Дачная канализация без откачки

Michel

Как известно, выгребная яма — непревзойденное по дешевизне приспособление для утилизации жидких стоков. Однако у нее есть серьезный недостаток: содержимое нуждается в частой откачке, которая подчас обходится непропорционально дорого. В этой статье я хочу рассказать, как устроена не требующая откачки канализация, и поделиться собственным опытом ее сооружения.

Как это работает

Типичная выгребная яма (она же накопительный септик) — это крытая емкость с герметичными стенками из бетона, пластика или стали. Понятно, что в ней может уместиться количество стоков, не превышающее ее объем. Однако многие владельцы дач и частных домов намеренно делают яму негерметичной, оставляя в ней грунтовое дно и стенки с перфорацией.

Чем плоха такая конструкция? Ведь она, казалось бы, не должна требовать откачки?

Увы, уважаемый читатель, это не лучший способ сэкономить:

• Загрязнение грунтовых вод (в том числе неочищенными стоками) — деяние, предусмотренное статьей 250 УК РФ и статьей 57 КоАП. Отметив ухудшение качества верхнего водоносного слоя и найдя источник загрязнения, местная санэпидстанция вправе дать делу официальный ход;
• Грунтовые дно и стенки довольно быстро заиливаются: поры грунта заполняются взвесями, после чего их впитывающая способность резко падает.

Домашняя или дачная канализация, не требующая откачки, лишена обоих недостатков. Принцип ее работы предельно прост:

Опишу процессы, происходящие в септике (именно так называется эта конструкция) более детально:

1. Неочищенные стоки поступают в герметичную емкость — отстойник. Его объем подбирается таким, чтобы сточные воды находились в нем не менее трех суток;
2. За это время легкие фракции стоков (прежде всего жир и фекалии) всплывают и со временем образуют на поверхности плотную корку. Тяжелые фракции (в частности, пищевые отходы) оседают на дно, образуя ил. В середине емкости собирается лишенная взвесей и частично осветленная вода;
3. Очищенные сточные воды отбираются ниже уровня поверхности отстойника через перелив и поступают в фильтрующий колодец, где они впитываются грунтом. Благодаря отсутствию взвесей грунтовое дно колодца практически не заиливается; периодическая откачка требуется лишь отстойнику.

Количество твердых фракций в бытовых стоках не превышает 2% от общего их объема.
Соответственно, отстойник нуждается в очистке от ила не чаще раза в год.

Насколько эффективна такая система очистки? Приведу в качестве примера собственный опыт эксплуатации выгребной ямы и построенного вместо нее септика:

• Яма требовала откачки не реже раза в два месяца;
• Однокамерный септик с фильтрующим колодцем, в который превратилась та же самая выгребная яма, работает без откачки с момента запуска в эксплуатацию (без малого два года назад).

Опции

Базовая конфигурация септика может быть модифицирована для оптимизации под местные условия:

• Два и более последовательно соединенных отстойника увеличивают качество очистки стоков от взвесей;
• Для той же цели служит аэрация отстойника. Продуваемый через стоки воздух ускоряет окисление органики и стимулирует размножение аэробных бактерий, которые незамедлительно приступают к своему любимому занятию — пожиранию тех же самых органических отходов;
• При низкой впитывающей способности почвы фильтрующий колодец может быть заменен полем фильтрации — системой дренажных труб, уложенных в слой щебня и накрытых грунтом;

• В некоторых случаях канализация для дачи без откачки может использовать принудительный (с помощью дренажного насоса) сброс очищенных стоков непосредственно на рельеф или в дренажную канаву.

Капитан Очевидность подсказывает: сброс на рельеф возможен в основном на дачных участках, граничащих с пустующими землями.
Очищенные в однокамерном септике без аэрации стоки лишены взвесей, но сохраняют неповторимый аромат канализации. Соседей по даче он почему-то огорчает.

Расчет

Любое строительство начинается с расчетов. Наше — не исключение. Итак, каких размеров, объемов и диаметров стоит придерживаться при строительстве септика?

Трубы

В качестве приточной используется труба диаметром 110 мм. Ее сечение исключает засоры при условии использования канализации по прямому назначению.

Перелив, соединяющий отстойник с фильтрующим колодцем, можно смело проложить 50-миллиметровой трубой. Все крупные фракции стоков и жир остаются в отстойнике, так что засоров можно не бояться. Эта инструкция — не теоретические изыскания, а результат практического опыта: перелив диаметром 50 мм прекрасно функционирует в моем септике.

Для отбора воды ниже уровня поверхности в отстойнике монтируется обычный канализационный уголок. Он ставится вертикально, центральным отводом в сторону фильтрующего колодца. Нижний отвод служит собственно для отбора воды, исключая попадание в перелив корки с поверхности; верхний отвод нужен для прочистки при засорах.

Отстойник

Его объем должен позволить стокам провести в емкости не менее трех дней. Соответственно, он берется равным утроенному дневному расходу стоков. Как рассчитать последний?

