Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для длительного срока службы утеплителя в каркасного доме  нужно уделить внимание такому элементу общей конструкции, как пароизоляция каркасного дома и ее качество. Важно проследить за этим уже при возведении строения. Хотя многие все еще задаются вопросом: нужна ли пароизоляция каркасном доме?

Пароизоляция изнутри дома

Нужна ли пароизоляция в каркасном доме? Грамотно продуманная и обустроенная пароизоляция внутренних стен каркасного дома нужна для теплых и одновременно влажных помещений. В каркасном доме образуется большое количество влаги и пара, которая должна быть выведена из строения для сохранения оптимальной влажности, высокого качества и внешнего вида каркасного дома своими руками.

Влага в процессе своего образования и накопления стремится выйти наружу через стены или потолок. В первую очередь влажный воздух поднимается вверх, поэтому пароизоляция межэтажных перекрытий остановит движение воздуха и предотвратит намокание утеплителя. Если не будет установлена правильная пароизоляция каркасного дома, то влажность в короткое время разрушит или принесет довольно серьезный ущерб строительному объекту, а также создаст неблагоприятный микроклимат.

Пароизоляция изнутри дома – это преграда, предназначенная для защиты поверхности стен, пола и потолка от влаги, следовательно, идеально защищает их от последующего намокания.

Правильная пароизоляция каркасного дома – это мероприятие, являющееся обязательным не только для бань и подвалов, но также иных помещений, выстроенных или отделанных по особой технологии. Среди основных зданий и сооружений, где нужна изоляция, можно отметить:

1. Здания, утепленные изнутри, особенно, если в качестве утеплителя может быть использована минеральная вата или стекловата. Утеплители идеально сохраняют общее тепло, но при этом совершенно не отводят влагу. Она постепенно накапливается в утеплителях, посредством чего основа постепенно теряет свое основное назначение, также теряется структура утеплителя.
2. Сооружения с многослойными стеновыми утеплителями. Это каркасные постройки с особым внутренним утеплением, соответственно, защиты от пара здесь просто необходима.
3. Каркасные дома с вентилируемыми современными фасадами. Ветрозащитная мембрана будет играть роль защиты от ветра. Установленная ветрозащита серьезно дозирует и смягчает направленные потоки наружных воздушных масс.

Основные ошибки пароизоляции

Если прислушаться к мнению профессионалов, можно узнать, с какими сложностями и ошибками можно столкнуться при решении такого важного вопроса, как пароизоляция для стен каркасного дома. Среди самых распространенных недочетов можно отметить:

• Монтаж пароизоляции на наружной стороне каркасного дома. Пар будет переходить через всю отделку, и скапливаться в утеплителе. Слой пароизоляции должен находиться внутри здания, с внешней стороны достаточно будет ветровой защиты;
• Установка плохой пароизоляции в ванной комнате, которая отделана плиткой. В данной ситуации вода и пар проникают внутрь сквозь плиточные швы. Все это автоматически приводит к нарушению не только герметичности, но также прочности и надежности крепления отделочного материала в каркасном доме;
• Отсутствие защиты от влаги в стенах, утепленных минеральной ватой и ее аналогами. Отсутствие слоев пароизоляции допустимо только в случае, если стены утеплены пенопластом;
• Проведение некачественных работ. Процессы, связанные с монтажом пароизоляции в каркасном доме, нужно выполнять максимально четко, следуя инструкциям. Даже самые незначительные недочеты и пренебрежения правилами приведут к порче.

Каркасные дома известны своим комфортным для каждого микроклиматом. Для долговременного сохранения ее и для серьезного увеличения временного периода службы объекта, стоит грамотно проводить все работы и виды деятельности, связанные со строительством и последующей профессиональной отделкой.

Материалы для пароизоляции

Современные производители предлагают огромное разнообразие пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К самым популярным из них можно отнести следующие варианты:

• Полиэтилен армированный. Материал, который встречается все реже и популярен исключительно из-за его доступной стоимости. Он используется при таком процессе, как пароизоляция пола каркасного дома. В процессе его использования требуется максимальная осторожность и четкое следование инструкциям. В противном случае  каркасный дом может превратиться в парную, то есть в доме будет накапливаться влажный воздух, делая проживание не очень комфортным.


• Разные варианты мастики. Это особые смеси, которые наносят на стены сооружения до проведения внешней отделки каркасного дома. Популярностью пользуется битумная кукерсольная мастика, которая идеально пропускает воздух, и реализуется по приемлемой стоимости. Любой вид отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первоначальном виде. Это возможно только при правильной установке пароизоляции каркасного дома.

• Рубероид. Подходит для отделки современных каркасных построек. Главная особенность материала заключается в необходимости предварительного обустройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный рубероид универсален и доступен по стоимости.
• Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, при помощи которого можно создать качественную пароизоляцию стен каркасного дома. Пароизоляционные пленки надежно ограждают строение и утеплители от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное нахождение в постройках, построенных по каркасной технологии.

Все перечисленные материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность долговременного применения, простота монтажа, надежность в процессе использования и идеальная функциональность.

Пароизоляция для стен

Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К инструментам, которые предусматривает технология пароизоляции каркасного дома, относятся:

• Клейкая строительная лента, имеющая двухстороннее особое покрытие – это строительный скотч;
• Разные приборы измерения и стандартные ножницы;
• Нужны скобы из металла, молоток, а также гвозди;
• Основной пароизоляционный материал.

Если монтаж пароизоляции каркасного дома проводится при помощи сцепления основного пласта, защищающего от воды и пара с основным каркасом при помощи гвоздей, нужно приобрести в качестве дополнения рейки из дерева или оцинкованного материала. При этом параизоляцию внутренних стен каркасного дома производить необязательно, потому что в перегородках нет разницы температур, а значит отсутствует движение воздуха от горячего к холодному.

Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для избежания намокания минерального утеплителя, который при этом теряет свои изолирующие свойства. На лаги раскладывается пароизоляционный слой, который обязательно проклеивается в стыках. Набивается контррейка прямо по верх лаг, и только потом монтируется напольное покрытие.

Последовательность пароизоляции стен

1. Рейки и сам остов тщательно обрабатываются специальными дезинфекционными составами.
2. Осуществляется измерение стен.
3. Согласно полученным размерам вырезается элементы пароизоляционных материалов. При этом обязательно учитывается нахлест, равный 10 мм.
4. Производится закрепление материала. Крепеж устанавливается строго по периметру, а используются здесь рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой основы. Установка должна быть произведена по направлению снизу и вверх. Элементы материалов нужно располагать строго по горизонтали. На местах соединения нужно использовать скотч, а сам материал важно укладывать внахлест.

Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома произведена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о наличии вентиляции в каркасном доме своими руками. Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, потому во внутренних соседних помещениях температура друг от друга не отличается. А вот вентиляция должна проходить между отделкой и слоем защиты. Это поможет предотвратить накопление конденсата во внутренней части общего пирога конструкции.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Разделение каркасного дома межэтажными перекрытиями несет в себе разделение объема помещений на части. В этих помещениях каркасной постройки может отличаться температура и влажность. Пары теплового воздуха будут подниматься на вверх, тем самым образую конденсат на частях перекрытий. Чтобы оградить несущие конструкции и утеплитель от влаги, делается пароизоляция межэтажных перекрытий.

