С появлением новых покрытий для крыши разрабатываются подходящие технологии надежной защиты от влаги. Гидроизоляция является неотъемлемым процессом устройства любого типа крыши. В зависимости от покрытия кровли выбирается определенный слой гидроизоляции. Разные виды кровли требуют определенных эксплуатационных характеристик, к примеру, для одних пропускать пар, а для других – поглощать. В зависимости от данного фактора, зависит, какой стороной укладывать покрывной слой.
Гидроизоляция гарантирует защищенность крыши и мансарды от влаги. От того, насколько будет качественно выполнена гидроизоляция кровли, зависят эксплуатационные характеристики, срок службы конструкции и сохранность утепляющего материала. Мансардная крыша выполняет несколько функций: сохраняет тепло внутри пространства дома и защищает строение от атмосферных воздействий.
Фото: Схема гидроизоляции кровли
Функции гидроизолирующего слоя крыши
В качестве основной защиты от влаги раньше использовался рубероид. Однако данный материал со временем растрескивается. На сегодняшний день такой способ уже мало кто использует, так как современные материалы выбирают в зависимости от вида крыши, сложности укладки и прочее.
Любой гидроизоляционный слой должен обеспечивать следующие функции:
- Препятствие попаданию влаги внутрь помещения;
- Защита крыши от гниения и разрушения;
- Поддержка в хорошем состоянии теплоизоляционных материалов;
- Долговечность и экологичность;
- Иметь малый вес, чтобы не оказывать большого давления на конструкцию кровли.
Существует большой выбор материалов, при помощи которых выполняется гидроизоляция крыши и мансарды.
Видео: Для чего применяется гидроизоляция и пароизоляция
Они разделяются по способу употребления и составу:
- Пленка гидроизоляционная перфорированная либо гидробарьер;
- Пленка антиконденсатная;
- Гидрофильная резина;
- Пенетрирующие материалы;
- Гидроизоляционные напыляемые материалы: полимочевина, резина жидкая;
- Обмазочные материалы, одно и двухкомпонентные составы, силиконовые, битумные, каучуковые, акриловые и полиуретановые мастики;
- Инъекционный состав – полиуретановый, акрилатный, цементы, силикатная смола, эмульсия и прочее;
- Полимерные мембраны являются одним из наиболее новых материалов на рынке стройматериалов. Бывают супердиффузионные и шиповидные мембраны, ПВХ- и EPDM – мембраны.
Рулонные покрытия укладывают влагоудерживающей стороной вверх, что не позволяет влаге попадать внутрь помещения, зато выпускает воду и пар наружу. Если такой материал промокнет, то влага будет постепенно испаряться.
Для скатной крыши из шифера либо черепицы используется мембрана. Для такого вида крыши также используют полипропилен, который используется часто в качестве пароизоляции.
Полимерные мембраны считаются достаточно долговечными. Пожароустойчивость и экологичность присуща таким материалам. Для фальцевой кровли и металлочерепицы лучше всего использовать антиконденсатные мембраны, а для мансард – супердиффузные.
Монтаж гидроизоляционного слоя
Монтаж гидроизоляции выполняется после возведения стропильной системы. После прокладки первого уровня гидроизоляционного слоя, сооружается деревянная обрешетка.
Рассчитывается необходимое количество материалов. Брус обрешетки размещается перпендикулярно стропилам. Материал укладывается не в натяжку. Допускается провисание материала не более чем на 2 см, однако материал не должен соприкасаться с утеплителем. Устраивается вентиляционная камера (высота зазора около 40 миллиметров) с помощью контррейки.
progidroizoljacii.ru
Утепление кровли на мансарде
Среди архитекторов можно найти множество сторонников и противников мансардных помещений. Но любой владелец загородного дома с вместительным и пустующим чердаком всегда интересуется созданием там жилой мансарды.
Следует заметить, что сделать это куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. И первоочередной задачей при этом является утепление кровли.
Речь пойдёт об уже построенном и эксплуатируемом доме. В случае же постройки нового дома специалисты наверняка порекомендуют начинать монтаж крыши не с кровельного покрытия, а с гидроизоляции.