• Если в доме установлен водосчетчик — можно ориентироваться на его усредненные показания (как мы помним, большая часть стоков — вода). Так, если месячный расход воды составляет 10 м3, то среднесуточный расход будет равным 10000/30=333 литрам;
• В отсутствие водосчетчика можно ориентироваться на санитарные нормы. Для жилого дома они предполагают расход в 220 литров на человека в сутки. Для дачи это значение можно уменьшить как минимум вдвое.

Средний расход воды в сутки в моем доме при двух постоянно проживающих членах семьи составлял 150 литров.
Экономия была достигнута простой регулировкой бачков унитазов и дросселированием подводок к раковинам.
Дросселирование ограничивает поток воды при полностью открытых кранах смесителя.

Фильтрующий колодец

Для него важен не объем, а впитывающая поверхность (читай — смачиваемая водой при полном колодце площадь грунта). При этом впитывающая способность разных почв различается в разы:

Тип грунта	Впитывание, м3/м2/сутки
Песчаный	0,09
Супесчаный	0,05
Суглинистый	0,025
Глинистый	0,012

Скажем, при расходе в 333 литра (0,333 м3) в сутки на супесчаном грунте минимальная впитывающая поверхность, необходимая для поглощения очищенных стоков, должна составлять 0,333/0,05=6,67 м3. Для полностью заполненного колодца кубической формы такая площадь смачиваемых стенок соответствует грани в 1,15 метра.

При расчете колодца возникает одна техническая проблема: его грунтовые стенки нуждаются в укреплении; между тем любой способ укрепления этих стен уменьшит впитывающую поверхность.

Проблема, однако, решается предельно просто:

1. Стенки колодца делаются перфорированными (для этого применяются кирпичная кладка с пропусками, прокладка кирпичей между железобетонными кольцами, закладка пластиковых труб в монолитный железобетон);
2. Обратная засыпка выполняется дренирующим материалом — щебнем, гравием, кирпичным боем, крупным строительным мусором.

Если низкая впитывающая способность почвы заставляет вас соорудить поле фильтрации, его площадь берется равной рассчитанной вами впитывающей поверхности.

Материалы и технология строительства

Отстойник

В качестве отстойника может служить любая герметичная емкость подходящего размера. Вот наиболее популярные варианты:

• Монолитный железобетонный резервуар, залитый на месте. При заливке сооружается только внутренняя опалубка; вместо внешней используются укрытые гидроизолирующим материалом грунтовые стенки;

• Колодец из железобетонных колец с бетонированием дна и герметизацией швов;
• Специализированные пластиковые емкости для септиков. Их стенки отличаются рифлением и значительной толщиной, однако цена таких емкостей куда выше, чем у обычных баков для воды того же объема;
• Пресловутые баки для воды тоже весьма популярны. Для того, чтобы компенсировать невысокую жесткость стенок, обратная засыпка выполняется цементно-песчаной смесью (1 часть цемента и 5 частей песка). Со временем смесь схватывается и исключает деформацию бака подвижками грунта;

Перед засыпкой пластиковый бак должен быть заполнен водой, иначе его стенки сомнутся.

• Стальные цистерны и сварные емкости тоже пользуются спросом. Для защиты от коррозии они внутри и снаружи покрываются битумной мастикой;
• Наконец, канализация на даче без откачки часто сооружается из стальных или пластиковых бочек. Объема в 200 литров достаточно для обслуживания туалета, умывальника и душевой, используемых 2 — 3 дня в неделю.

Фильтрующий колодец

Из чего можно соорудить стенки фильтрующего колодца?

• Кирпичная кладка на бетонной подушке по периметру котлована — простейшее решение. Кладка выполняется с пропусками в 5 — 10 сантиметров и с перевязкой горизонтальных рядов. Используется только красный кирпич: силикатный нестоек к влаге;

• Железобетонные кольца мной уже упоминались: между ними укладывается в качестве распорок несколько кирпичей, после чего кольца во избежание смещения связываются несколькими оцинкованными накладками на анкерах;
• Пластиковый колодец или бочка с вырезанным дном прекрасно подойдут при небольших объемах стоков;
• Для укрепления стенок фильтрующего колодца могут использоваться даже старые автомобильные покрышки. Они просто укладываются стопкой и засыпаются щебнем снаружи.

Технические проблемы

При строительстве септика своими руками читатель неизбежно столкнется с рядом проблем. Я постараюсь подсказать решения некоторых из них:

• Чтобы трубы канализации не перемерзали, в общем случае их укладывают ниже уровня промерзания грунта. Однако там, где это по каким-то причинам невозможно, трубы можно утеплить пенопластовой скорлупой или рулонными утеплителями и заложить под теплоизоляцию греющий кабель;
• Для обогрева лучше использовать саморегулирующийся кабель. Он не боится перегрева при перехлестах и снижает потребление электроэнергии при повышении температуры;

• Как минимум половина объема отстойника и фильтрующего колодца должна приходиться на глубину ниже уровня промерзания. Верхняя часть отстойника перед засыпкой утепляется плотным пенопластом или плитами проклеенной минваты;
• Греющий кабель можно использовать для обогрева недостаточно заглубленного отстойника в течение всего зимнего сезона или в пик холодов. Проще всего организовать обогрев, погрузив в емкость несколько витков кабеля;

При этом концевая муфта и соединение с холодным концом (шнуром питания) не должны контактировать со стоками.
Агрессивная среда разрушает термоусадочную трубку, которая используется для изоляции, за 1 — 2 сезона.
Оболочка самого кабеля прекрасно переносит контакт со сточными водами неограниченное время.

