Печь в частном доме

В современности порою происходят необычные ситуации, когда древние технологии конкурируют с инновационными. Это утверждение касается и сферы отопления – сегодня печное отопление частного дома может соревноваться по эффективности с новейшими отопительными системами. К тому же, это один из простых и экономных способов обогреть собственный дом в стужу.

Сразу же заметим, что установка печного отопления частного дома возможна только в том случае, если дом по конструктивным особенностям позволит эффективно использовать его. Иногда же бывает так, что печное отопление – это единственный способ, который возможен для обогрева вашего дома.

Если рядом с вашим жильем не проходит магистраль газа – именно в таком случае вам и подойдет печное отопление. Нарубить или купить дров, разжечь печку и наслаждаться комфортом и теплом, что может быть лучше?

На что обратить внимание перед выбором в пользу печного отопления

Отметим те достоинства и недостатки, которые характеризуют печное отопление частного дома. Возможно, именно благодаря этому перечню вы сможете понять, подходит ли для вас данная система. Итак, среди преимуществ печного отопления стоит выделить несколько:

• Печка относительно недолго выкладывается и организация такого отопления не потребует от вас огромных вложений.
• Печку запросто можно совместить с камином, так у вас получится не только оборудование для отопления, но еще и красивый элемент интерьера.
• Печное отопление загородного дома обеспечит вам приятную атмосферу, если использовать древесное топливо.
• А если топить дровами, то это будет доступно и экологично.

Теперь немного о недостатках системы:

• Для печки потребуется достаточно много места: ведь чем больше сама печка, тем больше от нее будет тепла, и тем дольше оно будет держаться.
• Разогреть печку – это довольно долгий процесс, и пока печка не начнет отдавать достаточное количество тепла, пройдет немало времени.
• Дымоход необходим, но, в то же время, это еще и место больших потерь тепла.
• А если сравнить печное отопление с другими системами, то для дачи КПД будет очень низким.

Важный момент, который стоит учесть: для отопления частного дома потребуется примерно 550 ккал. Это значит, чтоб эффективно отопить помещение в 35 метров квадратных, потребуется 1 кв.м печки. Кроме того, при обустройстве печи для отопления домов также нужно учитывать и потери тепла, и общую площадь вашего жилья.

Особенности конструкции печки

Перед тем, как начать оборудовать отопление печкой, следует разработать проект. В ходе составления проекта определяется точное место для печки, максимально близкое к центру. Задней стенкой будет обогреваться дом, а лицевой частью печка должна быть повернута в кухню. Ведь при помощи печи можно не только обогревать дом, но и приготавливать пищу. Обычно печное отопление дома предполагает кладку печки из кирпича на специального вида раствор с глиной.

Структура печи включает следующие элементы:

• топку;
• котлы;
• золосборник;
• трубу дымоотвода.

Источник тепла – это пламя нижней части и дым, поступающий в трубу по котлам. Заметим, что в обычных печках основное твердое топливо – это дрова. А если у вас очень большое помещение, то дровами можно просто разжечь печь, а обогревать дом уже углем, так как именно уголь дает мощное тепло.

Печка с теплоносителем

Печное отопление деревянного дома в данном случае предполагает наличие такого теплоносителя, как вода. В сущности, это совмещение печного отопления и водяного. Только КПД – увеличен, а тепло распределяется равномерно по помещению, что позволяет использовать топливо еще более рационально.

Схема с водяным контуром обладает всеми преимуществами, которые предоставляет как печное, так и водяное отопление. Водяная система встроена в печку – а поэтому тепло в помещении распределяется равномерно. Кроме того, важный момент – это то, что благодаря вмонтированному водяному отоплению можно обогревать несколько помещений в одно время.

Таким образом, в данном случае печное отопление малоэтажных зданий – это своеобразный котел, работающий на твердом топливе. Разница только в том, что вместе с нагревом носителя тепла в печке будут нагреваться дымовые каналы и стенки. Тепло будет передаваться не только от печки к радиаторам, но еще и от нагретой поверхности – непосредственно в помещение. Заметим, что проекты печного отопления делаются только для тех домов, которые имеют не более двух этажей.

Система печного отопления с водяным контуром

Итак, печное отопление двухэтажного дома, которое оснащено еще и водяным отоплением, может быть организовано в двух вариантах:

• Кладка печки с нуля исходя из габаритов выбранного теплообменника.
• Монтирование регистра в печку, уже существующую.

Если вы выбираете второй способ, то делается регистр, который подходит под габариты топливника. Но при любом решении обязательно следует соблюдать одно правило – внутренний размер водяной рубашки не должен быть меньше, чем 4 сантиметра, так как при естественной циркуляции носитель тепла может закипеть. Если же в системе будет работать насос, то толщину водяной рубашки можно сделать меньше.

При водяном печном отоплении применяется теплообменник толщиной стенки от 3 до 5 мм. Если значения будут меньшими, то регистр может прогорать, поэтому это может вызвать его частую замену.

Кроме этого, на толщину стенок воздействует еще и вид топлива – к примеру, при дровах она может быть меньше, а если у вас печное отопление на даче углем, то больше.

Заметим также еще и то, что для того чтобы нагрев помещения был эффективным, а тепловое расширение компенсировалось, следует оставить зазор между теплообменником и стенкой топливника примерно на 0,5-1,5 см.

Таким образом, если у вас нет газопровода поблизости, печное отопление спасет вас. Это экономичный и эффективный способ согреть свой дом в холодные времена.

otoplenie-doma.org

Выбор системы отопления в зависимости от размера дома

• Для маленьких, хорошо утепленных домов, состоящих из одной-двух комнат и кухни, вполне будет достаточно одной отопительно-варочной печи, сложенной из кирпича.
• Для более крупных строений необходимо хорошо продумать систему отопления таким образом, чтобы от одной печи можно было отопить весь дом. Для этого используется отопление с помощью водяного или парового контура.
• Для одноэтажного строения такой контур может быть подключен к кирпичной печи или же изготовленной из чугуна. При устройстве системы в двух— или трехэтажном доме, скорее подойдет чугунная печь-котел.

Следующее, с чем нужно определиться — это вид топлива. Система может отапливаться дровами, углем, торфом, газом, дизельным топливом, электричеством или несколькими из них. От этого выбора будет зависеть, какую печь отопления приобретать.

Кирпичная печь

Итак, как говорилось выше, для небольшого строения достаточно построить одну печь, которая будет отапливаться дровами или углем.

Модель печи нужно выбрать таким образом, чтобы она могла не только отопить помещения, но и быть помощницей в приготовлении пищи.

Чтобы это отопительное сооружение не приносило каких-либо неудобств и было максимально эффективным, для него нужно выбрать подходящее место. Удачно поставленная печь сможет без труда согреть две комнаты и кухню.

