Если дача используется изредка – выезды на природу с шашлыками и тому подобное – то особенно за комфорт беспокоиться не приходится. Один-два дня можно провести и в спартанских условиях. Но если дача используется как постоянное место для отдыха в тёплое время года, без определённого комфорта уже не обойтись. И в первую очередь требуются канализация и водопровод.
Простая канализация на даче своими руками может представлять собой как обычную выгребную яму при удобствах во дворе традиционная деревянная будочка где-нибудь в углу участка, так и вполне цивилизованный и современный септик, а то и колодец из бетонных колец. Рассмотрим различные варианты устройства канализационной системы в дачном доме. А главное: как сделать канализацию на даче своими руками.
Варианты устройства канализации на даче
17/04/vygrebnaja-jama-svoimi-rukami-bez-otkachki-3-554x330.jpg 554w" sizes="(max-width: 809px) 100vw, 809px"/>
Чаще всего централизованная сеть канализации на дачных участках отсутствует. Так что владельцам участка приходится заниматься устройством канализации самостоятельно, в индивидуальном порядке на каждом отдельно взятом участке. В некоторых случаях можно договориться с владельцами соседних участков и устроить канализационное сооружение одно на всех, но обычно такой вариант не слишком хорош: возникают разногласия по поводу кто больше слил и, соответственно, должен больше платить за откачку (если устройство канализации предусматривает периодическую откачку), а также могут возникнуть претензии к выделенному на устройство канализации куску земли («Я почти не пользуюсь канализацией, а у меня отрезали целую сотку!»). Так что оптимально всё же не кооперироваться с соседями, а соорудить совершенно индивидуальную канализационную систему.
Простейшим вариантом дачной канализации является выгребная яма. При отсутствии водопровода в доме этого вполне достаточно. Однако, если объем сливов увеличивается (например, на даче живёт семья с детьми, постоянно требуется стирка, мытье посуды и так далее), выгребная яма уже не справляется с нагрузкой.
Если семья небольшая и, соответственно, сливы невелики, то можно обойтись септиком – его сооружение достаточно просто и недорого, если речь идёт о небольших объёмах.
И все же самым лучшим вариантом, который будет актуален всегда и при небольшой, и при маленькой семье, и при периодическом, и при постоянном использовании дачи – канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец. Такой вид канализации долговечен, способен справляться с довольно большими объёмами сливов, может быть изготовлен своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.
Следует заметить, что любая система канализации подразделяется на два вида:
- внутренняя канализационная система – к ней относится все, что находится внутри дома, то есть, все места, где подключается сантехническое оборудование (раковины, унитаз, биде, ванна, душевая кабина и так далее), а также сантехнические магистрали и стояки; эта система должна заканчиваться выходным патрубком, который обычно располагается внизу, у фундамента дома; если канализационная система представляет собой выгребную яму, то внутренняя канализация, естественно, отсутствует;
- наружная канализационная система – в её состав входят все трубы, через которые от дома отходят стоки, а также все сооружения, предназначенные для накопления и очистки сточных вод (септики, колодцы и тому подобное); в случае, к примеру, выгребной ямы, наружная канализационная система представляет собой исключительно саму яму для накопления сточных вод.
Проектирование канализационной системы и расположение септика
Если ваша задача – канализация на даче своими руками, то начинать нужно вовсе не с приобретения материалов и подбора инструментов. Начало всего – составление проекта. Проектирование канализационной системы является одним из обязательных этапов при устройстве канализации. Проект включает в себя как внутреннюю, так и наружную канализационную систему, и поэтому должен быть привязан к конкретному дому и конкретному участку.
После того как проект подготовлен, можно определить размер труб, которые будут составлять как наружную, так и внутреннюю системы, а также определиться с необходимым материалом для работы (например, утеплитель для труб и так далее) и типом коллектора.
Необходимо заметить, что диаметр труб проще и надёжнее определить, используя нормативные документы – в них указаны диаметры, необходимые для различного объёма сточных вод. Это весьма существенный момент, так как трубы составляют львиную долю по стоимости в канализационной дачной системе, и ошибка может привести к значительным финансовым потерям. Так, если диаметр недостаточен, то канализация попросту захлебнётся, не справляясь с требуемым объёмом сточных вод, а если диаметр слишком велик, то трубы обойдутся дороже – лишние, никому не нужные расходы.
А также при проектировании канализационной дачной системы очень важно правильно выбрать место для устройства септика. Это особенно важно с учётом небольших размеров дачных участков – приходится подумать, как устроить септик, чтобы соблюсти все необходимые условия, установленные нормативами, и в то же время не слишком уменьшить полезную площадь участка.
