Септик для частного дома без откачки

Жители районов, удаленных от городской инфраструктуры, различными способами пытаются утилизировать отходы своей жизнедеятельности. Самым простым и популярным способом является устройство выгребной ямы. Но она спасает от проблем лишь на непродолжительное время, поскольку требует регулярной откачки с помощью ассенизаторской машины. Современным решением этой непростой проблемы стал септик для частного дома без откачки.

Не стоит думать, что существует оборудование, которое может без сервисного обслуживания и текущего ухода работать безотказно более полувека. И современные септики для дома без откачки способны работать не более 10-15 лет. Но и этот срок позволяет владельцу дачи на долгое время решить проблему утилизации стоков и проживать за городом с комфортом городских условий.

Как удлинить срок службы септика без откачки

Специалисты нашей компании, имеющей большой опыт реализации, монтажа и обслуживания септиков различных видов, дадут несколько советов, как усовершенствовать систему канализации с целью удлинения срока ее службы без откачки отходов.

1. Фильтрующий колодец может быть заменен одной трубой, проложенной ниже уровня грунта, или системой труб, или фильтрующей канавой. В результате эффективность очистки жидкости может быть повышена, а эксплуатационный период работы конструкции без обслуживания удлинен.
2. Оснащение второй камеры септика дренажным насосом позволит своевременно удалять воду и использовать ее для полива зеленых насаждений.
3. Продув воздуха через сепараторный отсек с помощью компрессора повысит активность аэробных микроорганизмов. Результатом станет уменьшение количества ила за счет ускоренного процесса окисления органики.
4. Оснащение фильтрующего колодца крупными валунами способствует оседанию ила на поверхности камней. При этом доступ воды к поглощающим слоям почвы сохраняется.

В результате изменений септики для дома без откачки и дополнительных чисток могут работать более длительный период.

msk-septik.ru

Конструкция очистного сооружения

Сложность постройки септика без откачки зависит от его производительности, устройства и выбранного материала. Все модели очистного сооружения работают по одному принципу: стоки проходят механическое разделение на фракции, обрабатываются анаэробными бактериями и отправляются на фильтрацию и сброс.

Высокой эффективности в очистке стоков можно добиться, используя конструкцию с компрессором и аэратором. На выходе такой системы получается техническая вода, пригодная для хозяйственных нужд. Станция биологической очистки обладает высокой производительностью, она не нуждается в откачке и безопасна для экологии. Главный недостаток устройства – необходимость подключения к электропитанию, поэтому для бесперебойной работы канализационной системы лучше выбрать энергонезависимый вариант.

Септик обеспечивает накопление и фильтрацию стоков. Их очищение происходит под действием микроорганизмов. Чтобы бактерии успели до просачивания в почву качественно обеззаразить отходы недостаточно установки однокамерной конструкции. Оптимальным вариантом автономного септика для загородного дома будет постройка двух или трехкамерного очистного сооружения.

Внимание. Полностью избежать откачки не удастся, но при правильно выбранном размере септика, ее производят раз 10 лет.

Принцип работы «вечного» септика

Оптимальный вариант, обеспечивающий долгосрочное функционирование сооружения без обслуживания, это монтаж трех емкостей. Две из них имеют герметичную конструкцию, а на дно третьей насыпается слой гравия и щебня. Каждый резервуар оборудуется люком для обслуживания и вентиляционной трубой для отведения газов. Процесс переработки органики идет медленно, поэтому из септика не распространяется неприятный запах.

К первой камере подведен слив из дома, между собой все части соединены переливами, расположенными в верхней части конструкции. Емкость, в которую попадают стоки, имеет наибольший размер, она занимает 50% общего объема. В приемной камере происходит отстаивание, при котором тяжелые фракции под действием гравитации опускаются на дно. Жирная пленка и мелкие взвеси остаются в частично осветленной воде, которая после достижения уровня перелива отправляется в следующую камеру.

Совет. Донные отложения обрабатываются анаэробными бактериями, микроорганизмы можно добавлять извне, спуская их в канализацию.

Во второй камере продолжается разложение органических веществ на ил и газ. При повышении уровня вода попадает в последнюю камеру, являющуюся фильтрующим колодцем. Благодаря слою щебня из жидкости удаляются остатки твердых фракций.

Необходимость откачки септика может возникнуть, когда донные отложения заполнять первую камеру, но благодаря ее размеру и жизнедеятельности бактерий этот процесс длится годами.

