Кирпичный туалет на даче своими руками

Сделать уличный туалет из кирпича может даже неспециалист, если учитывать некоторые особенности и следовать всем действиям. Важно измерить размер будущей кирпичной постройки и собрать все необходимые инструменты. Нередко одновременно строятся туалет и душ с одной совместной стеной. Перед строительством принимаются во внимание все достоинства и недостатки подобного возведения. Важно также учесть расстояние от дома, скважины или колодца до будущего санузла.

Плюсы и минусы туалета из кирпича

Главные преимущества

Соорудить дачный туалет под кирпич может любой человек, имеющий базовые строительные навыки и необходимые инструменты. Основным преимуществом кирпичного туалета является долговечность. Такая постройка — очень хорошее сооружение на даче, когда человек длительное время пребывает на улице. Оно хорошо противостоит влажной погоде, устойчивое к морозам и не поддается воздействию гнилостных бактерий.

Вернуться к оглавлению

Есть ли недостатки?

Строя туалет на даче из кирпича, стоит также обратить внимание на некоторые негативные стороны. К минусам относят:

• недостаточная защита от холодной погоды, вследствие чего требуется дополнительный теплый слой;
• статичное положение;
• сравнительно затратная постройка.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы: что пригодится?

Построить туалет и объединить его с душевой кабиной можно без помощи мастеров, если в распоряжении есть необходимые строительные принадлежности. Для строительства кирпичного туалета требуются такие инструменты:

• бетономешалка;
• угловая шлифмашинка;
• аппарат для сварочных работ;
• строительный уровень;
• лопата штыковая и совковая;
• мастерок;
• шпатель, выполненный из стали;
• небольшой грузок на нитке, необходимый для выверки вертикального положения стен;
• приспособление, расшивающее швы.

Не менее важно перед строительством туалета из кирпича приобрести необходимые материалы, а именно:

• цемент;
• песок промытый и просеянный;
• некрупный щебень;
• уголок из стали;
• красный кирпич для стен;
• деревянные брусья и материал для укладки крыши;
• доски, пригодные для выполнения опалубки;
• арматура величиной 12 мм;
• целлофан плотной структуры для гидроизоляции;
• материал для внутреннего утепления стен.

Вернуться к оглавлению

Необходимые чертежи

Начальным этапом строительства кирпичного туалета является составление плана. Выполнить чертеж можно самостоятельно или попросить специалиста, который более точно просчитает все нюансы. Допускаются такие минимальные размеры возведения, представленные в таблице:

Показатели	Величина, м
Длина	1,3
Ширина
Глубина	1,5

Не рекомендуется делать выгребную яму более предложенной глубины, поскольку в таком случае ее будет проблематично опустошить.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

Прежде чем начинать строительство туалета из кирпича, необходимо проверить все ли необходимые материалы и инструменты закуплены. А также перепроверяют чертежи, и пересчитывают размеры здания. В подготовительный этап входит также расчистка территории под будущей санузел. Для этого выбирается место, расположенное ближе, чем в 30 м от колодца или скважины с водой для питья. Работу рекомендуется начинать в весенний период, когда грунт уже достаточно просохнет после снега.

Вернуться к оглавлению

Как построить своими руками: основные этапы

Выгребная яма

Для ее строительства понадобится красный кирпич, но также возможно выполнение при помощи железобетона. Конструкция из последнего материала прослужит намного дольше. Делать все требуется пошагово, выполняя такие действия:

1. Размеряют выгребную яму на необходимой территории, фиксируя габариты котлована при помощи кольев и шнура. Слой почвы, который плодородит, снимают.
2. Вырывают котлован нужной величины, при этом дно должно быть с небольшим наклоном к задней части туалета. Это необходимо для удобного слива стоков.
3. Извлекают крупные корни и камни из земли, а поверхность утрамбовывают.