Очень важно сделать пароизоляцию по всем правилам монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий делается внахлест, примерно на 100 мм. Стыки надо проклеить специальной лентой, чтобы не осталось даже небольших щелей. Только в таком случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

Правильная пароизоляция

Для достижения в работе с пароизоляцией оптимального результата и в процессе пароизоляционных работ стоит использовать особые изолирующие и одновременно защищающие от ветра мембраны. Пароизоляция каркасного дома с мембраной с наружной части поможет выпускать влагу наружу.

Если не закрепить качественную защиту со всех сторон смонтированного утеплителя, конструкция будет намокать и потеряет основные теплоизоляционные качества. Если нет пароизоляции, а установленный слой утеплителя плотно закрывается только внешними отделочными материалами, ватный утеплитель очень быстро будет намокать и соответственно сразу потеряет преимущественные особенности.

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

 

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

1karkasnydom.ru

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома?

Различают такие группы пароизоляционных материалов:

1. Армированная полиэтиленовая пленка. Для большей прочности на разрыв она содержит запаянную внутрь сетку, принимающую на себя механическую нагрузку. Это самый дешевый материал. При покупке стоит убедиться, что она достаточно прочна на разрыв. Монтировать ее удобно и просто, т. к. края полотнищ можно надежно заклеить строительным скотчем и получить пароизоляционный барьер достаточно большой площади. Армированную пленку можно укладывать любой стороной к утеплителю, т. к. свойства ее поверхностей одинаковы.
2. Битумно-кукерсольная мастика. Для пароизоляции применяют и другие мастики, но наиболее популярна эта. Она состоит из лака «Кукерсоль», битумной смолы, канифоли и портландцемента.
   
   о готовая смесь, которую не надо смешивать или разбавлять. Хотя в ее состав входят резко пахнущие вещества (битум, канифоль), готовая смесь практически не имеет запаха. Это значит, что ее можно наносить на стену не только снаружи, но и внутри. После обработки стен этой мастикой в несколько слоев древесина приобретает водоотталкивающие свойства, но хорошо пропускает пар. Высохший слой этого материала имеет эластичные свойства, поэтому не ломается при сгибании. Это позволяет наносить мастику на фанеру, которая может гнуться под нагрузкой. Трещины при этом не образуются, и слой не разрушается.
3. Рубероид. Доступный по цене пароизолятор, который укладывают только снаружи из-за специфического запаха. Хорошо удерживает воду и пропускает пар, но для его укладки нужна обрешетка из брусков, которые крепятся с шагом не более 50 см.
4. Специализированные пленочные пароизоляционные мембраны, которые могут состоять из нескольких слоев и содержать армирующие сетки для упрочнения. Для работы с ними предлагают двусторонний и армированный скотч или мастику для герметизации стыков. Поверхность таких мембран может быть покрыта фольгой или ворсом для удержания конденсата. Выбирают такие пленки под определенную задачу. Например, фольгированная мембрана нужна для пароизоляции бани. Здесь она не только удерживает пар, но и отражает тепло внутрь, снижая его потери. Такая пароизоляция стоит дороже армированной полиэтиленовой пленки. Фольгированную пленку всегда укладывают фольгой внутрь помещения. Мембрану с шероховатым антиконденсатным покрытием укладывают шероховатой стороной к волокнистому утеплителю на расстоянии 2–6 см от него.
5. Диффузионные пароизоляционные мембраны. Эти материалы отличаются от других тем, что не имеют постоянных свойств. В одних условиях они препятствуют проникновению пара, а в других – ускоряют его выведение. Нужны они там, где существует высокая вероятность накопления влаги и разрушения каркаса. Например, диффузионная мембрана укладывается на утеплитель при «мокрой» отделке фасада. Если на стену попадает немного влаги, пленка ее не пропускает в утеплитель, и вода со стены при сухой погоде испаряется. Но там, где вода постоянно затекает под слой отделочного материала в утеплитель (например, под оконный отлив), диффузионная мембрана становится паропроницаемой и пропускает пар через деревянную стенку внутрь дома. Внутри помещения пар должен удаляться через вентиляционную щель между стеной и внутренним отделочным материалом. После того, как дожди прекратятся и утеплитель просохнет, диффузионная мембрана опять становится паронепроницаемой, защищая теплоизоляцию от пара. Стоит такая мембрана дороже специализированной.

Порядок работы

Пароизоляция каркасного дома производится в ходе работ по утеплению и отделке стен. Для монтажа пароизоляционного слоя понадобятся такие инструменты и материалы:

• рулетка или сантиметровая лента;
• ножницы для раскроя пленочных материалов;
• двусторонний строительный скотч (металлизированный скотч для монтажа металлизированных пленок);
• степлер со скобками для крепления пленок или молоток с гвоздями при монтаже рубероида;
• деревянные рейки сечением 40×50 или 50×50 мм, если требуется создать вентиляционную прослойку;
• пароизоляционный материал.

Работы производятся в таком порядке:

1. В сухую погоду деревянный каркас и рейки несколько раз обрабатывают составом, защищающим древесину от гниения и воспламенения. После его полного высыхания приступают к следующему этапу.
2. Измеряют стены и вырезают из материала детали нужного размера, учитывая то, что на месте контакта полотнищ пленки без металлического покрытия будут стыковаться внахлест шириной 15 см, а металлизированные – встык.
3. Пленку укладывают от фундамента к крыше, накладывая следующее полотно внахлест. Край верхнего полотнища приклеивают двусторонним скотчем к нижнему. Металлизированные пленки укладывают встык, проклеивают стыки металлизированным скотчем. Материалы закрепляют на стене степлером или гвоздями. Излишне натягивать пленки не рекомендуется, т. к. при низких температурах они будут усаживаться и разрываться.
4. После монтажа пароизоляции приступают к утеплению и отделке.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пароизоляционный материал монтируют на стене, затем укладывают паропроницаемый утеплитель (например, минеральную вату), утеплитель покрывают ветрозащитной паропроницаемой мембраной, через которую удаляется влага из утеплителя.

Отделку (сайдинг или фасадные панели) монтируют с воздушной вентиляционной прослойкой. Внутри пароизоляцию не делают, но отделку (деревянные панели или гипсокартон) монтируют на обрешетке.

При этом между деревянной стеной и отделочным материалом образуется вентиляционная прослойка, через которую удаляется влага из древесины стены.

Пароизоляция изнутри

Такой способ защиты стен от влаги тоже возможен. Пленку закрепляют на стенах изнутри. Отделочные панели также монтируют на брусках обрешетки. Воздушная прослойка между стеной и панелями обеспечивает испарение конденсата, образующегося на пленке. Снаружи стену от пара не изолируют.

На стену укладывают паропроницаемый утеплитель, ветрозащитную паропроницаемую мембрану и монтируют облицовочные панели с вентиляционной прослойкой. В этом случае влага из древесины проникает через утеплитель и выветривается через эту прослойку, так же как и влага сконденсированная в утеплителе.

