При прокладке канализационного коллектора от дома к септику или резервуару-накопителю стоит придерживаться основных правил, регламентируемых СНиП 2.04.03–85 относительно уровня залегания трубопровода. Поэтому те, кто не знают, на какую глубину закапывать канализационную трубу, почерпнут из нашего материала массу полезной информации.
Важно: регламент СНиП 2.04.03–85 не является строго обязательным, поскольку в нем имеется очень обтекаемая сноска, которая позволяет варьировать уровень прокладки коллектора в зависимости от особенностей почвы и климатических условий конкретного региона. А в качестве примера брать уже имеющиеся рабочие канализационные сети в регионе.
СНиП же предлагает лишь усредненные данные для закладки коллектора от дома до септика в максимальном и минимальном отражении.
Принципы устройства канализационного трубопровода
Если вы решили монтировать септик и трубопровод к нему от дома, то СНиП приводит основные правила для создания качественной и эффективной системы отвода стоков.
- Так, рекомендуется проводить монтаж коллектора, исключительно опираясь на составленную ранее проектную документацию. При этом при создании проекта очень важно принимать во внимание все имеющиеся на участке коммуникации, как то водопровод, электроснабжение и пр., размещенные в грунте.
- Составлять проект канализации на участке нужно с учетом возможного увеличения нагрузки на коллектор в будущем.
Важно: согласно СНиП, идеальным вариантом проекта канализации считается тот, который требует минимум вложения средств и при этом позволяет создать эффективную рабочую систему.
Факторы, влияющие на уровень прокладки трубопровода
Специалисты, которые будут заниматься проектом разработки канализационного коллектора в частном доме, должны учитывать несколько факторов, которые повлияют на глубину заложения труб. Таковыми являются:
- Климатические условия определенного региона. То есть здесь во внимание берется именно область промерзания грунта. Причём если регион, в котором будет проводиться закладка трубопровода, склонен к сильным морозам в зимнее время, то лучше увеличить уровень укладки от рекомендуемой в СНиП на 30% в среднем.
- Способ укладки трубопровода (в лотках или без них).
- Состав почвы (болотистая, песчаная, склонная к сдвигам или пучению и пр.).
- Тип канализационной системы (самотечный/безнапорный или работающий с насосом).
Некоторые ошибочно полагают, что чем глубже произвести прокладку коллектора в частном доме, тем эффективнее будет работать система и тем долговечнее она будет. Однако такое решение опрометчиво по нескольким причинам:
- Во-первых, увеличиваются затраты на обустройство канализации. А в большинстве случаев они будут просто необоснованными.
- Во-вторых, слишком большая глубина залегания канализационных труб формирует риск возникновения трещин «усталости» на коллекторе. То есть, трубы могут просто не выдержать давления грунта в результате его пучения после промерзания или подмывания сезонной водой.
- В-третьих, обслуживание системы отвода стоков в частном доме будет в разы усложнено.
Чтобы трубопровод для отвода стоков работал хорошо в тёплых регионах России, можно ориентироваться на регламент СНиП, в котором разрешено укладывать трубы на расстояние от 30 до 50 см от поверхности грунта. При этом уровень прокладки коллектора полностью зависит от диаметра трубопровода. Так, если сечение трубы будет менее 500 мм, то коллектор устраивают выше, если же сечение трубопровода будет превышать отметку 500 мм, то глубину закладки увеличивают до 50 см.
Важно: в любом случае при прокладке системы в частном доме необходимо учитывать уклон в сторону септика из расчета 1-1,5 см на каждый метр коммуникации. Особенно это касается безнапорной системы.
Такой минимальный показатель параметров траншей обусловлен еще и тем, что бытовые стоки, как правило, отводятся от частного дома в теплом виде. То есть их температура чаще всего не опускается ниже отметки +16 градусов. А это значит, что стоки сами будут постоянно разжижать возможный иней на коллекторе. Главное не давать системе простаивать.
При этом, несмотря на рекомендованные в СНиП минимальные параметры закладки коллектора в частном доме, стоит учесть, что если предполагается повышенная нагрузка на грунт в местах залегания трубопровода (установка бетонной площадки или движение транспорта, то необходимо опускать трубы на глубину не менее 90 см.
