Выгребная яма – самый простой, но не слишком удачный вариант автономной канализации при частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки промышленного производства.
Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их сооружения – все это мы и рассмотрим в нашей статье.
А также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.
Принцип действия очистного сооружения
Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.
Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.
Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.
Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.
На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.
А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:
- Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
- Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
- Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
- Отведение и утилизация очищенных сточных вод.
Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.
Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.
Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.
Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.
Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.
При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.
Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.
Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике – неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.
Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.
Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена в этой статье.
Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.
Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.
Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.
Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.
Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.
Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.
Советуем детальнее ознакомиться с правилами чистки септика и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.
Сравнение ЛОС и самодельного септика
Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС – локальные очистительные станции – представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.
Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.
Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.
Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.
Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.
Но у всех таких устройств есть существенные недостатки – высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.
Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.
Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 – 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.
Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей приведена здесь.
Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.
По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.
Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.
Нюансы проектирования автономной канализации
Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.
Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.
Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.
Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.
Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:
- расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
- расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
- более 3 метров до плодовых деревьев;
- более 5 метров до дороги и т.п.
Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.
Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.
Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.
Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.
Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.
Как сделать септик из бетонных колец?
Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.
Процесс создания септика состоит из следующих этапов:
- Разметка места под септик.
- Рытье котлована.
- Установка бетонных колец.
- Бетонирование дна котлована.
- Подключение канализации и переливов.
- Герметизация и гидроизоляция стыков.
- Засыпка котлована.
- Установка верхнего перекрытия с крышкой.
Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:
Под бетонные кольца, разумеется, нужен котлован цилиндрической формы. Таких котлованов понадобится два или три, в зависимости от количества камер септика. Если речь идет об обслуживании небольшой дачи, можно обойтись всего двумя камерами.
В первой будет производиться отстаивание и бактериальная переработка стоков, а во второй – утилизация осветленных сточных вод через песчано-гравийный фильтр.
Для частного дома, в котором проживает несколько человек, имеет смысл соорудить трехкамерную конструкцию. Первые две камеры по конструкции будут практически идентичны.
В первую выполняется врезка канализационной трубы, ведущей из дома. Расстояние между отдельными частями септика должно составлять около 50 см.
Глубина котлованов определяется высотой колец и толщиной дна, хотя в последнем котловане бетонирование дна выполнять не нужно.
Для проведения земляных работ можно использовать экскаватор или провести их вручную, хотя это способ довольно трудоемкий. На плотных глинистых грунтах можно сначала вырыть котлован, а затем установить в нем кольца.
На песчаных грунтах обычно ставят кольца в выбранном месте и выбирают грунт изнутри круга таким образом, чтобы кольцо постепенно опускалось вниз.
Затем устанавливают следующее кольцо и т.д. Этот метод очень эффективен при устройстве колодцев, но септики обычно не бывают такими глубокими, поэтому можно выбрать наиболее удобный метод.
Котлован вырыт, кольца опущены, теперь можно приступить к бетонированию дна. Для этого используют смесь из цемента, песка и воды в соотношении 2:2:1. Состав заливают на дно конструкции. Перед началом эксплуатации септика нужно дождаться высыхания стяжки, это повысит ее прочность.
Стыки между кольцами заделывают изнутри и снаружи с помощью цементного раствора. Рекомендуется использовать сухие строительные смеси, которые предназначены для использования в местах с повышенной влажностью. После заделки швов их обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.
Траншею для канализационной трубы, ведущей от дома к септику без откачки и запаха, укладывают с небольшим уклоном. В месте соединения септика и трубы в толще бетона проделывают отверстие подходящих размеров.
Таким же образом устанавливают и трубы-переливы, которые соединяют отдельные части септика. Все места соединения септика с трубами нужно заделать и покрыть слоем гидроизоляции.
На дно последнего отдела септика вместо цементного раствора укладывают гравийно-песчаный фильтр. Сначала засыпают и разравнивают песок, а затем – слой гравия.
Допускается также использование для этих целей щебня подходящей фракции. Толщина фильтрационного слоя должна составлять примерно 30-40 см.
После того, как все отделения септика готовы, нужно накрыть их круглыми бетонными плитами, которые можно приобрести у производителей ЖБИ в комплекте с бетонными кольцами.