Ошибки монтажа

Для самостоятельных застройщиков наиболее характерны такие ошибки:

1. Закрепление пароизоляционного слоя поверх теплоизолятора снаружи. В таком случае, считает строитель, утеплитель будет надежно защищен от воды и паров и будет всегда сухим. Однако пары воды просачиваются изнутри через отделку и деревянную стену, а затем конденсируются и накапливаются в утеплителе. Теплоизоляция при этом теряет свои свойства и увлажняет древесину, которая начинает гнить.
2. Монтаж пароизоляции на внутреннюю и наружную поверхности стены. Однако никакая пленка не изолирует древесину от пара идеально. Пары просачиваются в стену и накапливаются в ней. Результат – загнивание стен. Нужно помнить, что паробарьер нужен только с одной стороны стены, а ко второй стороне должен быть доступ воздуха.
3. Отсутствие паробарьера. При этом никакие материалы, кроме утеплителей и отделки, не монтируются. Если снаружи роль утеплителя играет минеральная вата, то просачивающийся из комнат пар конденсируется в ней в точке росы. При этом минвата увлажняется, а затем промерзает. Теплоизоляция ухудшается, а древесина может загнивать. Если теплоизолятором служит пенопласт, который сам играет роль паробарьера, то влага скапливается между ним и стеной.
4. Низкокачественный монтаж. Если в паробарьере образуются бреши при укладке, то утечка тепла и загнивание стен будет происходить именно там. По этой причине нельзя натягивать пленку, кое-как проклеивать стыки или оставлять места, не защищенные пленкой. Мелкие недоделки могут вызвать гниение несущих деревянных деталей, а затем обрушение стен.

Деревянные конструкции каркасного дома требуют не только утепления, но и правильной пароизоляции. Если не защитить древесину от влажного воздуха, дом будет быстро разрушаться.

Защищать деревянные конструкции от паров воды можно только с одной стороны. Вторая сторона должна сообщаться с воздухом для удаления влаги. Пароизоляционные материалы нужно укладывать, точно соблюдая технологию. Некачественный монтаж паробарьера также приводит к постепенному разрушению здания.

Как просто уложить пароизоляцию для стен каркасного дома в труднодоступных местах посмотрите на видео:

holodine.net

Пароизоляция каркасного дома устанавливается по внутренней поверхности утеплителя для защиты от попадания водяных паров в толщу утеплителя, что приводит к его повреждению и утрате теплоизолирующих свойств. Это правило действует для каркасных домов, построенных в условиях умеренного и холодного климата. Сама процедура монтажа пароиоляционной пленки очень проста: необходимо с помощью скотча и степлера прикрепить мембрану к каркасным стойкам и обвязке. Однако, на практике этот простой этап несет наибольшую опасность для конструктива каркасного дома.

1) Пароизоляция ставится не с той стороны;

2) Пароизоляция дублируется в пироге каркасной стены;

3) Пароизоляция не ставится;

4) Пароизоляция устанавливается некачественно.

Для лучшего понимания роли пароизоляционной пленки в пироге каркасной стены нам надо разобраться в элементароной физике процесса перемещения паров воздуха из дома наружу. Мы часто слышим по новостям данные о влажности близкой к 70-80% на улице в сырую погоду. Во время отопительного сезона включаем увлажнители воздуха, чтобы повысить влажность в квартире или дома, так как страдаем от пересушенного воздуха. Может сложиться ощущение того, что влажность за пределами дома выше, чем внутри. Для умеренного и холодного климата России это утверждение неверно. Параметры влажности зависят от температуры воздуха. Чем выше температура, тем больше концентрация паров воды в окружающем нас воздухе. Если уличный воздух с 75-80% влажностью нагреть до комнатной температуры, то количество влаги останется прежней, но % её значительно уменьшится, так как влажность окружающего воздуха параметр относительный и напрямую зависит от температуры. В привычном нам умеренном климате количество влаги внутри помещения выше, чем снаружи. Это связано с тем, что мы дышим, готовим пищу, стираем, принимаем ванну и т.д. Для того, чтобы выравнять разницу в концентрации паров воды снаружи и внутри дома, излишек влаги ищет выходы: вентиляционнные каналы, открытые окна и двери, стены и перекрытия. В идеале с излишком влаги справляется работающая вентиляционная система, которая проектируется с задачей обеспечения постоянного воздухообмена. Можно периодически проветривать помещения, открывая окна и двери. Если системы вентиляции не справляются или у Вас нет физической возможности держать окна открытыми, то пары начинают искать путь наружу через стены и перекрытия. Для каркасного дома это наиболее опасный процесс, так как на 70-75% каркасная стена состоит из утеплителя. Пары влаги, попав в утеплитель, вызывают его намокание, что ведет к потере теплоизоляционных свойств. Если в это время на улице ниже ноля, то замерзание воды в толще утеплителя приводит в его разрушению. Именно для того, чтобы максимально снизить прохождение паров через толщу каркасной стены, по внутренней поверхности ставится паронепроницаемый барьер. Пары воздуха как бы “запираются” внутри дома и за их вывод наружу отвечает система вентиляции.

Теперь рассмотрим к чему приводят вышеуказанные ошибки:

1) Ставим паронепроницаемый барьер снаружи. Пары влаги, беспрепятственно пройдя сквозь пирог каркасной стены конденсируются на поверхности паронепроницаемого барьера. Происходит намокание утеплителя. В классическом пироге каркасной стены снаружи ставится ветрозащитная мембрана, которая напротив обладает высокой паропроницаемостью и способна беспрепятственно выводить пары влаги наружу. Похожая ситуация происходит, если по наружней поверхности фасада прикрепить экструдированный пенополистирол, который имеет высокие показатели паронепроницаемости и по сути является пароизоляционной мембраной;

2) Дублируем пароизоляцию в пироге каркасной стены. Это можно сделать установив пароизоляцию снаружи и внутри каркасной стены. Вроде бы логично – можно максимально защитить утеплитель каркасной стены. Однако, пароизоляционная мембрана не абсолютно герметична и способна снижать, но не полностью останавливать выход излишка влаги наружу. В англиском языке для обозначения пароизоляции применяется более точный термин vapor retarder “замедлитель паров”. То есть мембрана не изолирует, а замедляет перенос паров влаги. Даже небольшое количество воды, попав между двумя пароизоляционными пленками приведет к отсыреванию утеплителя без всяких шансов на высыхание. Срезав одну из пленок, хозяин такого каркасного дома видит черные доски каркаса, так как для развития плесени были созданы идеальные условия: тепло и сыро. Для предотвращения такой ситуации помните простое правило: пароизоляция устанавливается изнутри, снаружи – ветрозащита. Второй вариант дублирования пароизоляции связан с установкой на пароизоляционную пленку второго барьера, например, керамической плитки в ванной комнате. Делаем все по науке: изнутри на утеплитель ставим пленку пароизоляции, гипсокартон и сверху плитку. Однако, плитка сама по себе прекрасный пароизоляционный барьер. Пары же влаги, попав сквозь затирку и швы плитки, запираются между двумя слоями пароизоляции, что приводит к отклеиванию плитки от стены. Для того, чтобы этого избежать, надо между слоем пароизоляционной мембраны и гипсокартоном оставить вентзазор или вообще не устанавливать дублирующую пароизоляционную пленку;