Подкровельная гидроизоляция
Подкровельная гидроизоляция – первый шаг в утеплении кровли. А все потому, что само кровельное покрытие не является абсолютно герметичным — через щели стыков и в местах крепления может просачиваться влага, которая может стать причиной порчи утеплителя.
Чтобы уберечь утеплитель от влаги, нужна гидроизоляция, в качестве которой могут использоваться полиэтиленовые плёнки разных видов (армированные и неармированные, перфорированные и неперфорированные). Но лучше всех себя проявили двух- и трёхслойные диффузионные полипропиленовые плёнки (мембраны).
Этот материал отличается прочностью, эластичностью, водонепроницаемостью и высокой паропроницаемостью.
Крепление гидроизоляционной пленки
Плёнку крепят к стропилам сверху и перпендикулярно (не вдоль, а поперёк скатов), с образованием нахлёста в 10 см. Несмотря на эластичность гидроизоляционной плёнки, её не рекомендуется крепить с натяжкой – в местах крепления лучше оставить незначительное провисание.
Бруски или рейки (так называемая контробрешетка), которыми прижимают плёнку, кроме поддерживающей функции образуют вентиляционный зазор.
Вентиляционный зазор – очень важный момент в создании тёплой кровли, потому он обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха, который в итоге находит выход в зоне конька. Если не создать вентиляционный зазор или загородить его, скажем, утеплителем, то влага не будет испаряться с поверхности подкровельной гидроизоляции и из утеплителя. В результате может появиться сырость, плесень или грибок.
Немного об утеплителях для мансарды
Утепление кровли осуществляется разными материалами, но чаще всего для теплоизоляции используют плиты из стекловолокна и на основе базальтового волокна. Большую популярность сегодня получили утеплители торговой марки URSA.
Эти утеплители обладают водоотталкивающими свойствами, также они не впитывают водяные пары и являются экологически безопасными.
Чаще всего плиты имеют стандартный размер и идеально подходят для укладки в классический 600 мм стропильный шаг. Но некоторые утеплители URSA интересны тем, что представляют собой плиты, свёрнутые в рулон и позволяющие устанавливать их поперёк между стропилами с нестандартным шагом, не теряя при этом ни метра утеплителя.
Хотя обрезки тоже можно использовать с толком – например, при утеплении конька или оконных проёмов.
Внимание! После доставки утеплителя на объект он должен немного отлежаться для восстановления формы.
Укладка кровельного утеплителя на мансарду
Утеплитель укладывают в межстропильное пространство в несколько слоёв и таким образом, чтобы стыки не совпадали. Важно проследить, чтобы между плитами утеплителя, а также в зоне соприкасания со стропилами не оставались щели. Кстати, из-за горючести и сложности избежать щелей между плитами, пенополистирол при утеплении кровли теперь используют всё реже.
При укладке плит утеплителя их можно выкраивать немного большими положенного размера: за счёт упругости материала, утеплитель выпрямится и займёт все предоставленное пространство с большой плотностью.
Количество слоёв утеплителя зависит от теплопроводности материала. Но важно не только сэкономить на количестве утеплителя, но и не переусердствовать: толстый слой утеплителя может перекрыть вентиляционный зазор, а это влечёт за собой известные негативные последствия.
Но главные требования, которые предъявляются к утеплителю, используемого при создании теплокровли:
- долговечность,
- упругость,
- негорючесть,
- нетоксичность.
Пароизоляция для кровли
Важной прослойкой «кровельного пирога» является пароизоляция. Её основная задача в том, чтобы не дать влажному тёплому воздуху из комнат проникнуть в утеплитель. Как, собственно, и в обратную сторону, то есть вовнутрь жилого помещения, пароизоляция тоже преграждает дорогу в летнюю жару горячему воздуху, а также частицам утеплителя.
Кроме того, пароизоляционный слой как бы поддерживает плиты утеплителя с внутренней стороны. В качестве пароизоляции применяют полиэтиленовую и полипропиленовую плёнки.