В таких крышках имеются отверстия с герметичными бетонными крышками. Остается выполнить обратную засыпку котлованов, и септик можно считать готовым к эксплуатации.
Другие варианты самодельных септиков
Помимо бетонных колец для создания септика можно использовать и другие материалы.Рассмотрим самые популярные материалы и варианты изготовления септиков.
Вариант #1 – септик из еврокуба
Ранее уже упоминался еврокуб – герметичная пластиковая емкость.
Установить такой септик относительно не сложно, но следует учитывать невысокий физический вес пластика. Во время весеннего паводка грунтовые воды могут просто вытолкнуть легкую емкость на поверхность.
Для утяжеления такого септика на дно котлована следует уложить бетонную плиту с металлическими петлями. К этим петлям емкость фиксируют с помощью металлического троса. Иногда такой септик утяжеляют с помощью какого-нибудь тяжелого объекта, который закрепляют в верхней части устройства.
Рекомендуем ознакомиться с пошаговым руководством по сборке септика из еврокубов.
Вариант #2 – монолитная бетонная конструкция
Бетонный септик можно сделать с помощью заливки. В этом случае не обязательно делать несколько котлованов, можно обойтись одним сооружением большого размера и прямоугольной конфигурации.
Сначала бетонируют дно, затем устанавливают опалубку и заливают стены септика. Для разделения большой емкости на несколько секций, внутри делают бетонные стены.
В них затем выполняют отверстия, которые исполнят роль переливов. Сверху такой септик закрывают бетонной плитой с отверстием для крышки. Герметичная, но достаточно большая крышка должна быть в любом септике. Она необходима для выполнения технического обслуживания устройства.
Вас заинтересовал этот тип септика? Рекомендуем более подробно рассмотреть процесс изготовления монолитного бетонного септика.
Вариант #3 – септик из кирпича
Подобным же образом выполняют септик из кирпича. Дно бетонируют, стены возводят с помощью кирпичной кладки, а сверху кладут бетонную плиту. Изнутри такой септик не помешает обработать гидроизоляцией. Следует понимать, что не любая конструкция этого типа может считаться септиком.
Септик можно сделать своими руками из бетонных блоков или кирпичей, но кладка при этом должна быть максимально герметичной.
Еще один вариант – изготовить септик из старых покрышек. Однако такой материал не может обеспечить достаточную герметичность для защиты грунта от не переработанных стоков.
С помощью покрышек можно сделать только вариант проницаемой выгребной ямы. Срок работы такого устройства существенно ограничен, в отличие от капитального септика, который при правильном обслуживании может служить десятилетиями.
Выводы и полезное видео по теме
На этом видео подробно представлен вариант создания двухкамерного септика:
Конечно, самодельный септик не всегда обеспечивает такую же высокую степень очистки, как современные ЛОС. Но все же эти сооружения функционируют очень успешно при относительно невысоких затратах на их монтаж и обслуживание.
При возведении септика важно придерживаться технических норм, чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод.
Вы пользуетесь самодельным септиком без откачки? Расскажите, какой тип сооружения вы предпочли и хватает ли вашей семье его объема? Как часто вы занимаетесь очисткой и какие меры предпринимаете для подготовки своего септика к зиме?
Оставляйте свои комментарии под нашей статьей – ваш опыт сооружения и эксплуатации самодельного септика будет полезен многим владельцам частных домов и дач.
Источник: sovet-ingenera.com
Основные принципы работы
Самое простое устройство состоит из двух элементов: отстойник – емкость с изолированным дном, куда поступают стоки из жилища, и происходит их 3-х суточное отстаивание и расслойка на твердые остатки и воду. Вода по трубе попадает в следующее отделение, именуемое колодцем для фильтрации, который не имеет дна и отводит очищенную воду в грунт. Для улучшения работы очистного сооружения следует создавать несколько отстойников, которые будут связаны по цепочке друг с другом. Таким образом, вы сможете создать очищающую систему, которая будет лучше фильтровать стоки и менее заиливать дно колодца.