Например, эта представленная на рисунке модель будет удачным вариантом для обогрева трех помещений. Нужно знать, что теплоотдача от печи зависит от площади поверхности строения, т.е. если в комнату выходит одна сторона печи, она будет полностью обогрета. Кроме этого, массивная конструкция намного дольше остывает. Натопив строение с вечера, можно быть уверенным, что оно будет до утра отдавать тепло в комнату.

Печь нужно закладывать при строительстве дома, но ее фундамент должен быть отделен от общего фундамента строения. Возможно установить кирпичную печь и в уже выстроенном доме, но это будет сделать сложнее, так как придется поднимать часть пола и проделывать отверстие в потолке и кровле для устройства дымохода.

На данной схеме хорошо видно конструкция постройки, устройство фундамента, каналы дымохода и прохождение трубы через перекрытия со всеми необходимыми параметрами, которых нужно придерживаться.

Какого размера дом можно отопить с помощью кирпичной печи с водяным контуром?

Кирпичную печку можно приспособить и для отопления больших площадей, если при ее постройке около топки поместить теплообменный элемент, через который будет проходить теплоноситель, нагреваясь и далее циркулируя в разведенной по дому системе отопления. В данном случае, возможно, потребуется подключить водяной насос, который будет ускорять движение теплоносителя в системе.

Теплообменные элементы могут быть разных форм, на фото представлен один из них. Он вмуровывается в конструкцию печи около топочной камеры, чтобы, проходя через него, вода быстро нагревалась и поступала в трубы и батареи.

Трубы входа и выхода из теплообменника выводятся из конструкции печи наружу, и к ним подключается контур отопления. Далее система заполняется водой, которая и будет исполнять роль теплоносителя.

В данном случае для разводки и подключению к контуру использованы металлопластиковые трубы.

На этой схеме теплообменник расположен над топкой и показан в виде решетки красного цвета. Синей линией отмечен остывший теплоноситель, который проходит через циркуляционный насос и поступает в теплообменник — эта часть контура называется обраткой. Красной линией отмечена нагретая вода, поступающая в радиаторы.

Также в отопительном контуре устанавливается мембранный бак, который может быть расположен в любом доступном месте контура, но желательно его установить на трубе обратки.

Его еще называют расширительным баком закрытого типа. На его верхней части находится ниппель, через него в верхнюю камеру закачивается воздух. При нагреве воды в системе она расширяется, и ее избыток поднимается в бак, растягивая мембрану. При остывании и соответствующем падении давления, вода дожимается обратно в систему. Таим образом сглаживаются возможные скачки давления в трубах, сводится к минимуму риск разрушения целостности системы от перегрева.

Видеозарисовка: интересный вариант печи-камина с контуром отопления

Чугунная печь

Чугунные печи хотя и имеют небольшой размер, способны обогреть достаточно большую комнату объемом до 80—90 куб. метров. Этот вариант будет идеален для дачного домика, так как в приборе предусмотрена функция варочной плиты. Благодаря изящному дизайну, сегодня их с удовольствием устанавливают и в дорогих особняках, так как они являются украшением интерьера.

Лучший вариант из всех чугунных моделей — это печь длительного горения. Она способна долгое время отдавать тепло в помещение при том, что закладка дров в нее производится один раз за все время топки. Такой эффект достигается за счет внутренней конструкции печи, которая позволяет уменьшить активное пламя до медленного тления.

Котел-печь длительного горения может иметь и водяной контур.

Чугунные печи с водяным контуром

Печи из чугуна, имеющие водяной контур, производятся разной мощности и рассчитаны на отопления различной площади. Некоторые из них способны обогреть двух— и трехэтажный дом. Устройство отопительного контура производится по той же системе, что и у кирпичных печей.

Производятся печи из чугуна и комбинированного типа, т.е. имеющие электрический подогрев, который включается автоматически, при снижении температуры тлеющих дров. Такая комбинация функций печи поможет всегда поддерживать систему отопления в нужном температурном режиме.

Чугунные котлы-печи могут быть предусмотрены и для двухконтурной системы отопления, т.е. плюс к теплу в доме хозяева будут иметь еще и подогретую воду.

Что нужно учесть при выборе и устройстве печи?

Выбирая, какая отопительная печь будет установлена в доме, нужно правильно сформулировать требования к ней, и, опираясь на них, приобретать или возводить отопительный прибор.

• Прогреваемость всей конструкции кирпичной печи очень важна. Поэтому если решено устанавливать такую печь, нужно выбрать правильный проект и обеспечить идеальное возведение строения.
• Экономичность работы отопительной системы также будет зависеть от конструкции и разводки водяного контура, а также выбора радиаторов для системы отопления. Существуют схемы печей, которые могут работать в летнем и зимнем режиме — этот фактор тоже способствует экономной работы прибора.
• К части экономии можно отнести и долгое остывание печи, что позволит использовать меньшее количество топлива.
• Важным моментом является простота в эксплуатации и техническом обслуживании.
• Конструкция должна соответствовать всем правилам пожарной безопасности по своему месторасположению и монтажу.
• Правильно выполненная конструкция будет иметь требуемую тягу, что обезопасит дом от попадания в помещения угарного газа.
• Печь должна быть расчитана на длительные период эксплуатации.
• Конечно же, неплохо было бы, чтобы печь стала настоящим украшением дома, а не только была функциональной лишь с практической точки зрения.

Положительные и отрицательные моменты печного отопления в частном доме

В большинстве случаев печное отопление устраивается в случае необходимости, при отсутствии магистрального природного газа. Но отопление с помощью печи имеет свои достоинства и недостатки, о которых тоже неплохо было бы знать.

Какие недостатки?

К отрицательным моментам можно отнести:

• Достаточно долгое нагревание печи, а значит — и помещений. Это происходит из-за длительного прогревания стенок и теплоносителя в системе.
• Не очень высокий КПД кирпичного строения. Чтобы его увеличить, приходится устраивать более высокий дымоход, делать его лабиринтного типа, чтобы тепло дольше оставалось внутри конструкции.
• Кирпичная печь занимает достаточно большую площадь, но только при таких масштабах она способна обогреть несколько комнат одновременно.
• В отличие от отопления природным газом печь должна на протяжении всей ее топки находиться под присмотром, так как кирпичные варианты требуют постоянного добавления топлива. Чугунные печи длительного горения являются исключением, так как закладка дров производится один раз за сеанс топки.

Положительные моменты

Есть у печного отопления немало и положительных качеств, которые часто бывают решающими в выборе именно его для устройства в частном доме.