Также если в силу особенностей грунта или климатических особенностей самого участка невозможно выкопать траншеи на большую глубину, необходимо проводить монтаж на меньшем расстоянии от поверхности с утеплением труб. Для этого можно использовать одну из нескольких современных технологий:
- Утепление коллектора керамзитом со всех сторон в качестве подсыпки;
- Утепление системы с использованием стекловолоконного материала;
- Утепление трубопровода с применением специальных современных утеплителей.
Как можно уменьшить глубину залегания коллектора ?
Можно также использовать и несколько способов уменьшить параметры траншей на частном участке от дома до септика, если нет возможности выкопать их более глубокими. Основными являются:
-
-
-
- Использование мощного фекально-дренажного насоса, который будет увеличивать скорость потока сточной воды, препятствуя тем самым застою и замерзанию фекалий в системе.
- Применение труб с высокими прочностными характеристиками и толщиной стенок. Это могут быть трубы из чугуна или стали для канализационной системы.
- Искусственное увеличение толщины грунта над проложенным коллектором в частном доме. Для этого можно использовать хитрости ландшафтного дизайна в виде красивого холма с цветами и т.п
-
-
Максимальная глубина для залегания коллектора
Если принято решение укладывать трубопровод ниже уровня промерзания грунта, то стоит принимать во внимание, что давление земли на трубы может сыграть злую шутку. То есть, со временем труба может попросту лопнуть. В результате природе будет нанесен экологический ущерб, а хозяину системы частного дома — финансовый. Ведь ремонт трубопровода в доме и снаружи проводить придётся.
И все же, в некоторых случаях есть необходимость именно глубокой закладки системы. В этом случае СНиП регламентирует, что для земли с высоким уровнем залегания грунтовых вод и для почвы с включениями скальных пород можно опускать коллектор на уровень до 3-4 метров. Если же почва сухая и непучнистая, то максимальная расстояние коллектора от поверхности земли может составить 5-8 метров.
Важно: в случае если возникает необходимость увеличить максимально рекомендуемый уровень закладки трубопровода, то коллектор уже нужно класть в железобетонные лотки, чтобы предотвратить давление почвы на систему отвода стоков. Кроме того, в этом случае лучше применять прочные жёсткие трубы из двухслойного гофрированного ПЭТ.
Как расположить септик ?
Если с прокладкой канализационного трубопровода на определенную глубину все ясно, то осталось выяснить, на какое расстояние вниз в грунт монтировать септик в частном доме.
Здесь ответ прост: установка септика у дома должна проводиться согласно нормам СНиП на глубину не менее 2 метров от поверхности грунта. Этот показатель является усредненным и может меняться в большую сторону в зависимости от параметров траншей под коллектор и особенностей грунта.
Главное правило здесь заключается в том, чтобы септик располагался ниже уровня коллектора с учетом увеличения его уклона на каждый метр, независимо от уровня промерзания почвы.
То есть, если на выходе из частного дома высота трубопровода согласно СНиП должна быть на 30 см выше глубины промерзания грунта, а траншеи при этом располагаются на расстоянии от верха 50-70 см, протяженность коллектора составляет 7 метров, то итоговая глубина расположения входного патрубка для септика должна составлять около 80 см. Сюда осталось прибавить высоту самого септика от дна до верха. Таким образом, высчитываем параметры котлована для септика.
Важно: при проектировании заложения канализационной системы в доме лучше обратиться к специалистам, которые не позволят вам допустить распространенные ошибки в монтаже.
https://www.youtube.com/watch?v=1GCYvUKu1fE
akvakomplekt.com
Копка септика
Большой бак для сточных вод находится под землей, а мы видим только его люк. Вся система коммуникации, которая относится к септику, расположена под землей, поэтому главной проблемой будет поместить такую конструкцию под землю, а для этих целей придется копать специальную траншею.
Выбираем место под септик
Совет!
От того, где будет находиться устройство канализации, от его правильного расположения зависит работоспособность оборудования для оговариваемого устройства.
Чтобы выбрать септик, не обязательно проводить сложные инженерные расчеты, достаточно придерживаться основного правила, которое включает определенные санитарно-эпидемиологические нормы:
- Септик не должен досаждать своим запахом вам и вашим соседям, поэтому место под него нужно выбирать на расстоянии 5 метров от всех построек: бани, гаража, дома, хозяйственных построек. Такое расстояние защитит фундамент зданий от подмывания.
- Скважина или колодец должны быть расположены в радиусе 30 метров, иначе возможно загрязнение грунтовых вод. Зараженная вода не будет пригодна в употребление.
