Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.
Одной из самых главных и жизненно необходимых построек на дачном или садовом участке является именно туалет. Потребность в нехитром сооружении возникает уже через несколько часов после приезда. И даже если у владельцев уже имеется санузел в уютном домике, уличные удобства никогда не будут лишними.
Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о
тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.
Какой туалет построить: виды и особенности
Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.
- Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.
- Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.
- Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.
После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.
Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.
Где построить туалет
Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:
- До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
- До домов, погребов – 12 м;
- До летнего душа или бани – 8 м;
- До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
- До заборов – не менее 1 м.
Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.
Строительство выгребной ямы
После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:
- Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.
- Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.
Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:
- Кирпичная кладка;
- Бетонная конструкция;
- Готовые железобетонные кольца;
- Пластиковый бак.
Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.
Строительство туалетного домика
Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.
Основа каркаса
Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.
Сборка каркаса
Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.
- Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.
- Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
- Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
- На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
- Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.
- Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.
Обшивка каркаса
Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.
Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской
Крыша
Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).
Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.
Вытяжная вентиляция
Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.
Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.
Установка двери для туалета
Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.
Освещение
Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.
А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.
Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.
Пудр-клозет: особенности сооружения
Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.
Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.
Строительство туалета на даче: видео
sandizain.ru
Принципиальные схемы: 2 варианта
В свое время, размышляя о том, как построить теплый туалет в частном доме, я проанализировал несколько проектов таких сооружений. По большому счету, все они сводились к воплощению одного из двух вариантов:
- Мы делаем классический санузел с подводом воды, унитазом и удалением сточных вод по трубопроводу в накопитель – выгребную яму или септик. Разновидностью этого варианта является подключение сточного контура к централизованной системе канализации, но в частном секторе, где находился мой дом, такого блага цивилизации не было.
- Мы обустраиваем отдельное помещение, в котором устанавливаем биотуалет. В принципе, для функционирования такой системы нет необходимости в прокладке водопровода: достаточно установить небольшой рукомойник для проведения гигиенических процедур, а стоки (их будет совсем немного) собирать в емкость, и выливать в выгребную яму на улице.
По большому счету, выбор между этими двумя вариантами зависит от наличия водопровода: если система водоснабжения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по канализационной трубе. А вот для небольшого дачного домика, в котором мы проводим не так много времени, биотуалет будет вполне приемлемым решением.
Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.
Место для стоков
Выгребная яма
Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.
Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.
Делается выгребная яма предельно просто:
- Выбираем место в низине, на расстоянии минимум 5 м от стены дома и минимум 12 — 15 м от точек водозабора (колодец или скважина).
- Снимаем плодородный слой почвы на глубину примерно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно использовать на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы дерном.
- Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
- Чтобы избежать загрязнения грунта и грунтовых вод фекальными массами, герметизируем дно котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на три слоя полиэтиленовой пленки.
Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.
- Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечен. Для закрепления конструкции лучше использовать обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до 10 лет). Ну, а если есть возможность — сложите короб из старого керамического кирпича: если верить специалистам, то лет 20-25 такая яма точно прослужит.
- Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо бетонными плитами. В перекрытии обязательно делается отверстие для люка, через который будет проводиться откачка.
Септик
Очевидный минус выгребной ямы – ее неминуемое переполнение. Чтобы избежать необходимости в частой откачке, на своем загородном участке я обустроил септик из двух камер.
Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:
- Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
- Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.
Ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, который не выдерживает длительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как канализационные стоки. Альтернативой керамическому кирпичу могут стать монолитные бетонные камеры, бетонные кольца для канализационных колодцев и даже шины от большегрузных автомобилей.
Идеальный вариант — это вообще покупка пластиковой емкости для септика, но здесь меня остановила достаточно высокая цена.
- Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
- В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.
- Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
- В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
- Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки вентиляционной трубы высотой 1,5 м.
Плюсом этого решения, несмотря на его трудоемкость, стало длительное время автономной работы: стоки, попадая в отстойник, разделяются на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт.
Так как я добавляю в септик специальные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не так часто, то откачку приходится делать раз в три года. И то, честно сказать, для профилактики – по моим оценкам, еще пару лет система может проработать без ущерба для качества очистки.
Прокладка труб для дома
Установка в частном доме канализации вообще и унитаза в частности предполагает транспортировку стоков к выгребной яме/септику/коллектору. Для этого нам необходимо проложить подземную трубу:
- От дома до резервуара копаем траншею глубиной минимум 70 см. Чем глубже будет располагаться труба, тем меньше риск, что в зимнее время ее содержимое замерзнет.
- Дно траншеи делаем с уклоном около 2,5 – 3 см на 1 м.
- Под трубы укладываем подсыпку из песка. Оптимальная толщина подсыпки — 10-15 см.