• Автономность, а значит — надежность. Дом будет всегда обогреет, даже при отключении электричества и воды.
• Доступность по цене возведения и эксплуатации конструкции.
• Экономичность в приобретении топлива и отсутствие счетов за магистральное снабжение газом или горячей водой, которые, к сожалению,
• Простота в эксплуатации — печь не требует программирования, а если возникают проблемы, то их вполне можно устранить самостоятельно, без привлечения специалистов.
• Так как печь для своей эксплуатации не требует проведения коммуникаций, ее можно установить или возвести в доме, расположенном в любом регионе и населенном пункте.

kamin-expert.ru

Как построить печь самостоятельно

Монтаж печного отопления своими руками – процедура непростая, требующая специальных знаний и навыков. Для кладки топливной камеры используют особый, огнеупорный кирпич, рассчитанный на большие температурные нагрузки. Особым должен быть и состав кладочного раствора. Его изготавливают из глины и песка, причем глину перед использованием заливают горячей водой и выдерживают 3 дня, а лишь потом смешивают с песком, получая готовый раствор.

Следующий момент, который обязательно нужно учесть перед началом работ, это выбор места. Конструкция частного дома должна быть рассчитана на отопление печкой. Ее можно использовать в зданиях, которые имеют не более 2 этажей. Располагают отопительный прибор по центру дома так, чтобы между ним, стенами и перегородками оставался зазор не менее 0,25 м. Следующим этапом подготовки к строительству является выбор подходящего проекта и подготовка инвентаря.

Для выкладки понадобятся:

• Уровень строительный.
• Мастерок.
• Шпатель.
• Отвес.
• Кирка и молоток.
• Угольник.
• Кисть для затирки швов.

Этапы выкладки отопительной системы:

1. В соответствии с проектом возводится фундамент. Его ширина должна быть на 0,5–0,7 м больше размеров печи, а глубина не меньше уровня промерзания почвы. На дно котлована засыпается слой щебенки или гравия толщиной 0,1 м и утрамбовывается. Основание рекомендуется заливать бетоном и укреплять арматурой. Верхняя часть должна быть ниже пола на 0,1–0,15 м.

2. Укладка кирпича проводится по определенной схеме:

• Поверх фундамента выкладывается 1 ряд и покрывается в 2 слоя рубероидом.
• Поверхность 2 ряда кладки должна совпасть с полом.
• Выкладывается корпус. Его лучше начинать от углов, проверяя с помощью уровня каждый кирпич.
• На проектной высоте устанавливаются топка, дверцы и, если предусмотрено, тепловой генератор или регистр.
• Выкладывая трубу дымохода необходимо в местах ее пересечения с перекрытием и крышей выполнить противопожарную разделку.

Стоимость строительства

Тип печи	Стоимость, руб/шт
Отопительная колпаковая- канальная- толстостенная	12 000 – 14 000
	20 000 – 23 000
	22 000 – 45 000
Отопительно-варочная	15 000 – 40 000
Русская	50 000 – 58 000
С водяным обогревом	75 000 – 98 000
С воздушным	85 000 – 115 000

Информация, изложенная в таблице показывает, что можно сделать отопление от печи в доме по цене 12 000–115 000 рублей. Также следует учитывать, что прокладка труб и дымоходов предлагается за отдельную плату, которая составляет от 3 000 до 3 800 руб/п.м.

Статьи по теме:

termogurus.ru

Преимущества печного способа отопления

Опишем позитивные стороны обустройства печи в доме:

• относительно невысокие затраты на кладку и отделку печки;
• возможность совмещенной с камином конструкции печи;
• открытый живой огонь создает особенную атмосферу в отапливаемом помещении;
• на территории нашей страны дрова пока не являются дефицитным топливом.

А теперь о негативных моментах эксплуатации печи

• «серьезная» печь русского типа требует для себя значительной площади размещения — толстые стены такого отопительного «устройства» аккумулируют в себе тепло, сохраняя комфортную температуру в комнатах дома даже после угасания пламени;
• длительный период разогрева массивной печи или ее инерционность, которая впоследствии компенсируется продолжительным остыванием;
• коэффициент полезного действия печи всего 25 % — тепловые потери максимальны через дымоход;
• печь не греет воздух — она изначально греет свои стены, а уже стены греют воздух.

Правильное размещение печи и выбор ее конструкции

Оптимально продуманное размещение печи в доме, должно соответствовать такому требованию — с ней должны контактировать как можно больше помещений. Источником тепла в такой печи является огонь и поток горячих продуктов горения в сложных каналах дымохода.

Печное отопление частного дома возможно при наличии не более 2-х этажей.

Топку печи желательно выводить в коридор или кухню. А теплые поверхности печи в комнаты. При проектировании печи следует учитывать, что 1м2 ее поверхности способен обогреть до 35 м2 помещения.

При планировке помещений необходимо также учитывать расположение мебели — стены печи «зеркало» не должны быть закрыты мебелью или иными перегородками. Большая по площади стена печки должна выходить в большую по площади комнату.

Выбирать тип печи необходимо относительно ее теплоотдачи и функциональных особенностей. При необходимости наличия варочной поверхности или духового шкафа следует задуматься о расположении печи в кухне и в смежной с ней комнате. Длинная и узкая печь, с выходящей в коридор топкой, идеально подойдет для отопления двух больших смежных комнат.

Сейчас в тематических изданиях и на просторах Интернет легко можно найти пошаговые инструкции кладки печей различного типа.

Как правильно сделать фундамент под печь?

Выбор типа печи позволит определиться с размером и глубиной фундамента под печь. Этот «строительный» объект возводится сразу же после заливки основного фундамента дома.

Внимание! Печной фундамент не привязывается к основному фундаменту дома во избежание разрушений при различной осадке стен и печи.

Фундамент под кирпичную печь заливают монолитный железобетонный. Размер его должен превышать габаритные размеры будущей печи на 10-15 см с каждой стороны. Глубина фундамента от 0,5 м до 1 м. При рыхлой почве и близкорасположенных грунтовых водах фундамент не заглубляют, а увеличивают его площадь.

Если дом расположен на сплошном монолитном фундаменте, то печь выстраивается на, дополнительно возведенной на нем до уровня пола, подушке.

Железная печь не требует для себя мощного фундамента.

Выбор материалов для печи

Для длительного функционирования печи необходимо строить ее из качественного кирпича.

Для «тела» печи используется нормально обожженный красный кирпич. Такой кирпич при постукивании по нем отдает металлическим звуком, а при падении раскалывается (если раскалывается) на крупные куски. Он удобен при кладке, так как легко поддается правильному расколу.

Наиболее жаркие участки печи: топка и дымоход (около топки) необходимо выполнять из огнеупорного кирпича.

Раствор для кладки на основе глины и песка не должен уступать по своей стойкости кирпичному материалу, обеспечивая, в тоже время, надежное соединение кирпичей между собой.

В этих вопросах лучше проконсультироваться со специалистами в Вашей местности, так как глина бывает различная. Но приблизительно Вам понадобится 2-2,5 ведра глины на 1-1,5 ведра песка для кладки 100 шт. кирпича. Раствор доводят до консистенции густой сметаны. Увеличить прочность кладки может добавление в раствор портландцемента (до 0,5 л на ведро) или поваренной соли (150 г на ведро). Для кладки трубы и фундамента может быть использован раствор, в который добавлено известковое «тесто».