- Стоит позаботиться о соседях, никому не понравится, что у его участка будут находиться канализационные стоки. Поэтому постарайтесь отступить хотя бы метра два от забора.
- Если на участке расположены растения, сад, то избыточная влага будет не на пользу вашей растительности, поэтому копаем септик метра на четыре от посадок.
- Обязательно учитываем подъездной путь специальной техники для выкачивания очистного сооружения, хорошо, если будет возможность расположить конструкцию около проезжей части.
Перед непосредственной установкой нужно учесть ряд условий:
- Климат региона.
- Расположение залегания грунтовых вод.
- Глубина промерзания почвы.
- Особенность расположения построек, наличие свободной площади на участке.
- Объем суточного сброса сточных вод.
- Типы и характеристика грунта.
Чем копать септик и как не переплатить
Для того чтобы устройство установить понадобится специальная траншея, котлован. И здесь возникает вопрос: чем копать и как правильно выкопать септик?
Отличный вариант – строительная техника (фото).
Если вы нанимаете экскаватор, то копка не займет у вас много времени, но саму траншею все равно придется равнять руками. Цена за работу техники обойдется примерно в 1500 рублей за час.
Копать котлован экскаватор будет от 1 часа до 3-х. Получается, стоимость копки может достигнуть до 4,5 тыс. Конечно, хорошо нанимать экскаватор, если участок еще не застроен, а вот что делать, если для техники места просто нет.
Чаще всего канализация проводится уже на обустроенной территории, например, если владелец приобрел в свое пользование вторичное жилье и решил переоборудовать систему канализации или просто перенести очистное сооружение септика.
В таком случае можно подсчитать, сколько стоит выкопать септик, если нанять бригаду рабочих. Минусом такой копки будет то, что не знаешь, когда в этом случае закончатся работы. Проще будет нанять гастарбайтеров, которые выкопают любые размеры котлована за 400-600 руб. за куб.
И третий вариант, если вы не олигарх, то дня за 2-3 выкопаете котлован своими руками.
Совет!
Копка своими силами имеет ряд преимуществ: экономия средств, аккуратность работы и возможность бесплатно накачать свои мышцы.
Только хозяин сможет все работы на своем участке выполнить аккуратно, не разбрасывая грунт.
Особенности копки при разных уровнях грунтовых вод
Расположения воды в грунте может повлиять на рытье септика. Представьте себе, что вы уже выкопали котлован наполовину, а тут в грунте появляется вода. Как вариант, придется ждать, когда грунтовые воды немного осядут, а можно заранее изучить, например, карту с особенностями залегания грунтовых вод.
Если грунтовые воды расположены выше двух метров, то от бетонных колец придется отказаться, в этом случае подойдут пластмассовые емкости. Тогда вы сможете выбрать более удачное место или заранее планировать условия такой копки.
Копка колец под септик будет вестись по-разному, в зависимости от характера и особенности грунта. Например, если грунт на участке состоит из твердой породы, то придется нанимать технику, вручную выкопать такой слой в земле будет затруднительно. Если ваш будущий котлован – сплошной песочек, то вам крупно повезло, выкопаете за несколько часов.
Рассчитываем глубину ямы для септика
При расчете глубины ямы должны просчитываться следующие размеры:
- Дно бетонное, размеры его не превышают 20 см.
- Крышка для септика 1,5 м в диаметре и высотой около 15 см.
Все расчеты нужно производить в зависимости от объема септика. Обычно он стандартный: ширина 23м, глубина 1,8 м, длина 2,5 м.
Копаем септик, не превышающий в глубине 3 метра, так как у техники, которая очищает это устройство, шланг именно такой длины.
Люк септика должен всегда, располагаться выше уровня грунта. Так, не будут затекать в сам септик талая вода и осадки.
Прибавляем к диаметру кольца около 40 см, которые позволят свободно разместить бетонные кольца для септика в котловане. Получается высота септика около 3,15 см.
Как только все размеры будут определены, то размечаем ровный круг. Делаем самодельный циркуль: вбиваем в центр колышек с веревкой, на конце которой метка, и отмечаем края ямы с радиусом 1,1 см.
Определяемся с размерами траншеи под трубы, которые должны быть без поворотов, иначе это затруднит движение сточной воды. Перед тем как копать септик продумайте, как будете избавляться от выкопанного грунта. Хорошо если такая земля пригодилась бы под строительство. Тогда проблема решилась бы сама собой.