3) Пароизоляция не ставится. Это не самый плохой вариант по сравнению с двумя вышеперечисленными, но если Вы используете в качестве утеплителя минвату, то может привести к печальным последствиям. Пирог каркасной стены неоднороден и состоит из набора строительных материалов с разными параметрами паропроницаемости. В зависимости от температуры воздуха снаружи пары влаги, проходя через толщу пирога каркасной стены, “находят”, так называемую, точку росы, а именно такой участок, где происходит конденсация паров при определенной температуре. Хуже всего, когда влага конденсируется по внутренней поверхности фанеры или osb / осп. Для лета никакой проблемы отсутствие пароизоляции для каркасной стены не создаст, так как точка росы не будет достигнута, но для зимнего периода чаще всего именно на границе внешней обшивки и утеплителя будет конденсироваться пар, выходящий из каркасного дома. Некоторые утеплители обладают высокой устойчивостью к разрушающему действию конденсирующейся влаги, например, эковата и пенопласт, поэтому для таких каркасных домов очень часто пароизоляционная пленка не ставится. Создается огромная экономия около 10 000 рублей! При этом все забывают о том, что основной опасности, в случае отсутствие пароизоляции, подвергается внешняя обшивка, так как именно там пар как бы “спотыкается” о небольшой барьер из менее паропроницаемого материала, выпадая росой по его внутренней поверхности. Для того, чтобы максимально уменьшить риск выпадения конденсата по внутренней поверхности обшивки каркасного дома, в Америке стали применять жесткие пенополистирольные плиты (rigid insulation), которые крепятся снаружи osb или фанеры под сайдингом. В России сегодня не таких отделочных материалов, но Вы можете применить дополнительное утепление пенопластом по обрешетке или отделку “мокрый фасад” (eifs). Также существуют варианты утепления эковатой, ППУ, которые обладают хорошими параметрами паропроницаемости и позволяют минимизировать риск выпадения конденсата в толще пирога каркасной стены;

4) Пароизоляция ставится некачественно. По сути паронепроницаемая мембрана – это качественная полиэтиленовая пленка, которая крепится степлером к деревянным стойкам и обвязке каркасного дома. Для герметизации стыков необходимо тщательно проклеивать и заклеивать каждую дырку. Для этого применяются клеи, мастики и скотчи. Работа по установке пароизоции несложна, именно поэтому, смонтированный на скорую руку, такой паронепроницаемый барьер не выполняет свою функцию. Здесь махнули рукой, там порвали, тут недоклеили…в итоге получили сырой утеплитель. Лучше всего, если пароизоляцию Вы установите сами (это можно сделать за выходные дни вдвоем) или тщательно проверите качество ее монтажа перед установкой гипсокартона.

Давайте разберемся, какие пароизоляционные пленки существуют и как выбрать именно то, что Вам надо.

1) Обычный полиэтилен (ПЭ). Это самый простой, но при этом достаточно надежный пароизоляционный барьер. Стоит недорого, продается на любом рынке. Выбор стоит сделать в пользу ПЭ хорошей прочности, обычно ее измеряют в мкг. Совет по произодителю дать не смогу, так как продавцы очень часто не знают чьего произодства, продаваемая полиэтиленовая пленка. Убедитесь, что она достаточно прочная на разрыв. ПЭ имеет очевидное преимущества – хорошо проклеивается недорогими скотчами, что позволяет создать надежный пароизоляционный барьер;

2) Специализированные пароизоляционные мембраны, которые гордо носят это название и стоят на порядок больше, чем ПЭ плёнка. Производителей несколько, есть импортная пароизоляция, есть отечественная. Для неё обычно предлагаются двусторонние скотчи, мастики и армированные скотчи. Существуют пароизоляции с армированием, фольгированным покрытием, конднсирующей поверхностью и т.д. Можно выбрать нужную Вам мембрану под опрелеленные задачи. Например, армированная пароизоляция позволяет устанавливать ее одному человеку, так как прихваченный степлером лист можно натянуть в другом конце комнаты и не порвать. Фольгированную пароизоляционную мемрану рекомендуют применять в банях, где необходимо отражать лучистую энергию внутрь помещения. По сути специализированная пароизоляционная мембрана это улучшенная ПЭ пленка, которая является барьером для пара, стремящегося выйти наружу из каркасного дома. Функцию паробарьера они выполняют хорошо при условии надежной герметизации. Из всего многообразия можно порекомендовать Изоспан D (армированная пароизоляция) и пленки Ютафол. Но это не значит, что другие мембраны им уступают, просто у меня нет опыта работы с ними. Внимательно изучите тех парметры по паропрницаемости и пощупайте материал перед покупкой;

3) Диффузные пароизоляционные мембраны, которые имеют свойство менять (ускорять-замедлять) проникновение пара сквозь свою структуру. Для чего и где такие мембраны применяются. Там, где высок риск попадания влаги внутрь пирога каркасной стены. Напрмер, Вы выбрали в качестве внешней отделки “мокрый фасад”, отделали камнем, ППУ панели с клинкерной плиткой. Водяные пары воздуха, пройдя в пирог, или атмосферная влага, попав около оконного отлива за внешнюю отделку, будет вызывать разрушение утеплителя и собственно каркаса за счет высокой влажности. Для элементов каркасной стены показатель владности выше 19% является фатальным. Выйти наружу влага не может из-за свойств вышеуказанных фасадных материалов, не пропускающих пары. В этом случае следует потратиться на диффузные пленки с переменным пропусканием пара. Такие пленки не являются классическим паробарьером. В обычном режиме диффузные пленки – это классическая пароизоляция, блокирующая прохождение паров воздуха изнутри дома наружу через стены и перекрытия. Но если влажность внутри каркасного пирога повысилась, то диффузная пленка позволяет пару выйти из утеплителя внутрь дома, спасая тем самым его конструктив. Если Вашему каркасному дому показана установка диффузной пароизоляции, внутренняя обшивка из гипсокартона должна быть установлена через вентзазор из деревянной обрешетки или профиля для гипсокартона. Именно туда будет выходить пар из утеплителя. Как Вы можете догадаться диффузные мембраны стоят в 3-4 раза больше, чем обычная пароизоляция. Также Вам потребуются фирменные скотчи и мастики. Мне приходилось работать с диффузными мембранами двух фирменных произодителей: Tyvek AirGuard и Delta Luxx. Это мембраны очень высокого качества, стоящие своих денег.