• Входы приточной трубы и перелива в бетонные емкости и кольца герметизируются цементно-песчаным раствором с добавкой жидкого стекла (около 1/10 от количества цемента). Срок жизни такого раствора не превышает 20 — 30 минут, поэтому его готовят небольшими порциями;
• Соединения труб с пластиковыми и стальными емкостями прекрасно герметизируются силиконом. Я использовал для этой цели универсальный герметик от Ceresit. Не стоит экономить на герметике: дешевые составы обладают плохой адгезией к ПВХ и полиэтилену.

Личный опыт

В своем блоге я уже рассказывал о строительстве септика на основе выгребной ямы, поэтому, чтобы не повторяться, уделю внимание лишь ключевым моментам.

Объектом для трансформации стала выгребная яма, представляющая собой вкопанную в грунт и накрытую железобетонной плитой санкабину для панельного дома. Полный объем ямы составлял около 4 — 4,5 м3.

Путем очистки от ила перфорации в дне и стенках, яма была превращена в фильтрующий колодец. На роль отстойника я выбрал полиэтиленовый горизонтальный бак для воды объемом 1000 литров. При пиковом расходе воды во время наплыва гостей всего в 300 — 320 литров в сутки этого объема хватает для качественной очистки стоков с некоторым запасом.

Отверстия под приточную трубу, объединяющую стоки двух этажей, и перелив были вырезаны в емкости острым ножом. Герметизация, как я уже упомянул, выполнена силиконовым герметиком.

Перелив заведен в фильтрующий колодец через накрывающую его плиту сверху. Как приточная труба, так и перелив проложены открыто; бак отстойника установлен непосредственно во дворе, под крыльцом дома. Такие вольности допустимы благодаря теплому климату Севастополя, где я живу: средняя температура января здесь составляет +3 градуса.

Для вентиляции в верхней точке канализации дома выведена фановая труба с зонтиком-дефлектором. Она позволяет эффективно избавляться от запахов вблизи отстойника и колодца, а заодно исключает срыв водяных затворов при смыве воды на втором этаже.

Поскольку, несмотря на теплый климат, заморозки в Крыму все же бывают, трубы и отстойник пришлось снабдить обогревом. Я использовал саморегулирующийся кабель мощностью 16 Вт/м для обогрева перелива (напомню, диаметром 50 мм) и 30 Вт/м для проложенной по фасаду канализации второго этажа диаметром 110 мм. Несколько витков кабеля я уложил в бак отстойника.

К трубам кабель крепился алюминиевым скотчем и полиэтиленовыми хомутами. По возможности он прокладывался снизу трубы: как известно, теплый воздух поднимается вверх.

За последнюю зиму обогрев был включен около недели. Суммарный расход электроэнергии составил, по моей грубой оценке, около 30 КВт*ч. И отстойник, и трубы прекрасно функционировали при температуре -10 — -15С; при этом дополнительная теплоизоляция, как видно на снимках, полностью отсутствует.

Эффективность работы септика мной уже упоминалась: откачка не потребовалась ни разу, за без малого два года.

obustroeno.com

Что собой представляет и для чего он нужен

Большинство владельцев дачных участков строят на территории своих владений очистительные конструкции.

Септик – это специально предназначенное сооружение, исполняющее роль очистителя, работающее без задействования электрической энергии, в котором сточные воды проходят переработку на территории отстойника.

Здесь разложение отходов происходит благодаря системе подземной фильтрации, не требующей поступления кислорода. Система выполняет роль очистителя водных стоков небольших по объему.

Преимущественные особенности использования в дачных домах

Без наличия очистительной системы в загородных домах и дачных участках практически не обойтись. Если это будет биологическая конструкция без откачки, то она обладает целым рядом положительных моментов, главными среди которых есть:

1. Очистка стоков, согласно данным СНиП, происходит на 98%. При этом никакого негативного влияния на окружающую среду и жизнь человека не наблюдается.
2. Работая по принципу активности биологических компонентов очистки, нет надобности в регулярном привлечении специальной техники для откачки. Следовательно, экономия средств будет обеспечена.
3. Органический ил, который остается в результате фильтрации, не требует частой очистки (раз на 4-5 лет). Это прекрасное средство органического удобрения огородных участков.
4. Качественно сделанный септик практически исключает возникновение неприятного запаха от стоков в области его расположения.