Заключение
Итак, если вынуждены самостоятельно устанавливать канализационную систему, то посмотрите видео в этой статье. Рыть место под септик нужно так, чтобы в котлован поместились кольца отстойника и бетонные кольца фильтрации. Выполнить все работы по выкапыванию ямы и траншеи под трубы вам поможет инструкция на нашем сайте.
Установка канализационной системы – вещь необходимая в каждом доме, уровень использования септика зависит в первую очередь от правильно вырытой ямы для него.
oseptikah.ru
Возведение инженерных систем всегда ставит перед выбором: отдать предпочтение минимальным затратам или эффективной работе этих систем. В случае установления локальных очистных сооружений исключены любые компромиссы, так как, экономя на стоимости качественной установки, позже можно выложить круглую сумму на устранение прорывов или прочих неполадок.
Канализационная система подразумевает прокладывание труб на определенной глубине. Выбор этой самой глубины зависит от показателей уровня промерзания грунта в регионе. Именно этот вопрос должен быть решен первым: глубина заложения труб и септика. Существует два способа прокладки трубопровода – открытый и закрытый. Открытым способом трубы укладывают на подготовленную подушку из песка. Закрытый способ подразумевает применение специальных железобетонных лотков. Надежным и эффективно защищающим от агрессивного влияния окружающей среды признан второй вариант заложения канализации, но он, как уже понятно, более дорогой.
Учет факторов для определения глубины септика
Глубина заложения канализации зависит от ряда параметров, соблюдение которых очень важно:
- Условия климата;
- Глубина промерзания почвы в холодное время года;
- Посадка входного отверстия септика;
- Прочность труб;
- Учет динамических нагрузок.
Поиск необходимых данных в соответствующей документации
СНиП 2.01.01.82 – этот нормативный документ поможет определить все необходимые значения тех или иных параметров. Во-первых, в нем указаны рекомендации на прокладку труб различного назначения, во-вторых, карта, разбитая по зонам, с обозначенными глубинами промерзания почвы. Все, что указано в этом документе в основном касается многоэтажных объектов капитального строительства, но некоторую информацию можно учесть и строителям частных домов.
Строительство малоэтажных жилых построек подразумевает расположение септика на несколько иной глубине. Отличие состоит в принципе действия локальной канализационной системы. Трубопровод очистного сооружения самотёчен и требует расположения труб под наклоном в несколько градусов. Глубина септика обуславливается протяженностью трубопровода, чем длиннее конструкция, тем глубже установка септика.
Как сэкономить на прокладывании локальной канализации?
Да, тот факт, что трубопровод необходимо укладывать под наклоном несколько осложняет задачу заложения ливневой канализации и делает ее более дорогостоящей, но не торопитесь отчаиваться. Если взять во внимание физические свойства материала, из которого производят канализационные трубы, то есть возможность снизить затраты, учитывая высокую температуру жидких бытовых отходов. Сточные воды, вытекающие по канализационным трубам за пределы дома, обладают температурой намного большей, чем в окружающей среде. Пластик, из которого сделаны трубы, обладает повышенной устойчивостью к перепадам температур. В совокупности эти факторы позволяют прокладывать канализацию на относительно небольшой глубине, а это уже значительная экономия на проведении подготовительных работ.
septik-i.ru
Как правило, при сооружении инженерных систем любого назначения приходится идти на компромиссы. Это позволяет обеспечивать максимальную эффективность их работы либо минимизировать затраты на их возведение. При создании канализационных систем зачастую такие компромиссы бывают недопустимыми, поскольку кроме стоимости земляных работ нужно учитывать уровень промерзания грунта. Именно этот параметр является одним из основных факторов при выборе глубины септика.
Одним из неотъемлемых элементов возведения локальных очистных сооружений является укладка трубопровода, которая может осуществляться двумя способами – открытым либо закрытым. При первом варианте трубы укладываются на предварительно сооруженную песчаную подушку, а при втором – на специальные железобетонные лотки. Наиболее предпочтительным с точки зрения надежности является закрытый способ укладки, поскольку он обеспечивает защиту от агрессивного воздействия внешней среды. На «оборотной стороне медали» – более высокая стоимость.
Параметры, учитываемые при определении глубины септика
Существует целый ряд параметров, исходя из которых, может быть определена наиболее предпочтительная глубина септика. Самыми важными из них являются:
- глубина промерзания грунта в зимнее время;
- глубина входного отверстия септика;
- показатели прочности труб;
- климатические условия;
- наличие и величина динамических нагрузок.