Для того, чтобы пароизоляция дорогая или дешевая выполняла свои функции необходимо ее тщательно установить, проклеив все стыки и нахлесты. Только в этом случае будет сформирован парозоляционный слой и утеплитель каркасного дома будет выполнять свои фунцкции по энергосбережению. Проблемы строительства каркасных домов в России очень часто связаны с ошибками монтажа именно этого простого структурного компонента – пароизоляции. Я рекомендую Вам не допускать до этого процесса никого, а сделать все самому силами друзей или родственников. Это займет пару-тройку Ваших выходных, но зато Вы гарантированно избежите проблем неправильного и некачественного монтажа пароизоляции.

Следующий большой этап – коммуникации каркасного дома.

domkarkasny.ru

Выбор и устройство пароизоляции для каркасного здания

• Для чего нужна пароизоляционная пленка
• Ошибки в устройстве пароизоляции и их последствия
• Некачественно выполненная пароизоляция
• Выбор пароизоляционной пленки
• Диффузные пароизоляционные мембраны

Пароизоляция каркасного дома должна устанавливаться по внутренней поверхности слоя утеплителя для его защиты от попадания паров, что приводит к повреждению и утрате всех свойств. Правило это действует для каркасных строений, возводимых в условиях холодного и умеренного климата.

Пароизоляция каркасного дома просто необходима, так как если лишняя влага будет выходить через стены, обязательно намокнет теплоизоляция, а в холодную погоду это чревато полнейшим ее разрушением.

Сама процедура монтажа пароизоляции очень проста: нужно при помощи скотча и степлера прикрепить пароизоляционную мембрану к каркасным стойкам и обвязке. Однако этот простой этап на практике несет наибольшую опасность для конструкции каркасного дома.

Для чего нужна пароизоляционная пленка

Схема устройства каркасного дома.

Для лучшего понимания, для чего же нужна пароизоляционная пленка в пироге каркасных стен. нужно разобраться в физике перемещения паров воздуха. Часто можно слышать по новостям о влажности воздуха, которая близка к 70-80% в сырую погоду. Во время холодов в доме многие включают увлажнители воздуха, чтобы увеличить влажность. Обычно складывается ощущение, что за пределами дома влажность выше, чем внутри него. Для холодного и умеренного климата данное утверждение является неверным.

Параметры влажности напрямую зависят от температуры воздуха. Чем температура выше, тем больше в окружающем нас воздухе концентрация паров воды. Если воздух на улице влажностью с 75-80% подогреть до обычной температуры в доме, то количество влаги будет прежним, но процент ее уменьшится, так как влажность воздуха является относительным параметром и зависит от температуры.

В умеренном климате влаги внутри помещения больше, чем снаружи. Связано это с тем, что вы готовите пищу, дышите, стираете, принимаете ванну и пр.

Чтобы выровнять разницу в концентрации паров снаружи и внутри дома, все лишняя влага ищет выходы: открытые окна и двери, вентиляционнные каналы, перекрытия и стены. Идеально с лишней влагой справляется вентиляционная система, которая проектируется для постоянного воздухообмена в доме.

Можно время от времени проветривать помещения, открывая двери и окна. Если вентиляция не справляется или у вас нет возможности часто проветривать помещения, то пары начинают пытаться выйти наружу через перекрытия и стены. Для каркасного дома это очень опасный процесс, так как каркасная стена на 70-75% состоит из утеплителя. Пары влаги, после попадания в утеплитель, вызывают его сильное намокание, что приводит к потере теплоизоляционных свойств.

Если при этом на улице температура ниже нуля, то замерзание воды в утеплителе приводит к его полному разрушению. Чтобы максимально снизить выхождение паров через толщину каркасной стены, делается пароизоляция дома. Пары воздуха изолируются внутри помещения, и за их вывод отвечает ранее выполненная вентиляционная система.

Вернуться к оглавлению

Ошибки в устройстве пароизоляции и их последствия

Схема строения стены каркасного дома.

Установка паронепроницаемого барьера снаружи. Пары влаги, беспрепятственно проходя через пирог каркасного дома. конденсируются на поверхности пароизоляции. Утеплитель намокает. В классическом пироге стены снаружи должна ставиться ветрозащитная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью. Именно она беспрепятственно выводит пары влаги. Похожая ситуация получается, если по наружной поверхности фасада установить экструдированный пенополистирол, имеющий высокий показатель паронепроницаемости и являющийся пароизоляционной мембраной.

Дублированная пароизоляция в пироге каркасной стены. Это можно сделать, устроив пароизоляционный слой внутри и снаружи каркасной стены. Однако пароизоляционный слой не полностью герметичен и способен снижать, но не останавливать выход излишков влаги наружу. То есть мембрана не может полностью изолировать, а замедляет движение паров влаги.

Даже маленькое количество воды, попав между пароизоляционными пленками, повлияет на утеплитель (он отсыреет), и шансов на высыхание у него просто не будет. Срезав одну из пароизоляционных пленок, можно увидеть черные доски каркаса из-за создания идеальных условий для развития плесени: сырости и тепла. Для предотвращения данной ситуации нужно помнить простое правило: пароизоляцию нужно устанавливать изнутри, снаружи должна стоять ветрозащита.

Схема устройства внутренней пароизоляции каркасного дома.

Второй вариант дублирования связан с установкой на пароизоляцию второго барьера, к примеру, керамической плитки. Плитка сама по себе является прекрасным пароизоляционным барьером. Пары же, попав сквозь швы плитки, запираются между пароизоляционными слоями, что, в свою очередь, приводит к отслаиванию плитки от стены. Чтобы избежать этого, нужно между слоем пароизоляционной пленки и гипсокартоном оставить вентиляционный зазор или совсем не делать слой пароизоляционной пленки.

Пароизоляция не делается. В сравнении с двумя вышеперечисленными это не самый плохой вариант, но если вы используете для утепления минвату, это может привести к довольно неприятным последствиям. Пирог каркасного дома неоднороден и сделан из набора разных строительных материалов с различными параметрами паропроницаемости.

В зависимости от постоянной температуры воздуха пары влаги, проходя через пирог каркасной стены, находят точку росы, а именно участок, где при определенной температуре происходит конденсация паров. Хуже всего, если влага конденсируется по внутренней поверхности плит ОСП или фанеры. Для лета проблем при отсутствии пароизоляции для каркасного дома нет, но для зимнего времени именно на границе утеплителя и внешней обшивки будут конденсироваться пары, выходящие из дома.

Схема пароизоляции кровли каркасного дома.

Некоторые утеплители обладают большой устойчивостью к разрушающему действию конденсата, к примеру, пенопласт и эковата, поэтому для такого каркасного дома пароизоляционная пленка не требуется. Создается большая экономия. Но многие забывают, что в случае отсутствие пароизоляции опасности подвергается внешняя обшивка, ведь именно там пары наталкиваются на барьер из менее паропроницаемых материалов, выпадая росой по внутренней поверхности.

Для максимального уменьшения выпадения конденсата по обшивке каркасного дома можно применить дополнительное утепление строения пенопластом по обрешетке или выполнить отделку мокрый фасад. Также можно утеплить здание эковатой или ППУ, которые обладают высокой паропроницаемостью и позволяют минимизировать возможность выпадения конденсата в каркасном пироге.