Лучше использовать армированные и многослойные плёнки, потому что они более устойчивы к повреждениям.
В данном случае недопустимы любые повреждения в местах прибивания гвоздями или при выполнении внутренней отделки помещения, в момент прокладки коммуникаций.
Полосы пароизоляции крепят, подобно гидроизоляции, поперёк стропилам с помощью строительного степлера. Перехлёст нужно делать около 10 см и начинать крепление с конька, то есть сверху вниз. Для более надёжного крепления пароизоляции вдоль стропил поверх плёнки прибиваются деревянные рейки.
Учитывая важность безупречной целостности пароизоляционного слоя, без каких-либо «лазеек» для водяного пара, стыки и места, где пробивали скобами, нужно тщательно заклеить специальным скотчем или клеем.
Можно также применять герметик.
Ремонт чердака мансарды
Для того чтобы чердак превратился в жилую мансарду, следует ещё провести внутреннюю финишную отделку. Для этого кровлю изнутри закрывают гипсокартонными листами, листами ДВП или фанерой, закрепляя их при помощи саморезов.
Затем по желанию хозяина потолок мансарды отделывают вагонкой, обоями или красят.
Теплоизоляция крыши очень важна не только для дома с мансардным помещением. Любая тёплая крыша должна сберегать тепло в помещениях и способствовать его экономии, что позволяет создавать в доме комфортную температурную среду в зимний период. Не останется бесполезной теплокровля и летом – не пропуская жаркий воздух и не обогревая тем самым весь дом, утеплённая крыша позволяет экономить и на охлаждении.
moya-krovlya.org
Жилое чердачное помещение называется мансардой. Она должна быть теплой и пригодной для круглогодичного проживания, поэтому кровлю утепляют.
качестве теплоизоляционных материалов жилых помещений используются безопасные для человека волокнистые утеплители. Они имеют ряд преимуществ, но при намокании снижают свои характеристики. Это может случиться из-за протечек кровли или образования конденсата. Кроме того, со временем влага приводит к разрушению материалов, включая внутреннюю отделку мансарды и к появлению плесени. В статье речь пойдет о том, какую гидроизоляцию выбрать для мансарды.
Задача гидроизоляции мансарды – защитить подкровельное пространство и помещение от протекания влаги вследствие дождей или таянья снега. Нередко влага проникает вследствие повреждения кровли или по причине неплотного прилегания конька и задувания под него снега.
Вода, попадая на утеплитель, негативно сказывается на его качествах, а при длительном воздействии приводит к разрушению. Традиционно для этого применяли стеклохолст, обработанный битумом. Но сегодня появились современные материалы, обладающие лучшими качествами. К тому же, с ними намного удобнее работать. В первую очередь речь идет о мембранных пленках, которые не только выполняют функцию гидроизоляции, но также препятствуют образованию конденсата, имеют функцию ветрозащиты и парозащиты.
Пароизоляция и ветрозащита крыши мансарды
Из-за движения воздуха и давления пара происходит образование конденсата. Особенно актуально это зимой, когда в теплом помещении паров намного больше, чем снаружи. В итоге происходит диффузия, при которой пар проникает в подкровельное пространство.
Когда в доме присутствует вентиляция, это приводит к активному движению воздуха и увеличению давления. Воздух с паром стремится выйти наружу через щели или стыки материалов.
Отделочные материалы, которыми чаще всего облицовываются стены и потолок, паропроницаемы и не препятствуют проникновению влаги к конструкциям кровли. Поэтому изнутри желательно защищать теплоизоляцию полиэтиленовыми пленками, мембранами или фольгированными пленками.
Пленка для гидроизоляции мансарды изнутри выпускается широкими рулонами, что позволяет сделать количество стыков минимальным. Пароизоляция будет работать только случае абсолютной целостности полотна, поэтому все стыки делаются с нахлестом, а песта присоединения к трубам дополнительно проклеиваются.
Рекомендуемые нахлесты составляют 10 см и должны находиться на элементе каркаса, чтобы строительным степлером или рейкой наиболее прочно закрепить их. Минимальная толщина пленки 0,15 мм.