Глубина укладки трубопроводов канализационных систем
Согласно широко распространенной точки зрения, глубина септика, а вместе с ним глубина укладки канализационных труб зависит от уровня промерзания грунта. Однако этот параметр также нужно определить. Для этого придется воспользоваться нормативными документами, в которых имеется карта зон, где указана глубина промерзания грунта в той или иной местности. Такая документация содержится в СНиП 2.01.01.82. Там же можно ознакомиться с рекомендациями по прокладке труб различного назначения. Например, при использовании труб сечением менее 500 мм укладка может производиться на 0,3 метра ниже, чем глубина промерзания грунта. Диаметрально противоположные рекомендации касаются труб большего диаметра – их можно укладывать на 0,5 метра выше.
Однако все эти рекомендации в большей степени касаются многоэтажных объектов капитального строительства. При возведении малоэтажных жилых построек глубина септика определяется несколько иным способом. Отличие в расчетах связано с принципом действия трубопроводных канализационных систем локальных очистных сооружений. В большинстве своем они самотечные, из-за чего при их возведении укладка производится под небольшим уклоном, как правило, в несколько градусов. В таких случаях глубина септика определяется, исходя из протяженности трубопроводных систем, чем они длиннее, тем глубже будет располагаться очистное сооружение.
Минимальная глубина укладки трубопроводов канализационных систем
Из-за этой довольно неприятной конструктивной особенности стоимость возведения локальных очистных сооружений значительно возрастает. Однако имеется возможность для минимизации потерь. Для этого можно воспользоваться высокой температурой жидких бытовых стоков и физическими свойствами материалов изготовления канализационных труб.
Как известно, канализационные стоки на выходе из дома имеют температуру, достаточно намного превышающую температуру внешней среды. Что касается материалов труб, то большинство из них изготавливается из пластиков, обладающих стойкостью к температурному воздействию. Все выше изложенные факты позволяют прокладывать трубопроводы на небольшой глубине, что значительно уменьшает стоимость работ.
aquagroup.ru
Устройство двухкамерной конструкции
Септик, состоящий из двух камер, является практичным очистным сооружением, способным осуществлять переработку органических отходов.
Механизм очистки построен на работе двух сообщающихся отсеков, внутри которых происходит разделение жидкой составляющей и нерастворимого твердого компонента путем отстаивания.
Каждый отсек двухкамерного сооружения отвечает за определенные задачи:
- Первая камера. Принимает стоки из входной канализационной трубы, идущей из дома. Внутри камеры стоки отстаиваются, в результате чего твердые фракции опускаются на дно, а осветленные отходы через переливную трубу перетекают во второй отсек. Накапливающийся на дне ил необходимо периодически откачивать.
- Вторая камера. Отвечает за окончательную утилизацию осветленных отстоявшихся стоков. Проходя через грунтовый фильтр, мощность которого составляет 1 м, стоки очищаются до степени, позволяющей им свободно поступать в окружающую среду без угрозы нарушения природного баланса.
Дополнительная очистка внутри второй камеры достигается за счет щебеночного или гравийного фильтра. Он препятствует проникновению нерастворимых включений в грунтовые пласты. Прошедшие такую очистку осветленные стоки существенно сокращают общий объем канализационной массы, благодаря чему можно значительно реже вызывать ассенизаторов для опорожнения автономных канализационных объектов.
Нередко вместо фильтрационных колодцев размещают поля фильтрации. Они представляют собой несколько проложенных параллельно траншей, дно которых устлано щебеночно-песчаной отсыпкой. Сверху фильтрационной отсыпки уложены трубы с перфорированными стенками. Вся конструкция засыпана щебнем и песком и присыпана грунтом.
Применение бетонных колец: за и против
Основное, чем «подкупают» септики из бетонных колец – доступная стоимость при высоких эксплуатационных параметрах. Ведь железобетон по праву считается одним из самых прочных материалов.
Среди неоспоримых достоинством бетонных септиков, состоящих их двух отсеков, стоит выделить:
- Устойчивость к грунтовым подвижкам, резким залповым сбросам канализационных стоков и агрессивному воздействию канализационной среды.
- Способность перерабатывать кубометры канализационных стоков. В процессе многоступенчатой очистки основная масса стоков выводится в виде осветленной жидкости за пределы сооружения. На дне оседает лишь малая часть ила, образовавшаяся в результате переработки органической составляющей бактериями, всегда присутствующими в канализационных массах.