Вернуться к оглавлению

Некачественно выполненная пароизоляция

Так, паронепроницаемая мембрана является качественной полиэтиленовой пленкой, которая закрепляется при помощи степлера к обвязке и деревянным стойкам каркасного дома. Для качественной герметизации стыков нужно очень тщательно проклеивать каждое отверстие. Для этого используются скотчи, мастики и клеи.

Работа по устройству пароизоляции несложна, но смонтированный на скорую руку паронепроницаемый барьер не сможет выполнить свою прямую функцию. Лучше всего, если вы сами выполните пароизоляцию своего дома или проверите ее перед монтажом гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Выбор пароизоляционной пленки

Схема пароизоляции пола каркасного дома.

Обыкновенный полиэтилен (ПЭ). Это простейший, но надежный пароизоляционный барьер. Он стоит довольно дешево и продается в любом строительном магазине. Выбор стоит делать в пользу полиэтилена высокой прочности (прочность измеряется в мкг). При покупке пленки нужно убедиться, что она прочная на разрыв. ПЭ имеет свои преимущества – он отлично проклеивается скотчем, что позволяет легко и быстро создать надежный барьер пароизоляции.

Специализированные пароизоляционные мембраны. Данные мембраны стоят значительно больше, чем полиэтиленовая пленка. Для их устройства предлагаются двусторонние скотчи, армированные скотчи и мастики. Существуют пароизоляции с фольгированным покрытием, армированием, конденсирующей поверхностью и пр. Под определенные задачи можно выбрать нужную мембрану. К примеру, армированную пароизоляцию можно устанавливать без посторонней помощи, так как лист, прихваченный степлером, можно легко натянуть в другой конец комнаты и не испортить.

Фольгированную пароизоляционную мембрану рекомендуют использовать в банях, где нужно отражать энергию вглубь помещения. Специализированная мембрана для пароизоляции – это улучшенная полиэтиленовая пленка, которая является плотным барьером для пара. Функции паробарьера она выполняет очень хорошо при условии качественно выполненной герметизации. Перед покупкой необходимо очень внимательно изучить свойства специализированных пароизоляционных мембран.

Вернуться к оглавлению

Диффузные пароизоляционные мембраны

Данная пароизоляция имеет свойство менять (замедлять-ускорять) проникновение паров сквозь свою структуру. Такие мембраны обычно используются там, где слишком высок риск попадания влаги в пирог каркасной стены. К примеру, вы в качестве внешней отделки выбрали мокрый фасад, который отделан непроницаемыми фасадными материалами (клинкерной плиткой, камнем и пр.).

Схема принципа действия пароизоляции.

Водяные пары воздуха, попав в пирог, или атмосферная влага, которая попала за внешнюю отделку, вызовут разрушение утеплителя и каркаса здания из-за высокой влажности. Для каркасного дома показатель влажности выше 19% считается фатальным. Влага не может выйти наружу из-за свойств, которые имеют эти фасадные материалы, не пропускающие пары. В данном случае нужно будет приобрести диффузные пленки.

В обычном режиме диффузная пленка – это классическая пароизоляция, которая блокирует прохождение паров воздуха изнутри помещений наружу через перекрытия и стены. Но если влажность внутри каркасного дома повышается, то диффузная пленка разрешает пару вернуться внутрь дома из утеплителя, тем самым спасая его конструкцию. Если вашему дому показан монтаж диффузной пароизоляции, обшивка внутри помещений из гипсокартона должна устанавливаться через вентиляционный зазор из профиля для гипсокартона или деревянной обрешетки.

Именно туда будет уходить пар из стенового утеплителя. Диффузные мембраны стоят в несколько раз больше, чем простая пароизоляция. Также для ее устройства потребуются фирменные мастики и скотчи.

Чтобы дешевая или дорогая пароизоляция выполняла свои прямые функции, необходимо ее правильно установить, тщательно проклеивая все нахлесты и стыки. Только в этом случае будет сформирован прочный пароизоляционный слой. Благодаря качественной пароизоляции дома любой утеплитель много лет будет выполнять свои функции.

Проблемы строительства возведения каркасных домов очень часто связаны с ошибками устройства этого простого структурного компонента – пароизоляции. Лучше всего не допускать к этому процессу никого, а сделать все самостоятельно, с помощью родственников или друзей. Это займет всего несколько дней, но вы гарантированно избежите проблем некачественного и неправильного монтажа пароизоляции.

Просмотров: 2 389

Пароизоляция в каркасном доме осуществляется для защиты теплоизоляционных материалов от влаги, которая может на них воздействовать внутри помещения. Стоит отметить, что основным требованием монтажа любого утеплителя является его качественное и максимально плотное прилегание к стенам и полу каркаса. В случае попадания на него воды материал потеряет свои положительные свойства, изменит форму и свою эффективность.

Естественно общая изоляция дома также пострадает. Единственно правильным и разумным решением для исключения подобных ситуаций является применение пароизоляции. В статье рассказано подробно о том, как ее укладывать, особенности строительных работ и что, собственно, это за компонент.

О характеристиках пароизоляционного материала

Пароизоляцией называют специальный состав, обладающий пористой структурой, благодаря чему удается существенно снизить проникающую скорость водяного пара и его воздействие на теплоизолятор. Важно понимать, что материал способен лишь значительно уменьшить, но не исключить данный негативный процесс. В нем имеется мембрана с гладкой и шершавой стороной, «полярность» которой чрезвычайно важна при монтаже. Последняя предназначена для вывода и испарения влаги.

Осуществляя фиксацию описываемого изолятора, следует руководствоваться правилом: шершавая сторона направляется в помещение, а гладкая к утепляющему компоненту. Желательно, чтобы все составляющие плотно друг к другу примыкали, а также к стене или полу.

За счет наличия пористой прослойки весь каркас и поверхности дома могут «дышать». Таким образом, обеспечивается необходимый воздухообмен, циркуляция воздуха в пространстве и исключается тепличный эффект. Вентиляция выполняется не только через открытые двери или окна, но пол и стены дома. Согласно исследованиям специалистов, в бревенчатом строении вертикальные строительные элементы способны пропускать до 35% воздуха.

Категорически запрещается внутри каркасного дома применять обычный цельный полиэтилен со сплошной укладкой на стены и пол. Дело в том, что в подобной ситуации между этими связующими будет со временем образовываться и застаиваться влага. Это обязательно приведет к пагубному гниению и разрушению конструкций дома. Отдельно скажем и о том, что бетонные стены также неплохо пропускают через себя влагу и воздух.

Подчеркнем, что под пароизоляцией понимают не полиэтиленовый компонент с многочисленными отверстиями, а многослойный пакет с пористой структурой. Существующие мембраны по своим возможностям и характеристикам могут достаточно серьезно отличаться друг от друга, что стоит учитывать при расчете и планировании работ.

Сегодня предлагаются пароизоляторы, которые допускается использовать в жилых и нежилых пространствах. Кроме всего они различаются в применении по типу помещений, в том числе с минимальной, средней и повышенной влажностью. Конечный выбор материала должен основываться на периодичности эксплуатации строения, сезонности, особенностях климатического пояса, уровня влажности окружающего воздуха и т.д.