Септик, состоящий из нескольких камер, не способен обеспечить идеальной очистки стоков (идеал БКП>2мг/л), поэтому такую воду не стоит сбрасывать в водоемы. Высокую степень очистки способны обеспечить только готовые заводские очистные сооружения.
Перечень условий, при которых строительство септика исключено
- Если участок расположен в зоне, граничащей с водоемом для подачи питьевой воды;
- Не позволяет состав грунта (пролегают не фильтрующие породы, например скальный грунт);
- Повышенная опасность оползней, так как участок находится на склоне;
- Повышенный уровень грунтовых вод;
- Не представляется возможным соблюдение необходимых санитарно-строительных норм, которые регламентируют расстояние от жилых домов до фильтрующих сооружений почвы.
Где на участке расположить септик
Как правильно оснастить септиком ваш частный дом собственными руками и не потратить много денег рассмотрим в статье поэтапно.
Соблюдая законы Российской Федерации размещать сооружение по очистке бытовых стоков необходимо в 5 метрах от жилых строений и ближайшей дороги. Запрещено ближе 4-х метров строить септик от соседнего участка, так как есть вероятность размывки грунта.
Обязательно следует продумать расстояние в 2-4 метра до ближайших зеленых насаждений, в виде деревьев и кустарников, так как корни могут нанести вред конструкции.
Так же следует соблюдать расстояние в 20 метров от колодцев с питьевой водой и водозаборных шахт, но это расстояние может иметь и другое значение, если имеется связь слоев фильтрации воды и водоносных слоев грунта. В этом случае необходима помощь специальной бригады гидрогеологов, которые и смогут рассчитать необходимое расстояние.
Как рассчитать правильный объем и количество камер для очистных сооружений
Для правильного расчета принято брать средний показатель суточных сточных вод для одного пользователя равный 200 литрам в сутки. Меньший объем не следует брать, так как это может привести к ухудшению отношений с соседями и плохой очистке стоков, а как следствие неприятными запахами и штрафами. Для пяти человек следует строить септик объемом в 3 куб. метра для трехсуточного отстоя стоков.
Если стоить самостоятельно, то вам понадобиться 3 ж/б кольца, диаметр которых будет равен 1,5 метра и высота 90 см, плюс плита для перекрытия и люк. В случае использования опалубки и бетона для заливки на 8 кубовый септик необходим котлован с длиной каждой стороны в 2 метра (т.е. длина*ширина*высота=2*2*2).
К положительным сторонам многосекционного очистного сооружения можно причислить, что каждая секция позволяет продлить жизнь и адекватную работу фильтрующего сооружения. Качество стоков тоже играет важную роль. Когда колодец для фильтрации уже заполнился илом, его можно очень просто очистить, чего не сделаешь с полями фильтрации под землей и траншеями фильтрации. Их нужно создавать заново, так как чистка этих элементов не возможна.
Подготовительные работы
Приступая к рытью котлована нужно помнить, что УГВ должен пролегать на расстоянии 3 метров для создания фильтрующего колодца, а так же 1,5 метра от поверхности грунта при создании поля для фильтрации под землей.
Как только будет заметно, что почва стала более влажной, то стоит прекратить работы и дальше не копать. Если вы углубились на достаточное расстояние от поверхности, тогда все хорошо и можно возводить колодец для фильтрации, но если это не так и расстояние едва более 1 метра, тогда нет смысла в дальнейших работах.
Если вы будете строить септик в несколько секций, то каждая должна быть погружена в основание из бетона для герметичности, кроме последней секции. Именно эту секцию нужно снаружи обязательно обсыпать щебнем или гравием, так как она и будет выполнять важную роль фильтра.
Если будет производиться заливка бетона, тогда нужно изолировать котлован пленкой для сохранения гидроизоляции и попадания земли внутрь.
Установки отстойника
Монтаж септика из двух камер. В яме идеально выровнять дно и засыпать слой песка в 15 сантиметров, полить сверху водой и хорошо утрамбовать. Нижнее кольцо должно обязательно иметь дно. В ином случае нужно прибегнуть к бетонированию.