- Простота эксплуатации и обслуживания. Привлекать ассенизаторов для очистки стенок вместительной конструкции от наслоений нужно лишь раз в два-три года.
- Долгий срок службы. Эксплуатационный период бетонных колец может достигать более полувека, а при надлежащем уходе – еще дольше.
Очистные сооружения, выполненные из бетонных колец, не «всплывут» на поверхность под действием морозного пучения грунтов, как этот часто случается с легковесными резервуарами.
Но такая конструкция имеет и свои недостатки:
- Необходимость задействования при монтаже строительной техники. Тяжеловесные кольца доставить на место и погрузить в котлован без применения строительной техники практически нереально.
- Выделение под его обустройство большой территории, что не всегда представляется возможным на участках малой площади.
Резервуары, выполненные из бетонных колец, в процессе эксплуатации могут утратить герметичность. Причиной разгерметизации конструкции может стать появление трещин и подтекания в местах состыковки элементов.
Среди «минусов» сооружения некоторые пользователи выделяют и тот момент, что даже при правильном монтаже в районе размещения септика витает неприятный запах, источаемый содержимым. Но этот дефект легко устранить, задействовав биопрепараты, в составе которых присутствуют бактерии, перерабатывающие органику. Они легко устраняют проблему, но при этом не наносят ущерб бетонной поверхности и канализационному трубопроводу.
Расчет объема резервуаров
Одним из ключевых условий бесперебойной работы очистного сооружения является грамотный расчет его объема. Чтобы правильно рассчитать объем септика, необходимо ориентироваться на три параметра:
- Количество людей, которые живут в доме постоянно.
- Суммарный суточный объем канализационных отходов на одного человека.
- Промежуток времени, за который органические вещества успевают полностью переработаться.
При расчете берут за основу, что среднесуточный объем стоков на одного домочадца составляет 200 литров. А на переработку органических веществ внутри очистного сооружения в среднем уходит до трех суток.
Зная, что на одного человека за сутки приходится в среднем до 200-250 литров потребляемой воды, нетрудно высчитать что трехсуточный объем отходов на одного домочадца будет составлять порядка 600 литров. Полученное значение остается только умножить на число членов семьи, постоянно проживающих в доме.
При расчетах стоит также брать дополнительный запас в 15-20%. Он позволит избежать перелив нормы в случае временного увеличения числа домочадцев и пребывания в доме гостей в течение нескольких дней.
Так для семьи из четырех персон потребуется сооружение вместительностью 200л х 3сут. х 4 чел. = 2,4 куб.м. Округляем полученное значение и получаем, что для семьи из 4 персон потребуется септик вместительностью 2,5-3 литра.
Если в местности размещения мини-очистной станции высокий уровень залегания подземных вод, который способен спровоцировать замедление процесса отведения вод и даже затопление конструкции, рассмотрите вариант обустройства септика, отводящего стоки на дренирующие поля.
Выбор места для очистного сооружения
Санитарную зону при проектировании очистного сооружения размещают в удалении от значимых объектов на участке с тем, чтобы органические отходы случайно не попали в источник питьевой воды.
При выборе места под размещение сооружения руководствуются двумя нормативами: СНиП 2.-4.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. В них прописаны правила строительных наружных канализационных сооружений и перечислены требования по обустройству зон, которые могут представлять экологическую опасность окружающей среде.
При наличии поблизости водоемов с проточной водой, расстояние до них следует выдерживать как минимум в 20 метров. Если на участке есть растительные посадки, то расстояние до деревьев должно составлять порядка 3 метров, а кустарников – до одного метра.
Планируя обустройство санитарной зоны стоит уточнить место прокладки подземной газопроводной трубы с тем, чтобы выдержать расстояние до нее в 5 метров.
Важно обеспечить свободное пространство для доступа и маневрирования строительной и ассенизаторской техники. При этом учитывайте, что непосредственно над местом заглубления септика ее ставить нельзя, поскольку тяжеловесная машина способна разрушить стенки очистного сооружения.
Технология монтажа септика
При установке двухкамерного септика из бетонных колец будьте готовы к тому, что это довольно трудная и кропотливая работа. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь услугами спецтехники или привлеките для выполнения работ двух-трех помощников.