Если через пленку планируется проводить коммуникации, они должны быть плотно приклеены армированным скотчем.
Когда производится теплоизоляции скатной кровли мансарды, важно защитить утеплитель и от охлаждения от вдуваемого холодного воздуха или ветра. С этой функцией прекрасно справляются специальные плитный утеплитель, который имеет наивысшие показатели прочности на сжатие. По своим паропроницаемым свойствам они не отличаются от остальных плит, но наилучшим образом противостоят ветру. Такой утеплитель лучше удерживает тепло и является отличным шумоизоляционным материалом. Что особенно важно, если кровля выполнена из металла.
Совет: ветрозащита, пароизоляция и гидроизоляция мансарды необходимы при ее утеплении. Любой кровельный материал скатной крыши является не сплошным покрытием, поэтому всегда есть риск проникновения влаги из атмосферных осадков.
Материалы для гидроизоляции мансарды
Для гидроизоляции используются пленки, крепящиеся непосредственно под кровельный материал. К ним относят:
полипропиленовые пленки;
нетканые мембранные материалы;
полиэтиленовые пленки, которые отлично справляются с гидро- и пароизоляцией мансарды.
Нередко эти материалы взаимозаменяемые. Так, пароизоляционные пленки используют в качестве подкровельной гидроизоляции, а гидроизоляционные для паробарьера изнутри помещения.
Совет: существует, так называемая, простая гидроизоляция, но для мансарды лучше использовать гидроизоляционный материал с противоконденсатным эффектом. Он имеет абсорбирующий ворсистый слой, который выполняет функцию удержания капель воды, тем самым препятствуя ее попаданию на утеплитель.
Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции мансарды
Современные пленки из полиэтилена, предназначенные для гидроизоляции мансардной кровли, имеют армирование тканью или специальной сеткой. Такой материал приобретает высокую прочность и отлично справляется с удержанием влаги снаружи и пара изнутри помещения.
Бывает двух видов:
перфорированные. Ее поверхность покрыта микроотверстиями. Которые способны удерживать влагу, но не пар. Поэтому ее функция – гидроизоляция;
неперфорированные. Имеет монолитное полотно, отлично справляющееся с пароизоляцией.
Независимо от используемого вида, в пироге крове обязательно предусматривают вентзазор 5 см.
Помимо традиционных пленок, в продаже есть рулонный полиэтилен с алюминиевым слоем. Он может быть выполнен из фольги или напыленного алюминия. Такой отражающий слой позволяет дополнительно сохранять тепло в помещении.
Лучшим качеством отличаются фольгированные полиэтиленовые пленки таких европейских производителей, как POLYCRAFT, JUTAFOL N AL, DELTA-REFLEX.
Их влагозащитные свойства очень высокие, поэтому пригодны для использования в кровлях любой конструкции.
Полипропиленовая пленка для гидроизоляции мансарды
Армированные полипропиленовые пленки выгодно отличаются от полиэтиленовых аналогов гораздо более высокой прочностью. Они не боятся ультрафиолетовых лучей и надежно защитят мансардное помещение от атмосферных осадков.
Одна сторона такой пленки имеет антиконденсатное покрытие. Этим самым она защищает теплоизоляционный материал от образования конденсата. Сделано такое покрытие из вискозных волокон с целлюлозой. Оно отличается высокой впитываемостью влаги и способностью удерживать ее. По проведенным экспериментам, антиконденсатный слой впитывает в себя большое количество воды и, удерживая ее, не образует капель, что гарантированно защитит утеплитель и конструкции кровли от намокания.
Когда условия, из-за которых образовался конденсат, исчезнут, воздушный поток вентзазора быстро высушит материал.
При использовании таких пленок важно не перепутать стороны, глянцевый слой делается наружу, а абсорбирующий шершавый к утеплителю.
Антиконденсатные пленки для гидроизоляции мансарды
Это вид гидроизоляционных материалов, одна сторона которого шершавая. Она впитывает влагу, образующуюся при конденсате, и удерживает ее. Накапливаясь, вода не образуется в капли. А надежно удерживается материалом, пока циркуляция воздуха в вентиляционном зазоре между пленкой и утеплителем, не выведет ее наружу.