4. Если есть необходимость, то верхний слой укрепляют.
5. Деревянные доски используют для опалубки, которая выполняется по этапам. Сперва монтируют каркас, используя арматуру. Затем внизу делаются закладные, требующиеся для приваривания остова дна септика.
6. Смешивают воду, цемент, песок и мелкий щебень, придерживаясь соотношения 5:1:3:5.
7. Удаляют при помощи бетонного штыря воздух из бетона, а верхние участки выравнивают, применяя шпатель.
8. Обустраивают дно емкости. Делают каркас из стали, в который заливают бетон жидкой структуры.
9. Выгребная яма стоит более 30 дней, чтобы конструкция достаточно затвердела и стала прочной.

Вернуться к оглавлению

Фундамент и пол

Строя своими руками кирпичную ванную и туалет в доме или на улице, необходимо знать, как выполняется этот этап работы. Требуется опалубка и прочный каркас, которые помогут устоять постройке при сильных ветрах и непогоде. Выкапывают траншею до 20 см в ширину и собирают конструкцию для выполнения будущей опалубки. Используют ленточный фундамент для туалета из кирпича. Требуется его совмещение с крышкой выгребной ямы, поэтому для большей жесткости специалисты советуют последнюю армировать. Для заливки пола выполняются такие работы:

1. Во внутренней части опалубки делают каркас из стали, выкладывая арматурные пруты в выемки профлиста.
2. Готовят раствор из песка, воды, цемента и щебеня.
3. Заливают внутрь опалубки, равномерно распределяя по всей площади при помощи шпателя.
4. Оставляют на 3—4 недели до полного высыхания и приобретения прочности.
5. Покрывают цветным грунтовым раствором, красят. Возможно также выложить пол керамической плиткой.

Вернуться к оглавлению

Выполнение кладки

Кирпичный туалет и летний душ делают при помощи специального каркаса из бетонных столбов, который выполняется до кладки. На задней стенке оставляют 1—2 небольших окошка, чтобы обеспечивалась вентиляция. Достаточно делать стены в толщину полкирпича. Первый ряд выкладывают насухо, выбирая тип укладки на раствор. Затем на плиту укладывают гидроизоляцию, которую фиксируют при помощи жидких гвоздей или гудрона, чтобы она не двигалась при работе. Выполняя возведение стенок кирпичного туалета, придерживаются таких принципов:

• После каждого ряда проверяют стенку по вертикали и горизонтали.
• Делают швы равномерно с кирпичом, если в дальнейшем планируется утепление изнутри.
• Делить кирпичи на куски при помощи болгарки.
• Брызги раствора, попавшие на кладку, сразу удаляют.
• Выводя последний ряд, оставляют проемы, в которые вставляют балки для потолка.
• Выкладывают из кирпича уклон для крыши.

После того как были возведены кирпичные стенки туалета, необходимо дать им отстояться не менее 7 суток.

Вернуться к оглавлению

Как сделать крышу?

Возводя уличные туалеты, лучше отдать предпочтение односкатному типу крыши, уклон которой делается в сторону задней стенки. На деревянный брус наносят гудрон и оборачивают его рубероидом. Прикрепляют балки при помощи анкеров из металла. Можно воспользоваться шифером или использовать более декоративный и дорогой материал для кровли — черепицу, профнастил. Крыша выступает за пределы стенок на 0,2 метра. На финальных этапах устанавливают унитаз, если подведены к кирпичному туалету вода. Проводится выполнение декоративных работ по обустройству уличного санузла.

etokirpichi.ru

Проектирование

Вне зависимости от материалов и конструкции будущего туалета, работу нужно начинать с проектирования. На данном этапе решаются сразу несколько важных задач:

Ниже я подробней расскажу обо всех этапах проектирования.

Как расположить туалет на участке

Прежде всего следует отметить, что туалет на участке нельзя устанавливать в любом понравившемся вам месте. Дело в том, что существуют определенные правила его расположения. Особенно важно выдержать необходимое расстояние до некоторых объектов из санитарных соображений:

Объект	Минимальное расстояние до туалета, м
Источник водоснабжения (колодец или скважина)	25
Погреб или подвал	12
Деревья	4
Соседский участок	1
Дом	12

Кроме того, при выборе места необходимо учитывать следующие моменты:

• розу ветров, чтобы не портить отдых себе или соседям неприятными запахами;
• уровень участка – если имеются перепады, то туалет следует располагать ближе к верхней точке, чтобы он не был подтоплен талыми или ливневыми водами;
• уровень протекания грунтовых вод – если они располагаются ближе шести метров от уровня почвы, то выгребную яму необходимо выполнять герметичной.