Поднять тяжеловесное кольцо даже нескольким работникам будет проблематично. Ну, а установить его точно по месту – еще сложнее.
Покупка материалов и комплектующих
Бетонные кольца представлены на рынке в размерах. Высота изделий всегда одинаковая и составляет 90 см, а вот диаметр может варьироваться в пределах от 70 до 200 см. Объем кольца напрямую зависит от его диаметра. Так, ж/б кольцо сечением в 70 см имеет объем в 0,35 куб.м. И на возведение резервуаров объемом 2,5 куба потребуется 7-8 таких колец.
Если же задействовать кольца размером в 100 см, каждое из которых имеет объем в 0,7 куб.м., на возведение резервуаров той же вместительности потребуется всего 4 таких кольца.
Цена изделия зависит от его размера. Поэтому, что бы не прогадать, перед покупкой колец всегда просчитывайте суммарный объем и необходимое количество.
При расчете вместительности очистного сооружения и выборе колец для его возведения учитывайте, что фактический объем резервуара должен быть выше расчетного. Это объясняется тем, что жидкость по мере наполнения не сможет подняться выше уровня переливных отверстий, которые размещают на 20-25 см ниже верхнего края колонны.
При выборе колец необходимого диаметра берите в расчет уровень грунтовых вод. Чем выше расположены подземные воды, тем больших размеров стоит выбирать кольца. Ведь по мере возрастания диаметра их количество уменьшается, а, следовательно, снижается и глубина монтажа всего очистного сооружения.
Из материалов также потребуются:
- трубы D110-120 мм;
- тройники для переливов;
- известковый щебень трех разных фракций;
- речной песок.
Грунтовый фильтр во второй камере формируется из трех слоев гравия или щебня, размер фракции каждого нижележащего слоя должен быть меньше, чем фракция предыдущего.
Кроме того потребуется запастись жидким стеклом, цементом для приготовления раствора на площадке и монтажной пеной для герметизации соединений.
Инструменты, необходимые для проведения работ:
- штыковая и совковая лопата;
- строительный уровень;
- перфоратор;
- лестница;
- ведро с веревкой;
- емкость для замешивания;
- узкий шпатель;
- широкая кисть.
Для прокладки канализации к септику и создания переливов допустимо использовать полипропиленовые или асбестоцементные трубы.
Строительство септика из бетонных колец включает ряд стандартных этапов:
Проведение земляных работ
Оптимальный период для начала проведения земляных работ – в самую знойную погоду или время после наступления первых заморозков, когда уровень грунтовых вод имеет самые низкие показатели.
Под обустройство двухкамерного очистителя лучше выкопать общий котлован сразу для двух колодцев. Хотя некоторые специалисты придерживаются того мнения, что лучше создавать два независимых котлована под каждый резервуар сооружения.
Размеры котлована определяются диаметром выбранных колец. При расчете габаритов ямы следует учитывать такие моменты:
- Глубина изделия должна быть на 30-40 см ниже, чем высота используемых колец. Это необходимо для того, чтобы обустроить отсыпку на дне или залить бетонную стяжку.
- Длина и ширина котлована должна быть такой, чтобы дистанция от стенок ямы до колец была не менее 50-70 см. Это необходимо для того, чтобы упростить монтаж и получить возможность произвести гидроизоляцию наружных стенок конструкции.
Рыть котлован можно и вручную лопатой, извлекая грунт ведром. Но намного проще задействовать для этого спецтехнику, усилиями которой не составит труда выкопать яму всего за несколько часов. В условиях ограниченного пространства удобнее всего использовать небольшой экскаватор. Грунт, извлеченный из ямы, лучше сразу вывести за пределы участка, используя для этих целей ту же машину, что и привезла кольца.
При создании общего котлована под два резервуара в результате должна получиться двухуровневая яма с тем, чтобы первый отсек находился на полметра глубже, чем первый.
На этом же этапе прокладывают траншеи под канализационные трубы. Их закладывают ниже уровня замерзания грунтовых слоев, что для регионов средних широт составляет порядка 1,2-1,5 метра.
Дно траншей выравнивают, ориентируясь по строительному уровню, и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают слоем щебня или песка, поверх которого впоследствии и укладывают подводящие трубы.
Заливка основания и возведение стен
Дно вырытого котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают песочным слоем, формируя «подушку» толщиной 15-20 см. Сформированную отсыпку тщательно утрамбовывают, создавая ровную и лишенную перепадов поверхность.