- Прокладываем трубы (используем только изделия для наружных работ) и тщательно герметизируем все стыки.
В моем случае труба шла по прямой, но если вам нужно будет сделать поворот или же проложить трубопровод длиной от 15 м, то обязательным является обустройство как минимум одного ревизионного колодца. В полезности такого сооружения я убедился, когда мне пришлось помогать в прочистке канализации на соседнем участке: куда проще удалять засор, если есть доступ к проблемной точке трубы.
- Трубы утепляем с помощью минеральной ваты или стекловолокна, затем засыпаем грунтом и тщательно трамбуем его.
- Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке выгребной ямы или отстойника септика.
- На входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и присоединяем к внутреннему стояку.
Туалет в дачном домике
Обустройство помещения
Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:
- Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
- Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
- Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
- В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.
- Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.
- Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
- Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.
Вариант с унитазом
Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:
- Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
- Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
- На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.
- На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
- Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.
Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.
Вариант с биотуалетом
Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.
На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:
| Тип устройства | Описание |
| Компостный | Системы с частичной утилизацией отходов работают либо на торфе, либо на смеси торфа с опилками. При взаимодействии с фекальными массами материал эффективно компостируется, а следующие порции подсыпаются в емкость с помощью автодозатора.
Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более эффективно, и на выходе мы дополнительно получаем достаточно эффективное удобрение. |
| Сепарационный | В процессе утилизации отходов стоки разделяются на жидкую и твердую фракцию: твердые фекалии затем извлекаются для компостирования, а жидкость фильтруется в специальном блоке. |
| Термический | Для работы системы требуется около 5кВт мощности, потому устанавливать туалет можно только в домах с хорошим энергоснабжением. При утилизации отходы сжигаются до золы, а влага испаряется через специальный конденсатор. |
| Криогенный | Фекальные массы, попадающие в биотуалет, замораживаются, что позволяет уничтожить практически все микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха. Минусом является зависимость работы системы от наличия напряжения в сети, потому для частного дома я бы такое устройство не рекомендовал. |
Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.
Справочные материалы для бюджетирования
Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.
Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.
| Материал | Единица измерения/емкость | Ориентировочная стоимость, рублей |
| Труба канализационная для наружных работ 110 мм | 1 м.пог. | 125 — 200 |
| Труба канализационная для внутренних работ 50 мм | 1 м.пог. | 75 — 150 |
| Труба водопроводная металлопластиковая 16 мм | 1 м.пог. | 70 — 120 |
| Емкость накопительная для септика | 1 м3 | 18000 |
| Септик ТАНК-1 | 1,2 м3 | 19500 — 22000 |
| Пропитка гидроизоляционная для дерева | 10 л | 800 — 1500 |
| Грунтовка проникающая с антисептиком | 5 л | 250 — 500 |
| Мастика гидроизоляционная | 5 кг | 1200 — 1700 |
| Клей для плитки CM 9 | 25 кг | 220 — 400 |
| Затирка для кафеля | 5 кг | 600 – 1200 |
| Кафельная плитка бюджетная | м2 | 45 — 90 |
| Кафельная плитка среднего уровня | м2 | 250 -500 |
| Вагонка ПВХ для обшивки стен | м2 | 150 -250 |
| Брус деревянный для каркаса | Панель 6 м | 80 — 200 |
| Профиль стальной оцинкованный | Панель 3 м | 150 — 350 |
| Раковина Rosa Стандарт | шт. | 850 — 950 |
| Унитаз-компакт Santek | шт. | 3100 — 3500 |
| Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145 | шт. | 4000 — 4500 |
| Сухой туалет Biolan (сепарационный) | шт. | 26500 и выше. |
Естественно, здесь учитываются только некоторые статьи расходов. Для реализации проекта вам понадобится намного больше материалов, включая различные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.
obustroeno.com
Источником проблем дачного туалета является выгребная яма
Под летний туалет на даче выкапывают выгребную яму. Резервуар служит накопителем отходов. Для уменьшения распространения плохих запахов и предотвращения заражения грунта, выгребную яму дачного туалета делают герметичную с дном. Однако такой резервуар быстро заполняется и требует откачки. Особенно проблема ощутима, если в яму подключена канализация из жилого дома.
Многие владельцы дачных участков делают дренажное дно выгребной ямы. Первые несколько лет жидкость свободно впитывается в грунт, а твердые фракции оседают на дно. С увеличением осадка начинается заиливание выгребной ямы. Проблем с ее очисткой у дачника возникает еще больше, чем с герметичным резервуаром. Нечистоты с твердыми отходами приходится удалять, после чего нужно восстанавливать фильтрующее дно.