Выбор места для септика обуславливается следующими показателями:
![Дачный септик без откачки своими руками]()
"height" content="281">
- рельефом дачного участка – для того чтобы движение сточных вод происходило самотёком, уклон должен быть от дома к септику, а не наоборот, в противном случае придётся устанавливать дорогостоящий насос;
- глубиной залегания грунтовых вод – септик не должен заливаться грунтовыми водами;
- глубиной промерзания почвы в холодное время года – септик должен находиться выше точки промерзания, в противном случае канализация может оказаться забитой льдом;
- расположением источника воды или водопровода с питьевой водой – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от источника питьевой воды, должно быть не менее 30 м;
- расположением плодовых деревьев и кустарников, а также огорода – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от плодовых деревьев, кустарников и огорода должно быть не менее, чем 3 м;
- расположением дома – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от септика до дома не должно быть менее 5 м;
- составом почвы – излишне гигроскопичный грунт может спровоцировать загрязнение грунтовых вод сточными водами.
Следует учитывать, что если септик будет располагаться на расстоянии, превышающем 15 м от дома, то могут возникнуть сложности в монтаже магистрального трубопровода – потребуется установка ревизионного колодца, трубы необходимо будет заглублять в землю больше обычного, да и увеличивается количество землеройных работ, а, следовательно, возрастает и трудоёмкость всего процесса устройства дачной канализации.
Устройство внутренней канализационной системы
К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.
Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.
Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:
- трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
- трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
- трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.
Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.
После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).
Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки.
Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.
Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.
Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.
Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.
В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).
Нормативные требования
Существует ряд нормативных требований, оговорённых СНиП, которые необходимо соблюдать при сооружении канализационной системы на даче:
- нельзя использовать трубы, изготовленные из разных материалов в одной системе трубопровода;
- необходимо обеспечить полную герметичность трубопровода (особенно тщательно нужно проверять места соединений);
- стык магистрали канализационной системы и основного стояка должен быть выполнен только косой крестовиной или тройником;
- при диаметре трубы 110 мм уклон должен составлять 0,2 см на 1 м погонный; при диаметре трубы 50 мм уклон должен составлять 0,3 см на 1 м погонный;
- необходимо обеспечить слив канализационных стоков самотёком – одно из требований к канализационной системе дачных домов безнапорность;
- подключение магистрали канализационной системы к основному стояку может быть только открытым, остальной трубопровод может быть смонтирован скрытым образом.
Как сделать септик
Септик обычно устанавливают в тех случаях, когда отсутствует централизованная система канализации в посёлке – тогда внутренняя система канализации подключается прямо к септику.
Септиком называется устройство, в котором сточные воды собираются, а затем очищаются. Септики могут различаться как по материалу, из которого они изготовлены, так и по способу очистки сточных вод (например, отстаивание, использование специальных бактерий и так далее), а также по конструкции.
Ещё на стадии составления плана канализационной системы необходимо определиться с тем, куда, в конце концов, будут попадать сточные воды. Если выбран септик, то для его устройства можно использовать различные ёмкости (пластиковые и металлические), а также разнообразные железобетонные конструкции. Бывает, что септик изготавливается из кирпича – наиболее дорогой и сложный вариант.
Наиболее распространённый вариант очистки сточных вод для дачного дома – почвенная фильтрация в сочетании с биологической очисткой. То есть, в септик помещаются специальные бактерии, которые способствуют быстрому разложению, а затем сточные воды, прошедшие первичную фильтрацию, просачиваются в грунт (для этого оставляется специальное поле), где и очищаются окончательно. Иногда сточные воды просто накапливаются в ёмкости, а затем откачиваются и вывозятся ассенизаторами. Устройство септика с возможностью откачки гораздо проще и дешевле, чем септика с фильтрацией, но проблема в том, что не всегда можно заказать ассенизаторскую машину на дачный участок, а в некоторых случаях нет возможности дотянуть до септика трубу, чтобы откачать сточные воды. Поэтому приходится идти по более дорогому первоначально, зато более удобному в эксплуатации пути – устройство септика с частичной очисткой сточных вод.
Устройство двухкамерного септика
Двухкамерный септик представляет собой ёмкость, состоящую из двух камер, соединённых переливной трубой.
Проще всего приобрести соответствующую ёмкость – сейчас в продаже имеется достаточно широкий выбор, различные размеры и различные материалы изготовления. Однако, даже самые простые двухкамерные септики неоправданно дороги, если речь идёт об устройстве канализации на даче. Поэтому гораздо дешевле сделать такой септик самому – из бетона. При желании и наличии места для достаточно объёмного септика, можно сделать не только двух-, но и трёх-, и четырехкамерный септик. Чем больше камер – тем лучше очистка сточных вод. Многокамерные септики изготавливаются таким же образом, как и двухкамерный.