Следующую часть конструкции необходимо сажать на раствор из цемента песка и жидкого стекла в пропорциях 1*3*0,1. Этот состав быстро застывает, поэтому готовить его необходимо порционно.
Если у вас грунт имеет неустойчивую природу, тогда следует использовать дополнительно скобы из металла или пластины.
Верхняя крышка вместе с люком размещается на стандартный раствор из песка и цемента.
Отстойник необходимо хорошо изолировать составом из двух слоев битума в горячем виде или покрыть специальным составом в нутрии, а снаружи использовать рулонную изоляцию из битума.
Если будет применен метод заливки бетоном, тогда необходимо все внутренние поверхности армировать арматурой и проволокой. Для упрочнения дна септика нужно поднять арматуру на 5-6 см вверх, т.о. решетка будет в толще монолита. Из раствора цемента, песка и шлака создается оптимальный состав для заливки дна в 15 сантиметров.
Через несколько дней раствор полностью затвердеет и можно заливать стены. При этом не стоит торопиться, а работать поэтапно и выжидать время для застывания раствора. В опалубке необходимы отверстия для монтажа труб, которые будут осуществлять ввод, перелив и вывод. Помните, что трубы для перелива нужно устанавливать на 50 см ниже входящих, а так же их обязательно нужно закрепить.
В конце уложить швеллера, а на них шифер или щиты из деревянных досок, обязательно наличие вентиляционных труб.
И финальным аккордом будет армирование горизонтальной опалубки и заливка раствора. Не забудьте, что необходимо наличие двух люков для беспрепятственного попадания в разные части камер очистного сооружения.
Колодец для фильтрации
Низ колодца не может быть установлен ниже, чем на 1 метр до УГВ. Если этот показатель составит 2 и более метра, то вы сможете увеличить нагрузку до 20% на этот элемент конструкции.
На стенах колодца необходимо сделать отверстия в 4-6 см для расширения поверхности, которая будет впитывать, но не более 10% от площади.
Роль дна могут выполнять мелкие камни, кирпичный бой, щебень, гравий или шлак в 20-30 см.
Для соединения колец конструкции можно применять обычный раствор цемента и песка.
Рекомендуем прочитать инструкцию о строительстве дренажного колодца.
Монтаж труб для перелива
Для Москвы и области минимальная глубина для закладки труб перелива составляет 1,1 – 1,2 метра от поверхности грунта, согласно требованиям СНиП 2.04.03–85.
Лоток, который подводит стоки в колодец, должен быть размещен на 10 см выше, чем фильтрующее дно.
Переливная труба обязательно должна располагаться под небольшим наклоном порядка 2 см на каждый метр длины. Это не позволит образовываться засорам, соответственно сохранит ваши средства и спокойствие.
Для системы наружного трубопровода не следует использовать трубы из пластика, так как они не устойчивы к перепаду температурного режима и могут быстро выйти из строя.
Чтобы направить поток воды вниз используйте специальный тройник для канализации, который следует крепить вертикально.
Система вентиляции
Наличие вентиляционной трубы в 10 см с выходом над грунтом в 70 см. в каждой камере септика исключит накапливание газов и взрывоопасность.
Чтобы частный дом не заполонили неприятные запахи, следует создать такую систему вентиляции с выходом на крышу не более чем на 30 см. Эта высота позволит не накапливаться инею и исключит замерзание трубы, что может привести к выходу из строя системы канализации в целом.
Помните, что в климатических условиях России не стоит снабжать частный дом наружной системой вентиляции, так как она будет постоянно замерзать и терять свои функции. Система вентиляции нужна только внутренняя.
Вытяжка не должна быть частью дымохода или системы вентиляции. Она обязана быть отдельным элементом общей системы.
Горловины для осмотра секций необходимо накрывать люками, но не плотно для процесса вентиляции.
Наладка правильной работы септика
Когда строительные работы уже завершены, следует следующий этап, который запустит работу новой очистной системы. Для этого нужно запустить осадок из старого сооружения в количестве 15-20% от объема камеры септика, но обычно эту норму сложно выполнить. Поэтому наладка работы растягивается на срок в 6 и более месяцев.