Производительность и размещение очистного сооружения

Первое, с чем сталкиваются при выборе модели отстойника – его размер. Для самостоятельного расчета используют простую формулу: норматив в 200 л умножают на количество проживающих и увеличивают втрое. Для семьи из четырех человек понадобится: 200x4x3=2400 л или 2,4 куб. м. По такой схеме легко выяснить оптимальный объем септика. При расчете стоит добавить 20% для запаса, ведь со временем будут увеличиваться донные отложения и отнимать полезную площадь.

Внимание. Неправильный расчет производительности при лишнем объеме оборачивается гибелью бактерий, при недостаточном размере – затоплением участка.

При выборе места для очистного сооружения учитывают:

• санитарные нормативы;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания в регионе.

Согласно санитарным правилам и документам безопасное расстояние от септика до водных объектов и построек составляет:

• жилой дом – 5м;
• колодец – 20-50 м;
• водохранилище – 30 м;
• водопроводные трубы – 10 м;
• соседний участок – 2м.

Септик без откачки и запаха при установке своими руками закапывается на глубину ниже промерзания. От водоносного пласта его должно отделять не меньше 1 метра.

Из каких материалов строится надежный септик?

При изготовлении очистного сооружения своими силами стараются использовать подручные строительные материалы, но не все из них способны обеспечить герметичность и долговечность эксплуатации. Чаще всего встречаются варианты конструкции:

• сооружение из пластиковых емкостей (еврокубов);
• бетонные кольца с дном и фильтрующим слоем;
• септик из автомобильных покрышек;
• монолитная конструкция из бетона.

Чтобы разобраться в сильных и слабых сторонах перечисленных материалов, рассмотрим подробно каждое сооружение.

Конструкция из еврокубов

Для устройства септика понадобится две или три емкости. У одной из них вырезается дно для создания фильтрационного слоя. Пластиковые баки необходимо поместить в металлический каркас, сваренный из профиля, это убережет конструкцию от воздействия грунта. Перед монтажом в емкости вставляют входные и выходные патрубки и вырезают отверстия для вентиляционной трубы. Все стыки обрабатываются силиконом.

Котлован под баки копается с уклоном, вторая емкость должна располагаться на 20 см ниже, чем первая. Для фиксации легких еврокубов на дне котлована заливается бетонная плита, к которой крепятся резервуары. Это предотвратит подъем септика грунтовыми водами.

Достоинства:

• герметичность емкостей;
• простой монтаж;
• долговечность.

Недостатки:

• необходимость закрепления.

Сооружение из покрышек

Автомобильные покрышки иногда используются при монтаже септика для дачи без электричества. Конструкция рассчитана на небольшой объем стоков. Под шины выкапывается две ямы, по расчетной производительности. Покрышки соединяются хомутами, а стыки обрабатывается герметиком. Дно первой камеры выстилают полиэтиленом или рубероидом, при более качественном монтаже – бетонируют. Для большой семьи используют покрышки увеличенного диаметра.

Достоинства:

• доступность материала;
• простой монтаж.

Недостатки:

• промерзание зимой;
• быстрая потеря формы и герметичности;
• короткий срок службы.

Железобетонные кольца

Быстро собрать септик без откачки и электричества можно из заводских бетонных колец. Они предлагаются в полной комплектации, с дном и перекрытием. Прочная конструкция, скрепленная на стыках цементным раствором, и обработанная гидроизоляцией, обеспечивает высокую герметичность и безопасность от затопления. Резервуары из колец получаются одинакового размера, их соединение выполняется пластиковыми трубами диаметром 110 мм.

Под такой септик потребуются трудоемкие земляные работы, включающие копание двух или трех котлованов и траншеи для канализационной трубы. Глубина колодцев из колец составляет 3-4 метра. На концах входных и выходных труб устанавливаются тройники, чтобы избежать засорения. Для доступа к элементам и прочистки используют люки или вентиляционные отверстия, проделанные прямо над тройником. Все камеры накрываются плитами с люками и герметизируются. При засыпании колодцев делают глиняный замок.

Совет. Для оборудования дренажного колодца можно купить специальное кольцо с перфорацией по всей поверхности.

Достоинства:

• прочность и долговечность;
• материал не боится давления грунта;
• сооружение не промерзает зимой.

Недостатки:

• трудоемкость монтажа;
• необходимость тщательной гидроизоляции;
• использование подъемного крана.

Очистное сооружение из монолитного бетона

Одна из самых удачных конструкций энергонезависимого септика для дачи без откачки изготавливается из бетона. Для непостоянного проживания можно изготовить конструкцию на две секции, а для загородного дома лучше увеличить ее размер до трех. Этот вариант по прочности не уступает септику из бетонных колец, но выполняется самостоятельно, без привлечения спецтехники.

