Как построить туалет в деревне

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих  туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

1. Выбираете тип туалета.
2. Определяете место на участке под строительство.
3. Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
4. Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

О видах, конструкциях домиков для дачного туалета читайте тут (со схемами и размерами).

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без.

ли уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

• Обычный — под домиком.
• Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

О методах устранения запахов в уличном туалете с выгребной ямой читайте тут.

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

• Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки  — припудриваются. Отсюда и название.
• Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.
• Био-туалет. Отходы попадают в емкость, заполненную раствором содержащем микроорганизмы, перерабатывающие их. Эти кабинки часто можно увидеть в качестве уличного туалета в городах. Биотуалеты продаются как вместе с пластиковыми кабинками, так и отдельно — только унитаз с емкостью.
• Химический туалет. Принцип переработки такой же как в биотуалете, только используют не микроорганизмы, а химические вещества. Обычно они выпускаются в виде порошков или таблеток. Переработанные таким способом отходы не могут использоваться в качестве удобрения. Их периодически нужно сливать в канализацию.

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

• вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
• не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
• строится быстро;
• переработанные отходы можно использовать как удобрения.

Минусы тоже немалые:

• Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
• Необходимо периодически менять емкость.
• Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Как сделать недорогую, но красивую дорожку к туалету читайте здесь. 

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

• До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров.  Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
• До подвала или погреба — не менее 12 метров.
• До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
• До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
• Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

• До границы участка должно быть не менее 1 метра.
• Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
• При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Постройка дачного душа описана в этой статье.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

• высота — 220 см;
• ширина  — 150 см;
• глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это  — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

• В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
• На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
• Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.


• Промежуток между возведенными стенками и грунтом закладывают размоченной глиной — и тут делают глиняный замок. Это — гидроизоляция снаружи.
• Сверху на яму укладывают перекрытие. Обычно его делают из досок (толщиной не менее 40 мм).  В перекрытие должно быть два отверстия — одно для установки стульчака, второе — для организации люка. Люк для выкачки обычно делают двойным — чтобы не проникали неприятные запахи.
• Устанавливают вентиляционную трубу.

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола.

о нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение  небольшое.

• На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
• Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
• Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.
• Из бруса такого же сечения или меньшей толщины (50*100 мм) оформляют дверной проход. Ширина его зависит от ширины имеющейся двери.
• Если в регионе сильны ветра, можно установить дополнительные укосины — наклонные балки между вертикальными.
• Обшивают каркас.
• Делают сплошную обрешетку на крыше — доски прибивают вплотную или кладут кусок фанеры, ДВП, ГВЛ.
• Укладывают и закрепляют кровельный материал.
• Навешивают двери.

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

Источник: stroychik.ru

Деревенский туалет – какой тип устройства выбрать

Прежде чем начать строительство обыкновенного, деревенского туалета своими руками, требуется определиться и выбрать тип «сортира». Речь идет не о внешнем виде конструкции, а об внутреннем обустройстве. По типу устройства, «клозеты» разделяются на два вида: с выгребной и без, ямой. Если грунтовые воды располагают близко и уровень их, выше 3,5 м, то выбора практически нет – только «сортир» без выгребной ямы. В противном случае, грунтовая вода, неминуемо, быстро окажется в выгребном погребе.

Такое явление, несомненно, негативно скажется на чистоту воздуха как в помещение, так и вне его. Помимо этого, существенно сократит, полезный срок службы, данного объекта. Аналогичный запрет накладывается и на земельные участки, в основании которых, имеются природные трещины или он расположен на сланцевых породах. Для остальных оснований, с должным залеганием водных прослоек, сооружаются отходные строения, любого типа обустройства.

Строительство деревенского туалета с выгребной ямой

Перед началом строительства деревенского туалета с выгребной ямой, требуется определить уровень грунтовых вод. Отходная емкость, как правило, не докапывается минимум на метр. Такой подход, поможет на все 100%, избежать проникновения грунтовых вод, в весенне-осенний период.