Желательно также располагать постройку в таком месте, чтобы к ней могла подъехать ассенизаторская машина, т.е. поближе к забору. Если участок еще не спланирован, предварительно необходимо выполнить его планировку, чтобы туалет впоследствии не оказался, к примеру, возле места отдыха или других объектов.

Размеры и конструкция

Как правило, уличные туалеты имеют стандартные размеры:

Параметры	Значение
Длина	2м
Ширина	1,5м
Высота	2м

При желании размеры, конечно же, можно подкорректировать. К примеру, вы можете расположить под одной крышей летний душ. В таком случае ширина постройки должна составлять не менее трех метров.

Что касается конструкции, то все возможные варианты можно условно поделить на два типа:

Тип конструкции	Особенности
Со сплошными стенами	Постройки данного типа возводят из кирпича или блоков. Туалет в этом случае получается прочным и долговечным, однако, на строительство требуется больше времени и средств.
Каркасная конструкция	В этом случае выполняется деревянный или металлический каркас, который впоследствии обшивается любым доступным материалом, будь-то доски, вагонка, профнастил и т.д.

Определившись с типом постройки, нужно подготовить чертежи с размерами туалета своими руками. Сделать их можно даже от руки, главное – указать все размеры в миллиметрах, а также подробно описать конструкцию. Чтобы упростить эту задачу, вы можете воспользоваться готовыми чертежами, взятыми на нашем портале.

После подготовки чертежей можно посчитать количество материалов, которые понадобятся для строительства. Подробней о материалах, которые вам понадобятся, поговорим ниже.

Расчет выгребной ямы

Для наружного туалета не нужна большая яма как, к примеру, для приема стоков канализационной системы. Обычно объема в полтора-два кубических метра для семьи из трех человек вполне достаточно, чтобы очищать яму раз в несколько лет. Если у вас большая семья, и вы планируете часто проводить время на участке, можно сделать яму объемом два с половиной-три метра кубических.

Что касается конструкции ямы, то чаще всего ее стенки заливают бетоном, и впоследствии они служат фундаментом кабинки. Дно ямы засыпается песком и щебнем, что позволяет отфильтровывать жидкие составляющие отходов. Если же близко к поверхности почвы расположены грунтовые воды, дно также заливают бетоном.

Надо сказать, что существует более быстрый и экономный вариант изготовления выгребной ямы – это укладка автомобильных покрышек друг на друга, в результате чего стенки получаются герметичными.

Также можно вкопать готовую емкость, к примеру, евро-куб. Цена такого бака б/у, емкостью 1000 литров, составляет около 4000 рублей.

Альтернативой выгребной яме является пудр-клозет. В этом случае под стульчак устанавливается емкость, которая время от времени опустошается.

После каждого посещения клозета, содержимое емкости нужно присыпать торфом. В результате получается био-туалет.

Перед тем как сделать биотуалет своими руками , следует подготовить компостную яму, куда будут выливаться отходы. После их разложения вы получите отличное удобрение для подкормки растений.

Строительство туалета

Конструкция со сплошными стенами

Прежде всего я расскажу, как построить туалет из блоков или кирпича. Заниматься возведением такой конструкции имеет смысл, если материал остался после строительства других сооружений, к примеру, дома или бытовки.

Помимо кирпича или блоков вам понадобятся следующие материалы:

• цементный раствор;
• доски и брусья для изготовления стульчака;
• рубероид для гидроизоляции фундамента;
• гидроизоляционная пленка;
• кровельное покрытие.

Процесс строительства начинается с подготовки ямы:

1. начинать работу нужно с выполнения разметки строительной площадки. Для этого по углам надо забить колышки и натянуть веревки. После выполнения разметки обязательно проверьте диагонали получившегося прямоугольника, которые должны быть одинаковой длины;
2. далее надо выкопать своими руками выгребную яму. Ее глубина должна составлять около полутора метров;
3. затем нужно установить опалубку, выполнить армировочный каркас, и залить ее бетоном. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как устанавливается опалубка и выполняется заливка фундамента бетоном.
   Если у вас имеется достаточное количество кирпича, стены ямы можно также сделать кирпичными;
4. Дно ямы нужно засыпать слоем щебня и песка. Толщина фильтра должна составлять около 30 см. Если же близко расположены грунтовые воды, дно ямы нужно залить бетоном.