Во время очищения камер биосептика от ила, необходимо оставлять 1/6 часть накопленного осадка. Это необходимо для дальнейшей работы анаэробных бактерий.

Принцип работы

Сооружение для очистки можно планировать на расстоянии до 20 метров от дома. Поступление отходов происходит по специальным отводам в стоковою емкость. Компоненты стоков, не поддающиеся самостоятельному растворению, опускаются на дно.

При помощи специальных анаэробных бактерий запускается процесс брожения, в результате которого выделяется метан. Отводит его специальная трубка, установленная на уровне 1-2 метров выше крыши дома. Очищенная на 50-75% жидкость попадает в грунт для дальнейшей полной очистки. Осадок, который скопился на дне очистительной конструкции, извлекается из нее при помощи специальной ассенизированной техники.

Для того, чтобы качество сточных вод было выше, в септик устанавливается специализированный биологический фильтр. Наиболее широко здесь используют керамзит. Очищение сточных вод может проводится и при помощи анаэробных бактерий. Так, вода попадая в биофильтр, предварительно поддается осветлению.

Затем происходит расщепление примесей, которые переходят в ил. Этот осадок время от времени убирается из септика по мере накопления. Очищение воды при таком процессе происходит до 90%.

Когда она будет очищена, происходит попадание в специальный колодезь с анаэробными бактериями для дальнейшего расщепления имеющихся примесей на окончательном уровне. Полная очистка полученной жидкости переходит в стадию спуска в почву потому, как именно подземная фильтрация обеспечивает лучшее очищение.

Чтоб обустроить систему на определенной территории, необходимо прокладывать несколько слоев фильтрующего песка. Система состоит из труб, имеющих небольшие отверстия. По периметру они обкладываются щебнем.

Особенности конструкции

Септик являет собой герметичную конструкцию, обладающую особой фильтрационной системой сточных водных потоков. Здесь они максимально очищаются, выводятся в землю, либо накопительную емкость.

Септики без откачки характеризуются частичной фильтрацией. Для того, чтобы процесс очищения был более существенным, необходимо добавить в систему немного анаэробных бактерий. Они могут обитать в среде без кислорода, помогая расщеплять отходы в более мелкие частицы, превращая их в осадок высокой активности.

Нужно следить за количеством игловых отложений. Если оно превысит допустимую норму, то от септика будет исходить неприятный запах, тем самым снижая уровень фильтрации.

Выбор места и параметры

Для того, чтобы сооруженный септик бесперебойно выполнял свои функции, важно ответственно подойти к каждому пункту строительства. Так, необходимо правильно рассчитать, какого объема он должен быть.

Параметры системы напрямую зависят от количества потребляемой воды. Оптимальной расходной нормой ежедневного потребления на одного человека — 200 л воды. Трехкратное значение — суточная норма семьи на 3-4 человека. К объему советуют прибавить еще около 20 %.

После того, как объем септика будет высчитан, нужно определиться с его размерами. Если, к примеру, необходимо сконструировать септик 18 м³ объема, то его оптимальной глубиной будет 3 м, длина 3 м, ширина 2 м (если умножить все стороны, получиться нужный объем). Расстояние от дна системы до трубы слива лучше брать от 0,8 м.

Правильное расположение септика также играет важнейшую роль в его дальнейшем служении. Так, не рекомендуется его располагать ближе чем 5 м от дома. Но и далеко от него также строить не нужно – дополнительное увеличение растрат на прокладывание магистрали.

Самостоятельное поэтапное строительство

На сегодняшний день изготовление септика собственноручно можно совершить из различных видов материала. Так, наиболее популярными из них есть: пластиковые кубы, кирпич, бетонные кольца, бочки и т д.

Несмотря на то, с какого материала будет изготовлена очистная система, ее конструкция должна быть монолитной, надежной, тяжелой. Или же, она должна быть надежно внедрена в почву.

 

 

Септик из еврокубов

Если выбор строительного материала пал на еврокуб (прочный пластиковый материал), то стоит отметить его положительные стороны:

• небольшой вес, упрощающий монтаж конструкции;
• длительный срок эксплуатации;
• высокий уровень герметичности;
• доступность по цене.

Главным негативным аспектом пластикового резервуара есть обязательное надежное крепление на плиту из бетона. В противном случае, в сезон активности грунтовых вод он может всплыть на поверхность.

Монтаж

Для сооружения очистной системы из еврокубов, необходимо:

1. Вырыть котлован нужного объема. Его величина должна быть на 30 см больше со всех сторон, нежели размеры кубов. Свободное пространство между стенками и котлованом заполняется веществом из песка и цемента в соотношении 3:1.

2. Уплотнение котлована насыпом песчаного слоя толщиной 20-30 см, который нужно тщательно утрамбовать.
3. На подушку из песка опускают бетонную плиту, производят крепление к кубам анкерами и цепями.
4. Проделывают соединение камер очистительного сооружения между собой при помощи труб.