Основное неудобство использования выгребной ямы на даче заключается в следующем:
- Обслуживание выгребной ямы дачного туалета сопровождается определенными расходами. Быстрое заполнение резервуара требует частой откачки. Вызов ассенизаторской машины с каждым годом обходится дачнику дороже.
- Как бы хозяин туалета ни пытался герметизировать выгребную яму, исходящий от нее плохой запах распространяется по большой территории дачи.
- Даже самая надежная выгребная яма со временем утрачивает герметичность стенок. Нечистоты просачиваются в землю, отравляя участок и грунтовые воды.
- На маленьком дачном участке выгребная яма не позволяет обзавестись собственным колодцем. Существует вероятность отравления питьевой воды.
Установив на своем участке туалет для дачи без запаха и откачки, хозяин несет определенные затраты только в начальном этапе. Зато он получает чистый воздух, а также избавляется от лишних затрат на выкачку выгребной ямы.
Варианты обустройства дачного туалета без запаха и частой откачки
Итак, настало время рассмотреть возможные варианты, как сделать на даче туалет без запаха, и чтобы его по возможности реже надо было откачивать. Заменить выгребную яму на даче можно следующими способами:
- установить биотуалет;
- купить пластиковый септик или изготовить самостоятельно из бетонных колец;
- обзавестись современной очистной системой.
Выбор каждого из способов зависит от сезонности и количества проживающих на даче людей, а также финансовых возможностей.
Торфяной биотуалет – самое дешевое решение проблемы санузла на даче
Организовать дешевый туалет на даче без запаха поможет покупка торфяного санузла. При желании такой биотуалет можно изготовить самостоятельно. Суть функционирования туалета заключается в наличии небольшой емкости для отходов. Ее устанавливают под стульчак. После посещения биотуалета человеком отходы присыпаются торфом. У магазинных торфяных туалетов существует механизм, выполняющий работу припудривания. В самодельном варианте торф засыпается вручную совком.
Торфяной биотуалет обладает компактными размерами. Его можно поставить в любом месте, будь то отведенный угол внутри дома или выставленная на улице кабинка. Незаменим биотуалет на дачном участке с высоко расположенными грунтовыми водами, так как выкопать здесь выгребную яму не получится. Недостатком торфяного туалета является невозможность подключения канализации. Если на даче проживают люди зимой и в доме есть канализация с подключенными водоразборными точками, от биотуалета придется отказаться.
Переливные септики – современное решение дачного санузла
При круглогодичном проживании на даче идеально обзавестись септиком. Это уже будет настоящий туалет для дачи без запаха и откачки, способный переработать много нечистот. Септик можно купить готовый или сделать самостоятельно из любых емкостей. Для работы подходят бетонные кольца, пластиковые баки, железные бочки. Вообще, подойдет любой строительный материал, позволяющий изготовить герметичные камеры.
Размер и количество камер рассчитывают по трехсуточному накоплению нечистот. Дело в том, что отходы внутри камер септика перерабатываются бактериями за трое суток. Размера емкостей за этот период должно хватить для вмещения отходов, плюс необходим маленький запас.
Обычно дачный переливной септик состоит из двух или трех камер. В первую камеру попадают отходы из канализации, где происходит разложение на твердые фракции и жидкость. Через переливную трубу грязная вода попадает во вторую камеру, где проходит второй этап очистки. При наличии третьей камеры процедура с жидкостью повторяется. Из последней камеры очищенная вода по трубам уходит на поле фильтрации. Сквозь дренажный слой жидкость впитывается просто в грунт.
Очистные системы для переработки отходов
Работа очистных систем напоминает септики, только с увеличенным количеством ступеней переработки нечистот, плюс используется дополнительное оборудование. Очистные системы сложны и дороги в качестве дачного туалета, но все же требуют внимания:
- Очистная система на основе ультрафильтрации перерабатывает отходы на полностью очищенную воду, пригодную для повторного использования. Очистка происходит без применения химических реагентов.
- Ионообменные реагенты применяются в системе быстрого процесса переработки отходов. Реагенты позволяют придавать очищенной жидкости требуемую жесткость.
- Очистная система с электрохимическим осаждением после переработки нечистот образует осадок металлических примесей в жидкости. Далее, химикаты выводят эти примеси из воды.
- Лучшей очистной системой для дачи считается мембранный обратный осмос. Проходя через обратную мембрану, отходы перерабатываются на дистиллированную воду. Мембрана через свои поры пропускает только молекулы воды, а все твердые фракции и даже химические примеси задерживает.
Первоначально любая очистная система требует больших затрат, но хозяин дачи забудет о плохих запахах уличного туалета, и частом выкачивании выгребной ямы.