Когда работа по очистке будет налажена, вы почувствуете отсутствие сероводородного запаха. А пока придется подождать.
Срок службы отстойной камеры при правильной эксплуатации составляет около 18 лет, а колодца фильтрации около 10 лет. Помните, что если увеличить число камер, то и продлится срок службы очистного сооружения в целом.
Правила чистки
Помните, что граница между осадками и сточной трубой не должна превышать 25 см. Это можно проверить деревянной рейкой, которая погружается в септик. Если граница дошла до этого показателя, то следует срочно воспользоваться услугами службы по очистке (ассенизаторская служба).
Но помните, что откачивать под ноль осадок нельзя, необходимо оставить 10 — 30% для оптимальной работы системы в целом.
Источник: SeptikKatalog.ru
Для чего нужен септик
Начнем с основ. Септик – это локальное очистное сооружение (часто в соответствующих статьях и литературе встречается сокращение ЛОС), представляющее собой герметичный резервуар с одной, двумя или тремя камерами. Проходя через них, канализационные стоки последовательно очищаются от твердых частиц и выходят в дренажную канаву, специальный колодец или фильтрационное поле. Одна из важнейших составляющих работы септика – деятельность микроорганизмов, которые разлагают белки, жиры, углеводы и прочие органические соединения на водород, метан и углекислый газ.
Возможно, Вас заинтересует информация-септик фаст
Данные бактерии чаще всего являются анаэробными, а для поддержания их жизнедеятельности каких-либо особых мер не надо. Главное — не сливать в канализацию моющие средства и хлор в большом количестве. Но существует средство для септиков и аэробные бактерии, разлагающие часть канализационных стоков и требующие постоянного доступа к кислороду, который попадает в септик при помощи насоса. В отличие от своих анаэробных собратьев, они в среднем «работают» эффективнее и быстрее.
Сравнение септиков. По сравнению с обычной выгребной ямой, септик обладает следующим набором достоинств.
- Комфорт проживания на участке – при правильной организации секций и вентиляции, септик не производит неприятных запахов и не создает неудобств для вас, вашей семьи и соседей.
- Экологическая чистота и соответствие санитарным нормам – герметичный септик не допускает проникновения в грунт неочищенных канализационных стоков, которые могут отравить близлежащие водоемы, колодцы и почву.
- Экономия денег – благодаря очистке канализационных стоков и выводу технической воды в дренажный колодец или на фильтрационное поле, септик не требует столь частого использования ассенизаторской машины для откачки ила и нечистот. Следовательно, высокие первоначальные затраты денег и сил впоследствии отбиваются.
Виды септиков
Выбор локального очистного сооружения для дачи или коттеджа начинается с определения наиболее подходящей для вас конструкции и материалов, из которых будет изготовлен септик. Устройство септика делятся на три типа: одно-, двух- и трехкамерные.
Возможно, Вас заинтересует информация-септик упонор
Однокамерные септики, по сути, представляют собой герметичную выгребную яму, которая накапливает в себе канализационные стоки. При этом отходы немного очищаются за счет оседания твердых частиц на дно в виде ила. Как вы понимаете, перед выгребной ямой однокамерный септик имеет только одно преимущество – герметичность и отсутствие проникновения нечистот в грунтовые воды. Подобная конструкция все также нуждается в частом вызове ассенизаторской машины и подойдет лишь для тех жилищ, что используются крайне редко – дач с посещением 1-2 раза в неделю. Септики для частного дома, как выбрать, цена, Вы можете прочитать в нашей статье.
Более совершенным является двухкамерный септик. В его первой секции происходит оседание наиболее крупных твердых частиц (наподобие картофельных очистков). Затем вода переливается по трубе во вторую часть очистного сооружения. Там на дно камеры оседают частицы меньшего размера, вода очищается еще больше. Кроме того, в дело вступают бактерии, превращающие органику в газы и ил. Далее относительно профильтрованная вода отправляется на доочистку, которая может осуществляться одним из способов, представленных ниже.