Повышаем КПД печи

Увеличить эффективность печи может установка в ней дополнительного водяного теплообменника и создание в остальных помещениях дома водяной системы отопления. Особенно это актуально при наличии комнат, не контактирующих со стенками печи.

Печное отопление с водяным контуром обеспечивает более равномерное распределение тепла и позволяет повысить эффективность всей отопительной системы дома. Фактически, строя печь с водяным теплообменником, мы получаем своеобразный водяной котел на твердом топливе, который не только прогревает теплоноситель, но и отдает тепло в помещение через свои стенки.

При выборе или изготовлении теплообменника следует уделять особое внимание его качеству и толщине металла. Использование тонкого (до 5 мм) металла грозит вынужденным разбором печи через несколько лет из-за прогоревшего теплообменника.

Подведем небольшие итоги

Печное отопление частного дома — эффективный способ обогрева в частных домах, при правильно спроектированной и выстроенной печке.

Низкая стоимость дров позволяет экономить на отоплении. Стоимость 4-6 «кубов» колотых дров у нас колеблется в пределах 6-7 тыс. рублей. А этих дров должно хватить на полгода отопительного периода для среднего частного дома. Заказав неколотые дрова, можно еще сэкономить.

В тоже время централизованное отопление обходится в пределах 3-3,5 тыс. рублей для благоустроенной 3-х комнатной квартиры.

Печное отопление автономно, хотя и требует к себе каждодневного повышенного внимания хозяев.

plusteplo.ru

Печь в современном доме

Прежде всего, в отопительной печи для дома должна быть учтена прогнозируемая динамика цен на энергоносители хотя бы на ближайшие 20-30 лет, а также изменение их номенклатуры в широкой продаже. Термоядерная энергетика даст промышленный выход не ранее чем лет через 70, у естественных запасов органического топлива уже проглядывает дно, поэтому печи на жидком топливе далее заведомо не рассматриваются, зато будет уделено внимание качеству и свойствам печей при топке альтернативным топливом. Если сейчас где-то еще и выгодно топить соляркой или мазутом, то уже в ближайшем будущем тамошним обитателям придется вплотную задуматься о переходе на газ или пеллеты.

Исходя из этого, коэффициент теплоотдачи печи (он в печном деле равносилен КПД) должен быть не менее 65-70% Кроме того, печь должна работать на любом виде твердого топлива, с учетом того, что могут появиться новые его виды. Газовая отопительная печь должна потреблять топлива на порядок меньше теперешних – газ дешеветь тоже не будет. Поэтому для отопления газом предпочтительнее будет печь каталитического сжигания с керамической горелкой; на них мы далее остановимся подробнее.

Второй важнейший момент – безопасность и неразрывно связанные с ней простота и удобство эксплуатации. Хорошая печь не должна давать угара в любом режиме топки и при любом положении органов управления ею. Зато она должна обеспечивать равномерную теплоотдачу в течение не менее 12 часов от одной закладки топлива, исключать возможность возгорания при любом режиме топки и требовать выгрузки золы не чаще 1 раза в сутки. Дополнительные требования: возможность прикосновения к печи без немедленного получения ожога и, если печь снабжена автоматикой, наддувом, системами циркуляции – сохранение работоспособности и безопасности при отключении электропитания.

Далее, печь из кирпича должна иметь расчетный срок эксплуатации не меньший, чем сам дом. Заменить печь в уже построенном доме нереально, недаром же в старину строились от печки. Затем, печное отопление перспективно и в экологическом плане: расходы на доставку альтернативного твердого топлива индивидуальным потребителям с учетом КПД печей уже меньше, чем потери тепла в магистралях теплоцентралей и электроэнергии в ЛЭП. В будущем массовый переход на печное отопление позволил бы избежать взрывообразного скачка глобального потепления.

Однако кирпичные печки при всей вековой к ним симпатии тут оказываются в проигрыше. Причина – сами материалы, из которых они создаются. Получение кирпича, шамота, цемента, речного песка, качественной глины наносит вред экологии больший, чем экономия печным отоплением не восполняемых природных энергоресурсов. Кирпичные печки, конечно, не вымрут, уж очень они симпатичны, но построить в доме печь уже стоит очень дорого и со временем эта работа будет неуклонно дорожать.

Высокие технологии касаются не только электроники, космоса, тонкой биохимии и т.п. Они преобразили и многие традиционные материалы. Сказать, к примеру, братьям Демидовым, какой сейчас люди умеют получать чугун – они бы не поверили. Тихая революция в материаловедении отразилась и на печах: сейчас для отопления дома выгоднее всего оказывается покупная сборно-разборная печь фабричного производства. Такие печи можно устанавливать и в городских квартирах с отдельным дымовым каналом, т.к. они уже сертифицированы по пожарной безопасности. И замена печи на новую уже не потребует как минимум капитального ремонта жилища.

Наконец, важен такой показатель, как эстетика печи. Сложившаяся веками конструкция не может не быть совершенной, а технически совершенное устройство просто обязано быть красивым. Любая, без исключения, печь при надлежащем ее исполнении органически входит в современный интерьер, см. рис. в начале. Но строительство вписанной в интерьер печи на заказ – удовольствие чрезвычайно дорогое, поэтому желающих построить печь своими руками не убывает, что можно только приветствовать: успешно сложивший печку домашний мастер справится потом с любыми ремонтными работами.

Эстетика печи важна не только ради красоты и престижа, но и по рекомендациям медиков. Созерцание огня после ужина как ничто другое снимает накопившийся за день негатив от современной суматошной жизни и дает назавтра заряд бодрости, сил и здравого смысла. Кстати, те же медики советуют: прием при этом натурального коньяку из расчета 1 мл на 1 кг веса тела с ломтиком лимона – прекрасное средство профилактики сердечно-сосудистых и онкозаболеваний.

Исходя из всего вышеизложенного, материал статьи призван прежде всего ответить на вопрос: какую печь лучше купить? Но и самодельщики, желающие самостоятельно возвести печку, мы надеемся, также получат основательный объем первоначальных сведений, достаточный для того, чтобы со знанием дела изучать более подробные руководства.

О топках для печей

Сердце любой печи, кроме промышленных на жидком топливе – ее топка. Вместе с тем это и самый сложный в исполнении узел печи. Производители отопительных приборов прекрасно об этом осведомлены, и готовые топки для бытовых печей имеются в продаже в широком ассортименте (см. рис.). Для печей-каминов выпускаются топки с дверцей (творилом) из жаропрочного стекла, а для кухонных – с глухими. На кухне и так жарко, ИК-излучение из печи там ни к чему, но тепло нужно передать варочной посуде, казану, водогрейному регистру; им снабжаются почти все кухонные топки и многие из каминных.

