смешалась с грунтовыми водами, яму без дна устраивают только там, где их уровень достаточно низкий.
Для устройства выгреба без дна в супесчаных грунтах, отличающихся крайне низкими фильтрационными свойствами, нижнюю часть стенок пластиковых бочек перфорируют. Так увеличивают площадь поглощения, чтобы ускорить процесс утилизации. Правда твердый осадок постепенно будет забивать отверстия, поэтому чистить бочки с отверстиями придется не реже, чем простые накопители.
Самодельный пункт сбора и частичной очистки стоков нуждается в регулярном обслуживании с применением биологически активных средств, о которых рассказано в рекомендуемой нами статье.
Выводы и полезное видео по теме
Советы для тех, кто заинтересован в правильном обустройстве выгребной ямы.
Видео #1. Теоретическая подготовка к сооружению выгребной ямы:
Видео #2. Оснащение пластиковых бочек:
Видео #3. Монтаж и утепление габаритной емкости:
Установка готовой заводской модели по силам владельцу дачи или загородного домика, даже если он раньше никогда не занимался устройством канализации. Однако перед началом работ рекомендуем изучить нормы монтажа выгребной ямы и заручиться поддержкой профессионала с инженерным образованием.
Напишите о том, как вы сооружали выгребную яму на собственном дачном участке. Расскажите о нюансах эксплуатации очистного пункта независимой канализации. Оставляйте, пожалуйста, комментарии и фото по теме в блоке, находящемся под текстом статьи.
Источник: sovet-ingenera.com