Размер выгребной емкости

Объем емкости, зависит от количества народа и дней проживания, на приусадебном участке. К примеру, для трех взрослых человек, постоянно проживающих в частном доме, приемлемый размер выгребной емкости – 1,5 м³. В других ситуациях, на загородных участках – дачах, когда постоянное присутствие людей не планируется, отходное подземелье «сортира», сооружается меньших объемов.

Форма выгребной емкости

Форма выгребной емкости – не имеет значения. Чаще всего, выкапывают в виде квадрата, реже – круглую. Как правило, стенки ямы, укрепляют кладкой из кирпича, бутона или бетонной стяжкой. Реже, для облицовки отходной емкости, используют металлические щиты, обработанную древесину и бетонные кольца. При применение последнего бетонного стройматериала, требуется уделить должное внимание герметизации стыков и дна сооружения.

Для обеспечения нужной герметичности, под кладкой и по бокам, утрамбовывают слой глины. Толщина глиняного замка – ±250 мм. Так-же, готовую кладку, для увеличения герметизации стен отхожей емкости «сортира», покрывают специальной пропиткой.

Вентиляция для деревенского туалета

Выгребной деревенский туалет, обязательно встраивают вентиляцию. В яму монтируют один конец трубы, диаметром минимум 100 мм. Другой, на ±600 мм, поднимают выше крыши туалета. Помимо, сооружается вентиляционное окошко и в самом «скворечнике». Его, как правило, располагают на дверью или-же, на одной из боковых сторон домика.

Удаление содержимого выгребной ямы

После заполнения отхожей емкости более 2/3 м³, производят удаление содержимого выгребной ямы. Есть два способа откачать отходы:

1. В ручную, используя ведро или специальный электронасос;
2. Машиной ассенизатором.

Первый способ, наиболее трудоемкий, но менее затратный. В дальнейшем, выкаченные отходы, можно использовать как удобрение, для приусадебного участка. Лучше всего, такой компост, внедрять осенью, под озимую вспашку. Если первый вариант вам не приемлем, то можно воспользоваться услугой компании, которая предоставляет ассенизаторские машины. Стоит отметить, что подобная ассенизаторская услуга, не из дешевых. К тому-же, к выгребной емкости, должен быть или обязательно организован, свободный доступ – подъезд для спецавтомобиля.

Поэтому, планируя и строя деревенский туалет своими руками, уделите должное внимание, для свободного доступа – подъезда, к выгребной яме туалета.

Типы организации выгребной ямы

Сегодня, наиболее популярные, два типа организации выгребной ямы:

1. Обычный – непосредственно под самим «скворечником».
2. Люфт-клозет – расположение, отхожей емкости, в стороне. Такой вид организации, предполагает удаление отходов в отхожую емкость, по специально уложенным, под небольшим уклоном, трубам.

Строительство люфт-клозета на даче своими руками, мероприятие не из дешевых дорогая. Такое устройство эффективно и оправданно, только в том случае, если решили пристроить дополнительное помещение или дачный домик, используете по полной программе. То-беж, как полноценный жилое строение, в котором проводите или планируете проводить, длительное временя.

Для подобной конструкции, понадобиться полноценная вентиляционная система, водопровод для унитаза и канализационные трубы. Последние, рекомендуется прокладывать, ниже глубины промерзания грунта. А так как, канализационная конструкция укладывается под наклоном, то и выгребное сооружение для туалета, строится на значительной глубине.

При сооружение «сортира» подобного вида, требуется прокладывать канализационные трубы, под определенным уклоном. Оптимальный – ±25 мм на метр. Укладывать трубы, с большим или маленьким уклоном, не рекомендуется. В противном случае, если уклон не соответствует требуемой норме, то:

1. Большая вероятность, возникновения пробок-заторов;
2. Вода быстро будет покидать трубы, не смывая должно твердые, тяжелые предметы и отходы. А это предполагает, распространение останками, разного рода, неприятных зловоний.