Внешний вид топки также можно подобрать на любой вкус, а цена их зачастую оказывается ниже стоимости одних только огнеупорных материалов на самодельную топку, не считая стоимости работы. Поэтому, решившись сделать печь в доме самостоятельно, топку к ней желательно сразу же подобрать готовую, подходящую по размерам к выбранному проекту.

Одно лишь замечание: самые дешевые топки из листового металла и композитов годятся для временно обитаемого жилья – дачи, сезонного жилища под аренду и т.п. При регулярной топке они недолговечны, поэтому для домашней печи нужна литая чугунная топка, она прослужит десятилетия. Готовые топки также сертифицируются пожарниками и СЭС, так что печь с ней и узаконить будет проще.

Конвективные системы печей

Экономико-эксплуатационные качества печи во многом определяются схемой конвекции газов в ней (ходом печи), причем традиционно сложившиеся представления уже во многом не соответствуют современным условиям. Поэтому на классификации печей по конвекции нужно остановиться подробнее.

В быту, независимо о вида используемого топлива, используются печи следующих конвективных систем:

1. Проточная, или прямоточная – очаг, над ним свод или купол-дымоулавливатель (шатер), далее – в трубу;
2. Канальные – дымовые газы из устья топки попадают в лабиринт узких ходов, последовательный или параллельный, где догорают и отдают тепло телу печи;
3. Колпаковые, с боковым или нижним выходом в дымоход – дымовые газы из устья топки поднимаются под свод обширной камеры-колпака примерно по его оси, здесь догорают, отдавая тепло печи, вдоль стен колпака опускаются вниз и уходят в дымоход;
4. Комбинированные – газы, прежде чем уйти в каналы или под колпак, омывают внешние стенки «висячей» топки;

1. С воздушной камерой – газы в лабиринте каналов отдают тепло не телу печи, а непосредственно воздуху через тонкие металлические стенки камеры;
2. С наддувом и принудительным дымооборотом – поступление воздуха и выход дымовых газов обеспечиваются соответственно вентилятором наддува или дымососом.

Схемы печей по поз. 2-5 списка показаны на рис. справа; остальные – на рис. в тексте.

Проточные печи

Проточные печи – самые примитивные. Фактически они – костер в пещере, обжатой до размеров печки. Но простые не обязательно значит плохие. К примеру, английский камин (слева на рис.) и русская печь (справа там же) – проточные. Но КПД первого на корнуоллском угле или равноценном ему топливе (в РФ – сучанский уголь) превышает 40%, а у дровяная русская печь при регулярной топке полными закладками может давать до 80% Многие печи длительного горения также относятся к проточным, и КПД их достигает почти 90%

Однако даром ничего не дается, и все проточные печи в быту проявляют трудно устранимые технические недостатки. Английский камин, например, для получения приемлемого КПД должен иметь шатер-дымоулавливатель вместе с дымоходом высотой не менее 5-6 м. Русская печь очень сложна в исполнении, громоздка, тяжела, греть может только одно помещение. Проточные печи длительного горения совершенно неэстетичны, а на бросовом (случайном) топливе еще и пожаро- и взрывоопасны, см. далее, о видах печей.

Канальные

Из популярных видов печей к канальным относятся голландская и шведская. Они прекрасно работают как на дровах, так и на любом другом твердом топливе. Для голландки, кроме того, не нужны огнеупоры, достаточно обычного красного керамического кирпича на глиняном растворе. Обогревать канальная печь может до 4 комнат сразу.

Но КПД канальных печей подкачал: на качественном топливе у голландки немного более 40%, а у шведки до 60% Кроме того, все канальные печи потенциально опасны: если закрыть вьюшку, пока топливо не прогорело до золы, пойдет угар. А оставить ее открытой – печь быстро выстудится, и тепло улетит в трубу вместе с потраченными на топливо деньгами. Причем достигаются предельные значения КПД только при числе дымооборотов не менее 3-х, а печь с таким сложным лабиринтом трудно и строить, и потом чистить.

Особенно это сказывается при разносортной топливной закладке. Например, корни, кряж и сучья с ветками от одного и того же дерева имеют существенно разную скорость сгорания. Ждать, когда все прогорит полностью – печь частично выстудится, и говорить о сколько-нибудь приемлемом КПД нельзя. Поэтому к качеству топлива канальные печи при кажущейся неприхотливости все же требовательны.

Также КПД канальных печей довольно сильно зависит от тяги в дымоходе: сильный ветер снаружи может выстудить печь и при полыхающем топливе, а прикрывать вьюшку, не имея опыта – рисковать угаром. Поэтому канальные печи должен топить опытный истопник. К примеру, спальный корпус (общежитие) императорского женского лицея в Санкт-Петербурге на 400 барышень отапливался 79 голландками, за которыми следили 10 истопников, 3 смены по 3 работника и старший над ними. Причем за 20 лет было отмечено свыше 60 случаев угорания учениц, из них 5 или 6 смертельных. По тогдашнему уголовному уложению виновные истопники были повешены.

О параллельно-канальных печах

Пример параллельно-канальной печи – водотрубный котел паровоза, теплохода или ТЭЦ. Они быстрее последовательных разогреваются, но в быту не применяются, т.к. в них действует закон квадрата-куба относительно площади теплообменника и объема топки, генерирующего газы. При мощности менее 300-400 кВт их отношение и КПД падают до неприемлемых значений.

Колпаковые

КПД колпаковых печей может превышать 70%: дымовые газы, клубясь под сводом, сами там задерживаются, пока не прогорят как следует и не остынут, и только тогда опускаются вниз. Это дает, во-первых, саморегулировку тяги: избыточная из-за ветра просто создаст внизу колпака частичный вакуум, на качество печи почти не влияющий.

Во-вторых, если сделать устье топки в виде сужающегося сопла – хайла – то вьюшку после протопки можно вообще не закрывать. Тяжелый холодный воздух из остывшей топки просто не пройдет под колпак, как вода – под опрокинутый стакан. Это явление в теплотехнике называют газовой вьюшкой.

Сильный ветер может вытянуть и воздушную пробку, поэтому на практике вьюшку в колпаковых печах все же закрывают. Однако торопиться с этим не нужно, можно спокойно подождать, пока в топке не останется только холодная зола. Из колпаковых печей далее рассматривается финская.

Главным недостатком колпаковых печей ранее считался верхний нагрев: весь жар в них сосредоточен вверху печи, и над полом в комнате застаивается до 1-1,2 м холодного воздуха. Печи с нижним выходом в дымоход или двух/многоколпаковые лишены этого недостатка лишь частично и гораздо сложнее по конструкции. Однако в современных колпаковых печах этот недостаток можно полностью устранить, о чем далее.

Другие недостатки кирпичных «колпаковок», во-первых, сложность конструкции и дороговизна работы. Во-вторых, они не терпят длительных перерывов в топке в холодное время года, трескаются уже при растопке, и поэтому пригодны только для постоянно обитаемого жилья. Но сборно-разборные «колпаковки» из литых чугунных деталей этих недостатков лишены совершенно и не требуют фундамента, поэтому могут быть однозначно рекомендованы как в частный дом, так и в городскую квартиру.