Из всего сказанного видно, что мембранная защита требуется для частичного предотвращения воздействия влаги и водяных паров на конструкции дома, в том числе стен, пола и кровли. Полностью этот процесс указанным способом остановить, увы, невозможно.

О пароизоляции каркасных домов

Пароизоляция каркасных стен от пароизоляции стен обычных домов отличается тем, что закладка утеплителя производится не на ровную поверхность, а на обрешетку, образуемую деревянными компонентами или профилями. В поперечном сечении подобные строения могут выглядеть так:

• 1 — внешняя обработка поверхностей вагонкой, сайдингом или ОСБ плитами;
• 2 — изоляция от проникновения влаги и ветра;
• 3 — элементы каркаса;
• 4 — пароизоляционный материал;
• 5 — компоненты, сберегающие тепло;
• 6 — обрешетка;
• 7 — внутренняя отделка дома.

Обращаем внимание на то, что около 65% этого «пирога» составляет теплозащита. Максимальное внимание к ее обустройству, соблюдению технологии укладки, применению качественной пароизоляции позволит сберечь и материалы, и каркасные элементы дома.

Специфика укладки пароизоляции

Может показаться, что здесь все просто, необходимо лишь зафиксировать защиту на вертикальной поверхности и проконтролировать, какой стороной ее повернуть относительно внутреннего пространства помещения. Крепеж осуществляется посредством строительного степлера, а места стыков заделываются скотчем. В действительности существует еще ряд нюансов, которые следует учитывать. Ниже описаны распространенные ошибки, которые недопустимы во время работ:

• — оставление без внимания даже незначительных разрывов изолятора;
• — укладка компонента с минимальными складками;
• — плохая проклейка и заделка швов;
• — неправильный выбор рабочей стороны;
• — применение не строительного, а упаковочного скотча.

Наличие хоть одного приведенного просчета может привести к тому, что уже через пару лет утеплитель придет в негодность, впитает в себя влагу и перестанет осуществлять свои первостепенные функции. В конечном итоге появится необходимость повторного утепления дома, в том числе стен, пола и кровли. Безусловно, это выльется в немалые финансовые вложения.

Согласно технологии монтажа, пароизоляционная мембрана наносится на поверхность сверху вниз, и раскраивается на полосы. Рекомендуется по краям делать нахлест не менее чем 100мм. Обязательно делать проклейку указанных мест специальной лентой для пароизоляции, обеспечивающей герметичность защиты.

Примыкание материала к деревянным элементам стен и пола тщательным образом контролируется. Делается оклеивание и скрепление по краям. Монтаж мембраны к древесному каркасному компоненту выполняется строительным степлером или посредством оцинкованных гвоздей.

Заключение

Мы надеемся, что предоставленная информация об очередности укладки пароизоляции в каркасных домах, специфике монтажа и технологии производства работ позволит каждому подойти со знанием дела к вопросу утепления, защиты и пароизоляции собственного дома.

Каркасный дом: пароизоляция

Пароизоляционные мембраны в стене каркасного дома применяются, чтобы исключить проникновение влаги из жилых и технических помещений дома в теплоизоляционные материалы, используемые в каркасных стенах. Ряд утеплителей используемых в стенах, при намокании изменяют свою геометрию, из-за чего образуются щели и пустоты, то есть утеплитель перестает плотно прилегать к каркасу дома (а это одно из главных условий для того, чтобы дом был теплым), или утрачивают свои теплоизоляционные свойства в результате контакта с влагой. Учитывая тот факт, что каркасная стена на 70-80% своего объема состоит из теплоизоляционного материала, хочется обратить внимание на основные моменты, связанные с работой, выбором и монтажом пароизоляции.

Прежде всего надо прояснить следующее, — пароизоляционная мембрана не изолирует каркасную стену от проникновения влаги полностью, мембрана имеет пористую, многослойную структуру, которая позволяет водяному пару проникать сквозь нее. Она снижает скорость проникновения пара, но не исключает этот процесс совсем! В англоязычных странах ее смысл отражается более точно словосочетанием vapor retarder. что можно перевести как «замедлитель проникновения влажности, содержащейся в воздухе». Если взять мембрану, то одна ее сторона гладкая, а вторая слегка шершавая. Это сделано для того, чтобы влага оседала именно на этой стороне мембраны и в последствии с нее испарялась. Монтаж пароизоляции производят гладкой стороной к утеплителю, а шершавой внутрь помещений.

Предвижу следующий вопрос «- А почему нельзя использовать нечто такое, что позволит полностью исключить проникновение влажности в внутрь каркасной стены?» Дело в том, что таким образом мы как раз и получим тот пресловутый «полиэтиленовый мешок» которым обычно пугают покупателей продавцы бревенчатых и брусовых домов. Для здорового микроклимата в доме необходима циркуляция воздуха, и идет она не только через окна, двери, вентиляционные каналы, но в том числе и стены, поэтому стены должны быть воздухопроницаемы, или паропроницаемы, — даже бетон имеет определённый коэффициент паропроницаемости! Тем более, что большинство утеплителей совершенно безопасно могут накапливать некоторое количество влаги, при условии ее последующего удаления, — главное не превышать этот порог.

Теперь немного о «полиэтиленовом мешке». Этот термин запустили западные строители в начале 90-х, глядя на то, как наши фирмы пытаются сэкономить, заменив необходимые материалы. Одна из самых бредовых идей, которая с успехом кочует по многим форумам, и по сей день, это изготовить пароизоляцию самостоятельно, походив по полиэтиленовой пленке в футбольных бутсах, прокатить по ней валик с вбитыми гвоздями, или намотав пленку на доску с вкрученными в нее шурупами. Повторюсь пароизоляционная мембрана, несмотря на внешнее визуальное сходство с полиэтиленовой пленкой имеет многослойную структуру и в корне от нее отличается.

Пароизоляционные мембраны отличаются и по своим характеристикам. Для влажных помещений или помещений с повышенной температурой, например саун, нужны мембраны отличные от тех, что применяются в комнатах.

Что называется немного о самой «физике процесса». Тот факт, что в воздухе содержится влага, общеизвестен, но то, сколько влаги содержится в воздухе, зависит от климатической зоны, его температуры, и назначения помещения. Самый наглядный пример, это парная в бане, воздух там горячий и насыщенный водяным паром, и если после процедур не просушить и не проветрить баню, со стопроцентной вероятностью очень скоро у вас возникнут серьезные проблемы, как с самим зданием бани, так и со здоровьем.

Почему так происходит? Влага, запертая в помещении, начинает искать выход, и идет в стены, а как мы уже отмечали, даже бетон имеет определённую степень паропроницаемости, не говоря о кирпиче или дереве, но процесс этот происходит крайне медленно, влага накапливается, образуется повышенная влажность. А сырость и плюсовая температура, идеальные условия для развития бактерий, отсюда плесень, синева на стенах, и плохое самочувствие.