Ширину стен ямы желательно сделать больше ширины стен кабинки, чтобы на них можно было уложить лаги пола.

После заливки ямы бетоном работы нужно прекратить как минимум недели на две. Дальнейшие же действия осуществляются в такой последовательности:

1. поверхность стен ямы надо гидроизолировать, уложив на них пару слоев рубероида;
2. далее выполняется кладка. Кирпичи или блоки укладываются по маяку (натянутой нитке), при этом швы между кирпичами заполняются цементным раствором. В процессе этой работы обязательно нужно использовать строительный уровень и отвесы, чтобы стены получились ровными;
3. задняя стенка туалета выполняется с окошком, обеспечивающим вентиляцию кабинки. Для перекрытия оконного проема, как собственно и дверного, следует использовать металлические уголки;

4. переднюю стенку нужно выполнить сантиметров на 10-15 выше задней, чтобы обеспечить скат крыши;
5. сверху на стены укладываются доски, которые можно зафиксировать дюбелями. Поверх досок настилается гидроизоляционная пленка и укладывается кровельное покрытие, к примеру, шифер или профнастил;
6. затем нужно уложить лаги для пола. В качестве последних можно использовать брусья сечением не менее 50Х50 мм.
   К лагам прибиваются доски толщиной не менее 20 мм. Под стульчаком пол, конечно же, не стелется.
   Надо сказать, что пол можно сделать бетонным, еще до возведения стен – для этого просто заливается перекрытие. Но, в таком случае придется затратить на работу гораздо больше сил и времени;
7. далее выполняется стульчак, который представляет собой обшитый досками ящик, сверху в котором выполнено отверстие. Для удобства к стульчаку можно прикрепить доску для унитаза;

5. в завершение работы нужно установить дверную коробку и дверь. Данную конструкцию можно сделать самостоятельно из дерева или заказать в любой столярной мастерской.

На этом процесс строительства кирпичного туалета завершен.

Каркасный туалет

Итак, со строительством кирпичного сооружения мы ознакомились. Теперь я расскажу, как своими руками возвести каркасную конструкцию.

Как и в предыдущем случае, работа начинается с выкапывания выгребной ямы. Так как на ее стенки не будет оказываться нагрузка, целесообразно сделать яму из скатов. Для этого нужно выкопать котлован, выполнить фильтр по описанной выше схеме и уложить друг на друга скаты.

После этого выполняется каркас. Если у вас имеется сварочный аппарат и опыт работы с металлом, можно сделать каркас из металлопрофиля.

Если же подобного опыта у вас нет, вы можете сделать деревянный каркас. Для этого понадобятся следующие материалы:

• брус сечением 50х50 мм;
• металлические уголки и саморезы для соединения деталей.

Прежде чем приступить к изготовлению каркаса, необходимо выполнить столбчатый фундамент, который изготавливается следующим образом:

1. работу нужно начинать с выполнения разметки. В процессе ее выполнения следует учитывать, что задняя часть конструкции должна располагаться над ямой;
2. затем по углам выкапываются ямы глубиной около 40 см. Размер их должен быть таким, чтобы в них можно было уложить бетонные блоки;
3. дно ям засыпается песком и щебнем, после чего тщательно трамбуется. Толщина каждого слоя должна составлять около 15 см;
4. далее в ямы укладываются бетонные блоки и выставляются по уровню;
5. в завершение работы поверх блоков нужно постелить несколько слоев рубероида.