5. Срезают дно третьей по счету камеры, насыпают слоем песка (20 см толщины) и щебня (30 см толщины). Чтобы дренаж был более надежным, делают перфорацию относительного нижнего края стенок куба.
6. Последним этапом есть укладка бетонной плиты поверху конструкции, оставляя пространство для прокладывания вентиляционной трубы для камер, люков для осмотра.

После того, как все будет готово необходимо запустить анаэробные бактерии и приступать эксплуатировать септик.

Септик из кирпичей

Вряд ли станет кто сомневаться в прочности и надежности кирпича в качестве материала для септика. Он характеризуется долговечностью, высоким уровнем стойкости к воздействию агрессивной среды, не боится пучений грунтовых вод.

качестве строительного материала для септика без откачки использовать огнеупорный вид кирпича. Но, толщина стенки такой конструкции должна быть не менее 25 см, камерных перегородок – не менее 12 см.

 

Монтаж

Поэтапная работа по строительству кирпичного септика состоит из пунктов:

1. Выкопка необходимых размеров котлована. Уплотнение дна.
2. Укладывание кирпичей для септика. Причем форма его может быть любой, как квадратной, так и полукруглой.
3. Монтаж переливных труб производится параллельно с закладкой кирпича между камерами.
4. Когда раствор укладки застынет, необходимо обработать стенки септика с внешней и внутренней стороны битумной мастикой. Третью по счету камеру можно не обрабатывать.
5. Дно отсеков септика усыпают песком (толщина 20 см), трамбуют.
6. Дно закладывается армирующей сеткой, заливается бетоном (толщина 20 см).
7. Дно третьей по счету камеры системы делают дренажным, насыпая по очереди слой песка и щебня.

8. Поверху септика укладывают бетонную плиту, оставляя пространство для труб вентиляции. Но, прежде необходимо стенки укрепить металлическими уголками.

Если ширина септика планируется более 1,5 м, то для поддержки бетонной плиты рекомендуется устанавливать в центре каждой камеры столб опоры.

Септик из бетонных колец

Возведение септика из бетонных колец является достаточно трудоемким процессом (если речь идет о бетонной монолитной заливке). Однако, это достаточно стойкий, монолитный и долговечный материал. Септик из него служит до 50 лет.

Главным минусом такой конструкции есть необходимость привлечения специальной техники в процессе сооружения, поскольку бетон очень тяжелый неподъемный материал.

 

 

Монтаж

Произведение монолитного септика своими руками из бетонных плит состоит из следующих этапов работы:

1. Выкопка котлована необходимого размера под установки 3-х камер.
2. Формирование отверстий на конструкции при помощи перфоратора для произведения монтажа канализационной трубы, шлангов.
3. Установка колец совершается друг на друга.
4. Совершается обработка стыков бетонных колец битумной мастикой (для достижения герметичности).
5. У первых двух камер бетонируют дно, но предварительно засыпают его песчаной подушкой, закладывают армирующую сеть.
6. Делают дренаж третьей камеры при помощи песка и щебня (поэтапно слом в 20 см каждый).
7. Поверху, вмонтированную конструкцию накрывают бетонной плитой, оставляя отверстия под люки для осмотра и вентиляционной трубы.

Септик из бочек

Если речь идет о строительстве септика для загородного домика, то вполне целесообразно в качестве строительного материала использовать бочки. Идеальным вариантом станут пластиковые.

Не рекомендуется использовать железные емкости, поскольку они склонны поддаваться коррозии. Монтирование септика из пластиковых вод возможно на территории, где уровень грунтовых вод не превышает 4 м.

Установка септика должна совершатся не ближе чем на 20 м от колодезя (или какого-либо другого источника питьевой воды).

Монтаж

Для сооружения септика из пластиковых бочек понадобиться 3 емкости: две на отстойники, одна – для дренажа. Если в доме проживает 2-3 человека, то объем одной бочки должен быть не менее 1 куба.

Монтаж конструкции из пластиковых бочек состоит из следующих этапов:

1. У бочек, которые будут служить септиком необходимо срезать дно.
2. Вырыть необходимого объема котлован (с расчетом того, что 1 м глубины должен быть еще и для бочки, служащей дренажом, а также слоя засыпки).
3. На дно засыпать поочередно слой песка и щебня (по 20 см каждый).
4. В бочку вмонтировать сточную трубу при помощи вреза в боковую стену емкости, или же путем опускания трубы в септик на глубину не менее 50 см, при условии, что водоотвод будет находиться под наклоном.
5. Поверху накрыть конструкцию металлической пластиной или крышкой. Засыпать землей (примерно 50 см слоя).

Обзор производителей

Стоимость промышленных септиков без откачки во многом зависит от следующих факторов:

• сложности конструкции;
• объема септика;
• изготавливаемого материала.

Если рассматривать покупку септика в связи с выбором производителя, то наиболее востребованными марками отечественного производства считаются «Танк» и «Топас». Если говорить о первой модели, то она состоит из двухкамерного устройства.