Строительство деревенского туалета самостоятельно, без выгребной ямы

Строительство деревенского туалета без выгребной ямы, самостоятельно, намного проще и быстрее. В конструкциях подобного типа, отхожие элементы, собираются в герметичную емкость, которая монтируется под стульчик. Принцип действия, у всех туалетов без выгребной ямы, один и тот-же. Единственное отличие, в переработке отходного материала и нейтрализации запаха. На сегодняшний день, наиболее востребованные, следующие несложные виды конструкций:

1. Пудр-клозет. Принцип действия, достаточно прост. Устанавливается емкость с торфом, золой, опилками, землей или компост этих индигриентов. После удовлетворения своих потребностей, отхожую продукцию засыпают слоем этих индигриентов. То-беж, как-бы припудривают отходы. Отсюда и название конструкции.
2. Торфяной туалет. Похожий, на пудр-клозет, принцип действия, но с более сложным вариантом присыпки. Промышленный торфяной туалет, очень схож с обычным унитазом, просто вместо привычной воды в бочке – торфяная крошка. После прибывания в «сортире», требуется провернуть 2-3 раза ручку на бачке. После чего, из бачка посыпется торфяная субстанция.

3. Био-туалет. С ним, надеюсь, все знакомы. Такой вариант туалета, часто можно встретить в общественных местах города. Биотуалеты можно приобрести с пластиковыми кабинками или-же, отдельно – только сам «толчок» с емкостью. Принцип действия прост: отхожие элементы, попадают в заполненную раствором микроорганизмами, сосуд и перерабатываются.
4. Химический туалет. Перерабатывающие действия, такие-же как и в биотуалете. Единственное отличие, используются не микроорганизмы, а химический состав. Обычно, химические вещества имеют два вида: порошок и таблетки. Большой минус данного туалета в том, что переработанные отходы нельзя использовать, в качестве удобрения. Субстанцию, периодически, требуется безопасно утилизировать. Самый простой способ – слить в канализацию.

Основные плюсы дачных, «сухих» туалетов без выгребной ямы:

• Нет необходимости копать яму и возится с герметизацией;
• нет нужды вызывать ассенизатор – организовывать доступ для спецмашины и платить;
• быстрое строительство «сортира»;
• в большинстве своем, переработанное сырье, можно использовать как удобрение.

Минусов, у подобных туалетов, то-же хватает:

1. «Сортиры» фабричного производства, прилично стоят.
2. Требует, периодически, замену емкости.
3. Необходимо, периодически, дополнять нейтрализующие вещества.

Санитарные нормы установки туалета на участке

Большинство ограничений, предполагают туалеты с выгребной ямой, потому что они наиболее благосклонны для загрязнения. Основные санитарные нормы, установки туалета на участке, следующие:

1. До любого источника, с питьевой водой: реки, колодца, скважины и тому подобное – расстояние минимум 25 м.
2. От подвала, погреба и другого складского помещения – минимум 12 м.
3. До ближайшей обитаемой постройки: дома, душа, бани – минимум 8 м.
4. От хозпостроек, где держат домашних птиц и животных – минимум 4 м.
5. Расстояние, от плодоносящих деревьев – от 4 метров, кустов – от метра.

Остальные санитарные нормы, справедливы для всех видов «сортира»:

1. До границы приусадебного участка – минимум метр.
2. Открываться дверь не должна, в сторону соседнего участка.
3. Выбирая место для туалета, требуется учитывать, преобладающее направление ветра.

Определяя место, где планируете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание ни только на свои, хозяйственные и жилые строения, но и на соседские то-же. Такой подход поможет, в будущем, избежать различных скандалов с соседями.

Если самостоятельно строите туалет с выгребной ямой, к перечисленным выше нормам, необходимо добавить – организацию доступа-подъезда, для спецмашины-ассенизатора.

Как правильно сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага, мы прошли ранее: выбрали вид и тип «сортира», а так-же, место установки. Следующий шаг – определяем размеры. Их подобрать ни так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы уже знаете – на 3 человека 1,5 м ³. Теперь утверждаем размеры домика для туалета. Тут фантазия ни чем не ограничена. Размеры зависят только от предпочтений и габаритов членов семьи. Стандартный вариант «скворечника», следующих параметров:

• Высота – 2.2 м;
• ширина – 1.5 м;
• глубина – метр.