Обязательное условие: поблизости от септика не должно быть деревьев, так как корневая система может повредить стенки септика.
Для изготовления двухкамерного следует:
- в запланированном месте выкапывается котлован глубиной 3 м, размеры котлована рассчитываются заранее (учитывается планируемый объем сточных вод);
- на дне котлована устраивается песчаная подушка (до 0,15 м высотой);
- устанавливается опалубка (обычно изготавливается из досок, но можно и из ДСП);
- устанавливается арматура (металлические прутья и стальная проволока);
- на запланированных местах в опалубке пробиваются отверстия для входа канализационной трубы внешней системы, а также для последующей установки переливной трубы, в отверстия вставляются обрезки труб таким образом, чтобы эти отверстия сохранились и после заливки бетона;
- производится заливка бетона в котлован и его равномерное распределение, рекомендуется заливку производить за один раз – таким образом обеспечивается монолитность конструкции;
- первый отсек будущего септика заливается бетоном полностью, бетонируется и дно – этот отсек предназначен для отстаивания сточных вод, и из него воды не должны попадать в почву, в этом же отсеке впоследствии помещаются анаэробные бактерии;
- во втором отсеке дно отсутствует – из него сточные воды, прошедшие первичную очистку, попадают в грунт для окончательной очистки; этот отсек может быть изготовлен таким же образом, как и первый – заливкой бетона в опалубку, а может изготавливаться из бетонных колец (диаметр каждого кольца не менее 1 м), на дне отсека размещается гравийная подушка, которая служит фильтром для сточных вод;
- после того как оба отсека септика устроены, они соединяются переливной трубой, которая должна быть установлена в верхней трети отсеков под наклоном (чтобы обеспечить самотёк) около 0,3 м на 1 погонный метр трубы;
- последний этап – устройство перекрытия септика; оно может быть изготовлено из бетона (заливка в опалубку) или из готовых железобетонных плит; в перекрытии должен быть люк для контроля заполнения секций, а также вытяжка, чтобы в секциях не скапливались газы, которые могут быть и горючими.
Если канализационная система эксплуатируется активно, то не все сточные воды успевают пройти полный цикл очистки и попасть в грунт уже осветлёнными – большая часть их остаётся в септике. В этом случае приходится периодически очищать септик, но такая очистка требуется не чаще, чем раз в два-три года.
Наиболее простой и дешёвый вариант – устройство двухкамерного септика из бетонных колец, а не заливкой бетона в опалубку. В этом случае придётся побеспокоиться о герметизации стыков колец между собой, но само сооружение получается более надёжным, если обе секции септика представляют собой колодцы из колец, в одном из которых имеется герметичное дно, а во втором – песчано-гравийная подушка-фильтр.
Следует заметить, что при наличии глинистого грунта, а также при близком расположении грунтовых вод у поверхности, устройство септика-колодца не представляется возможным. В этом случае придётся устанавливать в котлован какую-либо герметичную ёмкость. Обычно для этой цели приобретаются цистерны.
Устройство наружной системы канализации
Наружная система канализации – это магистраль трубопровода, отходящая от дома и ведущая к септику. Обязательное требование: наличие достаточного уклона, чтобы сток воды мог осуществляться самотёком (обычно угол наклона составляет около 2º). Следует знать, что увеличение диаметра труб ведёт к уменьшению угла наклона. Ещё одно обязательное требование: трубы должны быть заглублены в почву ниже точки промерзания грунта. Если нет такой возможности (например, глубина промерзания грунта очень велика либо грунтовые воды подходят к поверхности слишком близко, либо имеется монолитная плита, каменистая почва и так далее), то трубам необходима надёжная теплоизоляция.
В климате среднерусской полосы обычно достаточно заглубить трубопровод на 1 м, в тёплых регионах глубина траншеи может составлять не более 0,7 м, ну а в холодных регионах приходится заглублять трубопровод на 1,5 м, а то и более.
На дне траншеи устраивается песчаная подушка, которая служит защитой от движений грунта (при резких перепадах температуры, при ливневых дождях и так далее).
Оптимально, если имеется возможность проложить магистраль по прямой непосредственно до коллектора, но на небольших участках нередко приходится выполнять повороты. В месте, где делается поворот, устраивается смотровой колодец.
Для прокладки наружной магистрали используются как трубы из ПВХ, так и чугунные. Если канализация изготавливается собственноручно, то лучше использовать трубы ПВХ – они просты в монтаже, чего нельзя сказать о чугунных трубах. Кроме того, трубы ПВХ устойчивы и в случае обледенения – ледяная пробка может привести к раздутию трубы, но практически никогда к её разрыву, а вот чугунная труба при хорошей ледяной пробке может и лопнуть.