Возможно, Вас заинтересует информация —септик для туалета в частном доме
- Дренажный колодец, в качестве которого также может выступать и сама вторая камера септика. У этого резервуара нет герметичного дна – низ емкости сообщается с грунтом, расположенным под слоем керамзита или гравия. На последних при этом оседают колонии микроорганизмов, принимающих участие в разложении твердых органических частиц, которые поступают с канализационными стоками. Пройдя через гравий, вода уходит в землю, где происходит финальная доочистка – сам грунт выступает в роли фильтра.
- Фильтрационное поле – разветвленная сеть труб с множеством отверстий, проведенная под землей или насыпью. Вода из второй камеры септика поступает туда самотеком или при помощи насоса и уходит в землю (а точнее, в слой песка или гравия, а уже через него в грунт) на доочистку.
- Дренажная канава – простейшая канализационная сеть, принимающая жидкость, прошедшую через обе камеры септика, и производящая окончательную доочистку и впитывание воды в грунт.
Важно! Выбирая способ доочистки воды из ЛОС, следует учитывать уровень грунтовых вод, которые не должны отравляться нечистотами, не прошедшими достаточную фильтрацию. В некоторых случаях имеет смысл снабдить септик биостанцией, которая выполняет эту работу вместо дренажного колодца или поля.
Для большей степени очистки к предыдущему варианту можно добавить еще одну емкость и получить трехкамерный септик, позволяющий при использовании микроорганизмов очищать воду на 90-98%. Следует понимать, что за подобными характеристиками стоит увеличенная стоимость ЛОС – возрастает объем земляных работ, равно как и потребность в материалах.
Возможно, Вас заинтересует информация, о том на чем остановить выбор септика для дачи?
Важно! Вместо поля фильтрации или дренажного колодца воду, прошедшую через трехкамерный септик, можно направить в отдельный резервуар. В силу высокой степени очистки она подходит для полива огородов, мытья машин и прочих хозяйственных нужд (но не для питья и приготовления пищи).
Выбрав конструкцию септика, нужно определиться, из каких материалов вы будете его создавать. В этом поможет таблица, представленная ниже.
Возможно, Вас заинтересует информация о том, каким должно быть расстояние от скважины до септика.
Таблица. Классификация септиков, изготавливаемых своими руками, по материалам.
| Материал и фото | Описание | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
| Несколько старых покрышек от грузовика, уложенных друг на друга, с тщательно герметизированными зазорами. | Наиболее дешевый и простой способ создать локальную очистную систему. Требует минимума сил и знаний, подходит для небольших дач, посещаемых периодически. | Стыки между покрышками отличаются плохой герметичностью – возможен уход канализационных стоков в землю или, наоборот, затопление септика грунтовыми водами. Также конструкция отличается низкой прочностью и долговечностью. | |
| Круглые или прямоугольные емкости, сложенные из кирпича и обработанные изнутри составами, обеспечивающими гидроизоляцию. Дно камер заливается бетоном. | Долговечность конструкции и отсутствие необходимости в использовании спецтехники – при наличии достаточного времени, все работы можно выполнить самостоятельно. | Обустройство кирпичной кладки требует намного больше времени по сравнению с установкой бетонных колец или еврокубов. Кроме того, у данного материала есть проблемы с гидроизоляцией. | |
| Отдельные два или три резервуара из бетонных колец, наложенных друг на друга. Дно и крыша залиты бетоном или укрыты плитами соответствующего размера. | Наиболее распространенная конструкция, удовлетворительные показатели прочности, долговечности и герметичности. Высокая скорость постройки ЛОС. | Для передвижения и установки колец требуется подъемный кран. Объем резервуаров септика жестко привязан к диаметру бетонных изделий, потому для коттеджей с большим количеством проживающих потребуется обустройство еще одной ЛОС. | |
| Прямоугольная емкость, разделенная перегородками на две или три отдельные части. Дно, стенки и крыша заливаются бетоном в опалубку. | Отличные показатели прочности, долговечности и гидроизоляции. Возможность выбирать размеры и объем септика по своему желанию. | Обустройство опалубки и заливка бетона – трудоемкие и небыстрые процессы. | |
| Одна, две или три пластиковые емкости, соединенные друг с другом; с канализацией и отводом воды. | Относительная дешевизна, высокие показатели герметичности и долговечности материала. | При монтаже пластиковые емкости необходимо закреплять на якоря или фундамент из бетона. Существует риск сдавливания септика из еврокубов грунтовыми водами. |
Возможно, Вас заинтересует информация-септик из еврокубов своими руками
Септик Онлайн калькулятор для необходимого объема септика исходя из количества жителей и режима использования воды
Перейти к расчётам
Выбор места под септик и его объема
Чтобы понять как сделать септик в частном доме, обязательно ознакомьтесь со СНиПами и прочей документацией, затрагивающей локальные очистные системы и правила их расположения. Основное требования к подобным сооружениям – соблюдение дистанции. От ближайшего колодца или водозабора – не менее 30-50 м, от границы участка – не менее 2 м, от водоемов – от 15 м и более. Также желательно не располагать септик рядом с фундаментом дома или автомагистралями.