При выкапывании котлована следует учесть, что внутренний размер секций будет меньше за счет толщины стен. На постройку такой конструкции потребуется больше времени, чем на другие варианты. Выливание стен из бетона происходит поэтапно, с перерывами на застывание. Септик представляет собой прямоугольный герметичный резервуар, разделенный на секции. Стены и дно камер обязательно армируются перед заливанием бетона. В качестве опалубки и распорок используются обрезные доски. В перегородки под углом вставляются переливные пластиковые трубы, к первой камере подводится слив из дома. Здесь стоки будут разделяться, и поступать во вторую секцию, где продолжится разложение микроорганизмами. Последняя секция выполняется без дна, вместо него насыпается песок, а затем слой щебня. Через природный фильтр стоки будут уходить в почву.

Совет. При изготовлении бетона используется портландцемент марки М400.

После постройки септика заливают плиту перекрытия. В ней оставляют люк и место под вентиляционную трубу.

Достоинства:

• герметичность и надежность;
• долговечность;
• высокая производительность;
• автономность.

Недостатки:

• трудоемкий и продолжительный процесс постройки.

Септик для бани

Баня – один из атрибутов загородной жизни, ее использование предполагает бытовые стоки, которые нуждаются в утилизации. В зависимости от устройства или отсутствия в помещении туалета, можно изготовить отстойник с одной или двумя камерами.

Однокамерное сооружение

Для очистки «серых стоков», состоящих из мыльной воды и небольшого количества органических веществ, можно построить резервуар без дна. В нем вода очищается, проходя через фильтрационный слой из щебня и гравия. Глубина колодца должна составлять не менее 1 метра. Материалом для его постройки служит:

• пластиковая емкость с отверстиями;
• бочка без дна;
• бетонные кольца;
• кирпич.

Двухкамерная очистка

Если в стоках присутствуют фекальные массы, необходима более тщательная очистка. В этом случае септик для бани без откачки требует оборудования двух камер. В первой будет происходить отстаивание стоков и разделение на фракции. Осветленная вода будет переливаться в дренажный колодец, являющимся второй камерой, и просачиваться в почву.

Септик без откачки, выполненный своими руками, не уступает по эффективности заводским моделям, а обойдется гораздо дешевле.

otepleivode.ru

Устройство и принцип работы септика без откачки

Если отбросить так называемые автономные очистные станции, стоимость которых даже без установки весьма внушительна, то решение выше поставленной задачи можно возложить только на колодцевый септик. При этом, чтобы он не требовал откачки по два раза в год, его нужно правильно обустроить. А уже для этого необходимо сначала разобраться, как он устроен, и по какому принципу функционирует.

Классический автономный септик, как правило, представляет собой подземное сооружение, состоящее из трех (как минимум) отдельных резервуаров:

1. Приемник. Это первая емкость, в которую непосредственно сбрасываются сточные воды из канализационной системы. Она герметична, имеет переливную трубу на определенном расстоянии от дна. Приемник является и отстойником, и первичным фильтром грубой очистки. В нем грязные сточные воды разделяются на твердый осадок и жидкость. Крупные частички тоже оседают в нем на дне вместе с илом. Жидкость же, по достижению уровня переливной трубы, перетекает в следующий резервуар.
2. Очиститель. Попадая в эту емкость (она тоже, как правило, полностью герметична), все еще грязные сточные воды проходят вторичный процесс отстаивания. Но самое главное, в очистителе канализационные стоки поддаются обработке биологически активными добавками. За счет них разложение веществ проходит намного быстрее, очищенная вода остается на поверхности, а все остальное — опять же, выпадает в осадок в виде биологически неактивного ила. По достижению уровня переливного трубопровода очищенная на 75 % вода попадает в третий резервуар.
3. Дренаж. Он же — дренажный колодец. Данный резервуар может быть, как полностью герметизирован, так и иметь открытое дно. Если он закрытого типа, то его задача — накопление очищенной воды, которая после наполнение емкости может использоваться для полива огорода, сада и других технических нужд. Если же в колодце обустроено дренажное дно, то очищенная вода постепенно будет уходить в грунт, насыщая его полезными элементами.

По сути, это и есть полноценный септик, откачка которому не нужна, но только при условии, что все сделано технологически грамотно, без ошибок и недочетов.