Стоимость в среднем составляет около 36 тысяч рублей. Модель септика «Топас» имеет встроенные системы перекачивания отходов до 98 % очистки. Стоимость составляет около 80 тысяч рублей.

Стоит учитывать тот факт, что одной стоимостью за септик здесь не обойтись. Его установка будет в общей сложности составлять около 50 % от сумы самой очистительной системы.

dachniki.guru

Как построить септик без откачки своими руками – пошаговая инструкция

Оптимальный вариант, несмотря на то что работа тяжелая, занимает много времени, – очистное сооружение из монолитного бетона. Его преимущества в практически неограниченном сроке службы, превосходной герметичности. Можно выбрать любое расположение – вертикальное или горизонтальное. Если разобраться с устройством, без труда удастся сделать из другого материала, ведь основные элементы присутствуют в каждом.

Этапы строительства:

• рытье котлована по размерам;
• установка опалубки;
• монтаж арматуры;
• заливка раствора;
• внутренняя перегородка;
• изготовление крышки.

Любой септик для дачи своими руками начинают строить с траншеи. Если расчеты проведены правильно, то объем совсем небольшой. Для обычной семьи из трех человек достаточно двух кубических метров объема. Это размеры 2×1×1 м с любой ориентацией в пространстве. Выкапывают общий котлован сразу под все емкости. Всегда его глубина не менее одного метра.

Отойдя от стенок на 10–15 см, устанавливают щиты для опалубки. Для изготовления используют доски или листы фанеры, OSB, ДСП – так быстрее. Их прибивают гвоздями или крепят на шурупах саморезами к брускам. Оставляют места для слива отходов из канализации и перетока между соседними камерами. Для этого в отверстия, сделанные в щитах, вставляют отрезки труб. Они располагаются на высоте 30 см от верха.

Конструкция укрепляется распорками, установленными внутри. Рекомендуется в опалубке установить арматуру, чтобы бетон был крепким и монолитным. Дальше готовят раствор из песка, мелкофракционного щебня и цемента в соотношении 2:2:1. Сначала тщательно перемешивают насухо, затем добавляют воду. Смесь заливают постепенно, слоями приблизительно по 20 см, по кругу проходят железным прутом, чтобы вышел воздух и не оставалось пустот. Так продолжают, пока не достигнут верха.

В последнем колодце, если схема не предусматривает устройство фильтрующего поля, делают дренаж. В земле пробивают отверстия или выбирают буром. Туда вставляют трубы, закрывают сеткой. Сверху засыпают нетолстым слоем щебня. Такая конструкция не позволит заиливаться, вода буде беспрепятственно уходить в грунт, устройство служит до 10 лет. В остальных камерах дно герметичное, для чего заливают бетон.

Когда через несколько дней стены подсохнут, приступают к внутренней перегородке, или двум, если септик трехкамерный. Устанавливают опалубку, в ней оставляют отверстия с трубами, через которые будет перетекать вода. Перелив располагают ниже на 40 см от магистрали, по которой в емкость попадают отходы из дома или бани. Допускается делать перегородки из кирпича, только требуется надежная герметизация.

Остались крышки. Можно просто уложить лист железа, но лучше использовать бетон. Укладывают швеллера, на них толстые доски, обработанные гудроном, затем рубероид, и все заливают бетоном. Не забывают оставить места для люков и вентиляционные отверстия. В них вставляют отрезки канализационные труб и выводят на поверхность. Это обязательно, чтобы выходили образующиеся газы и поступал свежий воздух, что повышает качество очистки стоков.

obustroen.ru

Принцип работы

Септики – это сооружения, предназначенные для сбора и очистки бытовых стоков. Устанавливаются непосредственно на садовом участке. Есть несколько типов этих сооружений, отличающихся друг от друга функциональностью и способом очистки. Например, существуют септики, которые просто аккумулируют в себе стоки с канализации – грубо говоря, это аналог обычной выгребной ямы. Такие септики нуждаются в регулярной очистке по мере заполнения, а выполнять эту процедуру могут только ассенизаторы, причем это – достаточно дорогая процедура. Вода в таких устройствах не очищается от каловых масс и прочих неприятных веществ и соединений.

Есть септики, в которых очистка происходит при помощи микроорганизмов или естественным путем. В первом случае удается достичь практически 100%-ой степени очистки: органические вещества, загрязняющие стоки – это идеальная пища для целого ряда бактерий, которые и перерабатывают их. Такой септик (для бани) без откачки обычно не строится своими руками, а приобретается в магазине. Стоит установка по очистке сточных вод достаточно дорого как раз из-за бактерий, занимающихся переработкой загрязнений.

Во втором случае – в септиках с естественным способом очистки – вода становится чище примерно на 60%. Регулярно откачивать загрязненную воду из этого устройства не придется. Но такую установку проще соорудить на своем участке самостоятельно, не затратив слишком много денег.