Теперь можно приступать к изготовлению каркаса из дерева:

1. прежде всего нужно выполнить ростверк в виде прямоугольника, который будет служить основанием каркаса. Для соединения бруса друг с другом следует использовать уголки и саморезы;
2. далее к основанию крепится поперечина, которая делит основание на две части – зону пола и зону под стульчаком;
3. затем по углам устанавливаются вертикальные стойки, которые фиксируются металлическими уголками, а также раскосами. На данном этапе обязательно нужно использовать строительный уровень;

4. сверху стойки соединяются верхней обвязкой, которая служит основой для крыши. Чтобы обеспечить скат, как и в предыдущем случае, заднюю стенку нужно сделать ниже передней;
5. для придания конструкции большей прочности, стойки следует дополнительно связать поперечинами, расположенными на высоте стульчака;
6. далее над перекладиной, которая разделяет основание каркаса на две части, к боковым поперечинам крепится рейка, в результате чего получается верхняя часть каркаса стульчака;

7. затем между рейкой и перекладиной основания устанавливаются стойки стульчака, в результате чего получается завершенный его каркас, примерно как на фото выше;
8. в завершение работы устанавливаются стойки, которые служат дверной коробкой. Сверху между ними располагается горизонтальная перекладина;
9. на задней стенке по тому же принципу выполняется коробка оконного проема.

Прежде чем приступить к строительству каркаса, брус следует обработать антисептическим средством, предотвращающим гниение.

На этом работа над каркасом завершена. Надо сказать, что каркас необязательно делать прямоугольным. Зачастую дачные туалеты выполняют в виде теремков, также вы можете воплотить любые другие свои идеи, чтобы строение украшало участок.

По такому же принципу изготавливается и металлический каркас. Единственное, вместо бруса используются профилированные трубы, которые соединяются друг с другом при помощи сварки.

Теперь нужно обшить каркас любым из подходящих материалов – как уже было сказано выше, это может быть профнастил, вагонка, доски или т.д. Можно даже сделать обшивку из поддонов, если они остались у вас после строительных материалов.

Обшивка крепится к каркасу при помощи саморезов.

Из поддона можно также выполнить приступку к туалету, который возвышается над почвой.

Крыша туалета выполняется по описанному выше принципу:

1. на верхнюю обвязку каркаса набиваются рейки или доски;
2. далее на обрешетку стелется гидроизоляционная пленка;
3. затем к обрешетке крепится кровельное покрытие.

В завершение работы нужно установить дверь. Ее можно сделать самостоятельно из досок, скрепленных между собой рейками, расположенными Z-образно.

Вот, пожалуй, и вся основная информация относительно строительства дачного туалета, которая поможет вам самостоятельно справиться с этой задачей.

obustroeno.com

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

• Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
  А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.

• Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

• Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

• До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
• До домов, погребов – 12 м;
• До летнего душа или бани – 8 м;
• До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
• До заборов – не менее 1 м.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:

• Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.

• Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

• Кирпичная кладка;
• Бетонная конструкция;
• Готовые железобетонные кольца;
• Пластиковый бак.

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

• Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

• Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.

Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.

Установка двери для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.

Освещение

Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.

А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.

Пудр-клозет: особенности сооружения

Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.

Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.

Строительство туалета на даче: видео

sandizain.ru

Разновидности дачных туалетов

Чаще всего на загородных участках устанавливают туалеты с выгребными ямами. Их конструкция предельно проста: вырытая в грунте яма, сверху прочное перекрытие с отверстием в центре и каркас с дверьми, обшитый досками или железом. Поставить такой туалет можно за несколько часов. Более прочные конструкции делают из кирпича, но принцип остается тот же.

Следующий вариант – люфт-клозет. Этот вид туалета имеет абсолютно герметичную яму, содержимое которой удаляется с помощью машины-ассенизатора. Кабина туалета не всегда располагается над ямой и может быть встроена в стену дома. Плюсы: не нужно искать участок под строение, удобно пользоваться в любую погоду. Минус: для очистки необходимо нанимать спецтехнику, что весьма недешево.

Еще один вид дачного туалета – пудр-клозет. Это сооружение возводится на ровной площадке, без выгребной ямы. Для фекалий под стульчаком устанавливают емкость небольших размеров, которую выносят после заполнения. Этот вариант удобен для тех, кто на даче бывает только периодически, потому что регулярное опорожнение емкости все равно потребует обустройства выгребной ямы.