Что же касается септиков с дополнительной аэрацией (АОС), то они тоже не требуют никакой откачки, за исключением очистки дна от ила. Хотя по принципу работы эти два типа устройств схожи, отличия, все же, есть. Самое главное из них заключается именно в дополнительной обработке сточных вод кислородом. Делается это при помощи постоянно работающих компрессоров. Как известно, кислород способствует размножению биологических микроорганизмов, которые и «очищают» стоки.

Кроме этой технической детали стоит отметить, что эффективность обычного септика по сравнению со станцией ниже примерно на 25 %. То есть, если из септика в дренажный колодец выходит вода, очищенная только на 75 %, то для АОС эта цифра составляет порядка 98 %.

Плюсы и минусы септиков без откачки

Преимущества такой канализации понятны из ее названия. Откачка септика — весьма недешевое, и уж тем более малоприятное, удовольствие. Для этого, как правило, вызывается раз-два в год специальная техника, именуемая ассенизатором. Когда он работает, по участку распространяется невыносимый запах. Услуга откачки септиков стоит немало денег.

Время на организацию процесса тоже уходит немало. Именно поэтому вышеописанные технологии сбора и очистки сточных вод сегодня более распространены, нежели классические, хоть и дешевые, выгребные ямы.

Недостатки тут тоже можно найти, как, впрочем, и в любом деле или оборудовании. Во-первых, обустройство правильно работающего септика своими руками — это реальный миф. Сделать все правильно, не зная норм, нюансов, слабых мест и других деталей, просто невозможно.

Во-вторых, обустройство канализации, которую не надо будет откачивать, чуть дороже по деньгам, чем подготовка выгребной ямы. Однако, за счет того, что септик не нужно откачивать по пару раз в сезон, его первоначальная стоимость окупается уже за первые два года эксплуатации.

Как обустроить септик без откачки

Как уже было отмечено ранее, расчет и обустройство септика лучше всего доверить профессионалам. Но это не означает, что пользователь не может сам ориентироваться хотя бы в общих чертах в данном вопросе. Это поможет правильно понимать, что предлагает специалист, какие варианты более приемлемые, что по чем и так далее.

Сначала стоит обозначить важные моменты, на которые специалисты в первую очередь обращают внимание при подготовке к обустройству автономной канализации:

• требуемая производительность септика и его объем;
• материал септика;
• особенности местного грунта;
• месторасположение септика на участке.

Требуемая производительность септика и его объем

Рассчитывается, исходя из количества людей, проживающих в доме. Помимо жильцов, учитывается число точек приема сточных вод — унитазы, рукомойники, ванны, душевые, стиральная машинка и так далее. В итоге выводится объем канализационных стоков, которые будет производить такой дом, а уже на основании этого числа просчитывается производительность септика.

Материал септика

В этом вопросе вариантов множество, но наиболее популярными из них являются железобетонные кольца и пластиковые емкости. В первом случае стоит учитывать, что бетон рано или поздно будет разрушаться под воздействием коррозии. Произойдет это, конечно, через несколько десятков лет, тогда как пластик или стеклопластик практически вечен.

Особенности местного грунта

Если, например, на вашем участке основной грунт — это твердая глина, то очищенная вода из дренажного колодца уходить естественным путем практически не будет. В таких случаях более целесообразно делать герметичную накопительную емкость, а скапливающуюся в ней воду приспосабливать для сельскохозяйственных нужд.

Если же грунт стандартный, по большей части чернозем или песок, то с естественным дренажем проблем никаких не будет. В таких ситуациях, как правило, дно для емкости с очищенной водой насыпается щебнем разной фракции.

Месторасположение септика на участке

Это, пожалуй, самый сложный вопрос, ответить однозначно на который сможет только опытный специалист. При определении места установки колодцев учитывается удаление от дома, расположение природных водоемов, растительности, линий водопровода и куча других нюансов, четко прописанных в санитарных нормах.

Стоимость септика без откачки

С большой точностью указать стоимость обустройства подобной канализационной системы без предварительного ознакомление с вышеуказанными нюансами практически невозможно. На итоговую сумму будет влиять абсолютно все — и тип септика, и материал, из которого он сделан, и удаленность его от дома, и от требуемой производительности. Единственное, по чему можно приблизительно сориентироваться — это тарифы на те или иные работы, выполняемые в процессе установки септика (см. таблицу ниже).