Для создания бетонного основания под накопительный резервуар дно котлована заливают цементным раствором.
Размер бетонной стяжки должен быть на 20-30 см больше диаметра используемых колец. На застывание цементного раствора в зависимости от температурных и погодных условий может уйти от четырех и более недель. Лишь после этого приступают к установке первого кольца.
Чтобы миновать этап заливки бетонного основания и облегчить себе работу лучше использовать готовые днища канализационных колодцев. Они, как и кольца, выпускаются заводами ЖБИ.
С помощью крана устанавливают первое кольцо таким образом, чтобы его стенки размещались строго вертикально. Это необходимо для того, чтобы обеспечить устойчивость и прочность конструкции. Сверху на него водружают второе. И так далее.
Чтобы усилить прочность фиксации в местах состыковки, по наружной стороне колец монтируют металлические скобы. Точки «входа» покрывают слоем бетона и герметизируют.
Мероприятия по обеспечению гидроизоляции
Чтобы снизить вред воздействия на бетон подземных вод, защитив при этом конструкцию от протекания, все стыки между днищем и стенками изнутри следует заделать цементным раствором. Обработке подлежат как внутренняя, так и наружная стенка резервуара.
Для улучшения водонепроницаемости состава и для ускорения его затвердевания, в раствор добавляют жидкое стекло. Главное – при добавлении жидкого стекла в цемент выдержать соотношение, которое составляет 25%. При превышении своей доли клей способен ухудшить свойства цемента, увеличив риск застывания раствора прямо в замешиваемой емкости.
Чтобы повысить водонепроницаемые свойства конструкции мастера рекомендуют использовать 2-3 вида гидроизоляционных материалов. Для обработки стенок бетонных элементов применяют:
- пропитку глубокого проникновения;
- битумную гидроизолирующую мастику.
Единственное условие – не применять токсичные составы, которые могут погубить полезные бактерии отстойника. Для изоляции с наружной стороны поверхность покрывают битумной мастикой или рулонным материалом с аналогичным составом производных.
Сверху колодца устанавливают бетонную крышку с отверстием, внутрь которого монтируют чугунный люк со съемной крышкой. Чтобы предупредить промерзание системы, верхнюю часть резервуаров утепляют отрезами пенополистирола.
Особенности создания фильтрационного отсека
Второй колодец сооружения сооружают по такой же схеме. Единственное отличие – создание фильтрующего слоя. Его прокладывают на дне и вдоль стенок резервуара. Для этого дно вырытого котлована устилают:
- первый слой из песка – толщиной 10-15 см;
- второй слой из мелкофракционного щебня – толщиной 15-20 см.
При формировании отсыпки необходимо ее тщательно уплотнить. Для этого трамбовку «подушки» чередуют с заливкой ее водой.
Если предполагается боковая разгрузка очищенных стоков, стенки поглотительного колодца выполняют из специальных перфорированных колец, размер отверстий которых составляет 30-50 см.
В верхней части резервуара устанавливают горловину с отверстиями под канализационный люк и вентиляционный стояк. Венттруба должна быть выше уровня земли на 70-80 см.
Для монтажа переливной трубы между резервуарами выкапывают траншею. Перелив сооружают таким образом, чтобы разница высот между входом в первый отсек и выходом во второй резервуар составляла 15-20 см. Входная и переливная труба между камерами должны быть оснащены тройниками.
Сделать отверстие в стенке резервуара под перелив проще всего перфоратором. Заведя край трубы в стенку накопителя, фиксируют ее путем задувки монтажной пеной. Застывшая пена будет выполнять двойную функцию: выступать в роли демпферной прокладки и удерживать влагу.
Убедившись в герметичности конструкции, приступают к ее обратной засыпке. Для этого пустоты между наружной поверхностью колодца и ямой засыпают землей, предварительно перемешанной с песком. Чтобы создать дополнительную гидроизоляцию, используют при засыпке глину.
Выводы и полезное видео по теме
Обзор одного из вариантов устройства двухкамерного септика:
Секреты правильного монтажа:
Как построить септик при минимальных затратах:
В целом установка двухкамерного септика из бетонных колец, хоть и хлопотная, но вполне осуществимая задача. Главное – ответственно отнестись к выбору места под его обустройство и строго придерживаться технологии монтажа. И тогда очистное сооружение будет исправно служить не один десяток, делая загородную жизнь более комфортной.
sovet-ingenera.com