Выбор места для туалета

При выборе места под строительство необходимо учитывать расстояние до жилых зданий и соседних участков, высоту грунтовых вод, расположение колодцев с питьевой водой, рельеф участка.

Даже при надлежащем уходе от туалета могут исходить неприятные запахи, а содержимое выгребной ямы будет просачиваться в грунт. Согласно санитарным правилам, расстояние между бытовым колодцем и дачным туалетом должно составлять не меньше 25 м. При этом подразумеваются не только колодцы, расположенные на участке, но и принадлежащие соседям.

От жилого дома нужно отступать минимум на 12 м, а от границ соседних участков – 1-1,5 м. Обустраивать выгребную яму разрешается только при условии, что высота грунтовых вод не больше 2,5 м. На рельефной местности для туалета выбирают самый низкий участок.

И последнее: к туалету должен быть удобный доступ не только домочадцам, но и спецтехнике, которую периодически придется нанимать для очистки. Эти правила касаются только туалетов с выгребными ямами, для возведения других видов требований меньше.

Технология строительства клозета

Самым трудоемким является строительство туалета с выгребной ямой, поэтому изучать технологию рекомендуется именно с него. Строительный процесс включает следующие этапы:

• подготовку котлована;
• укрепление стенок;
• сооружение туалетного домика;
• устройство вентиляции.

Выполнить каждый этап можно самостоятельно, используя самые простые инструменты. После выбора участка под строительство следует определиться, каким способом укрепить стенки ямы, а также, из чего будет собран домик.

Для деревянного каркаса подойдет любое основание, но если домик планируется ставить из кирпича или камня, стенки ямы должны быть укреплены очень надежно. Для удобства сначала составляют чертеж будущего туалета и по нему высчитывают количество материала. Когда все готово, можно приступать к работе.

Подготовка котлована

Для выкапывания и укрепления ямы понадобится:

• рулетка;
• колышки и шнур для разметки;
• лестница;
• штыковая и подборная лопаты;
• песок и щебень;
• трамбовка;
• бетонный раствор;
• кирпич, камень или бетонные кольца.

На подготовленном участке делают разметку в виде квадрата со стороной 1 м. Лопатами выбирают грунт на глубину 2 м, стараясь оставлять стенки ровными, чтобы яма не потеряла форму. Если укрепляться котлован будет бетонными кольцами, яму делают круглой; ее диаметр должен быть на 7-10 см больше диаметра кольца.

Выкапывать котлован большей глубины не стоит: это потребует дополнительных расходов материала, а время заполнения ямы увеличится совсем немного. Но экономить и делать котлован слишком маленьким тоже не нужно, ведь тогда туалет придется очень часто чистить.

Весь грунт, вынутый из ямы, сразу убирать не нужно – он еще понадобится для засыпки перекрытия. Если грунтовые воды залегают близко, а почва на участке недостаточно плотная, котлован следует сделать герметичным, чтобы избежать загрязнения грунта. Для этого дно засыпают слоем песка и мелкого щебня, тщательно утрамбовывают, заливают бетоном.

Бетонный раствор готовится в таком соотношении:

• 1 часть цемента М 400;
• 4 части песка;
• 6 частей мелкого щебня.

Щебень можно заменить шлаком средней фракции, снизив количество до 4 частей. Вода добавляется после смешивания сухих компонентов небольшими порциями. Готовый раствор должен легко сползать с лопаты, но не растекаться. После заливки бетона работы приостанавливают минимум на 7 дней: за это время дно достаточно упрочнится, и впоследствии не будет размываться содержимым ямы. Чтобы избежать растрескивания, во время высыхания дно следует периодически смачивать водой и закрывать пленкой от солнечных лучей.

Самый практичный вариант укрепления стенок ямы – это кирпичная кладка. Выложить стены кирпичом можно самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич, лучше взять обожженный красный. Кладку делают в полкирпича в шахматном порядке, на песчано-цементный раствор. Толщина стенок должна составлять около 20-25 см, тогда укрепление будет достаточно надежным и долговечным. Верхний ряд кирпичной стены обычно возвышают над уровнем почвы на 10-15 см.