Конкретную и максимально точную информацию по септикам, не требующим никакой периодической откачки, вы сможете получить у наших специалистов. Чтобы связаться с ними, воспользуйтесь приведенным номером телефона или удобной формой обратной связи с консультантом на нашем сайте.

moskomplekt-septik.ru Система откачки Можно ли сделать септик без откачки своими руками? Да, но один такой очиститель не сможет обеспечить полной переработки сточных вод в силу объективных причин. В такой воде содержатся и органические вещества, и различные примеси. Органику перерабатывают биологическими методами, а нерастворимые примеси через определенное время выпадут в осадок. Существуют аэробный и анаэробный методы биологической очистки. В первом случае процесс очистки идет в присутствии кислорода. Для этого внутри объема устанавливают аэраторы ‑ генераторы кислорода. Анаэробный же процесс эффективнее при полном отсутствии кислорода в резервуаре. Следовательно, чтобы добиться хорошей очистки, не требующей последующей доочистки, необходимо создать установку, в которой должны последовательно происходить отстаивание взвешенных неорганических частиц, анаэробное и аэробное разложение органики. Отстойником обычно является первый отсек установки. Герметичным его делать необязательно, в нем одновременно с осаждением нерастворимых частиц происходит и аэробный процесс. Во втором отсеке происходит анаэробная обработка. Этот отсек должен быть герметичным. В третьем отсеке осуществляется аэробная обработка, туда необходимо дополнительно подавать кислород воздуха. Обустройство Обычно на усадьбе частного дома уже имеется изготовленный септик своими руками. Его откачка своими руками не создает хозяину никаких проблем. В таком септике для ускорения образования ила, содержащего микроорганизмы (активного ила), иногда приобретают специальные препараты. Однако это необязательно, так как бактерии несколько позже размножатся самостоятельно. Даже при самой большой активности микроорганизмов обязательно потребуется доочистка сточных вод, потому что при такой конструкции очистителя бактерии просто не успеют очистить воду до требуемой степени. На доочистку же в зависимости от физических особенностей грунта вблизи дома потребуется достаточно большой участок территории. Схематически простейшая конструкция септика представлена на рис. 1. Сначала происходит оседание нерастворимых в воде частиц и частичная переработка органики аэробным способом с образованием активного ила. Во втором отсеке микроорганизмы продолжают создавать активный ил, а осветленная вода поступает на доочистку. Чтобы сточные воды не требовали доочистки, необходимо доработать существующий очиститель так, чтобы выходящая из него вода была пригодна для полива растений. На схеме рис. 1 показаны две камеры, соединенные трубой. Эта труба должна находиться чуть ниже максимально возможного уровня жидкости в первом отсеке. Модернизация Предлагаемое усовершенствование легко представить, пользуясь рис. 1. Первая и вторая камеры функционируют в описанном выше режиме. К ним пристраивают еще третью и четвертую камеры такого же объема. Входная труба в третью камеру (аэротенк) должна располагаться немного ниже максимального уровня воды во второй камере. Чтобы создать водяной затвор и обеспечить изоляцию между вторым и третьим объемами, эту трубу необходимо через колено заглубить в воду. Теперь второй отсек становится разделителем между разными по природе микроорганизмами: в первой камере аэробные микробы, во второй ‑ анаэробные. Третья камера должна быть по возможности плотно закрыта и иметь герметичный ввод для подачи воздуха от компрессора. Воздух поступает в аэратор из обычной дренажной трубы. Через гидрозатвор кислород не будет поступать в анаэробную часть. Соединение третьей и четвертой камер должно находиться в нижней части отсеков, но так, чтобы образующийся в четвертой камере активный ил был ниже соединения. В 4-й камере аэробные микробы продолжают очищать воду. Для создания для них большего жизненного пространства в эту камеру помещают плавающие пластинки, обычно из пластика с развитой структурой, увеличивающей их поверхность. Для более полного осветления воды в конце всей цепочки камер (в цепочку их располагать необязательно) можно присоединить еще одну камеру, в которой будет происходить окончательное отстаивание воды. Выход этой камеры целесообразно выполнить в виде сифонной трубы. При превышении уровнем жидкости изгиба сифонной трубы через нее начнется удаление жидкости из объема, которое будет продолжаться до тех пор, пока уровень не снизится до нижнего конца сифона. Выбор места Как ранее было показано, для глубокой очистки сточных вод сначала необходимо сделать двухкамерный септик своими руками. Для этого определяют место, где он будет построен, затем его объем и высоту. Поскольку септик самостоятельно не может очистить воду так, чтобы она стала пригодной