Помимо этого, антиконденсатные пленки имеют отличные влагостойкие характеристики и защитят потолок от протечек воды, которая могла попасть через щели в кровле.
Пароизоляционные пленки для гидроизоляции мансарды
Она защищает от мелких частиц воды и пара. Работает только в случае монолитности полотна, при малейшем разрыве или щели на стыке, влага проникнет в утеплитель.
Герметизируются не только стыки полотна, но все места примыкания пароизоляционной пленки к стенам и коммуникациям.
При использовании пароизоляции на мансарде, между ней и отделочным материалом должен оставаться вентиляционный зазор 2-3 см, препятствующий образования конденсата на внутренней стороне материала.
Также имеет 2 стороны, как правильно расположить производитель указывает на упаковке.
Диффузионная мембрана для гидроизоляции мансарды
Это современный дышащий материал, который полностью паропроницаем, но при этом защищает крышу от атмосферных осадков, конденсата и ветра. От сюда второе название – паропроницаемая ветровлагазащитная мембрана.
Сделана она нетканым способом из синтетических волокон. Главное ее преимущество – экономия подкровельного пространства, ведь высота потолков мансардного этажа, как правило, небольшая. Это возможно за счет ее характеристик и возможности крепить непосредственно к утеплителю, без обустройства вентзазора. Можно и по-другому распорядиться полученным пространством – сделать дополнительный слой теплоизоляции.
Их чаще всего используют не только при строительстве новых домов с мансардным этажом, но и при обустройстве холодного чердака в жилое помещение. В этом случае не потребуется производить реконструкцию стропильной системы.
Изначальная стоимость диффузионных мембран незначительно отличается от цены на другие пароизоляционные материалы. Но при эксплуатации она покажет максимальную энергоэффективность и позволить экономить на отоплении.
Какую выбрать гидроизоляцию для мансарды
То, каким материалом производить гидроизоляцию кровли на мансарде, зависит от нескольких показателей.
В первую очередь это угол наклона крыши. Если угол острый, то достаточно смонтировать подкровельную ветрозащитную или пароизоляционную мембрану. В пироге крыши, чьи скаты более пологие, уже потребуется гидроизоляционная противоконденсатная пленка.
Когда в конструкции крыши мансарды присутствует 2 вентзазора, используют простые гидроизоляционные материалы. А при одинарном контуре вентиляции предпочтение отдается диффузионным мембранам.
Так как речь идет о гидроизоляции жилой отапливаемой мансарды, то лучше предусмотреть два слоя влагозащитных пленок. Например, с обычной пароизоляционной пленкой и ветрозащитной мембраной. Или только с одной пароизоляционной противоконденсатной мембраной, но с двумя контурами вентиляции.
Совет: наилучшим решением станет проектирование утепления и гидроизоляции мансардной крыши с 3 пленками. Если начинать от жилого помещения, то пирог выглядит следующим образом: гипсокартон, пароизоляционная пленка, утеплитель, ветрозащитная пленка, вентзазор, полиэтиленовая пленка, вентзазор и кровельный материал.
Храниться пленка должна в темном закрытом помещении. Если ее уже смонтировали на кровлю или стены, то надо сразу же закрыть облицовочным материалом. Мембрана достаточно быстро разрушается под воздействием ультрафиолета и ветра. В помещении нетканая пароизоляция не должна находиться вблизи ламп или обогревателей. Это также ведет к разрушению ее структуры.
Как сделать гидроизоляцию мансарды своими руками
Так как утеплить мансарду без гидроизоляции невозможно, надо рассматривать этот процесс в совокупности.
Кровельный материал не обладает теплосохранными качествами. Поэтому если речь идет именно о жилой мансарде, то следует использовать только экологически безопасные материалы. Чаще всего это минвата или стекловата. Оба этих материала отличаются высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Что особенно важно, если кровля выполнена их металла. Но все эти качества сводятся к нулю при намокании утеплителя. Поэтому надо правильно продумать все составляющие конструкции.