Чтобы во время работы кладка оставалась вертикальной и не деформировалась, рекомендуется за раз выкладывать не более 6 рядов кирпича и продолжать работу не ранее, чем через 7-8 часов. За это время раствор успеет схватиться и немного подсохнуть, поэтому стены останутся ровными. Каждые 3 ряда нужно проверять вертикальность кладки строительным уровнем. Готовые стены оштукатуривают тем же раствором и покрывают битумной мастикой.

Укрепление бетонными кольцами

Если для укрепления выбраны бетонные кольца, самостоятельно выполнить работу не получится. Чтобы облегчить процесс установки, яму сначала выкапывают на глубину, соответствующую высоте кольца. С помощью техники бетонное изделие приподнимают над ямой и осторожно опускают вниз, а потом лопатой подкапывают и выбирают землю из-под основания.

Грунт нужно выбирать равномерно, чтобы оседающее под собственным весом кольцо расположилось горизонтально. Любые, даже незначительные, перекосы усложнят герметизацию котлована.

После установки первого, приступают к монтажу второго кольца. Снова поднимают бетон на тросах и выравнивают над ямой, после чего аккуратно опускают. Теперь точно так же подкапывают землю внизу, пока бетон не опустится на нужную глубину. Последнее кольцо должно возвышаться над почвой примерно на 10 см. Все стыки герметизируют раствором и покрывают битумной мастикой. Когда стены укреплены, дно засыпают щебнем и песком, утрамбовывают и заливают бетонной смесью.

На участках с плотным грунтом и низким уровнем подземных вод герметизация котлована не нужна. После выемки земли дно ямы засыпают песком и утрамбовывают, а затем выкладывают стены из красного кирпича. Кладка нижних рядов производится с зазорами в шахматном порядке, которые обеспечивают дополнительный дренаж. По мере возвышения стен, зазоры между кирпичами уменьшают, а, начиная от середины и к верху котлована, кладка должна быть сплошной.

Такое укрепление защитит стены от разрушения корнями деревьев, которые могут произрастать поблизости. В завершение дно засыпают слоем крупной гальки или щебня для фильтрации.

Сооружение перекрытий

Перекрытия для дачного туалета должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес домика и человека. Для деревянной конструкции подойдет простой столбчатый фундамент и перекрытия из толстого бруса. На каждом углу выгребной ямы, отступив от стенок на 15-20 см, делают квадратное углубление, заполняют его щебнем и песком и бетонируют.

Поверх бетона выкладывают столбы из кирпича высотой до 20 см и накрывают их куском рубероида для гидроизоляции. Пока фундамент выстаивается, подготавливают балки перекрытия. Выбирают прочные ровные балки из плотной древесины, обрезают их до нужной длины, пропитывают антисептической грунтовкой и просушивают.

Сухие балки необходимо покрыть двумя слоями краски, чтобы продлить срок службы древесины. После этого собирают прямоугольный каркас 1х1,2 м, закрепляя балки болтами. Посередине каркас скрепляют брусом, а затем одну из образовавшихся половин еще раз перегораживают отрезком бруса.

Теперь раму устанавливают на столбы так, чтобы над ямой располагалась целая половина каркаса. Часть с перегородкой будет находиться под ногами. Закрепленный болтами каркас обшивают досками толщиной 3 см.

Если туалет будет выложен из кирпича, необходимо сделать ленточный фундамент. С трех сторон ямы выкапывают неглубокую траншею шириной 25-30 см. Четвертая сторона котлована должна выступать за периметр фундамента на 20 см. На дно траншеи насыпают щебень, укладывают арматурный каркас, заливают фундамент бетоном.

Получившуюся коробку перекрывают металлическими швеллерами или бетонными столбиками через каждые 30 см, остальное пространство закрывают арматурой или сеткой-рабицей. Над самой ямой оставляют просторное отверстие, а сбоку крепят пластиковую трубу диаметром 15 см. Один конец трубы опускают в яму на 10 см, второй конец выводится наружу.

После этого перекрытие заливается бетоном.