Смонтированный в траншее наружный трубопровод канализации засыпается песком – песок должен окружать трубы со всех сторон, а затем извлечённым ранее из траншеи грунтом.
Устройство септика без откачки
Регулярная откачка сточных вод из септика может представлять проблему на дачном участке, поэтому оптимально устанавливать септик такой конструкции, которая не требует откачки.
Для этого вполне подходит двухкамерный септик, но для более надёжной очистки и при наличии места можно установить и трехкамерный. Как изготовить такой септик собственноручно описано выше.
Следует учитывать, что первый резервуар, который является отстойником, изготавливается самым большим (для двухкамерного септика размер первого резервуара составляет ¾ общего объёма секций, а для трехкамерного – 0,5).
Чтобы не требовалось откачки, необходимо устройство поля фильтрации – места вокруг септика, куда просачиваются осветлённые сточные воды. Необходимо знать, что на поле фильтрации нельзя сажать огородные культуры, плодовые кустарники. В таком месте возможна разве что посадка декоративных цветов – но ничего съедобного!
Единственное, что требует септик такого типа – периодического обслуживания для удаления нерастворимого осадка. Для этого обычно используется фекальный или дренажный насос.
Как определить размер септика
Размер септика определяется на стадии составления плана канализационной системы и зависит от планируемого объёма сточных вод, который, в свою очередь, определяется количеством людей, постоянно проживающих в доме. В соответствии с нормативными документами, норма водопотребления одного человека составляет 200 л/сутки. Чтобы не ошибиться, рекомендуется добавлять к нормативному показателю ещё 20%. Если дом часто посещается гостями (кроме постоянных жильцов), то рекомендуется увеличить расчётное количество проживающих на 1-2 человека при определении размеров септика – лучше, если ёмкость будет больше, чем если она будет переполняться.
Канализация из бетонных колец
Бетонные кольца – прекрасный материал для изготовления септика канализационной системы на даче. Они недороги, и с ними можно работать даже неспециалисту, что значительно удешевляет стоимость всех работ по устройству канализации.
Основные плюсы септика из бетонных колец:
- дешевизна исходных материалов;
- простота эксплуатации;
- долговечность;
- возможность самостоятельного монтажа всего устройства.
К минусам такого септика обычно относят:
- неприятный запах поблизости от септика – септик такого рода не является полностью герметичным, поэтому просачивается запах, на маленьком дачном участке это может оказаться весьма существенным отрицательным фактором;
- необходимость периодической очистки колодцев от нерастворимого осадка – частота очистки снижается при использовании анаэробных бактерий.
Как устроить септик из бетонных колец описано выше. Единственный нюанс: для устройства котлована рекомендуется заказывать технику – это значительно ускоряет работы, чем рытье котлована вручную. Однако, далеко не всегда возможно воспользоваться услугами экскаватора – слишком узкая улица дачного посёлка, слишком маленький участок и так далее. В этом случае приходится использовать традиционные лопаты.
А также могут возникать проблемы с установкой колец. Эту задачу можно выполнить и вручную, подкапывая под нижнее кольцо, но такой способ довольно тяжёл.
Чтобы герметичность колодцев не нарушалась в случае каких-либо подвижек грунта, рекомендуется скреплять кольца между собой не только с помощью раствора, но и металлическими скобами или пластинами.
После того как кольца установлены и прочно соединены между собой, наружная поверхность колодцев обрабатывается гидроизоляцией. Обычно используется либо обмазочная, либо наплавляемая гидроизоляция.
Устройство септика из бочек
Нередко для удешевления дачной канализации и облегчения монтажа вместо бетонных колец используются бочки как пластиковые, так и металлические. Единственное требование к бочкам – их герметичность. А также следует учитывать низкую коррозионную устойчивость металлических бочек, поэтому их необходимо соответствующим образом обрабатывать, что увеличивает стоимость канализационной системы.
К преимуществам пластиковых бочек относят следующие факторы:
- большой ассортимент различных пластиковых бочек, из которого можно выбрать ёмкость необходимого объёма;
- высокая устойчивость пластика к агрессивным химическим средам и биологически активным средам;
- малый вес пластиковых бочек, что значительно упрощает процесс сооружения канализационной системы;
- отсутствие необходимости антикоррозионной обработки, что экономит не только силы и время, но и значительную сумму;
- долговечность.
К минусам пластиковых бочек можно отнести то, что считается плюсом – их небольшой вес. Дело в том, что весенние паводки или морозы зимой могут привести к тому, что бочки будут попросту выдавлены на поверхность. Поэтому недостаточно просто установить бочки на основании, их необходимо закреплять на этом основании тросами.