Такие габариты будут уместны, для членов семьи, средней комплекции. Если габариты домочадцев иные, то смело меняйте стандарты. Нет никаких запретов.

«Скворечники», обычно, собирают из досок. Но туалет на даче, самостоятельно, можно построить из любых строительных материалов. У садоводов-любителей, самый популярный стройматериал, для дачного «клозета» – шифер.

Самостоятельно строим деревенский туалет

Заключительный этап – самостоятельно строим деревенский туалет на даче. Порядок строительных мероприятий, определяется типом деревенского туалета. Если планируете построить с выгребной ямой, значит, первым делом, копаете и герметизируете, отходную подземную емкость.

Выгребная яма для деревенского туалета

Порядок строительных мероприятий, при сооружении выгребной ямы, для деревенского туалета:

1. На определенной ранее площадке, посередине, выкапываем котлован, размером на 40 см больше, чем запланированные габариты подземного отхожего места.
2. На дне котлована, укладываем и трамбуем слой глины, 20-30 см. Словом, делаем глиняный замок, который должен противостоять проникновению нечистот в грунт.
3. Выкладываем дно и стены ямы из кирпича, бута или толстыми, пропитанными смолой, досками. Затем, стены тщательно гидроизолируем, гидрофобной пропиткой. Применяем только ту, которая способна эффективно держать агрессивные среды.

4. Промеж возведенных стен и грунта, закладываем размоченную глину. Словом, при помощи глиняного замка, делаем гидроизоляцию снаружи.
5. Далее, сверх ямы, укладываем перекрытие. Как правило, такую конструкцию, возводят из досок, толщиной, минимум 40 мм. В перекрытие делаем два проема. Первый – для стульчака, а второй – для люка. Люк для выкачки отходов, как правило, сооружают двойным. Такой подход, позволит удерживать от распространения, неприятные зловонья.
6. Сооружаем вентиляционную систему – устанавливаем, соответствующей длины, трубу.

После, выполненных строительных мероприятий, приступаем к сооружению уютного «скворечника» – туалетного домика.

Для ускорения ямочных работ, вместо обустройства выгребной ямы, установить пластиковую емкость – септик. Он имеет различные объемы и конструкции – с одной или двумя горловинами.

Котлован под септики, выкапывается не много шире, выбранной конструкции. Затем, емкость устанавливается и засыпается, вынутой ранее, землей. Обустройство, подобной выгребной ямы, значительно быстрее и эффективней.

Кабина для дачного туалета своими руками

Кабина-домик, для дачного туалета своими руками, выполняется, согласно озвученным ранее, размеров. Самостоятельно, проще и дешевле, сделать прямоугольное строение, с односкатной крышей. Сооружение такой конструкции «сортира», не потребует сверх естественных, плотницких навыков и слесарных познаний.

Перво-на-перво, необходимо позаботиться о наличии пола. Его требуется приподнять, над поверхностью земли, на некоторое расстояние. Менее затратно, это сделать, при помощи столбиков. Устанавливаются они, как правило, в углах строения. Закапывать их глубоко не стоит, но в грунт, сантиметров на 20-30, не помешает. Сооружают подобную конструкцию, из кирпичной основы. Иногда, из бетона и тому подобного.

Сооружение кабинки дачного туалета

1. На заранее установленные столбики, укладываем настил из досок. Деревянный настил, рекомендуется обработать защитными пропитками. Так вы уменьшите воздействие агрессивной, природной среды.
2. Далее, устанавливаем вертикальные стойки из бруса, сечением минимум 100 на 100 мм. Высоту устанавливаем, с учетом роста «пользователей». Обычно, в районе 1.80-2 м. Передние стойки, на 10-15 см, делаем длиннее, задних. Так мы обеспечиваем нужный уклон для кровли. Крепим стойки к подиуму изделия, с помощью металлических пластин или опорных брусков. Раньше, для фиксации, применяли преимущественно длинные гвозди, сейчас, в основном – разной длины, саморезы.
3. Верхнюю часть конструкции, обвязываем по периметру таким-же брусом.