Возведение деревянного домика

Для строительства домика из дерева понадобится:

• сухой брус сечением 100х100 мм;
• 4 деревянные балки;
• доски для обшивки;
• уровень и рулетка;
• молоток, гвозди;
• ножовка или электролобзик;
• грунтовка для дерева;
• шифер;
• петли и крючок.

Сначала собирают из бруса переднюю и заднюю часть каркаса. Высота передней части составляет примерно 2,1 м, высота задней – 2 м. По ширине обе рамы делают около 1 м. Изнутри рамы укрепляют распорками из бруса, при этом в передней части распорки не должны закрывать проход. На основание перекрытия устанавливают по углам 4 балки и закрепляют их металлическими пластинами и анкерными болтами. Все элементы каркаса обрабатывают грунтовкой и приступают к монтажу рамы.

Между передними балками вставляют лицевую раму и выравнивают ее по вертикали с помощью уровня. Закрепив ее гвоздями, вставляют заднюю раму и тоже выравнивают. Скрепляют рамы между собой поперечными брусками по бокам строения.

Верхние бруски, на которых будет крепиться кровля, располагаются под углом, так как одна рама ниже; спереди бруски должны выступать на 30 см, сзади на 15 см.

Следующий шаг – установка каркаса для постамента. Для этого внутри коробки на высоте 45 см прибивают еще один брус, который разделит туалет на 2 части. Параллельно ему крепится такой же брус на задней раме и еще 2 по бокам. Когда каркас готов, можно его обшивать. Для обшивки подходят доски, плотная фанера, имитация бруса, профнастил. Внутри постамент обшивается досками, в которых прорезается отверстие.

Над дверьми можно вставить стекло или просто вырезать небольшой ромбик.

К задней стене с помощью специальных хомутов прикрепляют вентиляционную трубу и выводят ее верхний конец через крышу. Затем на брусья каркаса набивают доски через равные промежутки, а на них укладывают шифер. Остается собрать дверь, закрепить петли и крючок, навесить дверное полотно. Многие проводят в туалете свет, чтобы удобнее было пользоваться им в темноте. Для большей декоративности домик можно покрасить или разрисовать.

Домик из кирпича

Чтобы построить кирпичный домик для туалета, нужно иметь хотя бы минимальные навыки. Такое сооружение является более надежным и долговечным, к тому же имеет привлекательный вид.

Очень важно правильно выложить углы, иначе строение будет перекошенным.

После укладки первых двух рядов кирпича следует установить деревянную раму для дверей; ее обязательно укрепляют распорками из балок или бруса, установленных снаружи. На уровне 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляют металлические уголки для крепления подиума. Дойдя до верха, спереди делают еще 1-2 ряда кирпичей, чтобы приподнять крышу. Если планируется проводка в туалете, между кирпичами бетонируется отрезок полой трубки, через который можно будет легко протянуть провод.

Для подиума на уголки крепят доски толщиной 30 мм, а вертикальную часть закладывают кирпичом. Можно обшить досками весь подиум, прорезав сверху отверстие.

Следующий шаг – крепеж вентиляционной трубы. Пока нет кровельного покрытия, пластиковую трубу, вмонтированную в основание туалета со стороны ямы, приподнимают и фиксируют на задней стене хомутами. Верхний конец пропускают сквозь брусья перекрытия и поднимают над строением на 20 см. После этого монтируют крышу, навешивают дверь, вешают лампочку и выключатель.

Сооружение туалета с септиком

Такой туалет оборудуется прямо в дачном доме или рядом с ним. От унитаза отходит широкая труба, второй конец которой вмонтирован в септик. Строительство септика начинается с рытья котлована, глубина которого около 1 м. Дно засыпается щебнем, вдоль стен устанавливается опалубка, а затем все заливается бетонной смесью. Когда бетон окрепнет, опалубку снимают, а после полного высыхания поверхность обрабатывают мастикой.

Снаружи по периметру ямы насыпают глину слоем около 50 см. Сверху септик закрывают щитами, засыпают глиной и оставляют только небольшое отверстие для люка. Люк плотно закрывают сначала чугунной, а потом деревянной крышками, проложив между ними утеплитель.

Читайте также на нашем сайте статью — отопление на даче своими руками.

svoimi-rykami.ru