Нечто подобное может происходить и в доме, наиболее это заметно в ванне, прачечной, санузле — то есть в помещениях с повышенной влажностью, далее следуют кухня, жилые комнаты, коридоры, холлы. Чем большее времени, вы стираете, принимаете душ, готовите и просто находитесь в доме, тем больше это влияет на то, сколько влаги содержится в воздухе.

Существенным является и то, что вы хотите построить? Дачу, которая используется только в теплый период, или дом для постоянного проживания. Дело в том, что в доме для ПМЖ из-за выше перечисленных факторов влажность может быть выше, чем на улице, а водяные пары стремятся выровнять разницу, ища выход. Эту проблему вполне можно решить, регулярно проветривая комнаты или установив систему вентиляции. В США и Канаде она является одной из обязательных систем для каркасного дома. В противном случае водяные пары как отмечалось ранее, начнут искать выход через стены вашего дома. В отопительный сезон из-за разницы температур снаружи и внутри дома образуется точка росы, простейший пример конденсат на окнах зимой. А теперь представьте, эту же ситуацию, но внутри каркасной стены, последствия этого будут весьма печальны.

Пароизоляционые мембраны применяют для защиты каркасной стены от паров влаги идущих из внутренних помещений, они замедляют проникновение паров в стены, но не останавливают этот процесс полностью, для обеспечения здорового микроклимата в доме.

После рассказа о том, что такое пароизоляция и как она работает, хочется обратить внимание самые частые ошибки в ее монтаже.

* Самое распространенное, — некачественный монтаж.

Казалось бы, ничего сложного при монтаже пароизоляционной мембраны нет. аккуратно крепим к стойкам стиплером, или брусками, после чего тщательно проклеиваем специальным скотчем или мастикой. Но вот как раз о таких понятиях как аккуратность и тщательность, большинство строителей не слышали вообще! Там складка, здесь порвали, тут не проклеили, вместо специального скотча заклеили обычной упаковочной лентой, в результате не мембрана а решето. Особо одаренные строители вообще могут установить пароизоляцию не той стороной. Если такие деятели успеют закрыть стены отделкой, вы имеете все шансы об их творчестве, узнать только спустя 2-3 сезона, когда намокший утеплитель в каркасной стене перестанет работать.

* Установка пароизоляционной мембраны с внешней стороны дома.

В этом случае пары влаги, пройдя сквозь стену, конденсируются на поверхности мембраны, что приводит к отсыреванию материалов. Снаружи каркасной стены устанавливается ветрозащита. которая в отличие от пароизоляции свободно пропускает пары влаги.

*Пароизоляция не устанавливается.

Ряд утеплителей, такие как эковата, ППУ, пенопласт, позволяют использовать такое решение. Но в этом случае нужно обеспечить хорошую вентиляцию помещений, для вывода лишней влаги. Лучше всего смонтировать систему принудительной вытяжной вентиляции.

* Эффект двойной пароизоляции.

В основном этот эффект, встречается во влажных или технических помещениях, когда стены отделывают пластиковыми панелями, кафелем, клеенкой, и другими плохо паропроницаемыми материалами. Влага как бы запирается между двумя материалами с низкой пароизоляцией, попав туда через стыки панелей, швы затирки, отверстия и прочее. Чтобы этого избежать, лучше всего сделать воздушную прослойку между стеной и отделкой, например, предварительно обшить ванну рейками и уже на них крепить отделочные панели. Либо не устанавливать пароизоляционую мембрану в этих местах вообще, чтобы влага могла спокойно уйти через стену, но если повышенная влажность присутствует постоянно, есть риск что она будет, накапливается в стене, так как она просто не будет успевать, выводится через каркасную стену, концентрируясь в стене. Такое решение можно применять только для временно использующихся построек, летних дач, гостевых домиков и прочее.

Существует две конструктивных схемы стены с использованием пароизоляции. Первая (рис. 4A) — пароизоляционная мембрана нашивается на стойки каркаса после по верх нее, производится отделка внутренних помещений вагонкой, гипсокартоном и т.п.

Вторая (рис. 4B) — поверх пароизоляционной пленки устраивается вертикальная или горизонтальная обрешетка, обеспечивающая воздушный зазор в 3-5см от стены.

Возникает естественный вопрос, какая из этих конструктивных схем правильная?

По этому поводу ведется много жарких споров на различных форумах, сайтах, статьях, приводятся фото и конструкция стен из Финских, Австрийских, Канадских, проектов и прочих стран, где каркасное строительство более развито.

Прежде чем ответить на этот вопрос хочется отметить следующее. Первое, целого ряда материалов, которые широко применяются, например, в Канаде, на нашем рынке пока просто не существует, или они предлагаются по такой цене, что им приходится искать альтернативу. Второе в чем я убедился на собственном опыте, разница между материалами «оттуда» и произведенными у нас «по N-ской технологии», «под контролем завода» и прочее, может быть весьма существенной!

Как вы могли сделать вывод из сказанного выше, при условии хорошей вентиляции для своевременного удаления излишней влаги содержащейся в воздухе, конструктивная схема стены не столь уж и важна, так как пароизоляция является своего рода дополнительной страховкой. Я сделал следующий вывод, — конструкцию каркасной стены без воздушного зазора, желательно использовать при строительстве тех построек, которые не эксплуатируются зимой или используются временно, — дачи, гостевые домики, мастерские, объеденные с навесом для стоянки автомобиля. Причем в этом случае нужно обеспечить вентиляцию, то есть как минимум установить вентиляционный короб, и сделать выводы из санузла, кухни, и технического помещения.

А вот конструкция стены с воздушным зазором желательна для домов, предназначенных под постоянное проживание, или долгие наезды в течение отопительного сезона. Так как в этом случае есть риск образования повышенной влажности, внутри дома.

В заключении хочется отметить, что пароизоляционные пленки, или мембраны производят целый ряд фирм наиболее известные торговые марки Изоспан, Тайвек, ТехноНиколь и прочие.

Каркас Инфо Форум

• • Каркасная баня КБ-21 Болдино
  • Здравия всем. Подскажите как изготовит узел дверного проёма и проема под печь (портала). Не могу понять, они.
  • 1 ч. 25 мин. назад
• • Каркасный дом Реус (КД-129)
  • Постараюсь на днях сфоткать как в 59см толкали 60см Технониколь (а также и Кнауф 61см помягче) — это просто жуть.
  • 2 дн. 4 ч. назад
• • Сауна в каркаснике
  • Можно и стяжку, можно кинуть два слоя ЦСП и приклеить плитку, другое дело если баня планируется в.
  • 3 дн. 4 ч. назад
• • Проект каркасного дома Себеж (КД-100)
  • Добрый день, starovoit. Еще раз убеждаюсь — У каждого свой Себеж.
  • 4 дн. 13 ч. назад

© КАРКАС ИНФО, 2009-2017. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.

Источники: http://moidomkarkas.ru/montazh/paroizolyaciya-karkasnogo-doma.html, http://izolexpert.ru/paroizolyaciya/paroizolyaciya-v-karkasnom-dome.html, http://www.karkas.info/stroim-dom/steny-perekrytiya/156-paroizolyatsionnaya-membrana-v-karkasnom-dome.html

sam-doma.ru