4. Из бруса, меньшего сечения, 50 на 100 мм, оформляем дверной проем. Ширину и длину, конструируем, согласно ширине и длине, имеющейся двери.
5. Если регион сильно ветреный, устанавливаем дополнительные укосины – наклонные балки промеж вертикалей.
6. Обшиваем каркас.
7. Делаем сплошную обрешетку на крыше – доски плотно прибиваем. Вместо досок, можно прибить кусок фанеры, ДВП или ГВЛ.
8. Укладываем и закрепляем кровельный материал.
9. Навешиваем дверь.

P.S. Как видите, построить деревенский туалет для дачи своими руками, ни так затратно и сложно, как кажется. Временные и трудовые затраты – минимальные. Зато, в процессе возведения «сортира», приобретете много полезных навыков и знаний.

Источник: stroitel-ryazan.ru

Выбор подходящего проекта для туалета

Прежде чем покупать материалы и приступать к строительству, нужно выбрать готовый проект или создать его самостоятельно. Это может быть классический сортир, с выгребной ямой или оригинальный туалет с био-септиком. Если грунтовые воды подступают близко к поверхности, то выкапывать выгребную яму не стоит – лучше остановить собственный выбор на модели септика с поверхностной емкостью. Но, классический вид клозета проще и удобнее.

Классический клозет с выгребом

Самый простой и распространенный вид деревенского туалета – классический сортир с выгребной ямой. Такую конструкцию строят в удалении от источников воды. По нормам, его можно ставить не ближе чем в 1 м от края участка, и в 25 м от колодцев, погребов или водоемов. Все отходы попадают в яму, расположенную под «домиком» — выгреб должен быть достаточного объема, в особенности при постоянном использовании такого туалета. Главные преимущества:

• • простота конструкции;
  • длительность заполнения;
  • многофункциональность ямы.

При условии подготовки выгреба большого объема, многие стараются совместить проект классического сельского сортира с душевой кабиной. В таких случаях яму расширяют до максимальной вместительности и строят двойной каркас. Будку, расположенную сверху удлиняют и делят на два помещения с общим сливом. Как недостаток совмещенной конструкции можно выделить присутствие неприятных запахов в душевой.

Устройство пудр-клозета

Присыпной клозет – сортир без выгребной ямы, который имеет упрощенную конструкцию. В таком туалете присутствует емкость, размещенная непосредственно под сидением. После использования будки по назначению, нужно присыпать нечистоты адсорбентом. При заполнении емкости ее освобождают. В зависимости от адсорбента, отходы можно использовать как удобрение.

В качестве присыпки обычно используют такие вещества:

• песок;
• зола;
• опилки;
• торф.

Используя один из наполнителей, избавляются от неприятных запахов в туалете и сопутствующих насекомых. Если в качестве адсорбента применен торф, то такой вариант сортира можно назвать аналогом промышленного биотулета. В них также используют такой наполнитель. Отходы можно применить как удобрение высокого качества, но его количество строго ограничивают. Главный недостаток пудр-клозета – важность частой очистки емкости.

Сортир с компостной ямой

Туалет, совмещенный с компостной ямой – один из самых лучших вариантов. За счет особенностей такой конструкции можно ускорить перепревание компоста и созревание удобрения. Подобное дополнение позволяет не только улучшить качество грунта на участке, но и сократить количество непригодных к использованию отходов. Для такого сортира подготавливают выгребную яму с такими параметрами:

1. Выгреб с уклоном при максимальной глубине, ограниченной 1,5 м.
2. Яму обязательно снабдить вентиляционной системой в 2 точках.
3. При подготовке перекрытия заранее продумывают расположение 2-х люков.
4. Для рыхления компоста и насыщения его кислородом ставят рычаг.
5. Яму делят на 3 отсека – туалетный, компостный и выгребной.