Металлические бочки считаются более прочными, поэтому их нередко используют для устройства дачной канализации. Однако, следует заметить, что срок эксплуатации такой канализационной системы невелик – из-за низкой коррозионной устойчивости металлических ёмкостей, соответствующая обработка улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью. Обычный срок службы металлических бочек, даже обработанных антикоррозионными составами, составляет около 4 лет. Единственный надёжный вариант: ёмкости из нержавеющей стали, но они чрезвычайно дорогие и явно нерентабельны для дачи.
Чаще всего вместо бочек используются пластиковые или металлические цистерны, которые можно недорого приобрести, особенно – бывшие в употреблении. Плюсы и минусы у таких цистерн совпадают с плюсами и минусами бочек, и система установки их на место такая же, исключая разве что герметизацию стыков.
pochtidoma.ru
Устройство, преимущества и недостатки выгребных ям
Выгребная яма является самым простым способом обустройства локальной канализации, благодаря чему этот тип сточных накопителей получил наибольшее распространение на загородных участках. Сделать сточный резервуар этого типа достаточно просто. Для этого на глубине ниже уровня промерзания грунта устанавливают или строят ёмкость, к которой проводят канализационную магистраль от всех точек слива, расположенных в доме. После наполнения ямы нечистотами их откачивают и вывозят с участка при помощи ассенизационных машин. Для этого конструкцией накопителя предусмотрен люк, кроме того используемый для наблюдения за уровнем сточных вод.
В зависимости от конструкции, все выгребные ямы делятся на два типа:
- накопительные сооружения без дна;
- герметичные сточные ёмкости.
Первые представляют собой конструкцию фильтрационного типа. Попадая в выгребную яму, сточные воды впитываются в грунт и при помощи микроорганизмов перерабатываются на воду и простейшие органические соединения. Грубая фракция осаждается на дне накопителя, где также подвергается воздействию бактерий, превращаясь в иловый остаток и жидкость. Для того чтобы процесс разложения проходил активнее, в стоки добавляют специальные средства с биологически активными компонентами. Благодаря поглощающей способности грунта и переработке нечистот бактериями, объем стоков в накопителе многократно уменьшается. Откачку оставшихся отложений производят редко, поэтому сооружения этого типа по-другому называют выгребными ямами без откачки.
К выбору места для установки канализационных систем фильтрационного типа предъявляются очень высокие требования, за несоблюдение которых предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Кроме того, при высоком залегании грунтовых вод и суточном объёме стоков более 1 кубического метра установка негерметичных сточных сооружений запрещена.
Канализационные ёмкости второго типа являются герметичными системами, поэтому требуют регулярного использования услуг ассенизационных машин. Тем не менее такие выгребные ямы являются наиболее безопасными в плане влияния на окружающую среду и в некоторых случаях представляют собой единственно возможный вариант обустройства канализации загородного дома или дачи.
Преимущества выгребных ям без откачки:
- простая конструкция позволяет построить накопительный резервуар своими руками;
- возможность использования различных материалов для строительства;
- увеличенный интервал между откачками стоков;
- низкая стоимость и небольшие эксплуатационные расходы.
Казалось бы, конструкция фильтрационных выгребных ям не должна иметь альтернатив, не так ли? На самом деле, подобный вариант имеет существенные недостатки, которые иногда могут аннулировать все плюсы:
- высокие требования к выбору места установки;
- уменьшение поглощающей способности со временем;
- возможность появления неприятных запахов на участке;
- экологическая опасность;
- применение специальных бактериальных составов делает невозможным использование химических моющих средств.
Скептикам, утверждающим, что выгребные ямы типа деревенского туалета используются очень давно и не принесли за это время никакого вреда экологии, хочется напомнить о многократном увеличении водопотребления в быту. Этот фактор дополняется высоким содержанием бытовой химии в стоках, поэтому подобные аргументы можно считать ничтожными.
Устройство и особенности септиков без откачки
Потратив немного денег, можно построить более совершенную систему водоотведения — септик. Его отличие от простой сточной ямы заключается в наличии нескольких резервуаров, предназначенных для переработки нечистот анаэробными бактериями. Во время разложения органических отходов происходит их превращение в однородную массу и нейтрализация зловонного запаха. В современных системах возможности биологической переработки и гравитационного отстаивания дополняются принудительными методами доочистки. Применение биозагрузки и биофильтров позволяет отфильтровать до 95% сточных вод. В отличие от выгребной ямы, в септиках происходит анаэробный процесс, благодаря которому весь донный осадок перерабатывается в ил и жидкость.