хотя бы для полива, то после него необходимо сооружать систему доочистки. Эта система может занять значительную территорию. Если на приусадебном участке имеется колодец или скважина для питьевой воды, то от системы доочистки до колодца должно быть не менее 25-30 м, а до скважины — не менее 50 м. Сам септик без откачки к дому должен находиться не ближе 5 м. Чем больше будет расстояние от дома, тем глубже придется его делать. Это связано с тем, что канализационные трубы находятся на глубине, превышающей глубину промерзания грунта, и должны иметь уклон, обеспечивающий беспрепятственный сток воды. Кроме того, при расстоянии от дома более 8 м необходимо будет предусмотреть и смотровой колодец диаметром не менее 0,7 м. Имеются также и другие ограничения. Так, если частный дом расположен близко к дороге, то расстояние от дороги до септика без откачки должно быть более 5 м, от ручья — более 10 м, от водохранилища — более 30 м, от плодовых деревьев — более 3 м. Расчет объема и глубины Объем (V) рассчитывают в зависимости от количества людей (n), проживающих в доме, и для двухсекционного очистителя, исходя из условия, что вода в первом резервуаре должна отстаиваться не менее суток, он определяется по формуле: V=(0,2×n+0,2)×2 (1) Например, для семьи из 5 человек объем, рассчитанный по формуле (1) составит 2,4 м3. Этот объем нельзя считать окончательным. При наличии стиральной и посудомоечной машины или члена семьи, привыкшего принимать ежедневно душ, следует полученное значение увеличить в 1,5-2 раза. Самым серьезным ограничением является глубина залегания грунтовых вод. От этого зависит площадь, которую будет занимать септик, так как он должен находиться выше уровня верховодки минимум на 1-1,5 м. Такую проблему следует рассмотреть на конкретном примере. Общий объем сточной воды для семьи из 5 человек максимально составит примерно 5 м3/сут. Такой объем должен иметь первый отсек. Если его поперечное сечение равно 1,5×1,5=2,25 м, то высота должна быть не меньше 2,2 м. Теперь необходимо учесть глубину промерзания грунта, ниже которой должна проходить канализационная труба. Например, для Подмосковья глубина промерзания грунта в среднем равна примерно 1,35 м. Обычно уклон трубы от дома составляет минимум 2 см/м. На расстоянии 10 м глубина прокладки трубы будет равна 1,55 м. С учетом требуемой высоты септика общая глубина от поверхности до его дна составит примерно 3,7-4 м. Следовательно, глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 5‑5,5 м. Ручная очистка Достаточно просто и быстро можно соорудить очиститель из бетонных колец. Это будет прочная и герметически надежная конструкция. Недостатком такого варианта является необходимость монтировать два резервуара одинакового объема, соединять их достаточно сложно. Не обойтись и без специальных подъемных средств, получается дорогая конструкция. Самостоятельно проще изготовить цельно бетонную конструкция, в которой оба отсека будут иметь общий периметр и перегородку. На первом этапе бетонируют общее дно колодца. Результат бетонирования показан на изображении 2. Видно, что в дно уже заложена арматура для перегородки между секциями. Если стенки общего котлована достаточно ровные и строго вертикальные, то для возведения стен можно обойтись односторонней опалубкой. Поскольку опалубку придется постепенно поднимать, то делать ее необходимо прочной. Высота заливаемого слоя должна быть примерно 50 см. Перед заливкой в пространстве выполняют армирование с помощью металлической проволоки. В первом отсеке закладывают входную трубу, а во втором выходную. На изображении 3 показан второй этап заливки периметра. Для перегородки опалубку делают двухстороннюю. Перегородка заливается после того, как застыл бетон по периметру. В ней закладывают трубу для соединения отсеков между собой. Эта труба должна быть ниже входной на 5 см, но выше выходной на такую же величину. На изображении 4 показан завершающий этап бетонирования с выведением на поверхность вентиляционной трубы. Теперь по периметру входов в отсеки делают опалубку и выводят стены на уровень грунта. После застывания бетона засыпают поверхность грунтом и устанавливают два люка. Многие под септиком, не требующим ежегодной очистки, понимают конструкцию, не имеющую дна, изолирующего его от грунта. В этом случае рассчитывают, что грунт очистит сточные воды. Возможно, песчаный грунт или супесь в состоянии выполнить такую задачу, но не исключено, что не до конца очищенные сточные воды попадут в ручей или водоем. Органы СЭС не приветствуют такой вариант очистки. masterseptika.ru Назначение септиков Переходным вариантом между выгребной ямой и современной станцией биологической очистки является уже упомянутый септик, построенный с учётом всех технических и санитарных норм. Его прямое назначение – отстаивание жидкости с её последующей фильтрацией в почву. Септик защищает окружающую среду от попадания