Следующий вопрос, требующий отдельного разбора – объем емкостей локального очистного сооружения. Для этого возьмите количество людей, которые будут проживать в доме, и умножьте эту цифру на 200 л – норму расхода воды для человека, пользующегося всеми благами цивилизации. Затем результат следует утроить – по строительным нормам, септики должны вмещать в себя трехсуточный объем канализационных стоков. После этого к полученной цифре объема приплюсуйте еще 20% в качестве резерва. Примеры результатов подобных вычислений приведены в таблице.
Возможно, Вас заинтересует информация-септик микроб 450
Таблица. Минимальный объем септика в зависимости от количества жильцов в коттедже.
| Число жильцов | Минимальный объем, м3 |
|---|---|
| 2-3 | 1,8-2 |
| 3-4 | 2,4-2,8 |
| 5-7 | 4,2-5 |
| 8-9 | 5,4-6,5 |
| 10-12 | 7,2-8,6 |
| 12-18 | 10,8-13 |
При двухкамерной конструкции ЛОС на первую емкость должно приходиться 75% от общего объема. А для трехкамерного септика – 50%, еще по 25% — на вторую и третью секции очистного сооружения соответственно.
Важно! Продлить срок службы септика поможет его правильная эксплуатация. Главное правило – не выбрасывать в канализацию строительный мусор и какие-либо крупные объекты, не поддающиеся разложению. Кроме того, нежелательно сливать туда мощные моющие средства, «Белизну» и другие химические соединения, способные нанести вред микроорганизмам септика.
Септик из бетонных колец своими руками
Так как одним из наиболее популярных вариантов септика для частного дома, сделанного своими руками, является ЛОС из бетонных колец, приведем пошаговую инструкцию с изображениями по его обустройству, начиная от котлована и завершая подводом коммуникаций.
Возможно, Вас заинтересует информация-септик из бочек
Шаг 1. Определив место под септик, выкопайте там котлован. В данном случае его длина и ширина составляют 4 и 2 м соответственно, глубина – 3 м. Учитывайте, что придется вынуть более 20 кубометров земли, для чего вручную потребуется очень много времени (особенно если работать придется одному). Сэкономить время поможет аренда экскаватора, который сделает такой же котлован за пару часов. Часть извлеченной земли пригодится для засыпки готового септика. Остальное вывезите либо используйте в хозяйственных целях, например, на огороде.
Важно! Если стенки котлована начнут осыпаться – укройте их плотным полиэтиленом.
Шаг 2. Обустройте траншею под канализацию. Она должна входить в котлован на глубине 150 см. Также при рытье не забывайте о 10-15 см на песчаную подушку для канализационных труб, которая будет впитывать возможные утечки.
Возможно, Вас заинтересует информация-септик для чего нужен
Шаг 3. Проложите канализационные трубы в траншее. Не забывайте о необходимости уклона. В качестве материала выбирайте так называемые «рыжие» поливинилхлоридные трубы, отличающиеся высокой стойкостью к перепадам температур.
Шаг 4. Приобретите и доставьте на участок бетонные изделия для сооружения септика. Обязательно арендуйте подъемник-манипулятор – самостоятельно перемещать кольца не представляется возможным. «Как установить септик из бетона своими руками видео, вы можете просмотреть в нашей статье».