О круглых печах

До середины прошлого века в ходу были круглые, однократно сборные на месте установки канальные и колпаковые печи в металлическом футляре – Утермарка, Грумм-Гржимайло и др. Сейчас они отжили свое: КПД, как правило, менее 50%, занимают много места, кроме сложных кладочных работ, требуются и металлоконструкции, сделать которые возможно только в производственных условиях.

Комбинированный ход

В комбинированных печах можно добиться КПД более 80%, но ценой сложных расчетов и применения в конструкции дорогостоящих специальных материалов. Модели комбинированных печей на продажу – это, как правило, передвижные металлические печи, в которых компактность и небольшой вес окупают повышенную цену. В частном доме комбинированная печь может пригодиться в качестве летней варочной.

Камерные

Камерной можно, в принципе, сделать любую печь; напр. в русских, чтобы обеспечить равномерный по высоте нагрев, часто делают вертикальные воздушные ходы – душники. Однако нужно знать, что в камеру (которая может быть и водяной) можно отводить только остаточное тепло печи, которое не участвует в ее внутреннем теплообмене, иначе КПД резко упадет.

Любопытный пример камерной печи «навыворот» – печь булерьян, или буллер, речь о которой еще пойдет. При нетрадиционном подходе к построению систем отопления она может оказаться весьма эффективной.

Принудительные

Воздухо/газооборот в печах в принудительной циркуляцией конструктор может сделать каким угодно, поэтому их КПД доходит до 90% и немного более. «Принудиловки» компактны, безопасны, практически не требуют ухода и присмотра. Недостатков два: дороговизна (хорошие модели для дома в 70-100 кв. м. – от $2000) и для работы в штатном режиме требуют электропитания. Из печей с принудительной конвекцией далее будут рассмотрены газовые и пиролизные водогрейные печи-котлы.

Виды печей

Английский камин

Английский камин по техпараметрам в современную эпоху никак не вписывается, поэтому во многих странах облагается специальным налогом. Но как символ престижа, свой островок на рынке держит прочно: уж больно он лаконически-величав. Поэтому остановимся на его эстетических достоинствах.

Желающим показать с помощью камина свой аристоратизм нужно знать прежде всего, что настоящий замковый (предназначенный для пиршественной залы замка) камин топится только натуральным топливом. Соответственно, и топка должна быть открытой, ручной кладки.

Затем, знаток, окажись он у вас в гостях, на отделку особо не засмотрится, она может быть любой. Но обязательно обратит внимание на высоту, пропорции и форму шатра (слева и в центре на рис.). Встроенными каминами пользовались граждане средних и нижних слоев, и замковый камин без шатра – все равно что Lanos или Приора с прицепленной спереди решеткой радиатора от Астон-Мартина или Бугатти.

Однако и встроенный камин в элитном доме не возбраняется, даже и с биотопкой. Только оформлен он должен быть лаконично, без вульгарно-буржуазных финтифлюшек, и абсолютно вписываться в общий дизайн гостиной, справа на рис. В таком случае камин покажет, что вы, ценя комфорт и заботясь о престиже, придерживаетесь, тем не менее, демократических убеждений.

Русская печь

По техпараметрам русская печь и в XXI веке остается «на уровне», но по эргономике осталась в хоромно-избяной эпохе. Тем не менее, желающих обзавестись ею достаточно: ее эстетические достоинства не имеют себе равных. Со вкусом отделанная русская печь – выдающееся произведение декоративно-прикладного искусства, см. рис., а ее влияние на здоровье жильцов благотворно.

В России для любителей русских печей сложились уникальные условия: у нас много печников, умеющих строить русские печи, поэтому ее возведение, при условии поэтапного выполнения отделочных работ, доступно гражданам с доходом немного выше среднего. Не торопясь – фундамент, печка, отделка, интерьер – можно за 2-4 года обзавестись своим собственным чудом мирового значения.

Есть еще любопытный вариант. По кулинарным свойствам русская печь очень схожа с неаполитанской печью для пиццы. Поэтому итальянцы, наряду со своими родными, наладили и производство варочных печей русского типа (см. рис. справа) из современных материалов. Лежанок и печурок у них нет, но суточные щи, ржаной хлеб, кулебяка и та же пицца получаются весьма и весьма приличными.

Голландка

Голландская печь, как уже сказано, современным требованиям не соответствует. Пожалуй, единственное, на что она еще годна – сверхкомпактная печка-колонна со стороной в плане всего 2х2 кирпича, т.е. чуть более 0,25 кв. м; порядовка – на рис. справа.

Такая печь при топке каменным углем, брикетами или пеллетами может использоваться для протопки на ночь удаленных или временно обитаемых (скажем, гостевых) комнат, отапливать она может только одно помещение.

Второй вариант использования – просто как обрамление под старину для каминной биотопки. Но от голландки при этом остается только внешность: оформление биотопок можно делать хоть из гипсокартона. На котором, между прочим, прекрасно держатся изразцы.

Шведка

Шведская печь (см. рис. слева) создана во второй половине XVII в. маститыми специалистами, выжавшими из канальной схемы максимально возможный КПД. В числе ее особенностей духовка, в открытом виде при растопке работающая как излучатель тепла. В нее же можно встроить водогрейный регистр для ГВС, это не ухудшит КПД и не помешает выпечке. Накопительный бак можно расположить как в сушильной нише над варочной поверхностью, так и сверху печи.

Шведская печь изначально отопительно-варочная, поэтому строить ее в гостиной нет смысла; чело шведки должно выходить в кухню. Со стороны гостиной к шведке можно пристроить камин, а если ее тыл выходит в спальню – низкую лежанку. Но в любом случае шведка хорошо себя покажет только в загородном доме из 1-2-3 жилых комнат.

Печи длительного горения

Печи длительного горения на тлении с поверхности оправдывают себя только при мощности не менее 200 кВт. Такие устанавливаются в мини-котельных, дающих тепло базам отдыха и мелким жилым массивам. В состав оборудования входят топливный бункер, стокер (механизированный гон, канал для догрузки топлива) и выгребатель золы.

Популярные маломощные конструкции (слобожанка, бубафоня), во-первых, обеспечивают теплоотдачу от одной закладки топлива не более 12 час; сообщения о 48 и даже 72-час рабочем цикле оставим на совести их авторов. Во-вторых, горящую печку на поверхностном тлении гасить нельзя никоим образом. В случае нештатной ситуации положение создается почти безвыходное.

А нештатная ситуация может возникнуть в любой момент: комок промасленной бумаги, использованная техветошь и т.п. в перегретой массе топлива приведут к вспышке пламени. Печь взревет, из трубы покажется язык огня. Погасить печку можно только двумя 5-кг углекислотными огнетушителями: заряд одного выпускают в поддувало, из второго морозят печку снаружи. Снимать крышку и заливать водой смертельно опасно! Гасить из порошкового огнетушителя также опасно: при контакте с раскаленным металлом порошок взрывается!