опасных для здоровья человека веществ. Пройдя через процесс отстаивания с последующим гниением, осветлением стоков и фильтрацией жидкости в грунт, канализационные отходы становятся безопасными. Конечно, назвать такую переработку стопроцентно эффективной нельзя. Если в канализацию сливаются агрессивные химические вещества – кислоты, лекарственные препараты, спирт, щёлочи, избавиться от них практически невозможно. В таких случаях специалисты рекомендуют устанавливать объёмный герметичный септик и регулярно откачивать его содержимое, не допуская загрязнения почвы. В остальных случаях допускается монтаж конструкции с фильтрующей камерой, не требующей регулярной откачки. Устройство и материалы Самодельный септик должен состоять из двух, а лучше трёх резервуаров, соединённых между собой с помощью труб в единую конструкцию по принципу сообщающихся сосудов. Первая ёмкость предназначена для приёма стоковых вод и предварительного отстаивания. Объём этого отсека составляет половину от общей вместимости всего сооружения. После наполнения резервуара жидкость свободно перетекает во вторую камеру, в которой тоже происходит отстаивание – тяжёлые органические фракции оседают на дно и подвергаются гниению без кислорода, а жидкость постепенно осветляется. Третий резервуар предназначен для фильтрации. Его дно имеет перфорацию. Примерно на треть или больше отсек заполняется любым фильтрующим материалом. Например, битым красным кирпичом или щебнем. Под резервуаром устраивается дополнительная песчаная подушка, толщиной до 0,5 метра, обеспечивающая надёжное очищение воды до её просачивания в грунт. Также воду из третьего резервуара можно отвести на дополнительные поля фильтрации или вывести сток в дренажный колодец. Ил, осевший на дне отстойников, необходимо откачивать дренажным насосом один-два раза в год для обеспечения правильной работы канализации. Чтобы соорудить такое очистное сооружение народные умельцы используют самые разные строительные материалы и ёмкости: Кирпичи. Используется клинкерный тип этого строительного материала. Строительство требует определённых навыков в работе с кладкой. Снаружи дополнительно обеспечивается гидроизоляция специальной мастикой и засыпка глиной. Внутри колодец нужно покрыть раствором цемента. Бетон. Выполняется заливка дна с последующим сооружением опалубки и возведением бетонных стен. Конструкция укрепляется на этапе заливки с помощью железной арматуры. Готовая конструкция обрабатывается герметиком. Кольца из бетона – облегчённый вариант бетонной конструкции. Обычно используют не больше четырёх колец, чтобы септик не просел под своей тяжестью в процессе эксплуатации. Для работ необходимо привлекать спецтехнику или использовать лебёдку. Швы между кольцами тщательно бетонируются и обрабатываются битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции. Ёмкости из пластика или металла – достаточно бюджетный материал. Особенно если используются уже бывшие в употреблении бочки. К недостаткам металла можно отнести его подверженность коррозионным процессам, чего не скажешь о пластике. Бочки из пластика или еврокубы обладают устойчивостью к влажности и любым агрессивным средам, хорошо переносят низкие температуры и давление грунта. При выборе строительного материала, необходимо учесть: особенности использования канализации (качество поступающих вод); глубину залегания грунтовых вод – при их высоком расположении запрещено использовать фильтрующие колодцы; качество строительного материала; свои строительные навыки и финансовые возможности (например, не все умеют самостоятельно выполнять кладку, а для работы с бетонными кольцами потребуется присутствие специальной техники). Схема устройства При размещении канализационного стока на участке в первую очередь учитывается его удалённость от жилых строений, дорог, общественных водоёмов, личных источников питьевой воды. Основные санитарные и технические нормы прописаны в специальном документе – СНИПе. Согласно этим требованиям нужно размещать септики: не ближе 50 метров от колодца или скважины; в 10 метрах от рек и в 30 метрах от водохранилищ; в 5 метрах от домов и дорог; в метре от границ участка и в 3 метрах от фруктовых деревьев. Обязательно учитывается глубина грунтовых вод! Фильтрацию нельзя проводить при её высоком залегании к поверхности почвы. Дно подготовленного котлована выстилается песчаной подушкой (20-30 см). В месте расположения фильтрующего колодца песка насыпают до 50 см. На песок выкладывается гравий или щебёнка, а затем выполняется бетонная заливка пола. На это надёжное основание устанавливается конструкция септика. Рекомендуется дополнительно закрепить пластиковые ёмкости во избежание их всплывания и выдавливания из грунта. Между собой колодцы или ёмкости последовательно соединяются пластиковыми трубами. Их монтаж осуществляется с помощью тройников и герметика. Люки септика утепляются, а