На видео рассказывают, как выбрать биотуалет для дачи:
Вентиляция в дачных туалетах
Причиной распространения по дачному участку плохого запаха от туалета является не только наличие выгребной ямы, но и отсутствие вентиляции. Причем желательно организовать вентиляцию самого резервуара и помещения, где установлен стульчак или унитаз.
Вентиляцию дачного уличного туалета изготовляют из ПВХ трубы диаметром 100 мм. Ее крепят хомутами к задней стенке домика со стороны улицы. Нижний конец трубы на 100 мм погружают под крышку выгребной ямы, а верхний край выводят на 200 мм выше крыши домика. От дождя сверху надевают колпак. Естественную вентиляцию внутри домика организовывают окнами. Снизу предусматривают окошко для притока свежего воздуха, а сверху – для выхода грязных воздушных масс. Чаще всего домики дачного туалета оборудуют одним верхним окошком. Приток свежего воздуха получается за счет щелей в дверях.
Вентиляцию дачного санузла в доме организовывают установкой фановой трубы. Она является продолжением канализационного стояка, к которому подключен унитаз. Внутри санузла лучше всего сделать принудительную вентиляцию. Для этого достаточно установить вытяжной вентилятор, работающий от электричества.
Как видите, если постараться творчески подойти к вопросу, не жалеть вложить денежные средства, можно на даче построить современный туалет, не требующий частой откачки отходов и без плохих запахов.
fermilon.ru
Туалет для дачи без запаха и откачки: три возможных решения
Существует три возможных варианта постройки туалета без необходимости откачки. Все они фундаментально различаются между собой по конечной стоимости, целесообразности в связи со временем проживания на участке и дачных условий, поэтому прежде чем сделать выбор, внимательно изучите описание всех решений.
Торфяной биотуалет для дачи
Данный вариант является оптимальным ввиду целого ряда причин. Во-первых, это самое дешевое решение, для которого не надо возводить каких-то сложных конструкций. Во-вторых, перерабатывая отходы человеческой жизнедеятельности, биотуалеты производят прекрасное удобрение для почвы под посадку разнообразных растений. В-третьих, данное решение не занимает много места, а для его правильной и эффективной эксплуатации вам понадобится лишь специальный торф, который вы можете легко приобрести в любом строительном магазине.
Главным плюсом торфяного туалета является то, что его необходимо очищать всего раз в месяц даже при условии активного регулярного использования.
Как уже упоминалось ранее, у всех представленных вариантов есть свои нюансы установки. В случае с торфяным клозетом они следующие:
Таким образом, установка торфяного биотуалета для дачи позволит решить целый ряд проблем и неприятностей, связанных с обустройством санузла.
Важно! Главное условие отсутствия неприятного запаха в любом из вариантов – тщательно продуманная и оборудованная система вентиляции. Принудительная вентиляция обеспечит приток свежего воздуха, благодаря чему ароматы не будут застаиваться.
Бетонные или пластиковые септики
Данный вариант представляет собой целую специально оборудованную систему, которая предназначена для сбора и очистки жидкостей и отходов. На каждом из этапов жидкость очищается при помощи разных компонентов, что исключает возможность попадания вредных веществ в почву. Принцип ее работы довольно прост и заключается в постепенном очищении жидкостей по секциям, а затем заключительной фильтрации на поле.
Усовершенствованные современные конструкции
Подобные туалеты для дачи без запаха и откачки представляют собой улучшенные и усовершенствованные септики, с более высоким уровнем очистки. Наиболее часто применяются такие варианты как:
Как выбрать септик для дачи: практические рекомендации
К выбору септика следует подойти более чем ответственно. Обязательно ознакомьтесь с правилами подбора, так как они обеспечат вам надежный и долговечный результат.
Полезный совет! Если вы не живете на даче зимой, то выбирайте морозостойкие варианты, иначе бактерии внутри емкости погибнут и не смогут больше обслуживать туалет.
Таким образом, выбор септика для дачи – ответственный момент, от которого будет зависеть вся дальнейшая эксплуатация клозета.
Статья по теме:
Самые лучшие биотуалеты для дома. Цены и отзывы. Обзор популярных моделей, характеристик, цен и отзывов читайте в специальной публикации нашего портала.
Дачный туалет без выгребной ямы своими руками
Наиболее популярным вариантом среди самостоятельного изготовления туалетов для дачи, фото которых представлены выше, является сооружение из бетонных колец.
Туалет для дачи: фото и рекомендации по установке канализационной системы
Схема размещения труб имеет следующую последовательность:
Делаем выводы
Туалет для дачи без запаха и откачки – это отличный вариант для современной дачи, который обеспечит вам комфортный и приятный отдых. Для дополнительной уверенности в своих силах посмотрите представленное ниже видео.
aquatic-home.ru