Разделение канализационной ёмкости на несколько резервуаров позволяет установить систему перелива. Благодаря ей стоки проходят несколько стадий очищения, которые позволяют получить на выходе из устройства воду, пригодную для полива огорода и других хозяйственных нужд. Если же необходимости в этом нет, то лишнюю жидкость попросту отводят в грунт, обустраивая в последней камере фильтрующее дно.
Так же, как и выгребную яму, септик можно построить своими руками. Конечно, он имеет более сложную конструкцию, однако для его изготовления не потребуется никаких дорогостоящих материалов.
Решив установить на своём участке септик, получают массу преимуществ:
- отсутствие неприятного запаха благодаря герметичной конструкции;
- можно полностью обойтись без услуг ассенизатора, используя иловый остаток как удобрение для огорода;
- многократно снижается риск загрязнения грунтовых вод канализационными стоками;
- система многоступенчатой очистки эффективно работает в течение длительного времени, обеспечивая неизменную пропускную способность канализации;
- септик является сооружением, которое практически не изменяет экологический баланс местности.
К недостаткам очищающих сооружений этого типа относятся:
- усложнённая конструкция, предполагающая установку нескольких камер, систем перелива и фильтрации;
- необходимость полной герметичности сооружения;
- более высокая стоимость строительства по сравнению с выгребной ямой.
Как видите, недостатки септика малочисленны и связаны с усложнением конструкции, что в итоге приводит к удорожанию строительства. Что же касается эксплуатационных расходов, то они считаются незначительными.
Плюсы и минусы откачки
Существование двух параллельных конструкций выгребных ям и септиков, одна из которых представляет собой систему накопительного типа, а вторая — фильтрационного, порождает множество споров по поводу стоимости эксплуатации и эффективности использования. Чтобы устранить любые домыслы и слухи, попробуем дать сравнительный анализ положительных и негативных моментов, связанных с регулярным вывозом сточных вод с участка.
Плюсы канализационных ёмкостей с откачкой стоков:
- более мягкие требования по выбору места для установки сточных сооружений;
- высокая экологичность конструкций позволяет соблюдать все нормы природоохранного и санитарного законодательства;
- длительный срок эксплуатации без необходимости переноса канализационного накопителя на новое место;
- отсутствие неприятных запахов, связанных с отводом переработанных стоков в грунт;
- нет необходимости в использовании специальных препаратов, необходимых для биологической переработки и фильтрации;
- возможность использования бытовой химии любого типа.
Минусы систем с откачкой:
- усложнение конструкции сточных ёмкостей, связанное с отводом жидкости в грунт;
- необходимо обеспечить герметичность сооружения во время эксплуатации;
- невозможность использования химических моющих средств в быту;
- потребность в биозагрузке;
- повышение стоимости сооружения;
- более высокие требования к строительным материалам.
Принимая решение об установке того или иного канализационного сооружения, в первую очередь надо исходить из требований природоохранного и санитарного законодательства. Возможность сэкономить не всегда оправдана, особенно если речь идёт о здоровье окружающих.
Выгребная яма из бочки, не требующая откачки стоков
При небольшом объёме сточных вод или нерегулярном использовании канализации отличным вариантом накопительной ёмкости является пластиковая или металлическая бочка. Выбирая резервуар для подключения к унитазу, следует отдать предпочтение изделию как можно большего размера, поскольку рано или поздно придётся удалять накопления неразлагаемых остатков. Разумеется, во влажной, агрессивной среде более стойким будет пластмассовый резервуар, который не поддаётся гниению или коррозии. Тем не менее можно обойтись и простой 200-литровой металлической бочкой, например, из-под горюче-смазочных материалов.
Подготовительные мероприятия
На начальном этапе необходимо определить суточное количество сточных вод. Следует понимать, что для большого объёма жидких бытовых отходов понадобится резервуар, вмещающий несколько кубометров стоков, оборудованный проёмом для удаления ила. Если же требуется сделать водоотведение от кухонной мойки, умывальника или установленной на даче стиральной машины, то будет достаточно и небольшой ёмкости.
Далее, выбирают место для установки канализационного накопителя, которое будет удовлетворять всем требованиям контролирующих организаций и обеспечит безопасную эксплуатацию канализационной системы. Кроме того, необходимо сделать небольшой чертёж с указанием глубины котлована, точек вхождения в ёмкость сточных трубопроводов, конструктивных особенностей фильтрационного слоя.
Инструменты и материалы
Для изготовления сточного накопителя без откачки надо подготовить такие материалы и инструменты:
- металлическая или пластиковая бочка;
- угловая шлифовальная машина (болгарка);
- электрическая дрель и набор свёрл;
- лопата;
- муфта и патрубок для врезки канализационной трубы в ёмкость;
- сантехнический герметик;
- рулонный геотекстиль (нетканое полотно);
- мелкий щебень и гравий.