Возможно, Вас заинтересует информация -септик»термит 2ф«

Здесь процесс очищения происходит следующим образом: септик состоит обычно из 2-3 камер, в одну из которых поступают стоки. Здесь происходит механическое разделение жидкости на фракции — оседание фекальных масс на дно отстойника. Затем вода по специальному патрубку поступает в соседнюю камеру, меньшую размером, откуда позже проникает в окружающую среду. Но, прежде чем жидкость попадет в почву, она проходит доочистку на специально оборудованных полях фильтрации или в фильтрующем (дренажном) колодце.

Особенности конструкции

Септик без откачки – неважно, двух- или трехкамерный – имеет герметичные стенки, чтобы загрязнения не проникли в окружающую среду (это основное отличие от выгребной ямы, из которой все отходы жизнедеятельности беспрепятственно проникают в почву и грунтовые воды). Также в первой камере такого септика должно иметься герметичное дно. И лишь в последней камере может быть дно, способное пропускать воду – здесь как раз и обустраивается дренажный колодец. Либо, в случае наличия фильтрационных полей, в последнем резервуаре может быть также герметичное дно, но будет сделан водоотвод, который позволит частично очищенной воде выходить из септика на следующий этап очистки. Кстати, первая камера у септика всегда больше, чем остальные. Обычно в резервуаре с двумя камерами она занимает ¾ всего объема.

Возможно, Вас заинтересует информация про рейтинг септиков для высокого уровня грунтовых вод.

Внимание! Септики без откачки… все же требуют откачки! Осадок, который собирается на дне в отстойнике, периодически следует удалять насосом (частота будет зависеть от габаритов сооружения – в среднем это раз в 4-5 лет). К счастью, производится эта процедура очень редко, да и почистить мини септик можно самостоятельно, не прибегая к помощи ассенизаторов и используя полученный ил в качестве удобрения на даче.

Еще одно отличие септика от выгребной ямы – это отсутствие неприятного запаха как непосредственно рядом с сооружением, так и на всем дачном участке. Также к правильно обустроенному септику уж точно не смогут придраться надзорные органы, а вам не придется платить штрафы за загрязнение окружающей среды.

Однако при планировании обустройства септика без откачки важно учесть глубину залегания грунтовых вод – они не должны быть ближе 2,5 м к поверхности. В противном случае обустроить локальную систему канализации с естественной фильтрационной очисткой не получится – вода после выхода из установки просто не успеет дополнительно очиститься через природные фильтры, прежде чем попадет в эти самые грунтовые воды.

Размеры и параметры

Чтобы сделать самостоятельно септик, не требующий откачки, нужно правильно рассчитать его местоположение и объемы. Как бы хорошо он не очищал воду, ближе 5 м к жилым помещениям его располагать не стоит. И причина не только в гигиеничности – в случае возникновения аварийной ситуации содержимое септика способно подтопить дом. Да и постоянное просачивание влаги через дно дренажного колодца – не самые лучшие условия для фундамента любого строения. При этом от ближайшего источника воды септик должен располагаться на расстоянии около 50 м.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик микроб официальный сайт производителя

Но и слишком далеко строить септик не стоит. Дело в том, что чем длиннее коммуникации (канализационные трубы), тем выше риск их засорения. А это может вывести из строя работу всей системы и доставить определенные неудобства. Также в случае необходимости выдержать большое расстояние от жилого дома придется строить дополнительные контрольные колодцы на протяжении системы. От соседского забора септик важно отдалить не менее чем на 2 м.

Также важно рассчитать и необходимый объем очистного сооружения. Он зависит от количества человек, проживающих в доме и пользующихся канализацией. Обычно расчеты производят исходя из определенной нормы расхода воды – по усредненным данным, это 200 л на одного человека в день. Формула для расчета приведена ниже.

Теперь можно вычислить и его габариты. Например, нужен септик объемом 18 м³. Тогда вы можете построить резервуар, имеющий длину и глубину по 3 м, а ширину – 2 м. Перемножив все эти цифры, вы и получите те самые 18 м³.

Внимание! При создании чертежа септика учитывайте, что сливная труба должна находиться на высоте не менее 80 см от дна.

Также во время проектировки сооружения необходимо выяснить и количество камер в нем. На небольшую семью хватит и двухкамерного септика, а если канализацией пользуется большое число людей или идет активное использование воды (частая стирка и прочее), то лучше построить резервуар с тремя камерами.

Дренаж и фильтрационные поля

Система доочистки воды или фильтрационная система в септиках без откачки может быть представлена двумя конструкциями – это дренажный колодец или поле фильтрации.

Таблица. Типы системы доочистки сточной воды.

Тип системы	Описание
	По сути, это третья или вторая камера в строении септика. Грубо говоря, обычный колодец без забетонированного дна, который пропускает через себя частично очищенную воду. Доочистка происходит во время просачивания жидкости через слои грунта. Применяется дренажный колодец только в случае глубокого залегания грунтовых вод.
	Это система труб, которые располагаются в верхних слоях грунта (расстояние до водоносного слоя не должно быть менее 1 м). Вода проходит доочистку, просачиваясь через различные слои грунта. Фильтрующая площадь у таких полей больше, чем у дренажного колодца – порой они занимают десятки квадратных метров. Размеры зависят от объемов очищаемой воды. Поля фильтрации оборудуют в случае, если грунтовые воды на участке залегают достаточно близко.