В данной инструкции владелец участка создает двухкамерный септик, в котором вторая секция также будет играть роль дренажного колодца, потому список приобретенных материалов выходит следующим:
- круглая бетонная плита диаметром 1,8 м – для дна первой камеры, 1 штука;
- бетонное кольцо, внутренний диаметр 1,5 м, высота 0,6 м – для нижней части обеих камер, 2 штуки;
- бетонное кольцо, внутренний диаметр 1,5 м, высота 0,9 м – для верхней части обеих камер, 2 штуки;
- круглая бетонная плита диаметром под кольцо 1,5 м, с отверстием и фаской под монтаж сверху колец 0,7 м – для крышек камер септика, 2 штуки;
- бетонное кольцо, внутренний диаметр 0,7 м, высота 0,6 м – под горловины люков обеих камер септика, 4 штуки;
- люки полимерно-песчаные, под кольцо с внутренним диаметром 0,7 м – по одному на каждую камеру ЛОС, 2 штуки;
- гранитный щебень – для засыпки вокруг септика.
Шаг 5. Насыпьте на дно котлована песчаную подушку, утрамбуйте ее. Затем подготовьте бетонные кольца и раствор для их закрепления. Сначала установите дно первого резервуара, нанесите на его край раствор, установите нижнее кольцо. В свою очередь, также смонтируйте остальные бетонные изделия — кольца, крышки и горловины люков. Проследите, чтобы они хорошо фиксировались друг с другом при помощи раствора.
Возможно, Вас заинтересует информация-септик на даче своими руками без откачки
Шаг 6. В дальнейшем в резервуаре, который будет использоваться в качестве дренажного колодца, необходимо сделать множество отверстий. Кроме того, камеры септика нужно соединить переливной трубой. Все эти работы требуют доступа внутрь, потому если у вас нет подходящей стремянки, сделайте простейшую лестницу из арматуры и стальных уголков.
Шаг 7. Пробурите в стенках первой и второй камер септика отверстия под ввод от канализации и под переливные трубы. Во время работы воспользуйтесь защитными очками и респиратором – воздух в резервуаре при начале сверления сразу же заполнится пылью. Будьте аккуратны, так как бурение проводится в армированном бетоне.
Возможно, Вас заинтересует информация-септик юбас официальный сайт производителя
Шаг 8. В нижней части второго резервуара септика сделайте множество отдельных отверстий, которые должны составлять примерно 10% от общей внутренней площади – так достигается достаточная скорость дренажа и отвода очищенных канализационных стоков в слой щебня, окружающий камеру.
Важно! В качестве альтернативы допускается увеличить глубину второй камеры септика и создать на ее дне достаточно толстый слой щебня или гравия – на них поселятся колонии микроорганизмов, которые будут осуществлять предпоследнюю стадию фильтрации, отдавая воду на доочистку грунтом.
Шаг 8. Установите переливную трубу (желательно отдать предпочтение «рыжему» изделию). На нее смонтируйте тройники. Затем заделайте оставшиеся щели бетонным раствором и покройте его сверху жидким стеклом – так будет обеспечена приемлемая степень гидроизоляции в месте входа переливной трубы.
Шаг 9. Установите ввод от канализации и тем же способом, описанным на предыдущем шаге, заделайте щели. Также промажьте бетонным раствором и жидким стеклом стыки между кольцами.
Шаг 10. Засыпьте пространство в котловане вокруг второй камеры септика гранитным щебнем.
Шаг 11. Остальную часть котлована и горловины камер септика засыпьте землей. Непокрытыми оставьте люки для быстрого доступа внутрь емкостей.
Важно! Не забудьте обустроить вентиляцию, которая будет отводить газы, образующиеся при разложении органики. Наилучшим способом будет обустройство фановой трубы, которая идет от септика к дому и поднимается вдоль его стены или внутри здания вверх, на крышу – там уходящие в воздух соединения не будут мешать своим неприятным запахом жильцам дачи или коттеджа.
Источник: kanalizaciyaseptik.ru