Строительство туалета

Строительство деревенского туалета нужно начинать с выбора или подготовки чертежа. В зависимости от конструктивных особенностей рассчитывают материалов и ведут подготовительные работы. Для ямы нормальная глубина ограничена 1,5 м, но лучше делать ее меньше. При условии величины домика не обязательно ограничиваться его подпольной частью – снаружи могут быть дополнительные перекрытия с люком для очистки септика. Но, в таких случаях количество материалов также увеличивают.

Самостоятельная подготовка чертежа

При расчете конструкции для будки деревенского туалета нужно учесть, что даже для такого строения нужно соблюдать правила. По санитарным нормам, сортир с выгребной ямой должен быть расположен в удалении от дома – не меньше 12 м. Внутреннее пространство клозета должно быть достаточным, чтобы нормально развернуться – меньше 1 м² будет неудобно. При конструировании учитывают и такие правила:

1. Рекомендуемая высота строения от 2 м. Если ставить будку меньшего размера, то не каждому из посетителей будет удобно ей пользоваться.
2. Уклон крыши делают на заднюю сторону или в двускатном варианте – все зависит от конструкции.
3. Если не запланировано подключение электрического освещения в клозете, обязательно врезать окошко или оставить зазор в верхней части двери.
4. Чтобы в туалете не было душно, в проект можно внести вентиляцию, размещенную в задней стенке.

В летний сезон в большинстве дачных туалетов становится жарко, поэтому многие рекомендуют ставить его в тени крупного дерева. Чертеж не обязательно делать полностью самостоятельно – допускается переработка или совмещение уже готовых проектов. Готовые разработки достаточно распространены, и они достаточно удобны для использования на своем участке.

Материалы для строительства клозета

Когда решение по вопросу конструкции туалета уже принято нужно выбрать материалы, подходящие для строительства. Для каждого из них, нужно подгонять чертежи, так как толщина, масса и прочность различны. С некоторыми проще работать, а некоторые прослужат более длительный период. Самые распространенные материалы для строительства деревенского септика следующие:

1. Кирпич. Клозет из такого материала можно отнести к капитальному строительству – перенести или разобрать конструкцию будет сложно. Из плюсов выделяют утепленность и надежность.
2. Дерево. Туалеты из этого материала могут прослужить меньший срок, чем из кирпича. Но, конструирование будки из дерева проще – «домик» будет легковесным и теплым.
3. Металл. Самый простой материал для конструирования. Но, при всей надежности таких туалетных домиков, удобств ожидать не приходится. Щели закрывать сложно, а теплопроводность высокая.

Пошаговое строительство деревянного деревенского туалета

Когда материалы заготовлены и выбрано место, можно приступать к постройке. Общий принцип можно рассмотреть на примере пошаговой инструкции строительства деревянного туалета. Наиболее распространенные виды подобной конструкции – шалаш, теремок и скворечник. Построить самый простой вариант клозета из указанных, можно в соответствии с таким алгоритмом:

1. Выкапываем яму в соответствии с выбранным видом – место под пластиковый контейнер, классическая яма или компостная.
2. Делаем подушку из глины на дне выгреба – толщина такого слоя составляет не менее 25 см.
3. Обкладываем стенки кирпичной кладкой, ставим асбестовые кольца или просмоленные доски. Дно можно залить бетоном.
4. Делаем перекрытия в соответствии с чертежом и указанными проемами для осуществления очистки.
5. Подготавливаем каркас для тыловой и фронтальной стенки шалаша – треугольник с несколькими поперечинами.
6. Соединяем конструкцию поперечинами над выгребной ямой – положения реек можно посмотреть в чертеже.
7. Делаем стульчак нужной высоты – по нормам соответствует 40-50 см. Нужно ориентироваться на удобство.
8. Закрываем плоскости досками и нашиваем перекрытия для крыши. Потолок делаем немного ниже конька.

Поверхность итоговой конструкции следует покрыть защитным влагостойким средством и положить шифер. Как альтернативный вариант часто используют рубероид. Высота такого шалаша составляет около 3,5 м, а внутреннее пространство до потолка 2,15 м. Такой разбег связан с острым углом в области конька, но полученное пространство будет достаточным даже для высокого человека.

Источник: ogorod-bez-hlopot.ru