Этих недостатков лишена печь длительного горения «Беспризорница» или просто ПБ. Если «Слобожанки» делают мелкими партиями небольшие фирмы, а бубафони – только любители, или на мощность от 100 кВт специально под горючий сланец, то ПБ выпускается крупной серией на линейку мощностей и есть в широкой продаже.

Принцип ее работы показывает рис. Отдельного бункера и гона, ручного или стокера, нет. Закладка любого твердого топлива загружается сразу в объемистую, на 60 час теплоотдачи, топку 1. Разжигается ПБ дровами из поддувала 3. Тление происходит внутри топливной массы; раскаленная его «груша» при этом потихоньку съеживается, но свод топливной массы обрушивается в зону горения не враз, а кусками, т.к. топливо спекается. Дымовые газы выходят в дымоход снизу.

Хитрость ПБ – в воздушном клапане 2. Он поддерживает в топке необходимое для нормальной работы разрежение, а при вспышке захлопывается. Обратной тяги из-под низу быть не может, и пламя гаснет. Давление в топке снова падает, клапан приоткрывается, подпускает воздуху. Тлеющая масса за это время (порядка 1 с) не успевает остыть, и ПБ продолжает работать как ни в чем ни бывало. Мощность ПБ регулируется воздушным дросселем на колосниковой решетке (необходимый подток воздуха обеспечит клапан), а вьюшки вообще нет, она в ПБ не нужна.

ПБ – печь изначально водяная. Для ее безаварийной работы необходим постоянный отвод тепла в водяную рубашку 4. Поэтому система отопления с ПБ должна быть герметичной, с мембранным расширительным баком, и наполнена антифризом. Это, пожалуй, единственный недостаток ПБ. Но он более чем компенсируется тем, что ПБ можно ставить в деревянном доме без дополнительных мер предосторожности: наружная температура печи не превышает 70 градусов.

Финские печи

Под традиционными финскими печами в обиходе понимают три совершенно разные конструкции: печь для сауны (слева на рис.), отопительную печь (в центре) и кухонную плиту, обогревающую одновременно и лежанку (справа). Первая отличается от буржуйки с каменкой только удлиненным гоном топки, выведенным в предбанник, это гарантирует парящихся от угара.

Вторая – одноколпаковая печь безо всяких затей. В старину финны жили в очень низких избушках, и неравномерность прогрева по высоте помещения не играла роли, покров теплого воздуха все равно опускался до пола. Идея третьей конструкции выглядит неплохо, но почему ее назвали финкой, доискаться не удается. Может быть, по аналогии с русским ножом-финкой, который похож на настоящий финский охотничий нож не более, чем на осетинский кинжал.

Современная финская печь для дома или (см. рис. справа) – высокотехнологичная металлическая сборно-разборная конструкция. Выпускают такие множество фирм: Harvia, Kastor, Narvi, Vuolux, Helo, Misa, Viki и др. Однако устройство их остается все тем же – одноколпаковая отопительная печь. Теплоотдача с одной закладки топлива – 12 час. «Финка» обеспечивает обогрев 3-х, а при установке в угол и 4-х комнат; в гостиную выходит топка-камин.

Недостаток колпаковых печей – верхний нагрев – отчасти компенсируется довольно высокой теплопроводностью металлического корпуса печи. В гостиной, куда выходит портал камина, прогрев получается вообще равномерным: инфракрасное излучение из топки греет низ комнаты. Но в смежных с гостиной спальнях в мороз на ночь глядя ногам бывает неуютно.

Для такого случая производители рекомендуют облицовывать бока и тыл печи стеатитом, или горшечным талькомагнезитным сланцем, он сочетает в себе высокую теплоемкость с хорошей теплопроводностью. Финнам давать такие советы легко и выгодно: они владеют всеми без исключения промышленными залежами стеатита. Остальным покупать облицовочные маты как дополнительные аксессуары к печке выходит накладно.

Между тем есть способ установить печь в доме, обеспечив равномерный прогрев всех обогреваемых ею комнат независимо от типа печи. Это – конвекционный экран. Он не подпускает наружный воздух непосредственно в горячему пятну на печи, а заставляет печку забирать холодный воздух над полом и выпускать нагретый под потолок. Заодно экран гарантирует от ожога. Сделать его можно из любого листового материала, как – ясно из рис. Одно непременное условие: экран должен смыкаться со стенами без щелей.

О каменных печах

Целесообразно ли строить в доме каменную печь? Теплоемкость многих видов камня много больше таковой кирпича и чугуна, стало быть, и остывать печь будет дольше.

Да, но и прогреваться она будет также долго. А вследствие неизбежного в теплотехнике и в природе вообще гистерезиса КПД ее упадет. Кирпич и чугун в этом отношении оптимальны.

Наконец, камень для печи годится лишь некоторых сортов, а из них – отборные, без трещин, включений и прочих изъянов, куски. Каждый, у кого есть русская баня или сауна, знает, как сложно подобрать булыжники или голыши для каменки. А теперь представьте себе, что их нужно в десятки раз больше, и сложить все нужно так, чтобы сооружение держало механические и тепловые нагрузки, чтобы печь грела, варила-жарила и уродиной не выглядела.

В общем, самодельная каменная печь вообще не вариант, а заказная по карману окажется не всякому олигарху.

О русско-финской печи

Верхний нагрев – действительно серьезный недостаток, не только создающий дискомфорт, но и заставляющий за свои кровные греть то ли пауков на чердаке, то ли пол соседей сверху. В попытках его преодолеть печники разработали «финско-русскую» печь; ее порядовка и чертеж к ней представлены на рис.

Что в ней русского, вообще непонятно: ни сводчатого горнила, ни дымового порога, ни загнетка с зольником и шестком, ни хайла в дымоходе. Вообще, русская печь проточная, а эта – двухколпаковая. Что, безусловно, даст достаточный нижний нагрев, но насколько просто выложить печь такого типа, судите сами.

С принудительной циркуляцией

Из печей с принудительной циркуляцией для отопления дома используются газовые и пиролизные водогрейные котлы. И там, и там тепло дает газ, только в пиролизный котел он не поступает по трубопроводу, а образуется из твердого топлива в топливной камере – газификаторе; на пиролиз (термическое разложение биомассы) расходуется часть химической энергии топлива. Схема пиролизного котла представлена на рис.

Пиролизные газы сгорают в камере сгорания (дожигателе), развивая температуру до 1400 градусов и более. Это предъявляет высокие требования к качеству футеровки дожигателя и конструкции всей печи, но позволяет получить высокий КПД и при температуре отходящих газов до 300 градусов. А это, в свою очередь, дает солидный запас печи по экономичности за счет возможности использования низкопотенциального тепла отходящих газов. Высокая эффективность водогрейной части обеспечивается за счет большого температурного градиента пиролизных газов и воды в системе.