Помните, что канализационная ёмкость небольшого размера более склонна к замерзанию в зимнее время, чем сточные сооружения, рассчитанные на несколько кубометров сточных вод. Это, а также то, что утилизация происходит за счёт впитывания жидкости в грунт, вынуждает строго выполнять условия монтажа в части заглубления конструкции ниже того уровня, до которого промерзает земля.
Инструкция по изготовлению выгребной ямы из бочки своими руками
Сливная система без необходимости откачки, изготовленная из обычной бочки, представляет собой частный случай дренирующего колодца. Для установки ёмкости потребуется небольшой котлован, который можно выкопать за несколько часов. Его ширину выбирают исходя из необходимости в 20-сантиметровом зазоре между стенками ямы и бочкой, а глубина должна обеспечивать установку резервуара ниже точки замерзания грунта с учётом толщины нижнего дренирующего слоя (этот параметр принимают равным 50 см и более). Например, если мороз добирается на глубину 1.5 м, а высота бочки равняется 1.2 м, то глубина котлована должна быть не менее 3.2 м (1.5 м + 1.2 м + 0.5 м).
Выбирая место будущего строительства, соблюдают правила и нормы по монтажу фильтрационных сточных сооружений, стараясь выдерживать минимальное расстояние от точки слива. Поэтапное выполнение работ даст возможность не упустить ни одной мелочи и избежать ошибок монтажа.
- В бочке проделывают дренажные отверстия. Если вы используете пластиковую ёмкость, то они должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии 15–20 см друг от друга.
Как правило, для нормальной работы сооружения достаточно сверления диаметром 12 – 15 мм. При этом сетью дренажа должны быть покрыты не только стенки, но и днище резервуара. В металлической бочке дно можно удалить, а вместо дрели использовать болгарку, прорезая пазы длиной до 10 см по той же схеме.
- На крышку бочки монтируют патрубок для подключения канализации. Его диаметр должен соответствовать размеру труб, которые используются для сливной магистрали. Места примыканий обрабатывают силиконовым герметиком, который наносят как изнутри, так и снаружи конструкции.
- Чтобы обеспечить защиту дренажных отверстий от частиц грунта, бочку оборачивают нетканым геотекстилем. Этот материал отлично пропускает воду и способен выполнять защитные, фильтрующие и дренажные функции на протяжении длительного времени.
- Закрепляют геотекстиль, используя синтетический шнур или клейкую ленту. При этом входной патрубок оставляют открытым.
- На дно котлована насыпают 50-сантиметровый слой щебня, а для тонкостенной пластиковой ёмкости добавляют поверх дренажа 5–10 см гравия или отсева.
- Устанавливают резервуар, ориентируя его выпускной патрубок в сторону канализационной магистрали.
- Используя муфту, подключают сливную трубу к бочке.
- Пространство между резервуаром и стенками котлована заполняют щебнем и засыпают конструкцию грунтом.
Аналогичным способом можно построить сливную яму, подключённую к установленному на даче унитазу. Единственное, что при этом понадобится — врезать в крышку бочки вертикальную трубу, выходящую на поверхность. Это необходимо для периодического откачивания неразлагаемых отходов.
Видео: выгребная яма из бочки на дачном участке
Как построить септик на даче
Какой бы большой ни была выгребная яма, со временем её фильтрационные и поглощающие способности уменьшаются из-за частиц жира и грязи, которые забивают дренажные поры. Избежать этих недостатков и практически избежать откачки можно, установив на даче септик. Простую, а главное, долговечную и эффективную конструкцию можно соорудить из бетонных колец, которые имеют вполне доступную цену.
Проектирование и расчёт
Приступая к строительству, определяют объём отстойников сооружения. Чтобы определить этот параметр, надо знать количество сточных вод, которые образуются на даче за сутки. Точно измерять эту величину не требуется, достаточно принять расход в 150 литров на одного члена семьи и добавить водопотребление каждой единицы бытовой техники, подключённой к системе канализации.
Объем приёмного резервуара должен вмещать трёхкратный объем суточного канализационного сброса. Для семьи из четырёх человек потребуется первичная камера объёмом около 2.5 куб. метров, то есть практически три стандартных бетонных кольца высотой 890 мм и диаметром 1 м. При строительстве септика можно воспользоваться готовыми чертежами и схемами. Если же они чем-то вас не устраивают, составляя свой проект, не забывайте о правильном соотношении размеров сооружения и необходимости обеспечить полную герметичность приёмной камеры.