Если дом новый, то работы проще проводить снизу вверх, начиная от нижних слоев и заканчивая кровлей. Если дом уже построен, а кровля утепляется в процессе эксплуатации, то выбирать не приходится и работы идут в обратном направлении. Рассмотрим вариант работы в строящемся доме.
По стропилам кровли снизу с тугим натяжением прибивают строительным степлером пароизоляционную пленку. Чтобы скобы не порвали материал, поверх креплений к каждому стропилу он прижимается рейкой, которую садят на саморезы (в случае деревянной конструкции).
В получившиеся ячейки, стенки которых стропила, а низ – пароизоляция, укладывают в шахматном порядке с перехлестами теплоизоляционный материал. При толщине 5 см делается 3 слоя.
Сверху он закрывается ветрозащитной гидроизоляцией. Поверх также фиксируется рейками. Их толщина обеспечит необходимый вентиляционный зазор. Ширина вентилируемого зазора напрямую зависит от материала для крыши. Так, если выбран профнастил, металлочерепица или ондулин с профилем, то достаточно оставить 2,5 см для воздушных потоков. Для плоского материала, вентиляционный контур между гидроизоляционным материалом и обрешеткой под кровлю предусматривается не менее 5 см. Вентиляция будет производиться от карнизов крыши к ее коньку.
Практика показывает, что наилучшего эффекта в защите утеплителя под крышей, получается, добиться путем применения современных материалов проверенных производителей, таких, как Изоспан или Тайвек. Использование обычной полиэтиленовой пленки дает худший результат из-за образования конденсата, а старинный способ гидроизоляции рубероидом, по словам профессионалов, недопустим.
Совет: все швы и стыки пленок проклеиваются скотчем, только так будет гарантия, что влага не проникнет внутрь.
Гидроизоляция своими руками
Нужна ли гидроизоляция на неотапливаемой мансарде?
Если дом строится с тем учетом, что в дальнейшем возможно переобустройство чердака в мансарду, то гидроизоляция существенно ускорит этот процесс. Но, а если такого желания нет, нужно ли монтировать защиту от влаги и ветра под кровлю без теплоизоляционного материала?
Даже если есть абсолютная уверенность в качестве кровельного материала, в его правильном монтаже, что гарантирует защиту конструкций крыши от проникновения в них влаги от косого дождя или задувание снега, натягивать на стропила гидроизоляционную пленку все же надо. Так как влага проникает не только снаружи, но и изнутри в виде конденсата. Капли воды образовываются на кровельном покрытии и приводят к его коррозии.
Для неотапливаемой мансарды можно использовать любой вид гидроизоляционных материалов: полиэтиленовую пленку, диффузионную мембрану или антиконденсатную пленку. Предпочтение отдают антиконденсатным материалам, так как они стоят дешевле диффузионных. А в отличие от полиэтиленовых пленок, способны долгое время удерживать конденсат, пока он не выветрится естественным путем.
Особенно часто конденсат образовывается на холодных мансардах, когда через них проходят такие коммуникации, как трубы каминов, дымоходы и т.д. Даже если они надежно закрыты теплоизоляционным материалом, все равно, часть тепла будет проходить наружу, что приведет к разнице температур и образования конденсата.
Если все же запланировано в дальнейшем переделать чердак в теплую мансарду, то гидроизоляцию изначально нужно проводить при помощи диффузионных материалов.
www.ispovednik.ru
Содержание
Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:
Почему возникают проблемы?
Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.
Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.
Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:
Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!
Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.
Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.
Приступаем к утеплению – технология работ
Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.
Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.
При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.
Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:
А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.
Нет – сырости и подтекам!
Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!
Что такое точка росы?
Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!
Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы. И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.
Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.
Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:
Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы
На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.
Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.
Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.
А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.
Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:
Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:
Закрываем доступ водяным парам
Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.
Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.
Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.
А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.
Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!
«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?
Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.
И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.
Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.
Когда приходится разбирать кровлю?
Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.
В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.
Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.
Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.
krovgid.com