Котлы с принудительной циркуляцией требуют гарантированного электропитания для наддува/дымососа и автоматики. Хорошие модели снабжаются помимо электроники еще термомеханической аварийной автоматикой, обеспечивающей работу на минимально допустимом нагреве (на сторожке). Система обогрева при этом переходит в режим термосифонной циркуляции.

В местах, где есть подвод природного газа, пока экономичнее газовые котлы, но пеллеты, с их ценой порядка 5000 руб. за тонну, при сверхэкономичности пиролизных котлов (до 90% и более), уже начинают их теснить. Если газ баллонный, то пиролиз однозначно выгоднее, тем более, что в пиролизный котел при необходимости можно закладывать любой горючий хлам, пиролиз все в газ превратит.

Нужно только опасаться чего-то промасленного, как и для печи длительного горения. Загорание и взрыв при вспышке в газификаторе пресечет автоматика, но выброс пламени в дожигатель может испортить футеровку, а замена камеры сгорания обойдется чуть ли не в стоимость нового котла.

О каталитическом сжигании газа

Обогрев баллонным газом может не быть разорительным, если для него использовать передвижную печь с микропористой керамической горелкой, см. рис. Эти отопительные приборы, похоже, последний гвоздь в крышку гроба голландок: стоит газовый каталитический обогреватель меньше, чем обойдется кладка простейшей голландки-колонны на заказ. Но зато его можно переносить из комнаты в комнату, а газа он потребляет совершенно мизерное количество, так что даже и дымоход не нужен.

Недостатков газовых каталитических обогревателей на сегодняшний день два: малые пределы регулировки мощности и быстрая порча дорогой пластинчатой горелки от плохо очищенного газа. Гарантийный срок эксплуатации не всегда выдерживается даже от фирменных комплектных баллонов. Однако технология каталитического сжигания природного газа совершенствуется и, надо полагать, газовые каталитические обогреватели со временем произведут переворот в деле отопления жилых помещений.

Верхние этажи и буллер

Непростую задачу представляет и отопление второго-третьего этажей от собственной печи. Газовый двухконтурный или пиролизный котел с принудительной циркуляцией теплоносителя стоят дорого и требуют электричества. Кухонная топка с водогрейкой просто не вытянет по мощности. ПБ потянет, но в термосифонном режиме не протолкнет теплоноситель на верхние этажи. Т.е., опять нужен циркуляционный насос с электропитанием. И то, и другое лишних денег стоит.

Между тем есть решение, хорошо известное древним римлянам, но в наши дни порядком подзабытое: двухэтажный дом с воздушным отоплением. Оно хорошо еще и тем, что, если теплый воздух подавать в комнаты через жалюзи над полом в дальней от окна стене, то отток тепла наружу при той же температуре внутри и «за бортом» существенно снижается и уменьшаются общие расходы на отопление.

Для такой системы нужен высокопроизводительный генератор горячего чистого воздуха. В наши дни он есть: это печь булерьян или буллер. Печь булерьян – это фактически камерная печь навыворот: воздушная камера обернута вокруг топки печи длительного горения с дожигателем. Буллеры выпускаются в промышленных масштабах на самые разные мощности (слева на рис.) и стоят недорого. Теплоотдача с одной закладки 6-12 час, тем дольше, чем буллер мощнее. На угле, брикетах и пеллетах буллеры не требуют присмотра и безопасны.

Для буллера обязательно нужна отдельная топочная, для дома в 120-150 кв. м жилых – не менее 12 кв. м площадью и не менее 36 кв. м. объемом, справа на рис. выше. Если ставить буллер на жилых этажах, то эти квадраты придется отнять от жилых и все равно платить за них налог. Но кто мешает поставить буллер в подвале? Так и по пожарке безопаснее. И не нужны вентиляторы в воздуховодах: естественной тяги хватит уже при опущенном на 2 м под пол воздухонагревателе. Только прямо на пол буллер ставить не нужно, чтобы пыль в «воздуха» не гнал, нужна подставка.

Горячий воздух по комнатам при этом разводится дешевыми гофрошлангами. Буллер на 50 кВт тепла (а для двухэтажного дома вряд ли понадобится меньше) имеет 10-16 выходных патрубков. Для нужной по объему комнат производительности по воздуху они объединяются в группы коллекторами из оцинковки (см. рис. справа), сделать которые не намного сложнее и дороже, чем водосточную трубу. Один-два воздуховода можно провести через накопительный бак ГВС, буллер дает воздух с температурой 70-80 градусов.

Единственное, что на сегодняшний день сдерживает распространение воздушного отопления от буллеров – отсутствие инженерных (без систем дифуравнений, интегралов и пр.) методик их расчета, утвержденных и внесенных в СНиП. И тут неоценимый вклад могут дать самодельщики: специалистам в общем-то все равно, каким путем получены расчетные коэффициенты. Статистика на основе опытных данных будет даже достовернее, чем теоретические изыскания.

И какую же выбрать?

Итак, какая же печь для дома лучше?

• Начнем с эстетики. Если не жалко денег (и если есть, сколько не жалко) на шик-блеск-красоту – английский камин или русская печь, смотря по вкусу. Только для приготовления исконных русских блюд по всем правилам – русская компактная варочная итальянского или отечественного производства; правда, наших на рынке поискать придется.
• Печь-камин не для престижа, а только для огонька и уюта – из покупной каминной биотопки, оформленной под любую печь. При желании подчеркнуть свои буржуазные достоинства – камин-буржуйка художественного литья.
• Для отопления небольшого компактного дома со смежными комнатами – готовая покупная финская печь-камин из чугуна с самодельными конвекционными экранами. Придется ломать перегородки, чтобы ее поставить, но обойдется это дешевле и проще одного лишь фундамента под кирпичную печь.
• Если ломать стенки хочется меньше, чем прокладывать по дому трубы и навешивать батареи, или если комнаты раздельные – печь длительного горения «Беспризорница». В одноэтажном доме она потянет до 150 кв. м жилой площади на термосифонной циркуляции.
• Для двух- и более этажного дома, или для дома с мансардой – газовый или пиролизный котел при достатке средств. Если же все деньги ухлопаны (или предполагается ухлопать) на строительство и есть склонность к экспериментам – воздушное отопление от буллера в подвале. Мощность печи тогда нужно брать с запасом в 50% от теплотехнического расчета для здания; реальная мощность буллера легко регулируется воздушным дросселем на поддувале.
• В любом случае, если кухонная плита не на баллонном газе, ее нужно строить на основе готовой кухонной, с глухими дверцами, топки. Современные модели почти все со встроенной водогрейкой для ГВС, а дымовые газы прежде выхода в дымоход можно подать в низкую лежанку в смежной с кухней спальне, как в плите-финке. Не очень дорого, полезно и уютно будет.

clubpechnikov.ru