отстойники оборудуются вентиляционными стояками. Вентиляция особенно важна, если будут использоваться специальные бактерии для переработки отходов канализации, чувствительные к поступлению кислорода. Как сделать септик своими руками В качестве конструкции, выполненной своими руками, можно рассмотреть септик из бетона. Материалы Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и строительные материалы: песок и цемент; доски для опалубки; арматура для укрепления конструкции; бетономешалка или ёмкость для замешивания раствора; лопаты и вёдра для земляных работ; дрель. Рабочий процесс Порядок работ: Котлован выкапывается с учётом всех санитарных норм – на необходимом расстоянии от жилых зданий и других объектов, расположенных на территории. Считается, что углублять его нужно до песчаного слоя или щебня. Эти почвенные слои обеспечат правильную фильтрацию жидкости. Из досок монтируется опалубка по периметру ямы. Дрелью в ней выполняются отверстия, которые в дальнейшем будут использоваться для дренажа (установки обрезков пластиковых труб). Затем устанавливаются перемычки (в них дренажные отверстия выполнять не нужно!) с заготовками в виде дыр под переливные трубы. В готовую конструкцию из дерева монтируются канализационные и переливные трубы. На следующем этапе выполняется заливка (на одну часть цемента берётся по две части щебня и песка). Для армирования используется металлический уголок, арматура, прутья. Опалубка демонтируется после полного высыхания бетона. Перегородки внутри септика (между отсеками) можно выполнить из старого кирпича. Вся конструкция изнутри обрабатывается герметиком для дополнительной гидроизоляции. Верхнее перекрытие выполняется из бетона. Для армирования применяется арматура. В перекрытии оставляются отверстия для вентиляционных стояков из асбестоцемента или поливинилхлорида. Также устраивается технический люк, предназначенный для удаления ила. Важные моменты При строительных работах следует учесть, что технические ошибки могут привести к неправильной работе всей канализационной системы. Чтобы избежать неприятностей, необходимо: обеспечить достаточный уклон канализационного стока в сторону септика; не допустить резких поворотов труб, чтобы обезопасить систему от засорения; обустроить уклон переливных труб между отсеками септика (входная труба должна располагаться выше выходной!); не строить фильтрующие колодцы при высоком уровне грунтовых вод – это небезопасно для окружающей среды, жильцов дачи и соседей. Выбор бактерий Чтобы сделать септик более эффективным, рекомендуется использовать бактерии. Для переработки канализационных стоков подходит два типа бактерий: аэробные (зависящие от кислорода) и анаэробные (гнилостные). Анаэробные живут в любых условиях, а вот аэробные бактерии крайне чувствительны к кислороду. Для обеспечения их жизнедеятельности септик необходимо обустроить компрессором или хотя бы вентиляционными трубами. При выборе бактерий, необходимо учесть, что они бывают нескольких типов: универсальные, подходящие для любых условий и целей; живущие в стоках с высоким содержанием жиров и бытовой химии; использующиеся для консервации канализации на зиму; применяемые для запуска септика в весенний период. Также необходимо ознакомиться с отзывами покупателей, инструкциями и ассортиментом продукции, и сделать выбор в пользу надёжного бренда. Сколько стоит септик Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Всё будет зависеть от того, какие материалы были использованы в процессе строительства. Например, бетонное кольцо можно приобрести по цене от 1 200 рублей. А еврокуб обойдётся в 2 500-3 000 рублей за один кубический метр объёма. Вызов спецтехники также значительно повышает себестоимость самодельного септика. Один час работы автокрана в Московской области стоит от 900 рублей. А выемка одного кубического метра грунта экскаватором от 10 000 рублей. Правильная эксплуатация Для обеспечения правильного функционирования системы, необходимо придерживаться следующих правил: запрещено сбрасывать в канализацию крупный механический мусор и предметы гигиены; необходимо не забывать о регулярной очистке септика от излишков ила; в канализации с живыми бактериями нельзя сливать агрессивные химические вещества – спирт, щёлочи, кислоты, лекарственные препараты, машинные масла; для поддержания жизнедеятельности бактерий в канализацию должны регулярно поступать отходы. greenologia.ru Полезное по теме Люк для септика Маленький септик Септик топас устройство Септик из бетонных колец схема 2 колодца Как устроен септик без откачки Септик топас схема работы Самодельный септик своими руками You May Also Like Как сделать колодец из шин Устройство септика топас схема About the Author: admind Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий Имя * Email * Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Δ Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.