Дренажный колодец на дне имеет специальную фильтрующую подушку, которая выполняется из крупного речного песка и щебня. В случае если под слоем дренажного материала находится грунт, который плохо впитывает воду (например, глина), придется сделать несколько дренажных скважин. Создать такой колодец проще, чем поле фильтрации.

А вот с фильтрационным полем придется повозиться. Здесь необходимо также сделать специальную фильтрующую подушку из песка, гравия, других материалов, поверх которых и укладываются трубы, подающие воду на них.

Внимание! Прежде чем приступить к созданию поля фильтрации, важно рассчитать его размеры. Они будут зависеть от объема стоков, качества грунта, среднегодовой температуры воздуха.

Материалы для постройки

Бюджетные септики без откачки, которые можно соорудить на дачах, выполняются из различных материалов:

• кирпич;
• бетон;
• ж/б кольца;
• еврокубы пластиковые;
• подручные материалы – автомобильные покрышки.

Самый популярный вариант септика создается из ж/б колец, установленных друг на друга в подготовленный котлован и соединенных трубами. Для постройки сооружения, скорее всего, придется использовать специальную технику, так как кольца имеют очень большой вес и самостоятельно их устанавливать сложно. При этом они достаточно хрупкие – если уронить такое изделие, оно может расколоться. Очень важно во время монтажа герметично заделать все стыки между кольцами и трубами, вставленными в них, чтобы грязная вода не просачивалась в грунт. Дно в  получившихся колодцах (кроме фильтрационного) бетонируют.

Можно сделать септик и из клинкерного кирпича. Повозиться с устройством этой конструкции придется дольше, но вот работать с кирпичами легче, чем с кольцами, ввиду небольшого веса. При этом колодцы септика можно сделать как круглой, так и прямоугольной формы. Дно обычно просто бетонируют, а не выкладывают кирпичом.

Неплохой септик можно соорудить, используя бетон. Для этого в подготовленном котловане создается опалубка, и происходит заливка септика из бетона своими руками с использованием арматуры для укрепления стенок. Перед использованием конструкции раствору важно дать время, чтобы застыть. Сразу же во время заливки формируют и переливы между камерами. Для этого удобно пользоваться специальными тройниками.

Еще один бюджетный вариант – это самодельный септик, созданный из пластиковых еврокубов. Можно использовать те, которые раньше применялись для каких-либо других целей, что позволит сэкономить деньги. Еврокубы просто устанавливают в грунт, соединяют трубами и обсыпают землей. Пожалуй, это один из самых простых вариантов создания бюджетного септика.

Важно! Каждая из конструкций нуждается в качественной гидроизоляции на случай протечки. Для этого сооружение можно обработать мастикой и обсыпать по краям глиной.

Все вышеперечисленные конструкции септиков представляют собой сравнительно бюджетные варианты – порой дешевле построить что-то своими руками, чем купить в магазине.

Онлайн калькулятор для необходимого объема септика исходя из количества жителей и режима использования воды

Перейти к расчётам

Источник откуда имортирован калькулятор

Делаем бетонный септик своими руками

Шаг 1. Первым делом производятся земляные работы по выкапыванию котлована, в котором и будет сооружаться септик. Котлован должен быть несколько больше, чем размер самого сооружения. Также следует сразу выкопать и траншеи для труб, подводящей и отводящей. Для примера: котлован может иметь размеры 1,4*5 м. На дно насыпается 10 см песка в качестве подушки.

Шаг 2. Сразу же к котловану прокладываются канализационные трубы от дома под небольшим уклоном, который зависит от диаметра.

Шаг 3. Стены застилаются полиэтиленом для гидроизоляции. Плетется арматурное укрепление для стенок.

Шаг 4. Арматурная опора делается и для боковой стенки сразу же.

Шаг 5. Далее сколачиваются из панелей OSB детали опалубки – боковые стороны и длины. В них сразу же заводится труба канализации, отсеки соединяются тройниками между собой, а из последнего делается отвод на поле фильтрации. На дно котлована заливается бетона, чтобы оно стало герметичным.

Шаг 6. После высыхания бетона заливаются боковые стены.

Шаг 7. После того как раствор высохнет, опалубка удаляется.

Шаг 8. «Крыша» формируется из нарезанных и сваренных между собой металлических уголков.

Шаг 9. Затем она покрывается шифером и заливается бетоном так, чтобы оставались отверстия для вентиляции.

Шаг 10. Устанавливается рама для люка, обкладывается кирпичом.

Шаг 11. Последний этап – подключение септика к трубам канализации и отводящей трубе, монтаж крышек. Септик из бетонной смеси готов.

kanalizaciyaseptik.ru