Фотогалерея: чертежи будущей конструкции
Инструменты и материалы
Для изготовления 3-камерного септика понадобятся:
- бетонные кольца — 9 шт.;
- крышки с люками — 3 комплекта;
- отрезки канализационных труб диаметром 110 мм;
- цемент;
- щебень;
- песок;
- арматура или стальной пруток;
- гидроизоляция;
- лопаты и вёдра;
- ёмкость для приготовления раствора;
- перфоратор.
Как сделать септик из бетонных колец
- Воспользовавшись услугами экскаватора или обратившись за помощью к друзьям или родственникам, необходимо выкопать котлован. Его размер должен обеспечить возможность нанесения гидроизоляции на внешние стенки сооружения.
- Дно ямы выравнивают и уплотняют, после чего сооружают амортизационную подушку. Для этого насыпают 30-сантиметровый слой песка и тщательно его утрамбовывают, после чего дополнительно поливают водой.
- На расстоянии не менее 5–7 см от дна котлована устанавливают армопояс, после чего заливают бетонное основание для двух камер.
Если есть возможность приобрести кольца, выполненные с днищем, воспользуйтесь ею. Это позволит сократить время строительства и обеспечит хорошую герметизацию днища.
- После схватывания бетона, при помощи подъёмного крана или лебёдки устанавливают кольца двух первых камер. Для увеличения герметичности сооружения на верхний срез нижнего кольца наносят слой цементно-песчаного раствора, а сами кольца после монтажа дополнительно фиксируют металлическими пластинами. Это позволит избежать смещения или разрушения элементов септика при подвижках грунта.
Резервуары располагают на расстоянии не более 1 м друг от друга.
- Третья камера представляет собой фильтрационный колодец, поэтому для неё используют перфорированные кольца. Кроме того, под последним резервуаром обустраивают дренажную подушку, для чего засыпают днище слоем щебня толщиной не менее 50 см.
- После монтажа всех камер монтируют систему перелива, для чего перфоратором проделывают отверстия в боковых стенках резервуаров. Труба, которая соединяет первую и вторую камеру, устанавливается на 20 см ниже точки входа канализационной магистрали. Место вхождения перелива в третью ёмкость должно находиться ещё на 20 см ниже.
- На верхние кольца монтируют крышки резервуаров.
- Все стыки колец и места прохождения труб тщательно герметизируют цементным раствором, а после его высыхания дополнительно наносят битумную мастику. Обработку мест примыкания выполняют как внутри септика, так и снаружи, обеспечивая полную герметичность конструкции. Герметизировать стыки в последней камере нет необходимости, поскольку её функция — отводить очищенные стоки в грунт.
- На крышки резервуаров устанавливают люки, после чего септик засыпают грунтом.
При большом количестве стоков септик подключают к фильтрационным полям. Они представляют собой систему перфорированных труб, установленных под уклоном в песчано-щебневом слое. Двигаясь самотёком от последней камеры септика, вода проходит дополнительную очистку. Главное, чтобы расстояние от полей фильтрации до грунтовых вод составляло не менее 2 м, иначе будут нарушены требования природоохранного и санитарного законодательства.
Рекомендации по эксплуатации выгребной ямы и септика
Многократно повысить эффективность работы септика и уменьшить загрязнение выгребной ямы жировыми отложениями позволяет использование биопрепаратов. Бактерии, которые в них содержатся, активно перерабатывают стоки на воду и небольшое количество донного осадка. Микроорганизмы настолько эффективно истребляют нечистоты, что их можно использовать даже для восстановления дренажных свойств выгребных ям. Единственный недостаток заключается в том, что подобные средства плохо работают при температуре ниже 4 °С. В этом случае можно использовать специальные химические препараты.
Следует помнить, что при использовании биологически активных веществ попадание обычной бытовой химии в стоки недопустимо. Для мытья посуды и прочих хозяйственных нужд следует применять специальные препараты с указанием «Био» на упаковке.
Если септик или выгребную яму не эксплуатировали длительное время, то стоки можно откачать обычным дренажным насосом, используя переработанную бактериями жидкость в качестве удобрения для сада или огорода.
Следует помнить, что специально обустроенное сточное сооружение — это не мусорный контейнер. Материалы неорганического происхождения, строительные и бытовые отходы не гниют, поэтому будут загрязнять очистную конструкцию, снижая её производительность. Используйте канализацию по назначению и она отплатит вам экономией средств и надёжной, длительной работой.
Установив на даче выгребную яму или септик, получают комфорт и удобство, сопоставимые с условиями жизни в благоустроенной городской квартире. Благодаря простой конструкции очистные сооружения этого типа доступны для монтажа своими руками, что позволяет избежать больших финансовых трат во время строительства и в процессе эксплуатации. Тем не менее не стоит экономить, если установка сточных накопителей несёт опасность загрязнения окружающей среды.
legkovmeste.ru
